Жгут или заплатка на шину что лучше
Специалисты по шинам! Жгут или запатка?
Есть у нас опытные? Как вы считаете, что лучше делать при обычном проколе? Ставить жгут или разобрать колесо и сделать заплатку?
Вопрос возник по следующей причине. Когда-то давно я ставил жгуты. Но всегда сталкивался с тем, что через какое-то время через них все же начинал выходить воздух. В 1 из 3 -х случаев точно. И уже давно проколы устраняю дорогим способом - полной разборкой с установкой заплатки. И вот пару дней назад, приезжаю в очень известную Москвичам контору - РЛД (не рекламы ради). Они себя позиционируют чуть ли не лидерами рынка по услугам шиномонтажа и правки дисков. Это действительно так, я часто у них делаю. Дорого, но качественно. Так вот, в этот раз я узнал, что они заплатки не делают У них такая услуга просто отсутствует! Ставят только жгуты. Честно говоря, был очень удивлен.
А вы как считаете, что лучше?
Есть у нас опытные? Как вы считаете, что лучше делать при обычном проколе? Ставить жгут или разобрать колесо и сделать заплатку?
Вопрос возник по следующей причине. Когда-то давно я ставил жгуты. Но всегда сталкивался с тем, что через какое-то время через них все же начинал выходить воздух. В 1 из 3 -х случаев точно. И уже давно проколы устраняю дорогим способом - полной разборкой с установкой заплатки. И вот пару дней назад, приезжаю в очень известную Москвичам контору - РЛД (не рекламы ради). Они себя позиционируют чуть ли не лидерами рынка по услугам шиномонтажа и правки дисков. Это действительно так, я часто у них делаю. Дорого, но качественно. Так вот, в этот раз я узнал, что они заплатки не делают У них такая услуга просто отсутствует! Ставят только жгуты. Честно говоря, был очень удивлен.
А вы как считаете, что лучше?
У меня знакомый работает на шиномонтажке. Когда делать нечего частенько езжу к нему побольтать и так посмотреть как работенка идет. Приезжают многие а я наблюдаю. Так вот если прокол не боковой, то вставляет колбаску(жгутик). А если проколы или порезы боковые то ставит спец латки для шин и на часа 3-4 под горячий пресс на вулканизацию
Весной приходится часто прибегать к услугам сервисов шиномонтажа. Колесо внезапно спускает, и одной подкачки компрессором хватает буквально на пару часов. Этого хватит, чтобы добраться до мастерской. Сотрудники обычно осматривают шину и предлагают различные по цене и сложности варианты ремонта, начиная от простого жгутика и заканчивая сложной заплатой с внутренней стороны покрышки. Какой из способов предпочесть?
Жгутик
Ремонт с помощью небольшого жгута, пропитанного герметиком, является наиболее простым и дешевым среди всех перечисленных способов. Выполнить его может даже автомобилист на обочине дороги. Для ремонта жгутиком не обязательно снимать колесо со ступицы.
Наборы для ремонта жгутиком продаются во всех магазинах запчастей. В них входит шило, напильник, жгутики и герметик. Технология ремонта проста. Сначала в резине ищется место прокола, плоскогубцами вынимается гвоздь или саморез, а получившееся отверстие зачищается с помощью напильника.
Обычно инструмент вкручивается в отверстие, как саморез, а затем вырывается вместе с засевшими в нем частями резины. Отверстие получается ровным и круглым.
Далее можно ставить жгутик. Они продаются в упаковках и в защитной пленке, которая предохраняет нанесенный герметик от высыхания. Длина каждого жгутика — около 200 мм.
Берем шило с ушком для установки жгута и проталкиваем его в отверстие в шине до середины. Концы жгута остаются снаружи. Выдергиваем шило и обрезаем эти концы. Жгутик полностью закрывает отверстие и может легко выдерживать давление до 3 атм.
Правда, такой ремонт недолговечен. Со временем жгутик выдавливается из отверстия, и колесо начинает стравливать воздух. Поэтому по возможности лучше посетить шиномонтажную мастерскую и установить более надежный элемент.
Грибок
Это приспособление используется для качественного и надежного ремонта покрышек. Правда, установка грибка возможна исключительно в мастерской после снятия шины с диска.
Приспособление для ремонта представляет собой заплатку с клеящим слоем и с ножкой для заполнения места прокола. После зачистки повреждения напильником грибок вставляется в отверстие изнутри и плотно прижимается прессом для лучшего облегания. Ножка и шляпка, смазанные клеем, хорошо фиксируются на резине и закрывают место прокола. Подобная заплатка может работать многие годы, не допуская потери давления в колесе. Но этот ремонт раз в пять дороже установки жгутика. Прибегают к нему, если отверстие получилось крупное.
Заплатка
Этот вид ремонта использовался на протяжении многих десятилетий. Еще двадцать лет назад он был почти единственной возможностью заделать крупные повреждения. Однако сейчас заплатки ставят крайне редко.
Их недостаток в том, что из-за большой площади фиксации редко когда удается приклеить материал равномерно. Появляются полости, через которые уходит воздух.
Однако заплатка бывает необходима при сильных порезах корда с рваными повреждениями резины, с которыми грибок уже не справляется. Зачистить их трудно, из-за чего ножка грибка не может плотно встать в место прокола. Поэтому весь проблемный участок заклеивают слоем резины.
Заплатки не настолько надежны, как грибки, но зато они помогают отремонтировать сантиметровые порезы. Порой заплатки наклеивают даже на грыжи изнутри, чтобы сохранить работоспособность шины еще на некоторое время для поездки к магазину колес.
Весной повреждения шин случаются часто. На обочинах валяются тысячи гнутых гвоздей, саморезов и прочих острых предметов, накопившихся под снегом в течение трех зимних месяцев. Они выдуваются ветром на проезжую часть и попадают под колеса машин. Далее воздух выходит из покрышки, и на приборной панели появляется сигнал о необходимости ремонта колеса. Но где это можно сделать в период пандемии, когда многие мастерские закрыты и не принимают клиентов? Приходится автомобилистам обходиться своими силами и исправлять повреждения подручными средствами.
Жгутик вместо заплаты
Существует две альтернативы посещению шиномонтажа. Если повреждение не радикальное, нет порезов на резине и грыж на боковинах, а в протекторе торчит лишь старый гвоздь, то этот прокол можно отремонтировать своими руками.
В магазинах запчастей можно купить пару ремонтных наборов. Они включают в себя круглый рашпиль с насечками, шило с держателем, несколько кусков жгута и клей. Также пригодятся плоскогубцы и острый нож. Этим нехитрым хозяйством можно вернуть колесу работоспособность даже без его снятия с машины и разбортировки.
Для начала изучаем место прокола. Обычно оно издает шипение. Более точно можно определить при помощи мыльного раствора. Если нанести его на протектор, то уходящий воздух будет надувать пузыри. Обозначаем отверстие мелом и готовимся к ремонту.
Первым делом тщательно очищаем поверхность покрышки тряпкой с нанесением любого моющего средства. Затем отвинчиваем колпачок ниппеля и стравливаем давление до 0,5-0,9 атмосферы. Плоскогубцами цепляем острый гвоздь в покрышке и извлекаем его наружу, а затем с помощью рашпиля обрабатываем отверстие, растачиваем его, придавая круглую форму в поперечнике. После выполнения этой процедуры оставляем рашпиль на месте, чтобы предотвратить дальнейшее падение давления, и беремся за приготовление жгутика, который играет роль миниатюрной заплатки.
Для начала извлекаем жгутик из упаковки и просовываем в специальное отверстие с пазом на монтажном шиле. Жгутик должен пройти в него до середины своей длины. А дальше обильно смазываем жгутик клеем, вынимаем рашпиль, вставляем шило в отверстие, вкручиваем в него жало со жгутиком до тех пор, пока он не погрузится до 2/3 длины, и вынимаем шило резким движением. Жгутик остается внутри. Дело почти сделано. Далее обрезаем кончики жгута ножом и накачиваем шину до 2 атмосфер. Клей скоро высохнет, и с такой мини-заплаткой можно ездить как минимум несколько месяцев до конца летнего сезона.
Саморез в резине
Второй способ починки похож на первый. Только он будет полезен, когда под рукой нет жгутика.
Запасаемся отверткой, герметиком и обыкновенным саморезом, который должен занять место жгутика и превратиться в заплатку. После извлечения ржавого гвоздя для верности можно обработать отверстие рашпилем, если он, конечно, найдется в багажнике. А при его отсутствии можно приниматься к починке покрышки и без него. Просто вставляем саморез в отверстие и вкручиваем отверткой по шляпку, словно в деревянную или отштукатуренную стенку. Главное, чтобы саморез был в полтора или в два рада толще гвоздя. Тогда он плотно встанет в отверстие и сможет держать давление, а герметик закроет мелкие повреждения внутри резины.
Такой вариант заплатки будет держать давление заметно хуже жгутика, однако с его помощью можно вернуть шине функциональность и ездить примерно неделю и больше, пока давление в покрышке не упадет ниже 1,5 атмосферы. Тогда потребуется вновь накачать колесо. В принципе, с периодическими подкачками на таком колесе можно прокататься не один месяц.
Пожалуй, впервые в жизни начинаю писать текст с горьким чувством внутри своего организма. Чувство возникло по одной простой причине: я уже как-то рассказывал о ремонте шин и знаю, какой отклик это вызывает у комментаторов. Точнее, не отклик, а желание сказать что-нибудь умное. Что ж, это правильно. Наша задача — поиск истины, а истина, как известно, рождается в споре (хоть и содержится в вине, как говорили древние). В общем, к нападкам готов, налетайте 😊 Но про азот на всякий случай ничего говорить не буду: жить все-таки еще хочется.
Немного терминологии
Чтобы как-то подготовить почву к наступлению на автора (эх, какой же я заботливый!), начну с небольшого вступления на тему терминов, которые буду использовать ниже. Ими можно смело манипулировать в комментариях, не вызывая у мастеров шиномонтажных мастерских желания доставать мачете и убивать.
Дальше — насчет 16-го радиуса. Вещь, конечно, банальная, за что прошу прощения, но R16 — это не 16-й радиус. R — это шина радиальная. А 16 дюймов — это ее диаметр. Скорее всего, эту истину знают все, но на всякий случай напомню.
Ну, и соски. Соски — это немного не то, что вы имеете в виду в шиномонтаже. Там это называют вентиль (иногда — воздушный клапан). Но только не соски, ниппели, пипки и прочие термины с сексуальным подтекстом.
Добить жгутом!
Прокол — это наиболее частая форма повреждения шины. В век бескамерных шин прокол не так уж и страшен. Застрявший в шине саморез из подкрылка чаще всего не способен спустить шину быстро. Всегда есть возможность доехать до шиномонтажа и устранить эту неисправность достаточно быстро. Правда, придется еще вытаскивать этот саморез, потому что он застревает в эластичном слое шины. Как раз это и не дает ей выпустить из себя дух довольно долгое время.
Итак, вот первая истина, которая способна вызвать поток недовольных комментариев: установка жгута — это не ремонт прокола. Точнее, не полноценный ремонт. Жгут хорош только как временная мера, если нет возможности отремонтировать прокол нормальным способом (то есть горячей или холодной вулканизацией). Да, штука эта хорошая. Можно заделать прокол быстро, дешево и даже самостоятельно, причем часто даже нет необходимости снимать колесо. Причем результат обычно радует: шина больше не спускает, можно ездить годами и ни о чем не переживать. Но это только с одной стороны, а у медали их, как известно, две. И если посмотреть другую сторону, то не все так прекрасно. Основной недостаток ремонта жгутом — травматичность для шины. Прокол сам по себе не идет ей на пользу, а если его заметно расширить и воткнуть в него жгут, этот участок шины будет сильно ослаблен. В будущем тут может появиться грыжа, а если использовать некачественный комплект, то там все равно будет травить воздух.
Ремонт жгутом в шиномонтаже — это еще один смертный грех, который по недоразумению не попал в списки смертных грехов ни католической, ни православной церквей. Качественный ремонт шины после прокола предполагает ее восстановление до заводского состояния, что возможно только с помощью заплатки. Жгут в шиномонтажной мастерской могут поставить только по просьбе клиента. Если его ставит мастер по собственному желанию, это означает только его нежелание возиться с нормальным ремонтом. То ли он очень ленивый, то ли сидит на окладе и не заинтересован в дополнительном заработке.
Боковой порез и что с ним делать?
Что такое боковой порез, понимают все. Даже, наверное, Моргенштерн. Боковой порез — это повреждение боковины шины. Есть всего два пути возникновения бокового пореза: яма и неправильная парковка. Начнем с ямы.
Это манометр. Если им проверять давление в шинах, вероятность бокового пореза будет сведена к минимуму
А теперь хорошая новость: отремонтировать боковой порез можно практически всегда. Иногда, правда, без гарантии (об этом — чуть ниже), но можно. Главное, сделать это правильно, а вот с этим иногда бывают проблемы.
Вообще, каждый из производителей расходников для ремонта шин всегда пишет свою инструкцию по их правильному использованию. Поэтому некоторые детали ремонта бокового пореза могут отличаться, хотя у них у всех есть одно железное правило: нет ничего лучше, чем ремонт пореза горячей вулканизацией. Почему именно ею, а, например, не холодной заплаткой?
Тут все просто. Если беговая дорожка — штука прочная и жесткая, то боковина всегда мягкая. В отличие от беговой дорожки, она во время движения сильно деформируется, поэтому место ремонта постоянно будет то сгибаться, то выпрямляться. Холодная заплатка в таких условиях работы долго не продержится, поэтому боковине при порезе подойдет только горячий ремонт. Правда, есть одно важное условие: он должен быть проведен правильно, а не абы как. Поэтому посмотрим, что значит правильно, а потом разберем ошибки, которые часто допускают в не очень хороших шиномонтажных мастерских. И заодно узнаем, какие признаки говорят о том, что в мастерской работает криворукий специалист.
Итак, есть два метода горячей вулканизации: двухступенчатый (или двухэтапный) и одноступенчатый (одноэтапный).
При ремонте первым методом вулканизация проводится в два больших шага. Начинают работу с подготовки пореза к ремонту.
Пневмодрель с шаром для зачистки места ремонта, 3-миллиметровый ролик для прикатки заплаток и скребок, которым убирают все лишнее, что осталось после зачистки внутренней части шины
После установки вулканизатора начинается нагрев места ремонта. Сырая резина по своему составу — это смесь каучука и серы. При нагреве маленькие кусочки каучука связываются серой и образуют трехмерную сетку. И очень важно правильно рассчитать время этого нагрева. Как я уже говорил, вулканизация проводится при температуре не выше 160 градусов, обычно при 140–150 градусах. У хороших вулканизаторов есть пульт, с помощью которого в системе регулировки можно выставить время и температуру вулканизации. Время рассчитывается следующим образом: четыре минуты на один миллиметр толщины места ремонта. Например, если толщина боковины шины составляет 5 мм, то время вулканизации — 4х5 = 20 минут. К этому времени прибавляется время разогрева вулканизатора. Это время обычно составляет 20–30 минут, а точно его можно узнать из инструкции к вулканизатору: этот параметр всегда указывает производитель оборудования.
После того как вулканизатор отключится, ему надо дать остыть. Как правило, остывает он тоже под давлением, не отпуская шины. Когда вулканизатор с шиной остынут, можно переходить ко второй части Марлезонского балета. То есть ко второй части двухэтапной вулканизации.
На втором этапе ставят заплатку. И не абы какую, а специальную — радиальную (или кордовую). Они отличаются от универсальных тем, что на них есть стрелочки, которые указывают направление нити корда, проложенного внутри такой заплатки. Само собой, радиальную заплатку клеят только так, чтобы направление ее нитей корда совпадали с направлением нитей корда шины. Размер заплаток бывает разным, максимально — до 55 мм. Таким образом, заплаткой восстанавливают сам каркас, а сырой резиной — внешнюю сторону шины. В результате снаружи шина выглядит как новая благодаря вулканизации, а внутри у нее получается довольно качественно восстановленный с помощью радиальной заплатки каркас. Саму заплатку ставят простой холодной вулканизацией. Вот так проводят двухступенчатую вулканизацию.
Процесс подготовки шины к ремонту такой же. Зачищают чашу снаружи шины, а изнутри зачищают место под заплатку. Его промазывают клеем, который впитывается и подсыхает. Затем промазывают клеем еще раз и приклеивают заплатку. В чашу в это же время кладут полоски сырой резины (все, как и при двухступенчатой вулканизации) и устанавливают вулканизатор.
Преимущество одноступенчатой вулканизации в том, что она получается надежнее: заплатка после горячей вулканизации держится лучше, чем простая холодная заплатка. Тут все приваривается насмерть, и оторвать такую заплатку, если она хорошо приклеилась, невозможно.
Центровочные кольца. Они тут для красоты, потому что до правки дисков мы в этот раз не дойдем. Может, как-нибудь позже, потому что там тоже часто кое-что делают неправильно
Вместе с тем есть и один недостаток: вулканизировать нужно заметно дольше, потому что шина с заплаткой получается толще. Толщина ремонтного места может достигать сантиметра, а это уже минимум 40 минут на саму вулканизацию. Если прибавить еще полчаса на разогрев вулканизатора, потом еще на время для остывания, а до этого — на подготовку места ремонта (хотя бы минут десять), то получается, что ремонт займет никак не менее двух часов. Так что если вам обещают все завулканизировать за 20 минут, не верьте. Врут.
Что идет не так?
Если при сборке или разборке колеса эту лапу поставить неправильно, можно угробить датчик давления в шинах. И это происходит довольно часто
Например, трудно увидеть плохо зачищенное под заплатку место или некачественно сделанную монтажную чашу с неправильными углами скоса сторон (бортиков). Бывает, что шиномонтажник неплотно укладывает сырую резину. В этом случае после вулканизации остаются поры, что убивает ее смысл на корню. А еще можно неправильно установить температуру вулканизации. Если она окажется слишком низкой, процесс просто не завершится, а если слишком высокой — можно пережечь шину. Ошибки с температурой гораздо чаще встречаются там, где стоит вулканизатор без автоматики.
Хорошо, что обычно все эти ошибки допускают случайно. Никто не станет намеренно губить шину или портачить свою работу. Зато ошибку, описанную ниже, часто делают вполне осознанно — чтобы минимизировать себестоимость ремонта.
Речь идет о выборе заплатки. Точнее, о неправильном выборе. Все заплатки имеют свои номера. И тут важно понимать, что отличаются они не только размерами, но и конструкцией. Вернее, количеством слоев корда. А любимой заплаткой для ремонта бокового пореза многие считают заплатку № 25. Она недорогая, а выглядит вполне надежно. Вот только использовать ее для ремонта бокового пореза нельзя совсем… Она применяется только для ремонта беговой дорожки (например, если проткнуть ее арматурой). Так что для ремонта бокового пореза не подходит, но ее упорно ставят. Потому что так получается дешевле.
Вообще у каждого производителя расходных материалов для ремонта шин есть таблицы повреждений, где расписано, какие элементы не чинятся вообще (например, нельзя ремонтировать посадочное кольцо шины), и где указано, на какое повреждение устанавливается какая заплатка.
А еще иногда нерадивые шиномонтажники ставят заплатки не по направлению корда. А ведь направление указано на заплатке не просто так. Его нужно выдерживать не только для прочности восстановления корда, но и для того, чтобы шина гнулась с заплаткой так же, как и без нее. Если направление корда в заплатке не совпадает с направлением корда в шине, отремонтированный участок шины будет греться, со временем пойдет девулканизация и заплатка отвалится.
В попытке сделать больше, а не лучше, шиномонтажники частенько не дают вулканизатору и шине остыть до комнатной температуры и собирают еще горячее колесо. Это неправильно: после такой сборки и остывания его может повести.
Ну и, наконец, часто делают ошибку при балансировке собранного колеса. Может быть, вы обращали внимание на то, что на новых шинах стоят метки. Желтой меткой на заводе отмечают самое легкое место шины. При сборке колеса положено ставить диск на балансировочный станок и искать на нем самое тяжелое место, чтобы совместить самое легкое место шины и самое тяжелое диска.
В этом случае балансировку делать проще и не придется использовать слишком много грузов. Ясное дело, что у нас никто диск не взвешивает — не барское это дело. Обычно поступают проще. Если количество грузов выходит за нормы, установленные ГОСТом, проводят так называемую оптимизацию колеса: на станке проворачивают шину на 180 градусов относительно диска. Есть вероятность, что относительные позиции самых легких и тяжелых мест шины и диска сместятся и балансировка пройдет проще. Метод неплохой, но именно после вулканизации проверять на балансировочном станке диск надо обязательно. И самое легкое место диска всегда необходимо совмещать с заведомо самым тяжелым на шине — с местом вулканизации. А если даже после этого общий вес грузов выйдет за пределы ГОСТа, смысла делать оптимизацию все равно нет — места и так совмещены.
Конечно же, на боковые порезы никак нельзя ставить жгуты и грибки. А некоторые ставят.
А ездить можно?
Последний вопрос имеет самое практическое значение: а насколько вообще надежна вулканизация бокового пореза? Не будет ли безопаснее купить новую шину?
Спешу успокоить: вулканизация — штука очень надежная. Настолько, что в хороших мастерских на нее дают пожизненную гарантию — до полного износа шины. Так что переживать не стоит, а покупку новой шины можно отложить.
Вместе с тем есть некоторые ограничения, про которые необходимо помнить. Во-первых, порез на боковине должен отстоять не менее чем на четыре сантиметра от посадочного кольца, и не менее чем на два сантиметра — до беговой дорожки. Связано это с тем, что посадочное кольцо вообще не поддается ремонту, а плечо (стык беговой и боковины) — самое нагруженное место шины, и его ремонтировать нежелательно. Других ограничений для ремонта бокового пореза нет (кроме, конечно, его длины).
Во-вторых, нужно помнить про индекс скорости шины (это та штука, которая обозначается на шине латинской буквой и ограничивает максимальную скорость, на которую рассчитана шина). Иногда после ремонта бокового пореза индекс скорости снижают на одну ступень. Например, если до ремонта он был Н (максимальная скорость для шины — 210 км/ч), то после ремонта его снижают до Т (190 км/ч). Хотя надо признать, у нас так быстро все равно ездить негде, так что это мера предосторожности в реальной жизни никаких эксплуатационных ограничений не накладывает.
Бесплатный бонус
Даже не знаю, зачем я это тут пишу, но во время общения с обучающим специалистом шинных центров, который помогал мне подготовить этот материал, узнал одну забавную вещь. Оказывается, если ваш сосед упорно паркуется неправильно (на газоне или у входной двери подъезда), не надо ему резать боковины колес. Дело не только в том, что это незаконно и неэстетично, а в том, что подлость можно сделать намного изящнее: проколоть шины медицинским шприцем. Найти место прокола иглой шприца очень сложно, а шина будет спускать потихоньку, но всегда. Так что если что, достаточно сделать два прокола, и нервный срыв соседу обеспечен. И не благодарите! Делюсь этой информацией просто из любви к искусству и к изящным решениям всех вопросов, касающихся соседей 😊
Читайте также: