Адаптация дроссельной заслонки рено лагуна 2
Почистил дроссельную заслонку с полным снятием и отключением фишки. Сразу завёлся - всё нормально, субъективно немного прибавилась тяга на низах. Поездил немного по городу, после этого на холостом ходу стали подпрыгивать обороты - где-то до 1500-2000, если газануть - обычно спадают. В движении на передаче всё хорошо.
Само пройдёт? Или нужно делать адаптацию, если да то как? Или подсос воздуха где-то идёт?
им можно было бы глянуть как себя ведет дроссель и что случилось? может сервопривод "заедает", что кстати более вероятно наверное, поспешил с подсосом.
Подсос по идее будет всегда вызывать увеличение оборотов, а не время от времени.
Клипом можно было бы скинуть адаптации и обучить заново дроссель.
Чистил в "гаражном" сервисе, компа у них нет. Поезжу завтра ещё денёк посмотрю, может пройдёт.
Вот нашёл процесс адаптации ДЗ. Может стоит попробовать?
Инициализация дроссельной заслонки без CLIPa .
Многие сами чистят блок дроссельной заслонки, после чего возникает необходимость ее инициализации CLIPom. У себя в книге нашел инфу по Програмированию блока дроссельной заслонки без CLIPa. Итак слово в слово: Програмирование должно быть выполнено, покрайней мере, один раз в течении всего срока службы автомобиля, при первом включении зажигания ( первоначальная инициализация) и каждый раз при замене ЭБУ или блока дроссельной заслонки с сервоприводом.
1. Включите зажигание и выждите, по крайней мере, 5 с, не запуская двигатель: при этом автоматически производится адаптация по положению дроссельной заслонки.
2. Выключите "зажигание".
3. Подождите некоторое время, прежде чем снова включить зажигание, чтобы ЭБУ мог запомнить запрограммированные значения:
- не менее 10 с при холодном двигателе ( тем. охл. жидкости ниже 85 градусов)
- не менее 130 с при горячем двигателе ( тем. охл. жидкости выше или равна 90 градусов).
4. Включите зажигание, запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу в течении 1 мин. для правильной адаптации по потоку воздуха, проходящему через блок дроссельной заслонки с сервоприводом. Вот в кратце и весь процесс.
От себя добавлю. Отсоедени АКБ мин на 15. А потом всё что выше сделай.
Мне в Авантайме после чистки заслонки проводили её адаптацию, сказали это обязательная процедура.
Но как конкретно это делается я не уточнял. Но то что КЛИПом это факт.
Не однократно чистил заслонку на Лагуне, ни какой адаптации не производил. Думаю здесь похожая ситуация.
ATOMIK-залезь на Теановский форум там эта тема про обучение,заслонки -есть,обучается без КЛИПА,насчет Реношных мозгов,со 100% гарантией не скажу
Nissan Teana 2,5 V-6 Premium CVT+
Александр1966 писал(а): ATOMIK-залезь на Теановский форум там эта тема про обучение,заслонки -есть,обучается без КЛИПА,насчет Реношных мозгов,со 100% гарантией не скажу
На теану этот двигатель никогда не ставился, нахрена читать форум по теанам? С таким же успехом можно почитать про чистку заслонки на жигулях
несмотря на то, что данная система управления оборотами применяется на вагах уже лет 15 точно, до сих пор находятся люди, которые не могут нормально с ней разобраться. далее я постараюсь рассказать основные принципы и некоторые нюансы работы с данной системой.
я не буду рассказывать что это и как это и для чего это — потому что пишу не для дилетантов, а для людей, хоть немного разбирающихся в вопросе.
я также не буду рассказывать о неисправностях датчиков внутри механизма заслонки.
проблема номер раз.
в общем случае эти заслонки делятся на два типа — с тросиком и без. отличия (применительно к теме данной статьи) — в основном в процедуре адаптации.
время от времени на машинах с такой заслонкой начинаются проблемы с холостыми оборотами. источник этих проблем — грязь, которая забивается в щель между самой заслонкой и корпусом, и там засыхает, уменьшая сечение на малых углах открытия заслонки. как следствие — при том же угле открытия, воздуха в двигатель начинает поступать меньше. в каких-то пределах ЭБУ способен это скомпенсировать, но со временем в любом случае количество нагара превысит способности ЭБУ к адаптации. причем, чем дольше машина эксплуатируется на предельных адаптациях — тем сложнее заставить ее потом нормально работать.
ну что ж, займемся решением этой проблемы. для начала — заслонку нужно промыть. при этом ее крайне желательно снять. не потому что грязь попадет во впускной коллектор, хотя это тоже немаловажно. а просто потому, что не снимая — ее не получится нормально промыть. а значит — на нее продолжит налипать грязь, превращаясь в нагар и создавая проблемы. и начнется этот процесс с тех мест, где плохо промылось и грязи есть за что зацепиться.
вот теперь — можно ставить на машину. если заслонка с тросиком — то проверяем свободный ход тросика. он не должен быть натянут, привод, в который трос вставляется должен лежать на упоре, но не висеть на тросе. заслонка при ее закрытии вручную — должна плотно закрываться, и, опять же, трос не должен ей в этом мешать.
нажимая на заслонку — следует помнить, что сдуру можно сломать не только ее, но и даже самизнаетечто. ;)
следующий этап — адаптация заслонки. нам понадобится вагком. адаптация, точнее базовая установка, может проводиться в трех разных группах. 060 для заслонки без тросика, 098 или 001 — для заслонки с тросиком.
рекомендую при адаптации наблюдать за движением заслонки — оно может подсказать о проблемах, даже если ошибок пока нет. для безтросикового варианта заслонка должна полностью закрыться, полностью открыться, и остановиться в трех промежуточных значениях. для тросикового варианта — аналогично, но открываться будет неполностью. для разных моделей очередность может отличаться, но общая суть — именно такова. отрабатывать все эти движения заслонка должна четко, резко и уверенно. если она вяло открывается и закрывается, либо недо(за/от)крывается, либо дрожит при полном открытии/закрытии — не исключено, что подыхает моторчик. в этом случае как правило была ошибка по его обрыву, либо она появляется время от времени, либо еще начнет появляться ;)
ну что же, покурили — можно заводить. тут возможны три варианта — либо обороты будут держаться нормально, либо будут повышенные, либо станут повышенными после пробной поездки. вторым обычно отличаются малообъемные моторы с мотроником mp9 на борту, например AER, последним — как правило отличается мотор ADY.
для ADY типична проблема задирания оборотов после поездки. 100% методика устранения мне не известна, однако лучше всего показал себя следующий метод. на работающей машине скидываем патрубок системы вентиляции, который подключен в патрубок соединяющий расходомер воздуха и дроссельную заслонку.
даем поработать, наслаждаемся садистским удовольствием, глядя как он бьется в конвульсиях. а нефиг выпендриваться с оборотами. ;) дожидаемся появления ошибки по адаптации смеси, после чего глушим, подключаем патрубок, стираем ошибки, заводим. обычно помогает. если не ошибаюсь, лучший эффект достигается когда обороты повышенные, то есть после поездки. снятие всего патрубка от расходомера до заслонки как правило не помогает, только подсос по патрубку системы вентиляции. расходомер, кстати, должен быть чист и исправен.
если я правильно понимаю, на этих ЭБУ при стирании адаптаций либо просто ничего не происходит, либо не стираются адаптации дроссельной заслонки. зато после ошибки расходомера, точнее ее стирания, стираются все адаптации. возможно, они должны превысить определенные значения, для того чтобы ЭБУ принял решение их стереть при стирании ошибки по расходомеру. если заслонка не очень грязная — можно попробовать ее не адаптировать вовсе — то есть ни стирать адаптации, ни делать базовые в 001 группе. прокатиться и проследить за адекватностью угла открытия заслонки.
угол открытия заслонки на прогретом моторе на ХХ вообще говоря для разных машин и систем разный, но в общем случае составляет порядка 4-5 градусов.
очень жду обратной связи по этим рекомендациям, особенно по мотору ADY!
искомое отверстие находится примерно по стрелке, его тут не видно за разъемом. при случае фотку заменю.
под номером 1 - именно та ось, которую нам нужно выбить. выбивается она вот в эту сторону, а стучать выколоткой нужно с той стороны где цифра 2 ;) фотку, опять же, заменю при первой же возможности.
нагуглил подходящую фотку. надеюсь, авторские права не нарушу. ну и что даже стрелочкой показывать дырочку не нужно:
к сожалению, других фоток нет, как и ненужной заслонки для опытов и демонстрации. но в принципе — дальше всё понятно.
видим моторчик, и видим что он закрыт пластмассовой пластиной с контактами. примерно такого вида — _/|\_ вот эти _/ \_ контакты отгибаем, чтобы не мешали сниматься. вот так примерно — _|||_. потом подогнем назад, и они защелкнутся на моторчик как новые. далее бормашинкой разрезаем пластик в самых узких и самых близких к моторчику местах. поднимаем пластину, извлекаем моторчик. главное тут запомнить, а лучше наметить как он стоял.
дальше разбираем его и дефектуем. вариантов несколько:
1. износ щеток
2. износ коллектора
3. межвитковое замыкание или обрыв обмотки ротора
4. грязный коллектор.
очевидно, что самая простая для устранения проблема — последняя. прошлись мелкой шкуркой — и вперед. на втором месте — щетки. выточили надфилем из подходящих по размеру — и тоже вперед. износ коллектора очевиден и не лечится, межвитковое будет видно по почерневшей обмотке, ну и можно проверить по индуктивности между соседними ламелями коллектора. обрыв — проверять омметром, между каждыми соседними ламелями коллектора. собственно, в случаях 2 и 3 моторчик лучше поменять.
сборка — в обратной последовательности, за исключением того, что пластину с контактами приваривать не нужно — одеваем на моторчик и не заморачивается, держится она очень крепко, контачит хорошо, и никуда не денется. при ее распиливании неминуемо образуется пыль, ее нужно сдуть — но это, думаю, очевидно. лучше предварительно закрыть датчики положения чем-нибудь, чтобы на них не попадало всякое. при сборке можно их смазать смазкой для потенциометров — например kontakt PR или аналогами. если есть сильный износ — менять нафиг сразу, это, думаю, тоже очевидно.
сравнить по трудоемкости выбивание оси с распиливанием и склеиванием шестерни — можете сами, на досуге ;)
после сборки — ставим на место и адаптируем, как описано выше.
Произвёл адаптацию дроссельной заслонки. Увидел на просторах интернета, решил попробовать.
0 Комментариев
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Другие записи блогов (БЖ)
Индикатор/датчик уровня топлива на приборке Арканы
Свечи в Рено Аркана
Бронирование пленкой Рено Аркана
В Аркане электрическая печка?!
Комментарии блога
У коллеги зависает через раз, он выдергивает предохранитель приборки, она перезагружается и показывает адекватно. Хочет сделать кнопку сброса.
Кое какая закономерность прослеживается. 4 раза за 2 года наблюдалось" залипание датчика". Все происходило при заправке после загорания лампочки с предупреждающим сигналом. Стабильно при переходе с мороза на оттепель и обратно. В дальнейшем уровень по датчику продолжал падать, но при этом звукового сигнала при загорании лампочки не было. Ездил до нуля по индикатору, изменений никаких. Вливаю 20 л., все показания восстанавливаются с учетом предыдущей заправки. Перепрошивка ничего не дала. Периодически все происходит как описано выше. Забил.
Читайте также: