Датчик кислорода рено каптур где находится

Обновлено: 12.05.2025

Для запуска этого процесса кислород первоначально должен находиться в горючей смеси, которая поступает в цилиндры двигателя Рено Каптур в необходимой концентрации, рассчитанной и утвержденной согласно нормам экологической безопасности. Соотношение кислорода и топлива в такой смеси – 14,7/1. Как только необходимая концентрация изменится, катализатор Рено Каптур не сможет работать правильно, и автомобиль начнет загрязнять окружающую среду больше допустимого предела.

Этот процесс очень легко контролировать в современных иномарках. По показаниям кислородного датчика Рено Captur, который устанавливается на выходе из двигателя, блок управления регулирует концентрацию кислорода в поступающем топливе. Благодаря встроенной в кислородный датчик Рено Каптур системе обратной связи, которая реагирует на различные изменения значений содержания кислорода в выхлопных газах, воздушно-топливное соотношение приводится в норму.

Таким образом, кислородный датчик Рено Каптур по сути своей работы – это два электрода, сопоставляющих содержание кислорода в выхлопных газах и окружающей среде. Правильные показатели прибора можно получить при высоких температурах (необходим нагрев), однако не всегда есть возможность прогреть все системы Рено Captur. В последнее время на современных иномарках устанавливают лямбда-зонды со встроенным нагревательным элементом.

Титановый лямбда-зонд Рено Каптур: меняет свое сопротивление от количества кислорода. При его увеличении хуже проводится электрический ток, что отражается в показаниях зонда;
Циркониевый лямбда-зонд Рено Captur: работает при высоких температурах (выше 300°C), измеряет разность потенциалов на электродах, контактируя с кислородом;
Широкополосный кислородный датчик для Renault Captur, имеет измерительную камеру и камеру накачки. Определяет содержание кислорода с помощью силы входного тока.

Любая деталь автомобиля имеет свой ресурс работы, после выработки которого, она начинает или неправильно работать, или вовсе выходить из строя. Срок службы кислородного датчика Рено Каптур довольно большой. При надлежащих условиях эксплуатации автомобиля, его работоспособность рассчитана на пробег до 80 тысяч километров. Но некоторые причины неправильной эксплуатации машины могут значительно сократить рабочий ресурс прибора.

применение бензина плохого качества с высоким содержанием свинца;
попадание на корпус прибора автомобильных или моющих жидкостей;
большое количество запусков двигателя подряд;
перегрев прибора;
попытка самостоятельно прочистить зонд.

Они намного доступнее в цене, но также хорошо работают, как и оригинальные. Так как представляют собой точные копии, которые проходят обязательное тестирование, перед поступлением в продажу. Они выполнены в соответствии со всеми международными нормами качества и соответствия оригинальным деталям.

Выйти из строя лямбда-зонд может по причине предельного срока службы (порядка 60-80 тыс. км пробега).
Контроль состояния кислородного датчика также осуществляет система самодиагностики. При обнаружении неисправности загорается сигнальная лампа на панели приборов.

Косвенные признаки неисправностей датчика – неустойчивая работа на малых оборотах, повышенный расход топлива и низкая динамика. При этом необходимо помнить, что данные внешние признаки сопровождают неисправности системы впрыска и неисправности системы зажигания.

Помимо перечисленных элементов системы выхлопной системы, неисправными могут оказаться другие её части: выпускной коллектор, гофра и резонатор. Данные элементы могут прогореть, проржаветь, получить механические повреждения, выйти из строя в связи со сроком давности элементов. Признаками неисправностей могут являться шум при работе выхлопной системы, запах выхлопных газов в салоне автомобиля, падение мощности двигателя, вибрация и другие негативные последствия. Если Вы затрудняетесь в вопросе определения неисправности выхлопной системы автомобиля, то лучшим способом решения проблемы будет обращение в автосервис на Нагорном для выявления неисправности и ремонта выхлопной системы вашего автомобиля.

Признаки неисправностей кислородного датчика:

- значительно увеличивается потребление (расход) топлива автомобилем;
- работа двигателя становится нестабильной;
- преждевременный выход из строя катализатора.

- автомобиль по дороге передвигается с рывками
- увеличился расход топлива,
- машина "тупит", плохо едет и набирает скорость
- мотор работает неустойчиво на холостом ходу
- сразу после остановки заметен характерный треск в районе нахождения "лямбды"
- при внешнем осмотре датчика выясняется, что он нагрелся до раскаленного состояния (покраснел).

При наличии перечисленных выше проблем, вполне вероятно то, что датчик кислорода вышел из строя, его нужно проверить, вполне возможно, что он нуждается в чистке или замене.

К поломкам кислородного датчика могут привести следующие причины:

-одна из основных причин, особенно актуальная в нашей стране - низкое качество бензина, высокое содержание свинца в нем
-попадание на корпус кислородного датчика тормозной или охлаждающей жидкости
-попытка почистить зонд без знания дела, или не предназначенными для этого средствами

Замена кислородного датчика

Заменить лямбда-зонд на автомобиле очень просто, особенно, если датчик находится на выпускном коллекторе (к нему удобнее добраться). Лучше его менять на хорошо прогретом двигателе, так как холодный металл сжимается, и датчик нередко "прикипает" к коллектору.

Для замены нужно:

- заглушить двигатель и выключить зажигание,
- отсоединить провода у разъема,
- гаечным ключом (иногда требуется торцевой ключ) открутить неисправный датчик
- вкрутить на место новый датчик до упора до упора, но без лишних усилий
- соединить провода на разъеме.
Вот и все, довольно элементарно. Теперь с новым датчиком не будет никаких проблем.

Данная деталь важна для функционирования двигателя внутреннего сгорания и для выхлопной системы транспортного средства. Ниже мы разберемся, как собственноручно проверить и (если потребуется) заменить датчик.

Устройство зонда

Лямбда-зонд состоит из следующих компонентов:

Так как датчик кислорода предназначен для функционирования при сильном нагревании, его компоненты изготавливаются из термостойких материалов.

Причины неполадок

Проблемы с лямбда-зондом могут возникнуть при заправке бензином низкого качества (особенно с высокой концентрацией свинца), при этом корпус датчика перегревается. Также причиной неисправностей могут быть очистка поверхности не предназначенными для этого средствами или попадание внутрь зонда тормозной жидкости.

Проверка датчика

Лучше начать с осмотра зонда, прежде чем браться за специальные приборы. При осмотре нужно обращать внимание на следующее:

• Сажа. Образуется при неисправном нагревателе, или из-за сгорания обогащенной смеси. Зонд при этом загрязняется и работает менее эффективно.

• Белый или серый осадок. Такое часто возникает, если вы использовали различные присадки для масла или бензина.

• Блестящие осадки. Это говорит о высоком содержании свинца в бензине. Свинец вредит датчику, поэтому устройство после такого нужно менять.

Проверка со спецсредствами

Если осмотр не выявил никаких отложений, а также внешних повреждения самого датчика или проводов, требуется проверка со специальными приборами. Для начала нам необходим вольтметр, включенный в режим постоянного напряжения. Порядок действий следующий:

Если при этом на вольтметре показывается величина, меньшая чем 0,8 Вольт, то датчик нуждается в замене.

Добраться до датчика не сложно, достаточно снять впускной патрубок, открутить термоэкран на "штанах" и ключиком на 22 открутить датчик.
Цены на датчик начинаются от 4500 — оригинал и заканчиваются 1500 — Китай, в наличии только Китай. Помятуя о том, что колодки оказались от Весты, да и новая Веста с автоматов агрегатируется таким же мотором и коробкой было принято решение мчать в ближайший полноценный магазин "Атозапчасти ВАЗ". Из множества предложенных вариантов попался вот такой:

И цена праздничная, и на упаковке написано Made in France! (правда на датчике USA, а на том что стоял с завода Romania). Итак, собираем все в обратной последовательности и следим за результатом. Возможно и глохнуть перестанет и на нажатие газа всегда будет откликаться.
Спасибо тому кто дотерпел мое словоблудие до конца, до новых встреч, ни гвоздя не жезла!

Всем привет ! Итак, последняя запись про плановое обслуживание машинки на зиму. Правда, замена верхней лямбды в эти планы не входила, но что поделать, если у Каптюра ресурс данного датчика кислорода ограничен столь скромным пробегом (60 ткм). Возможно, дело не в пробеге машины, а в возрасте — автомобилю полных практически 4 года в эксплуатации, может эти лямбды мрут именно "в возрасте" до 5 лет. Для меня это конечно слабый показатель, я ни у одной прежней авто не менял подобные вещи, машины были с пробегами от 20 ткм до 330 ткм, самые разные. Ни у одной не было подобных проблем.

Рено делают в общем-то надежные машины, именно поэтому было отдано предпочтение Каптюру, а не Кашкаю, например. Но учитывая все проделанные работы после приобретения и общее качество машины (металл кузова, пластик салона, эргономика, ну и т.д), как-то не кажется мне эта машины образцом простоты и надежности. ну да ладно, с другой стороны чего это снова обсуждать, если речь об автомобиле с пробегом. Надеюсь, владельцев новых Каптюров, которые отдадут за новый от 1,5 млн, такие мелочи не будут беспокоить. Интересно, решили ли изготовитель на рестайле 2020 года обозначенный косяк с датчиками.

А теперь, собственно, про опыт ловли ошибки датчика. Проявил он себя очень странно и как-то незаметно. Только провели плановое ТО и уже забыл я про Каптюр и его обслуживание, как при очередной поездке через город начал он себя странно вести. Сначала один раз за день, а потом все чаще. Признак, или симптом, был следующий: после достаточно продолжительного перемещения в пространстве от дома до нескольких светофоров, во время остановок на D с удержанием тормоза, начались прыжки оборотов. Сначала практически незаметно, ну немного стрелка туда сюда прыгнула, и ладно.

Потом, спустя несколько остановок на светофорах, все сильнее. Подумали. ну мало ли, может топливо не очень попалось, или с наступление минусовой температуры так начал себя вести. Но через пару дней снова то же самое. Машину начало натурально трясти при остановках, появились вибрации и "плавающие обороты" оказались дополнены мерцанием фар. Проверил просто — включил освещение в салоне, тоже все моргает в такт дерганью двигателя. Если вдруг почувствуете нечто подобное, сразу в сервис, на диагностику. Поначалу это не сильно мешает, но с каждой последующей поездкой начало просто раздражать.

Причем больше тем, что проявлялось не постоянно. С утра на холодную все ровно, едешь по трассе — все ровно, потом днем на светофор заедешь — и начинается. А вечером после посещения сервиса, когда едешь домой, снова все ок. Короче, ловить эту заразу оказалось не так то просто. Первое решение было следующим — пробуем менять свечи. Ну 60 ткм пробег, мало ли, давно не меняли перед нами. Заехал по пути домой в ФрансАвто, провели диагностику со скидкой, заменили свечи. Заводят машину — холодная ок, как только прогрелась — снова то же самое. На старых свечах чернота навела мастера на мысль, что или бензин хреновый залит, либо что-то с лямбдами, но ошибок по датчикам никаких. Нижняя лямбда исправна, несмотря на стрёмный вид:

Ладно, на следующий день погнал в Шлиссельбург, практически до лампы выкатал прежний бензин, залил дальше до упора тот же 95-ый, на соседней Shell. Поехал через город вечером — опять двадцать пять. Записались в итоге к ОД Рольф, они провели бесплатную диагностику в рамках инспекционного контроля — и у них нет ошибок (!). Дали даже распечатку, там все нормально на данный момент, но была якобы отмечена прежняя ошибка по нижней (второй) лямбде, как раз после предыдущей заправки. Стало совсем не понятно, какие-то ошибки были, но потом никак себя не проявляет. Второй по счету мастер сказал, что может быть причина в первой (верхней) лямбде, по крайней мере по ним гораздо чаще были обращения, чем по второй.

Ладно, на следующий день заехал в Орбиту на набережной, провели третью диагностику (!), в дополнение в замене масла с фильтром. И третья ничего не показала (!). Диагност вообще смотрел так, будто мне делать нечего, как возить Каптюр по сервисам и рассказывать, что что-то с машиной не то на светофорах. Крутили машинку минут 40, я присутствовал рядом, комп оборудование ничего не кажет. Нет ошибок ! Движок не дергает, обороты в норме, попробовали и на D, и на R, и на P. Все хорошо. Шифруется, короче, хорошо эта сволочь)

Говорю, ладно, давайте попробуем поменять верхнюю. Метнулся за ниссановским датчиком, который есть в наличии, с возможностью возврата. В Орбите добрались до верхней лямбды, начали крутить, а она естественно прикипела. Дело было вечером в выходные, мне уже не до того, ехать надо. Говорят, если крутить сильнее щас будем, вероятно резьбе кранты, датчик может сломаться, а нарезать новую и что-то менять потом — это на несколько часов. сегодня не успеем. Было решено с мастером закрутить как было, все собрать, и поеду дальше "по делам". Несколько дней приключений, и снова еду после этого сервиса домой, ни одной ошибки, никак себя зараза не проявляет.

Ок, последний рубеж — РеноMax, у которых менял масло в вариаторе. Несколько дней не мог к ним попасть к диагносту, постоянно очередь, много желающих. Думаю, ну раз так, значит повезет. Записал девушку к ним на понедельник на вечер, попросил уделить машинке хотя бы час, пусть диагностику, но такую, чтобы выявить бациллу. В результате, вердикт диагноста-электрика — бензин тут не при чем. первой лямбде крышка, меняйте и будет вам счастье. Посмотрели "ниссановский" аналог, разумеется такой датчик не подходит, другая длина. На всякий случай вот его фото и номер, чтобы случайно не тратить время на "заменители":

По итогу, 1.5 часа в сервисе, проведена четвертая по счету диагностика, старая упрямая лямбда выкручена, резьба восстановлена, установлен новый оригинальный. После чего все стало как прежде, машинка едет ровно, никаких глюков больше нет. По идее, можно было пробовать ехать к ОД Рольф с распечаткой ошибки и просить заменить ее по гарантии. Но я официалам не доверяю, а тратить время на убеждения и проходить в который раз диагностику, которая снова может ничего не показать, желания никакого. По телефону кстати в двух Рольфах мне сообщили, что если диагностика выявит ошибку, то случай гарантийный и замена по гарантии. А если нет, то что поделать, не гарантийный, просто заплатите 3 000)

Впрочем, я не исключаю, что может и повезти, и адекватный приемщик попадется, и ошибка выскочит, и они в итоге всё поменяют без лишних убеждений. Но если говорить про быстрый и качественный сервис "здесь и сейчас", то гарантии от ОД для меня никогда не существовало и не будет, да и не нужно. А вот качественный и доступный сервис в лице РеноМаx есть. Если у кого есть или были сомнения, этот сервис на Химиков точно могу порекомендовать. ФрансАвто на Ириновском недалеко от них также отличный, но он подороже. Однако, однозначно оба будут выгоднее и не хуже, чем любой ОД… Если вдруг столкнетесь с таким косячком от Рено, можете самостоятельно приобрести данный датчик по демократичной цене на Zzap)

В общем, из французов если что дальше и возьму, то только 3008 от 2017-го. Но скорее, всё же проверенного амера или корейца. С этими "новыми" Рено как-то непросто всё) Всем добра и не хворать!

Не так давно ЭБУ начал усиленно ругаться на верхнюю лямбду, периодически зажигая чек на экране. Сброс ошибок не помогал. Мотор начал усиленно потреблять бензин, средний расход вырос до неприличных значений- 10,3 литра по БК.

При помощи ELM327 и Pyren провел мониторинг напряжения лямбды в движении и заметил, что напряжение на верхней лямбде падает до 15-30 мВ. На этом поиски проблем прекратил и заказал новую оригинальную лямбду.
Это уже вторая замена верхей лямбды, предыдущий владелец лямбду поменял на 56 т.км., у меня сдохла на пробеге 110 т.км. Все это происходило на протяжении 3х лет, т.е. лямбды хватает на полтора года или 50 тыс. пробега.
Замена несложная, все доступно из под капота:
— Снимаем патрубок воздушного фильтра;

— Лямбда стоит на выпускном коллекторе перед приемной трубой глушителя;

— Отводим в сторону мешающие шланги и проводку для получения доступа к лямбде;
— Откручиваем лямбду при помощи специальной головки;

— Закручиваем новую лямбду и собираем все обратно.
— Затираем ошибки;
— Радуемся жизни))

Итог работы- ошибки больше не появляются, средний расход по БК упал до своих нормальных значений — 8,2- 8,4 литра.

Renault Kaptur 2016, engine Gasoline 1.6 liter., 114 h. p., Front drive, CVT — DIY

Comments 30

Видимо у них куча номеров.и все оригинальные))((

Здравствуйте! Как точно называется софт для андроида, который вы использовали. Я пробовал Car Scanner, но там в базе нет H4M, только рено общее. И картина такая, датчик неисправный показывает, но неизвестно какой.

Как машина на этом движке?, хочу тоже на вариаторе 1.6 купить вот и думаю, 1.6 или 2.0, но там полный привод, он за счёт этого не такой резвый на автомате. Подскажи своего мнения, резвый на 1.6?

Подождите пару недель и можно будет взять полный привод на вариаторе и турбомоторе

Спасибо, понял. Мне особо полный привод не нужен (разве только что зимой). Интересна динамика. У меня дастер ручка 2.0 эту динамику знаю, а вот автомат не ездил, интересно стало. И на переднем приводе 1.6 не гонял. 1.3 турбовый тоже интересен, на аркане такой сейчас лепят.

динамика примерно на уровне жиги классики а может и хуже. машина не едет от слова совсем. по городу криво косо можно ездить в режиме пенсионер или постоянно крутить мотор. по трассе если ездите не больше 100-110 то сойдет. если больше то это опять же вой мотора и 4000 оборотов. за год проехал 30000км. по трассе всегда держу 130-140. это предел. дальше безумно некомфортно. чтобы обогнать со скорости 90 нужно газ нажимать когда встречная машина еще даже не по ровнялась со впереди идущей. Короче говоря для города еще хоть как то, а для трассы только если 110 для вас предел, дальше некомфортно и просто стремно. У жены равон р2. там мотор 1,2 85 сил. так она просто пушка по сравнению с реношкой.

В настоящее время меня устраивает, чтобы ехать нужно крутить мотор. К вариатору долго привыкал после гидравлических автоматов. Ощущения от динамики все равно у каждого водителя будут свои.
Я могу сравнить только с моими последними авто:
— микроавтобус Опель Виваро с турбодизелем 2.5 литра, по сравнению с бусом Каптюр не едет, т.к. у турбодизеля весь момент на низах+ есть турбина.
— Паджеро Пинин 2,0 4WD на автомате, по сравнению с Пинином Каптюр едет очень даже бодро.
Лучше съездить на тест-драйв и на собственных ощущениях проверить.

У меня 1,6 на ручке — не едет в обычном режиме, что бы получить хоть какую-то динамику дрыгатель постоянно надо крутить. И вообще для этой машины с ее весом — 1,6 со 114 конями маловато, очень маловато. Не надо брать 1,6 — вот что я понял за 3 года

Смешно.
Начинает ехать с 3200 оборотов.
А выбора и нет. Если брать 2.0 то будет ненужный полный привод.
Можно нынешний турбо 1.33 сейчас брать. Но денег нет.

Согласен, был бы 2,0 на моноприводе и мыслей не возникало бы по смене автомобиля

1.6 для тех, кто никуда не торопится. Этого мотора даже на механике машине впритык. Лишь бы доехать.
Можно рассматривать новый турбо 1.33. Вот с тем будет поинтересней. Примерно как Дастер 2.0

Со всей ответственности заявляю что 1.6 даже на ручке это ущербный вариант. На обгон по трассе — та еще лотерея

Спасибо большое. Ваш отзыв мне очень помог. Теперь только 2.0 рассматриваю

Лямбда дохнет от плохого бензина?

Частично и от качества топлива тоже зависит срок службы.

Тогда лучше Лукойла ничего нет.
7 лет на одном Рено проездил, сейчас 3 года на другом. Ни разу лямбда не дохла.

Глянул на твою запись и поменял себе сегодня, а то недели 2 назад выскочила ошибка, стер и больше не появлялась. Решил махнуть тоже)

А имеет ли смысл заморачиваться со спецголовкой если можно просто снять верхний кожух, получить неограниченный доступ к датчику и открутить его обычным ключиком на 22?

Лямбда-зонд – это датчик кислорода в выхлопной системе, который постоянно отслеживает содержание кислорода в коллекторе. Лямбда замеряет количество несгоревшего кислорода или топлива в выхлопном газе.

Это необходимо для приготовления топливной смеси и снижения выброса вредных веществ в атмосферу.

Замена кислородного датчика при больших пробегах автомобиля, связана с рисками повреждения датчика или резьбы, данные работы рекомендуем производить только на специлизированых СТО

Цена при доставке: 4 864 руб.

Цена при доставке: 4 180 руб.

Цена при доставке: 3 798 руб.

Цена при доставке: 4 741 руб.

Цена при доставке: 765 руб.

Цена при первом визите: 968 руб.

Владельцам Рено Дастер следует уделить особое внимание крепежу лямбда-зонда, находящегося под днищем автомобиля.

Титановый лямбда-зонд Рено Каптур: меняет свое сопротивление от количества кислорода. При его увеличении хуже проводится электрический ток, что отражается в показаниях зонда;
Циркониевый лямбда-зонд Рено Captur: работает при высоких температурах (выше 300°C), измеряет разность потенциалов на электродах, контактируя с кислородом;
Широкополосный кислородный датчик для Renault Captur, имеет измерительную камеру и камеру накачки. Определяет содержание кислорода с помощью силы входного тока.

применение бензина плохого качества с высоким содержанием свинца;
попадание на корпус прибора автомобильных или моющих жидкостей;
большое количество запусков двигателя подряд;
перегрев прибора;
попытка самостоятельно прочистить зонд.

Эксплуатация: KAPTUR В ЛЕДЯНОЙ БРОНЕ ИЛИ ЗИМА НАЧАЛАСЬ

Зима вроде началась) Итак, наблюдения за прошедшую неделю с момента замены верхнего датчика. Напомню, один из признаков вышедшего из строя лямбда-зонда — повышенный расход топлива, который легко обнаружить при полной заправке бака. Ну и еще несколько неприятных симптомов, о которых расскажу в отдельной записи. Когда была проблема с датчиком, после заезда на заправку бортовик показал непривычные глазу "оставшиеся" 490 км. Вместо 690…сегодня заправился во второй раз после замены лямбды, до полного. Всё как положено, сначала 690 км, потом спустя несколько километров пути 730 км. Так и должно быть.

Общий средний расход за последние пару недель чуть вырос, с 7.5 л до 7.9 л. Связано с похолоданием, ну и не таким ровным покрытием под колесами. Наконец-то привалило немного снега. Параллельно с ним еще и чутка обледенения, но прикольно — машина в ледяной броне аля "раптор". Знал бы, намыл ее как следует, была бы красотища, синий с шершавой поверхностью офигенно смотрится. Джип в белом совсем не так. Но мыть авто было бы бесполезно, повсюду вечером уже растаявшее г под колесами. Теперь по комфорту от Каптюра зимой.

Заводится всегда легко, а прогревается довольно долго. Когда ниже -5, стоять без движения придется минут по десять. Особенно, если сразу включить обогревы. Стекла в целом сегодня оттаяли довольно быстро после запуска, но те остатки льда, которые я не снял скребком, на лобовом и заднем стеклах плавились очень долго. И я терпеть не могу шум в салоне от воздуховодов. А он очень приличный, если ставишь климат в положении "3 огонька" и выше. Мне по акустике комфортно и приятно ехать на "двух", не более.

На установленных стоковых M+S сегодня летели по трассе без нервяка, дорогу Рено держит на удивление хорошо, никуда не бросает из колеи, никаких заносов, спокойно перестраивались на приличной скорости через снежные полосы. Но все равно, комфортная скорость — до 110 км\ч (это край). Дальше шумно, гул нарастает. Ну и в принципе ездить выше разрешенной в снегопад и пусть даже небольшой гололед, смысла особого нет. на разрешенных скоростях Каптюр очень даже хорошо едет и без шипов. Однозначно, даже без полного привода на зиму он удобнее, чем прежние хэтчбеки, за счет базы и клиренса. Пока ездим)

Читайте также: