Замок двери иж 2126 от чего подходит

Обновлено: 23.01.2025

Всем привет. Не для кого не секрет, что дверные замки на классике это беда, как в плане звукового эффекта так и в плане прикладывания усилия для закрытия дверей. Мне всё это надоело, давно хотел их заменить, и это произошло. Добыл два замка от ИЖ 2126 (в простонародии ОДА). Во всемирной паутине много информации о установке дверных замков от ВАЗ 2109, а вот о установке Одовских увы нет, но ничего возможно стану первым. Снимаем всё штатное, от него нам понадобится две тяги, та что идёт на собачку и та которая идет от личинки замка. Отверстия на торце двери совпадают с крепёжными отверстиями нового замка, но я рекомендую их увеличить для возможности регулировки замка в дальнейшем. И так начинаем по порядку :

4) В замке делаем отверстие на 4мм и крепим тягу собачки, нарезав предварительно резьбу на кончике тяги. К этой же тяге крепим привод саленоида сигнализации.

5) Внутреннюю ручку открытия двери, не трогаем. Тягу, придав ей нужную форму и длину, я использовал от Оды, она на 5мм.

На первую дверь ушёл примерно полный световой день, вторую сделал часов за 6. Результат превзашёл все мои ожидания! Рекомендую всем ! Удачи…

Не нашли нужную запчасть?

Сомневаетесь в выборе?

Закажите бесплатную консультацию нашего специалиста.

Для снятия выключателя замка.

. шлицевои отверткой отсоединяем от него тягу выключения.

. пассатижами поддеваем стопорную скобу.

Снимаем выключатель замка и его прокладку.

Отсоединяем от рычага наружного привода толкатель кнопки (для наглядности показан демонтированный узел).

Сжимаем фиксаторы пластмассового хомута крепления тяги и снимаем его.

Подводим внутреннюю часть замка к окну внутренней панели двери.

. и шлицевой отверткой отсоединяем фиксатор тяги.

Вынимаем из двери внутреннюю часть замка и внутреннюю ручку с тягой.

Снимаем наружную ручку с толкателем кнопки.

Вынув толкатель кнопки.

. разъединяем части наружной ручки.

Устанавливаем внутреннюю часть замка и ручки двери в обратной последовательности.

При установке ЦЗ в сервисе часто цепляют активатор к горизонтальной тяге, идущей к внутренней ручке двери, что очень не хорошо. Это приводит либо к ненадежному отпиранию/запиранию либо к распахиванию дверей при выключении блокировки, что согласитесь, не совсем удобно, если например, нужно изменить уровень чувствительности вибродатчика, не выходя на улицу, а большинство сигнализаций для этого требуется снять с охраны. Даже если мастер демонстрирует, что все работает, нет гарантии, что все так и останется через месяц или год.

Вывод - активатор должен цепляться только к рычагу блокировки на замке, туда куда на левой двери подходит тяга от замка с ключом., это конечно более трудоемко и -> несколько дороже, но можно сделать и самому. К сожалению, (а может наоборот), при этом часто пропадает возможность открыть дверь ключом, но зато ее не открыть и "сверткой", при этом в крайнем случае попасть в машину можно открыв ключом багажник и через него каким-либо крючком - заднюю дверь.

снимаем обивку двери
отсоединив тягу от внутренней ручки, снимаем замок.
в рычажок блокировки замка со стороны торца двери вставляем винт М4, длиной около 20-30мм. и надежно закрепляем гайками (желательно с клеем)
смазываем замок (а заодно и стеклоподъемник) и ставим на место.
активатор крепим вертикально под замком, так чтобы ось его штока проходила через установленный винт.
соединяем винт и активатор тягой, закрепив ее на винте гайкой с контргайкой.
кстати, можно установить и обычные кнопки блокировки от любой машины и прицепить их к активатору.
проводку в дверь делаем по желанию и возможностям.

Внимание, активаторы - только обычные (с тягой до 4-6 кг.). Так называемые усиленные очень быстро разбивают механизм замка.

2. Электропривод замка багажника

Снимаем замок и заменяем штифт, фиксирующий поводковое кольцо на цилиндрике, на длинный винт М2.5-М3 (немного подпилив - отверстие в поводковом кольце - прямоугольное), который закрепляем гайкой.
На оставшейся части винта закрепляем кронштейн для крепления троса (например, подпиленный замочек тяги активатора и т.д.)
Подрезаем боковые стенки кронштейна замка, чтобы обеспечить угол его поворота, достаточный для открывания и закрывания.
В верхней части отверстия под замок в двери вырезаем участок металла вместе с ребром жесткости рамки замка (отрицательных последствий не выявлено), чтобы кронштейн троса при повороте в него не упирался.
В левой части двери, ближе к углу вырезаем отверстие под активатор и закрепляем его там.
Соединяем активатор и замок тонким тросиком и регулируем его длину.
Для более четкого запирания замка к штоку активатора присоединяем несильную возвратную пружину.
Провод к активатору прокладываем вместе с проводами обогрева стекла.
Закрашиваем края отверстий и закрываем их какими-либо накладками.

PS. Я не утверждаю, что это оптимальные варианты, однако у меня все работает идеально уже 1.5 года

Одна из самых досадных особенностей ИЖ-2126, которая ежедневно отравляет жизнь владельца - это работа дверей. Но сделать их послушными и тихими по силам любому, кто уделит им один день работы. (прим. ред. - совершенно не согласен с тем, что это особенность. Лично у меня двери работают нормально. Правда задние потуже передних, но вполне нормально, а вот замкам действительно стоит уделить внимание.)

С дверями ИЖа надо поступить так:

Регулировка в проеме( если нужно):

Проверяется по совпадению силуэта, выштамповке по борту, и ровности светового блика при закрытых дверях. Регулируются положением петель. (В "мужиковом" сервисе обычно берут здоровенный брусок и им приподнимают двери, жуткое зрелище:( ) Для доступа к петлям передних дверей рекомендуется снять крылья :), заодно шибко полезно проантикорить там , прокрашено там обычно плохо, точнее - никак. Но если перекосы дверей не очень большие, (это часто случается на новых машинах :), то этот пункт можно не выполнять.

опускается стекло и сидя на сидении, уперевшись ногой изнутри приоткрытой двери, в районе пластмассового треугольника, аккуратно, по чуть-чуть, гнуть рамку на себя. Если эта поза кажется вам неудобной :), то попробовать можно через колено;
второй вариант: нужна 1.5 литровая бутыль (удобнее с "талией") с водой, бутылку зажать дверью и через нее гнуть, надавливая на рамку. Главное - не перестараться, а то краска треснет и облетит в месте перегиба.

Плотность прилегания проверяется листком бумаги - захлопываешь его - если не вытягивается - то нормально. Так проверяются все проемы, в т.ч. капота и багажника. В то же время, если где то уплотнитель сильно сплющивается дверью, до упора, то быстро деформируется и тогда - замена :(. Другой метод, более правильный ,но хлопотный: сдернуть уплотнитель проема и плоскогубцами отогнуть отбортовку проема, на которой он держится, наружу (или внутрь), в тех местах, где обнаружилась неплотность (или пережим).

Полная переборка "внутренностей":

Замки - обязательная переборка, настройка и смазка, даже если они сейчас у вас работают, то это еще ни о чем не говорит - это очень коварные и своенравные механизмы, но им посвящена отдельная статья, как и установке электроприводов замков, потому рассмотрим прочие работы.
Стеклоподъемники - как правило, в шестернях, осях и тросике привода отсутствует смазка, а само стекло криво установлено в каретке или слабо закреплено в ней, необходимо снять привод и все набить литолом, если крепление тросика ослабло, то затянуть специально предусмотренными на тросике гайками. При установке стеклоподъемников правильно выставить привод и стекло в каретке, чтобы при движении оно не перекашивалось в рамке двери и не подклинивало. Почти всегда боковые внутренние резиновые уплотнители стекол отваливаются и лежат на дне двери, при установке их на место, хорошенько намазать клеем, где им надо, это поможет. :)
Ежемесячная смазка петель медицинским шприцем жидким маслом (желательно трансмиссинным), ограничителей - литолом.
Регулировка болтов на стойках (накидной ключ на 17 иногда 15 - до 2001 г.в. ):
- правильность проверяется так: нажать на кнопку замка и похлопать дверью, если все хорошо, то получается звук "резина по металлу", болт не должен задевать за детали замка (слишком низко или высоко), ударяться (слишком близко).
- тонкая регулировка: слегка затянуть болт, передвигать легко постукивая молотком по его основанию через палочку или зубило, при достижении желаемого положения, окончательно затянуть.

ВНИМАНИЕ! - не прикладывайте чрезмерных усилий при затяжке этих болтов, они легко ломаются у основания резьбы, а деталь эта дефицитна. При провисании дверей и несвоевременной регулировке, дверь опирается на болт, сначала прогрызает в нем проточку (исправляется проворотом болта ), а затем ломает болт, на неровной дороге, чаще всего, водительской двери. Быстро заменить его можно шпилькой и гайкой соответствующего диаметра, поставив на наиболее редкоиспользуемую дверь, а целый комплект - на место. При условии, конечно, что вам удалось быстро вывернуть оставшийся обломок резьбы - чертовски неприятная процедура, иногда сопряженная с разборкой всей обивки средней стойки.

И главное!

Надо навернуть на болт один оборот (с небольшим, примерно 1/ 3 нахлестом), обрезанной по ширине болта ЧЕРНОЙ (ей обернуты жгуты проводов на Ижике, можно взять оттуда) ПВХ-изоленты и сверху смазать литолом. В идеале должна получиться тонкая черная оболочка, швом сбоку. Если намотать толще то будет "прихватывать", особенно если болт неправильно выставлен или дверь провисает. Эта изолента отличается от обычной синей, особой мягкостью и липкостью и обладает могучей прочностью, при правильной регулировке болтов держится несколько месяцев. Но, задние двери все равно будут закрываться громче передних, видимо конструктивно так сделаны. Можно на багажнике и капоте обернуть скобу, но там она быстро порвется, т.к. замок грубее, и при езде по ухабам дверь здорово вихляет из стороны в сторону из за не жесткости кузова. (прим. ред. - лично я вылечил эту проблему путём смазывания скобы моторным маслом)

Этот совет применим для всех машин с аналогичными дверными замками (Опели, 2141,Ваз ПП, и т.д.)

Примечание:

Перед установкой обивки обязательно надо восстановить и хорошо проклеить по периметру двери и вокруг крепежных отверстий полиэтиленовую прокладку, если она изорвалась, то сделать новую, без нее двери продуваются насквозь.

Самый лучший вариант: заклеить отверстия скотчем, еще лучше - самоклейкой, она хорошо проклеивается вокруг отверстий, образуя более замкнутую звуковую коробку (это особенно важно ,если стоят колонки в дверях), ее удобно клеить не цельным полотнищем, а кусками на проемы и, помня о коварстве дверных замков, при следующей сборке-разборке двери нужный кусок легко отделяется и приклеивается на место не повреждаясь, и наклейка тонкого изоплена или изолона, но уже не на дверь, а на обивку изнутри (при разборке утеплитель не придется отрывать, рискуя повредить) это хорошо снижает шум на ходу, а дверь захлопывается более глухо и солидно. Невредно заменить пистоны крепления обивки, если они уже смялись, (как правило, одноразовые), и добавить дополнительные крепления , (они могут образоваться в результате переноса ящичков в другой угол двери, к сиденьям, посадка в машину станет удобнее)

Не смог вчера закрыть дверь, проворачивала Личинка, хочу поменять её, подскажите от какого Ваза подходит. Предлагаю от 2110. Подойдёт ли?

ИЖ 2126 2000, двигатель бензиновый 1.6 л., 74 л. с., задний привод, механическая коробка передач — другое

Машины в продаже

ИЖ 2126 Ода, 2003

ИЖ 2126 Ода, 2000

Комментарии 14

если проворачивается сама личинка, то там проблема в такой маааленькой пружинке, а сама личинка рабочая… у самого было. пружинка стоит сущие копейки, а пользы от неё цельный вагон…

Скорее всего проблема не в самой личинке, разбери посмотри. В жига-магазинах есть такая штука "ремкомплект личинок двери" — железки в форме капли, которые стыкуют личинку и тягу.

У меня вместо этой сопли болтик прикручен

Сама личинка классика, если вместе с корпусом то 2105.

Да нет скажи они хоть и похожы но всё же разные. Приколхозить можно. Не спорю. И опять же это наверное на орбите было так. То есть до 2004 года. А на 2004 и 05 годах там если не забыл стоит личинка замка и слева и справа. И ключ один на все двери включая замок зажигания

Все давно ставят личинки от классики, это уже даже и не обсуждается. Но если допустим от 2101-2106 только сами личинки подходят, то от 2105-2107 и корпус дверной личинки тоже. По поводу личинок под единый ключ, то они пошли совершенно правильно на машинах с 2004 года. Но есть 2 момента, этих машин в общей массе мало и у Владислава авто 2000 года. А так да, те личинки под единый ключ совершенно оригинальные, но я потратил пол года, чтоб найти такой комплект, конечно же б/у.
И, да, орбита стала одой еще где-то в конце 90х.

Ну у меня Ода 2004 года почти 2005 получается. И ключ один на все двери. Как у иномарок. Что очень радует. Потому что если даже взять Жигули, Самара и наверное лады 110-е. Этих же годов то двери с отдельным ключом идут. Ну молодец что нашёл. Такой комплект. Это действительно редкость

TheDarkness

Нет нет с конца 90х годов она стала Одой. На счёт 2001 года не помню . Но 2002 это уже Ода шла. И ещё один факт точнее с того года когда спереди поворотники стали белые с завода а не оранжевые. Вот это и есть ода. Но панель была ещё на них от орбиты.

Так как машина используется в различных условиях (например по несколько дней стоит в лесу и соответственно, на этот период масса отключается) и её практические умения куда важнее вероятности угона, было решено сделать возможным открытие водительской двери при помощи ключа. А то, через багажник лазить, ну уж очень не удобно, особенно когда он доверху набит снаряжением. После покупки машины, в водительской двери стояла старая личинка, от которой ключей у меня не было, да и ключи ей особо были не нужны — отверткой открывалась, соответственно и была отключена от механизма блокировки. В общем погода светит, а я "кручу")))

Так же из материалов использовалась тяга от лежащего в багажнике 2-проводного электропривода замка дверей.

-Для начало необходимо снять карту двери. Для этого в любой последовательности, после поднятия стекла вверх, с внутренней стороны двери откручиваем: крепления ручки двери, ручку открытия двери, ручку кручения стеклоподъемников, колонки и саму карту (два болта снизу под "карманом").

-Далее нужно было вынуть скобу держащую старый замок. Скоба к слову, очень не плохо держалась, но через пару минут поддалась.

-Примеряем новый замок. Встает без зазоров, но есть одно "но": ключ входит в замок наоборот (зубьями вверх), ну да и ладно, мне без разницы.

-После откручиваем электропривод замка и механизм блокировки, вместе с самим замком и снимаем старую тягу.

-Старую тягу используем как геометрический шаблон для первой половины новой тяги, полностью повторяем форму.

-Попутно чистим механизмы от старой смазки. Так как работы проводились не в гараже, пришлось импровизировать: обильно спрыскивал очистителем карбюратора, промыл водой, высушил на солнышке, опрыскал WD 40.

-Теперь самая веселая часть "балета": необходимо сделать форму второй половины тяги, от механизма блокировки до петли личинки замка. Точных советов по этому этапу работ дать не могу. Все делалось на месте. Могу сказать лишь то, что сначала отмерил расстояние от крайнего нижнего положения петли механизма блокировки до нижнего положения петли личинки, далее загибал кольцо в этом месте. Сразу скажу, с первого раза не хватило расстояния, увеличивал на 1 см Я несколько раз снимал, подгибал, прикручивал на место и ровнял всю конструкцию пока не будет срабатывать и от электропривода и с ключа.

-После того как все работает и прикручено хорошо промазал все механизмы и тяги Литолом-24-цинк, у меня лично такой:

-Попутно раз уж вскрыл дверь тем же Литолом промазал тросики и полозья стеклоподъемников — не на много, но стало легче подыматься и опускаться стекло.

-В конце остается собрать карту двери на место в обратной последовательности.

Внимание: 3 болта, на которых держится замок, разной длины, верхний болт короче, чем другие два, если перепутать местами, замок работать не будет!

-Стало возможным попасть в машину, при севшем аккумуляторе, не через багажник, а как нормальный человек.
-На стоянке, так же стало возможным, оставить машину с выключенной массой и снова попасть в нее через дверь.

-Увеличилась, хоть и не на много, "вскрываемость" автомобиля.
-В мороз механизм замка двери может замерзнуть и открытие двери становится проблематично.

Данная статья не претендует на последнюю инстанцию и основана на личном опыте автора.

Лада 4×4 2121 Нива 1983

+ подушка передней опоры-2141-1001020
Кронштейн передней опоры правый-21412-1001016
Кронштейн передней опоры левый-21412-1001015
Подушка задней опоры-21251-1001050

+Датчик указателя температуры воды:
ТМ 100А
ТМ 100А-Т
214007-3808610
2140-3808610

Читайте также: