W220 не крутит стартер
Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.
Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.
К постановке диагноза надо приступать спокойно
Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.
Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.
Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.
Из искры возгорится.
Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.
Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.
Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.
Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.
Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.
Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.
На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.
Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.
Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.
Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.
Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).
Не жмите до пола – не поможет
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.
Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.
В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.
Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.
С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.
Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".
Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.
Поменьше нахлебников
Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.
Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.
И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.
На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.
Добрый вечер.Проблема такая: На машине загорается приборная панель, когда вставляешь ключ в зажигание, но стартер не крутит, и срабатывает вентилятор охлаждения.Что может быть?Кто сталкивался?
Комментарии 12
такая же ситуация только s-class:: приехал новый правый Sam, пробывал сам поставить. итог — стартер не крутит а вентилятор работает! предполагаю нужно адаптировать новый Sam к машине
Сгорел ЭБУ двигателя.
15-ая клемма если не ошибаюсь контакта нет
Могли сгореть предохранители, которые отвечают за питание на ЭБУ ДВС?
Селектор АКПП можно перекючать-работает
Так.1999 год.В правом блоке, если смотреть из-за руля, отвалился толстый красный провод плюсовой и попал на ЭБУ двигателя…буквально на пару секунд.ЭБУ проверили, все в норме.
Вентилятор охлаждения срабатывает при потери связи с Эбу Двигателя. Стартер при этом тоже не пашет. Какой год Машины? Посмотрите массу на правой арке под пластиковой крышечкой. Предохранитель под горловиной бака 60Ампер номер 1. Предохранители н 29 и 30 в правом SAM.
А что перед этим делалось. Или припарковался и все?
Есть нештатная сигнализация?
В паркинг машина Блокирует колеса?
Но если вентилятор пашет тут явно отстувие связи с ЭБУ Двигателя
Проверка бензонасоса: Для чего вообще это делать? Если накрывается бензонасос, то он не создает давление по топливной системе, а если давления нет, то датчик не дает разрешение на стартер.
Тут вроде бы все просто, снимаете заднее сидение методом нажима на кнопки фиксации их две слева и справа под сидением, убираете подальше его, а то корячится не удобно.
Далее в районе аккумулятора есть блок предохранителей, там же есть Рэле, черная коробочка такая примерно три на три сантиметра, снимаете её, включаете зажигание и проводочком замыкаете контакты которые буквой "Т", а не которые параллельно друг другу, если мерседес w210 не крутит стартер качает, то все с ним в порядке.
Проверка стартера: Ну тут на много интереснее: И что бы проверить его полностью нужно хорошо покорячиться под машиной, у данного кузова есть распространенная болезнь, я думаю сами знаете это высыхающая проводка и гниение кузова, я к чему, на стартер приходит масса и плюс, масса прикручивается от ланжерона к двигателю, то есть проверить её легко методом цепляние контрольки к кузову и двигателю. А вот с плюсом сложнее, сам провод идет от аккумулятора, он в черной пластиковой гофре, идет по дну салона и через клемму в районе ног пассажира переднего уходит в моторный отсек на ых двигателя он уходит в районе ног водителявот как раз где он выходит и доступен для воздействия жестких сибирских морозов и уральской влаги он "сабака" окисливается а иной раз и отгнивает, посиму на стартер приходит недостаточное питание, которого хватает лишь на выплевывание бендикса, на прокрутку сил мерседес w210 не крутит стартер хватает.
Не Заводится Мерседес W210 Стартер Не Крутит
Если после всех проведенных действий так и щелкает: И везти его в сервис. По итогу это проблема описывается как стирание щеток внутри стартера, в связи с чем плохой контакт с плюсом.
мерседес w210 не крутит стартер Через час выхожу к машине, вставляю ключ рыбкаиммобилайзер опознает ключик, врубается зажигание в этом вопросе я понимаю, что молчит бензонасос, прошла легкая дрож по телу, поворачиваю ключ на старт слышу щелчек стартера не. То движок не завелся.
Не крутит стартер W210
Тыркал я собственного белоснежного жеребца около часа, безрезультативно. Мерседес вито года фото.
Здесь собраны фото на эту тематику, но релевантность не гарантируется. Если Вы обнаружили, что какое-то фото нарушает авторские права мерседес w210 не крутит стартер имеет не допустимый характер, пожалуйста сообщите нам photos16 yandex. Разборка Мерседес Вито года. Как Проверить Реле Бензонасоса Мерседес Как самому проверить реле бензонасоса Реле бензонасоса представляет собой устройство, которое обеспечивает подачу и прекращение электропитания на бензонасос по команде ЭБУ.
Устройство стопроцентно отвечает мерседес w210 не крутит стартер управление топливным насосом, также делает отдельные дополнительные функции, что находится в зависимости от определенной марки и оснащения Смена масла в коробка автомат mercedes является таковой же неотъемлемой процедурой что и плановое ТО как еще его называют смена масла в движке автомобиля!
Коробка и движок автомобиля являются сложными и дорогостоящими узлами, неисправность которых может серьезно отразиться на финансовом состоянии автовладельца. Если о плановой подмене расходников в Mercedes GLE года: Официальное представление автомобиля состоялось 10 октября года.
Недавно я узнал, что продажи новой модели в Европе уже стартовали.
Поэтому в сети стало появляться все больше информации, мерседес w210 не крутит стартер Пришел домой начал много копаться в просторах веба что и продать так же как и мерседес w210 не крутит стартер мои 1-ые деяния: Проверка бензонасоса: С какой целью вообщем это делать?
Если накрывается бензонасос, то он не делает давление по топливной системе, если давления нет, то датчик не дает разрешение на стартер. Здесь по сути все очень просто, снимаете заднее сиденье способом нажима на кнопки фиксации их две слева и справа под сиденьем, убираете подальше его, а экономию корячится не комфортно.
Дальше в районе аккума бывают блок предохранителей, там же есть Рэле, темная коробка такая приблизительно три на три сантиметра, снимаете её, включаете зажигание и проводочком замыкаете контакты которые буковкой Т, а не которые параллельно между собой, если бензонасос качает, то что остается сделать нашему клиенту с ребенком в порядке.
Дальше проверяем само реле здесь все очень просто, бере контрольку, соединяем контакты T если встречаются контакт, на параллельные контакты подаем .
Подскажите, куда смотреть? Доехал до магазина, купил продукты… сажусь за руль, завожу… Съехал задом с бордюра и заглох((( Пытаюсь завести, стартер не крутит Когда включаю зажигание, начинает молотить вентилятор охлаждения, и так каждый раз! Стартер не хочет работать(( Слышно как щёлкает реле "К". А реле стартера по-моему "L" не щёлкает. Его должно же быть слышно? Стартер недавно менял на б.у.
Не могу доехать до сервиса, "застрял" на даче далеко от москвы.
Подскажите, как завестись? машин стоит один у магаза, вокруг ни души…сцыкотно за неё.
машин S600(220).
На данной машине может быть все что угодно, но смею предположить что датчик коленвала. По этому что бы не менять все подряд лучше начать с диагностики.
вариант 1:
берешь похожее реле из соседних и втыкаешь вместо реле L
вариант 2:
берешь домкрат, поднимаешь правое переднее колесо и даешь напрямую на стартер 12 в (подложи что-нить, чтобы тебя не придавило).
если будет крутить, тогда искать проблему в электрике.
если нет, менять стартер.
ну или в сервис на эакуаторе
вариант 1:
берешь похожее реле из соседних и втыкаешь вместо реле L
вариант 2:
берешь домкрат, поднимаешь правое переднее колесо и даешь напрямую на стартер 12 в (подложи что-нить, чтобы тебя не придавило).
если будет крутить, тогда искать проблему в электрике.
если нет, менять стартер.
ну или в сервис на эакуаторе
Что то я видимо перегрелся сегодня.
Связь есть, стартер крутить будет, но просто не заведется.
А вообще как писал ранее проблем может быть масса, так же может быть из за кулисы из за реле, провод сгнил на стартер и т.д…
У нас была похожая проблема. Только что вспомнил. Кончилось заменой мозгов мотора.
Диагностика и только она!
У Вас тоже при включении зажигания начинал работать вентилятор охлаждения как сумасшедший. Не могу я что-то понять, при чём тут он, видимо и правда моск с ума сошёл.
Датчик коленвала я менял неделю назад (хотя он и не участвует в работе стартера) провод тоже целый (стартер недавно менялся)
Всем спасибо за советы! Буду искать решение. Если не заведётся, придётся эвакуатор искать.
Именно! Обратите внимание на температуру двигателя. Что показывает прибор? Первым делом проверьте питание блока. Возможно масса отвалилась при съезде с поребрика. Такое бывает часто.
Удачи!
температура была в норме. И когда двиг остыл, вентилятор всё-равно начинал крутиться при включении зажигания.
А где там масса у блока не подскажите? Хотя, пойду сегодня сам наверно разберусь на месте. Это ведь тот блок, что в правом sam, я прав?
Он. Температура на тот момент не интересна. Вот сейчас-да!
С массой сложнее. Не смогу объяснить.(( Пальцем ткнуть-да.))
Короче, стартер рабочий. Замыкал напрямую его реле 30 и 87, он крутит двигатель отлично. Значит дело не в самом стартере точно. Не заводится т.к. не включается бензонасос, но его тож не проблема включить тем же замыканием релюхи бензонасоса, давление есть, брызгает на 2 метра.
Кто подскажет, как можно проверить работоспособность блока управления двигателем, чтобы выявить именно его неисправность? Может есть ещё какие-то симптомы кроме отключения стартера и бензонасоса?
Блок диагностируется в снятом виде? Например: снял его, привёз в москву в какую-нибудь контору, там сказали "да, он не алё. Либо ремонт, либо замена".
Какая жаркая погода? Я сейчас включаю зажигание (спустя 2 дня) Двигатель 100 раз остыть успел! ….и всё-равно он начинает молотить во всю мощность. Вот в чём весь прикол.
В итоге мы имеем:
-работающий постоянно вентилятор(даже ночью, когда прохладно и нечего охлаждать)
-не включается стартер(сам он работает напрямую)
-не включается бензонасос(соответственно тоже отлично работающий)
-ещё подозреваю что форсунки не открываются и что-нибудь ещё наверно не работает по двигателю(модули зажигания например).
Это всё похоже на какой-то взбесившийся блок… вопрос какой?! Что всем этим управляет, откуда ноги растут.
всё это очень похоже на блок управления двигателем. Все симптомы, которые я написал… всё же проходит через этот блок
и судя по его контактам, всё очень сходится:
-6А — Управление вентилятором систем охлаждения двигателя/климат-контроля
-29С — Модуль реле топливного насоса (К27)
-3D — Реле стартера
итд…
Такое чувство, что он у вас встал в защиту от перегрева, мозги у 137 ого-го. Как дела у Вас обстоят с антифризом уровень? Какова температура движка была в последние минуты работы, ну и датчик температуры, может он.(т е подает команду на мозги что движок "красный"). Ну а если откровенно, вам необходим диагност на дом…
я тоже так сначала думал, мне всё вентилятор покоя не давал…и не даёт. Но, с температурой было всё в порядке, до 80 толком не успел прогреться пока я до магазина доехал. Я удивился что он вообще включился. Обычно только в пробке включался, когда жарко.
Антифриз в норме был…и есть. Если ему не хватало, он бы написал.
Вот на счет дотчика не в курсе что там с ним. Может действительно датчик может сказать мозгу чтобы он вырубал всё что связано с двигателем, дабы не запороть. Может кто-нибудь точно знает, выполняет датчик температуры такую функцию или нет?
Диагност приедет, но не скоро,думаю что только на след.неделе. Только тогда стар скажет в чём трабл, а пока только гадать приходится.
Такое чувство, что он у вас встал в защиту от перегрева, мозги у 137 ого-го. Как дела у Вас обстоят с антифризом уровень? Какова температура движка была в последние минуты работы, ну и датчик температуры, может он.(т е подает команду на мозги что движок "красный"). Ну а если откровенно, вам необходим диагност на дом…
Читайте также: