Выжимать ли сцепление при запуске двигателя на гранте

Обновлено: 24.01.2025

Выжимай чтоб облегчить пуск холодного двигателя при отрицательных температурах. Выжатое сцепление не дает загустевшему маслу в КПП мешать вращению вала двигателя от стартера

90% времени стартую со сцеплением, в теплую и холодную погоду, привычка. Машина всегда на передаче стоит.

да я периодечески и на передаче завести могу, и сцепу после пуска отпустить могу забыв снять передачу. в руководстве иномарок четко написано нажимать при пуске. машина новая вот и спрашиваю как лучше

Ну вот вам пример: имеею Короллу 2012 года, там завести двигатель не получится, пока не выжмешь сцепление, и не важно, стоит ли машина на передаче или нет.

даже если летом заглушил на 2 минуты, всеравно завожу с выжатым, "привычка с детства"
У меня такой привычки не водилось никогда, наоборот - выжимной старался беречь, одно дело динамическая нагрузка, другое - статическая.

Данную тему нужно перенести в другой раздел, т.к. к топливу и эксплуатационным жидкостям она не имеет никакого отношения.

Данную тему нужно перенести в другой раздел, т.к. к топливу и эксплуатационным жидкостям она не имеет никакого отношения.
В этом разделе как раз и обсуждается трансмиссия ЛГ, вообще-то.

У меня такой привычки не водилось никогда, наоборот - выжимной старался беречь, одно дело динамическая нагрузка, другое - статическая.
+1000

Andrey422, имеете в виду что когда просто прижат, нагрузка больше, чем когда прижат и крутится, или как. Популярнее хочется, трудно как то осознать сразу эти переходы нагрузок. Ваще то выжимной радиальную нагрузку обязан выдерживать, осевую тоже, хоть и крутится всю жизнь без нее. Вот насчет динамики со статикой - ну непонятно.

Вот насчет динамики со статикой - ну непонятно.
У каждого подшипника в характеристиках есть 2 параметра максимальная динамическая и максимальная статическая нагрузка, проще говоря нагрузка на вращающийся и стоящий узел, максимально допустимая динамическая нагрузка в среднем в 2-3 раза выше статической. Грубо говоря, применительно к сцеплению, если выжимать на стоящем двигателе, на канавках колец подшипника быстрее будут образовываться лунки в точках контакта шариков, со всеми вытекающими.
вот например первое что под руку попалось http://www.podshypnik.info/index.php?zid=bearing_info&standart=gost8338&bearing=203 обратите внимание на строки "Динамическая грузоподъемность" и "Статическая грузоподъемность"

В этом разделе как раз и обсуждается трансмиссия ЛГ, вообще-то.

Выжимаю всегда и зимой и летом - привычка. Меньше нагрузка на стартер (не надо вращать масло в кпп), а значит и на аккумулятор.

Вообще-то в руководстве по эксплуатации написано, что надо выжимать всегда при пуске, когда прочитал даже удивился.

тоже привык выжимать сцепление при запуске двигателя. Но заметил, что без сцепления двигатель заводится лучше, быстрее и всегда с первого раза. факт!

Может это влияние датчика сцепления?
Как влияет этот датчик, я не знаю. Но например при нажатии на тормоз и газ одновременно (хотел чуть подсушить колодки), двигатель сразу сбрасывает обороты с мгновенным расходом 0,0

В этом году по ошибке уже два раз пытался на передаче машину завести - бывают какие то дни рассеянности и сейчас уже как по привычке опять стал подстраховываться - нейтраль + сцепление. Примерно как на автомате - выжал тормоз, снялся с парковки. Не выжал - никуда не поедешь.

Выжимать сцепление при пуске мотора - это просто очень полезная привычка. У меня это происходит на автомате.
Иначе, например, можно стукнуться о препятствие рядом с капотом.
А выжимной - это расходник, чего его жалеть?

нынче не выжимают если залита в кпп синтетика. В первую зиму выжимал в мороз с родным маслом(нынче с завода и так жидкое льют) и выжимной жутко выл- но выжимать приходилось так как густело масло. думал хана выжимному-нет всё ок и по сей день, сцепу не выжимаю, а нажимаю на тормоз когда завожу)

Лучше всегда выжимать, мало ли.

Я после АКПП задом в забор въехал. Урон от такого мог быть больше кап ремонта ДВС. Я уже привык его выжимать и всегда выжимаю.

Тормоза выжимать на не заведённом надо сильно, иначе не известен эффект будет.

А как же автозапуск?

Это для АКПП.
И вообще от лукавого эта тема. Можно и так и эдак. А вот как НУЖНО врядли кто скажет точно.
Зимой понятно, сцепу не выжал - получишь гемор из-за густого масла.
А вот какой гемор получишь от того, что заводишь с выжатым зимой и летом постоянно? Выжимной рассыплется? Как скоро? У меня в течении двух лет каждый день заводится машина раз по шесть-семь точно. Возьмем пять - 3500 раз уже. Не рассыпался.
От куда еще подлянку ждать?

Подшипник быстро изнашивается, коленчатый вал получает осевой люфт
На всех машинах всегда выжимал при каждом пуске, ничего не изнашивалось. Если цитируете, то давайте ссылку, мало ли откуда "рекомендации".

На всех машинах всегда выжимал при каждом пуске, ничего не изнашивалось. Если цитируете, то давайте ссылку, мало ли откуда "рекомендации".
Я сам всегда выжимаю, но вот искал схему-чертеж двигателя 11186 и случайно наткнулся на такую рекомендацию. Мне тяжело будет переучится - нога автоматом выжимает перед поворотом ключа:plate:

Вычитал тут на форуме, в ветке про пуск двигателя с выжатым сцеплением: "Подшипник быстро изнашивается, коленчатый вал получает осевой люфт, и трогание с места начинает сопровождаться сильной вибрацией." Не наш ли это случай?

Андрей Варкентин, чтобы износить полукольца представляете сколько км наездить нужно? До капремонта хватит точно. Не забивайте голову лишним

Раньше на ниве выжимал, дак ей было 30 лет, там заводские полукольца ещё были, при капиталки я не стал их менять. Хотя осевой люфт уже был заметен.

Т.е. парится за полукольца коленвала смысла не вижу. Выжимной всегда работает в своей смазки. Про какой подшипник они там ещё речь ведут? Про полукольца?

Как бы не было, смазка там всё равно остаётся. Ну при капиталеке его тоже заменить вот и всё. Выжимной тодже вместе с сцепой менять.

На ВАЗ2121 разбило подшипник в раздаке, сломало крышку и я так медленно ехал больше 100 км из тайги. После этого поставил новую крышку и подшипник. А шестерни остались те же- Вот там понимаю нагрузки и без смазки. Правда раздака родом из СССР))

С выжатым сцеплением заводить наоборот нужно. Меньше нагрузка на аккумулятор, которому зимой и так тяжело, меньше нагрузка на детали двигателя(шейки коленвала, распредвала и.т.д., которым и так достаётся при холодном запуске, когда густое масло ещё не успело туда прокачаться. Меньше нагрузка от замерзшей коробки.
К сожалению с автозапуском сцепление не выжмешь, поэтому в совсем уж лютые морозы по возможности, если не лень, стараюсь выходить и заводить сам, держать сцепление выжатым, пока двигатель не выйдет на устойчивые обороты масло не прокачается по системе.

Забыли про стартер и большую нагрузку на провода (м.б. именно по этому некоторые машины ночью загораются).
В прошлую зиму я как то запустил а/з, причем на брелок пришел сигнал что машина завелась, а на самом деле было слышно как что-то непрерывно щелкало, хорошо что наблюдал за процессом и отменил его - при -17 на родном масле стартер не потянул наверное. При этом с выжатым сцеплением сразу завелась, а как отпускать так чувствуется что масло замерзло. После этого а/з пользоватся не пробывал, да и острой нужды не было. Обычно как не выглянешь машина в снегу, пока всю почистишь она и так согреется.
В этом году сменил масло в коробке на синтетику, погляжу как с ним будет.
А так всегда выжимаю сцепление перед запуском даже летом.

Моя Гранта 2016 года.В руководстве по эксплуатации,стр.83,в разделе "Пуск двигателя"написано следующее,цитирую:"Перед пуском двигателя вставьте ключ в выключатель зажигания,поставьте автомобиль на ручной тормоз,ВЫЖМИТЕ ДО УПОРА ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ,переведите рычаг переключения передач в ней тральное положение."Пункт 2 пропускаю,а пункт 3 цитирую:"Включите стартер.Нажатую до упора педаль сцепления удерживайте до окончания пуска и выхода двигателя на устойчивый холостой ход. "Какие еще могут быть вопросы?Внимательно читайте рекомендации изготовителя и следуйте им.

.."Какие еще могут быть вопроссы? Поддерживаю, некоторые иномарки не заведёшь" ваащпе " пока не выжмешь педаль сцепления.

Поддерживаю, некоторые иномарки не заведёшь" ваащпе " пока не выжмешь педаль сцепления.

Именно. не выжав сцепление - не срабатывает стартер ( например Солярис)

И все зачем то ищут в этом техническое обоснование. А его нет. Пуск двигателя должен производиться с разомкнутой трансмиссией по требованиям безопасности.

Аеще, в парке запрещено стоять спереди или сзади от машины независимо от того, запущен двигатель или нет)).

После автоматной сел на ЛГС, ставил на передачу, раз забыл сцепу выжать - хорошо бордюр низкий был, бампер не расколол. )

Поддерживаю, некоторые иномарки не заведёшь" ваащпе " пока не выжмешь педаль сцепления.
На новых Грантах FL, машина тоже теперь не заводится без выжима сцепления.

На новых Грантах FL, машина тоже теперь не заводится без выжима сцепления.

защита от "дурака". После АКПП могут по ошибке завести и бывало не раз.

На новых Грантах FL, машина тоже теперь не заводится без выжима сцепления.
интересно как сигу с а/з ставят

На новых Грантах FL, машина тоже теперь не заводится без выжима сцепления.

На новых это каких? выпуск 2020?

интересно как сигу с а/з ставят
Да как и раньше, ерунда чел написал. Не обращайте внимания.

И смысл от такой процедуры?

интересно как сигу с а/з ставят

Так же как и на все остальные. Машины с АКПП например заводятся при нажатой педали тормоза. Такой же концевик.

И смысл от такой процедуры?
кто ж его знает - наверное такой же как на солярисах и прочих где эта фишка уже была раньше

У меня ноябрь 19, без сцепления не заводится, дилер поставил пандору с кан шиной, автозапуск работает.

У меня ноябрь 19, без сцепления не заводится, дилер поставил пандору с кан шиной, автозапуск работает.
знакомому тоже что-то поставили на такую гранту и работает, я просто спросил - интересно же

У меня июль 19 года,заводилась и заводится без выжима педалей.Недавно поставил сигу ценмакс с авто запуском,тык она завязана со стояночным и обходчик имобилайзера,с педалями точно ни какими не завязана.

в минус 40 и ниже всегда отключал сцепление минуты на 2 после запуска двигателя на 2114

ценмакс - это доводчики стекол

в минус 40 и ниже всегда отключал сцепление минуты на 2 после запуска двигателя
Так и в книге написано выжимать при температуре от -20 или 25

в минус 40 и ниже всегда отключал сцепление минуты на 2 после запуска двигателя на 2114

ценмакс - это доводчики стекол

CENMAX Vigilant ST-7A,двунаправленная автомобильная охранная система с дистанционным запуском двигателя. Так будет понятнее

Без выжима теперь не заведешь, с новья так, 2 недели машинке. Ни каких сиг пока нет. Наверно чтобы не спорили - надо или не надо выжимать взяли и конкретизировали с завода.

Так и в книге написано выжимать при температуре от -20 или 25
при такой не выжимал, точнее кратковременно, только на время запуска.

конечно понятнее,а у меня cenmax as-2 доводчик стёкол.

К CAN-шине подключали?

На роботе сцепление всегда отжато при включенном зажигании и даже у владельцев не спросили надо им это или нет.

отжато - это включено?

Наверное, таки, выключено)))

А так да, вообще не то слово "отжато". Никогда не слышал относительно к сцеплению. Учили в детстве :"выжми сцепление" . Значит, "выжато"))))

Отжато, нажато, выжато- смысл один. Богат русский язык. Никогда не слышал "включи сцепление" или "выключи".

Никогда не слышал "включи сцепление" или "выключи".
Аналогично, но применительно к разговорной речи. "выключить/включить сцепление" в тех литературе обычно.

а я привык включено и отключено.включено,если нога не на педали.

обычно включи не говорят, говорят включено.а вот "выключи" говорят

Ну фиг бы с терминологией, другое дело, что сцепление "разъединяется" при включении зажигания, правильно!? Т.е. выжимной находится в работе. Мне тоже не нравится такой алгоритм, но с другой стороны, а есть ли жалобы на накрывшийся раньше времени выжимной? Или на диск (корзину), которые вышли из строя по той же причине?
Спрашиваю ради интереса.
Меня учили - отпусти, не держи, не мучай выжимной. На классике, москвичах и много на чем ещё, все это дело регулировалось с зазором. Каково было удивление, когда узнал, что на Оке выжимной постоянно поджат к лепесткам корзины!
На 20000 снял кпп по причине "замены" диска, т.к. на СТО напугали, что диски каждые 10-15 ткм менять из-за автомата сцепления (стоял у меня электровакуумный привод, кстати, точно так же выжимал сцепление при остановке и не отпускал при выключении скорости. Но этот привод можно было отключить клавишей.
В итоге диск я оставил старый, т.к был толще купленного, а вот выжимной поменял, т.к.достал гулом своим. Толку то, новый через 5 минут работы двигателя, также загудел))) . А диск так и отходил до 76 тыс, пока машинку не продал.
З.ы.
Окунь мой почти "робот" был)))), в ручном режиме))))

Я тоже человек старой закалки и как-то не по душе, что некоторые детали крутятся под нагрузкой, когда могли бы отдыхать, но алгоритм такой и с ним ничего не поделаешь.
Пришлось искать плюсы и они есть. Никогда нет хруста при включении задней о чем жалуются владельцы простой механики. Не надо лишний раз дергать при остановках рычаг в нейтраль, т.к. от этого ничего не меняется некоторые правда пишут, что через 40 сек. сцепление отпускается (включается), ничего подобного, наблюдал минут 5, ничего не происходит.
По поводу того, надо ли выжимать сцепление при запуске на простой механике, раньше считалось, что идет повышенный износ вкладышей продольного смещения КВ от отсутствия достаточного количества смазки. Можно сберечь микрон боббита на вкладыше, но сжечь стартер или аккумулятор. Каждый решает сам, что важней.

Спрашиваю ради интереса.
Меня учили - отпусти, не держи, не мучай выжимной. На классике, москвичах и много на чем ещё, все это дело регулировалось с зазором. Каково было удивление, когда узнал, что на Оке выжимной постоянно поджат к лепесткам корзины.
Это ещё "зубил" пошло, и работает.

Следует обязательно разобраться, нужно ли выжимать сцепление при запуске двигателя, ведь в последнее время эта тема стала необычайно актуальной среди водителей. Доподлинно неизвестно, кто первый задался таким вопросом, но в смущении были даже те водители, которые за свою жизнь преодолели не один десяток тысяч километров. На самом деле, сомнения опытных драйверов полностью понятны: за последние годы автомобили стали гораздо более технологичными, чем это было ранее.

Во внутренностях многое изменилось. Оказывается, что управлять машиной по старым методичкам может быть даже вредно для самого железного коня. Мало желающих самостоятельно разбираться в вопросе, заданном в самом начале статьи, ведь для этого придется потратить много сил и времени. Дабы действительно разобраться во всех технических аспектах, нужно понимать теорию. Так уж повелось, что люди приобретают транспортное средство исключительно для езды, а не для изучения его внутренностей. В то же время, ни один водитель не будет намеренно "убивать" свой автомобиль, а потому кое-какие моменты все же приходится выяснить.

Нужно ли выжимать сцепление при запуске двигателя? Данный материал написан специально для того, чтобы дать точный ответ на этот вопрос. В материале будут приведены мнения водителей, многое повидавших на своем веку.

Противники выжимать сцепление

Движение, которое так привыкли выполнять практически все представители прошлого поколения, не несет никакой пользы для машины. Оно может быть необходимым только в том случае, если человек еще не приноровился ставить коробку переключения передач в нейтральное положение во время стоянки автомобиля. Запуская мотор на скорости, велик риск сразу в кого-то врезаться, поскольку машина резко дернется в момент трогания. Следовательно, выжимание сцепления - это своеобразная защита для начинающих водителей.

Активное воздействие на педаль при пуске движка однозначно вредит последнему. Когда сцепление выжато, упорный подшипник коленвала получает слишком высокую нагрузку, а также работает практически без смазки, потому как она просто не успевает подойти по каналам. Из-за этого ресурс отдельных деталей вырабатывается намного быстрее. Коленчатый вал начинает люфтить, что передается в виде вибрации по кузову. Естественно, без ремонта уже не обойтись.

Противники выжима сцепления признают, что делать это необходимо, когда на улице действительно очень холодно, ведь тогда масло становится более густым. Результатом загустения становится то, что шестерни коробки передач вращаются с большими трудностями. Чтобы все-таки не приходилось выжимать сцепление, при парковке транспортного средства рычаг переключения скоростей следует ставить в нейтральное положение. Перед пуском мотора ручку проверять и на всякий случай использовать стояночный тормоз.

Сторонники того, чтобы выжимать сцепление

Свою точку зрения эти люди аргументируют такими моментами:

Не выжав сцепление, на большинстве железных коней мотор просто не будет работать. Наиболее популярным примером является Renault Megane, а также целый ряд машин, сделанных в Соединенных Штатах Америки.
Если педаль не нажата, тратится в большом количестве электрическая энергия, а значит, аккумуляторная батарея разряжается очень быстро. В холодное время года АКБ начинает намного хуже держать заряд.
Не выжимая сцепление, стартер будет вращать не только сам мотор, но еще и первичный вал коробки. Естественно, ни о какой экономии ресурса подшипника и говорить не приходится. Стартер также изнашивается быстрее, а его ремонт обойдется дорого.
Стоит отметить, что два последних пункта неоднократно были подтверждены специалистами со станций технического обслуживания. Человек, который во время завода мотора не выжимает "спорную педаль", вынужден гораздо чаще выполнять замену аккумуляторной батареи. Более того, у них намного чаще случаются проблемы со сцеплением.

Вывод

Вообще можно сделать несколько выводов:

1. Во время холодов стоит все же выжимать сцепление, даже если человек принципиально считает, что смысла в этом нет. Как бы там ни было, данную точку зрения разделяют и сторонники, и противники выжима педали.

2. Нет нужды советоваться с посторонними людьми. Достаточно только взять в руки инструкцию по эксплуатации транспортного средства, где все прекрасно и доступно изложено.

Люди, которые до конца не уверены, как себя вести в этом плане, могут сделать выбор в пользу машины с автоматической коробкой. Здесь уж ничего сложного точно не будет. Безусловно, данная статья не закончит спор о том, нужно ли выжимать сцепление при запуске двигателя. Есть лишь надежда на то, что с ее помощью водитель все-таки сможет разобраться, как лучше вести себя с автомобилем.

Не давно листая приложение для Андроид Лада-Приора наткнулся на интересную мысль автора а может так оно и есть ?

ЭТО УЖЕ ИЗ Инета взято но текст такой же

Некогда сам не задумывался об этом нажимать или нет ( иногда даже завожу с включенной передачей но нажатым сцеплением )уже так вошло в привычку что и летом стал нажимать при заводке разговаривая с приятелем понял что и он так делает
даже на некоторых авто например Соллярис не заведешь двигатель не нажав на педаль у одного знакомого даже небольшие проблемы были из за этого при установке сигнализации с автозапуском

в инете оказывается столько споров об этом

ДАЖЕ НА ОДНОМ САЙТЕ НАШЕЛ БРЕД В ВИДЕ
Одна из ошибок, допускаемая наиболее часто, это нажимать на сцепление при запуске двигателя машины в сильные морозы. На самом деле, это только утяжеляет работу стартеру, так как последнему гораздо легче раскрутить двигатель вместе с коробкой — пусть даже с загустевшим в некоторой степени маслом, нежели пытаться раскрутить двигатель с зажатым из-за нажатого сцепления коленчатым валом.

Если в развитых европейских странах, Японии и США легковые автомобили с механической коробкой передач (МКПП) уже давно являются безнадежно устаревшим архаизмом (кроме некоторых спорткаров и раритетных авто), на территории СНГ все происходит с точностью до наоборот.

Итак, педалей три и никакой автоматики, то есть трансмиссия полностью подчиняется водителю. При этом многие автолюбители постоянно спорят о том, нужно ли выжимать сцепление при запуске двигателя. Данный вопрос порой ставит в тупик не только новичков, но и водителей со стажем. Давайте разбираться.

Читайте в этой статье

Как правило, привычка выжимать сцепление перед запуском двигателя у многих водителей, которые ездят на авто с МКПП, является доведенным до полного автоматизма действием. Сцепление выжимается всегда, независимо от времени года, степени прогрева двигателя и т.д.

Именно по этой причине те, кто привык ездить на машинах еще со времен СССР, хорошо знают о том, что стартеру с выжатым сцеплением легче провернуть коленчатый вал, так как первичный вал в коробке при выжатом сцеплении не крутится.

С учетом того, что карбюраторные автомобили сами по себе часто испытывают определенные трудности с запуском (особенно холодным), становится понятно, зачем выжимать сцепление при запуске двигателя на таких авто.

Фактически, исключается вероятность того, что машина дернется при запуске от стартера, что может стать причиной определенных неприятностей. Получается, выжим сцепления играет роль своеобразной защиты, подстраховывая забывчивого или неопытного водителя.

Если представить, что масло в двигателе зимой густое, к этому добавить еще более вязкую смазку в коробке передач, а также принять во внимание то, что в холодное время года АКБ закономерно хуже держит и сильнее расходует заряд, тогда необходимость выжать сцепление тоже вполне очевидна.

Почему и когда сцепление не рекомендуется выжимать перед пуском ДВС

Теперь рассмотрим утверждения противников, которые твердо уверены в том, что выжимать сцепление перед запуском двигателя не нужно.

Главным аргументом является то, что выжим сцепления способен нанести вред силовому агрегату и сократить его ресурс.

Более того, этому элементу под такой нагрузкой приходится какое-то время работать в условиях сухого трения (без масла). Дело в том, что смазочная жидкость, особенно густая, доходит до него не сразу.

Результатом становится значительное сокращение срока службы элемента, сам коленчатый вал получает осевой люфт, дальше появляются повышенные вибрации, которые затем передаются на кузов. Итог — двигатель нужно разбирать, так как мотор нуждается в неотложном ремонте.

В таких условиях изначально важнее успешно завести двигатель, а не думать о ресурсе подшипника. Однако если никаких предпосылок для выжима нет, то педаль сцепления перед пуском ДВС нажимать не стоит.

Что в итоге

Если проанализировать полученную информацию, становится понятно, что в холодное время года на непрогретом ДВС лучше выжимать сцепление. Это позволит, прежде всего, облегчить запуск мотора и продлить жизнь стартеру.

Дело в том, что на практике получается следующее — заботясь о ресурсе подшипника коленвала и не выжимая сцепление, тем самым водитель сокращает ресурс стартера. К этому стоит добавить и ускоренный выход из строя АКБ. Еще страдает выжимной подшипник и другие элементы самого сцепления.

Получается, за время эксплуатации выйдет дороже менять аккумуляторы и постоянно ремонтировать стартер, чем принципиально не выжимать сцепление, ссылаясь на опорный подшипник. Если же ваш автомобиль из той группы авто, которые не заводятся без выжима сцепления, тогда и вовсе не стоит рассматривать эту особенность в качестве проблемы.

Напоследок отметим, что даже с учетом разногласий, как сторонники, так и противники выжима сцепления сходятся в одном — машина должна быть обязательно подготовлена с учетом сезонности.

Очень важно правильно подобрать моторное масло и свечи зажигания для конкретного типа двигателя. В зимний период нужно использовать оптимальный вариант из маловязких масел, чтобы облегчить прокручивание валов в ДВС и КПП.

Еще одним вариантом, который позволит решить вопрос выжима сцепления, является приобретение автомобиля с автоматической коробкой. При этом не стоит забывать, что такая машина будет изначально дороже.

Также автомобили с АКПП сложнее обслуживать, а еще накладываются определенные ограничения в процессе эксплуатации (коробку нужно прогревать перед поездкой, запрещаются пробуксовки в грязи, снегу или на льду, крайне нежелательно или вовсе запрещено буксировать машину с автоматом на тросе и т.д.).

Обороты и мотресурс двигателя. Недостатки езды на низких и высоких оборотах. На каком количестве оборотов мотора ездить лучше всего. Советы и рекомендации.

Греть или не греть двигатель зимой перед поездкой. Почему двигатель следует прогревать, как правильно прогревать мотор перед началом движения и при езде.

Почему лучше прогреть двигатель перед поездкой: смазка, топливо, износ холодных деталей. Как правильно греть дизельный мотор зимой.

Особенности эксплуатации и обслуживания двигателя внутреннего сгорания. Что нужно делать, чтобы двигатель проработал как можно дольше без ремнота.

Для чего и как обкатывать бензиновый или дизельный двигатель после капитального ремонта. Режимы езды, особенности процесса обкатки, первая замена масла.

Для чего необходимо обкатывать новый дизель. Как правильно обкатать машину, основные рекомендации и указания. Сколько километров длится обкатка автомобиля.

Очень часто, особенно в зимнее время можно услышать от бывалых водителей, что перед пуском двигателя обязательно необходимо выжимать педаль сцепления, причем как при морозе, так и в обычную погоду. Но стоит ли это делать, и зачем вообще это необходимо, давайте разбираться.

Начать стоит с того, что привычка выжимать педаль пошла еще со времен СССР, когда найти хорошее синтетическое масло было практические нереально, и при сильных морозах оно сильно застывало как в двигателе, так и в коробке передач. Разумеется, с сильно густым маслом провернуть коленчатый вал становится очень сложно, и сцепление выжималось, чтобы облегчить эту задачу.

Как это работает?

Когда педаль сцепления выжата, происходит по сути разъединение трансмиссии и двигателя, и получается, что при вращении стартером маховика, не создается дополнительного усилия от КПП. А когда сцепление отпущено, валы вращаются в коробке, что создает дополнительную нагрузку.

С эти вроде бы всё понятно и для зимы актуально, но стоит ли это делать летом? На самом деле да, желательно даже в теплое время придерживаться подобной рекомендации. И на это есть две очень веских причины.

1. Безопасность движения. Случайный запуск двигателя с включенной передачей — довольно частая причина нелепых ДТП, которые совершаются как новичками, так и достаточно опытными водителями. А если при пуске взять за привычку выжимать сцепление, то подобных случаев с вами не произойдёт.

2. Второй момент — облегчение пуска двигателя, что снижает нагрузку на стартер, и увеличивает его ресурс. Даже венец маховика будет нагружен меньше, когда педаль сцепления выжата, и по сути это можно назвать еще одним преимуществом подобного действия.

Если вы считаете, что это лишнее и выжимать педаль — придумали дилетанты, то присядьте-ка в нормальный импортный автомобиль, и попробуйте запустить мотор без выжатой педали сцепления. ВЫ удивитесь, но сделать этого не получится, и сделано это как раз-таки по тем причинам, указанным выше.

Суть метода:

Педали сцепления и газа работают в противоходе подобно качелям. Возможны различные комбинации очередности поднятия педалей в зависимости от ситуации. Самый известный: плавное, но быстрое поднятие педали сцепления с одновременным увеличением давления на педаль газа.

Предварительные действия:

Алгоритм по пунктам:

(Машина заведена, прогрета, зафиксирована стояночным тормозом, посадка и зеркала настроены, месторасположение рычагов/тумблеров/клавиш управления известно, термины согласованы, маршрут показан, действия продемонстрированы, фары включены, ремень пристегнут, ноги на педалях)
— Выжим сцепления.
— Включение первой/задней передачи.
— Включение указателя поворота в необходимом направлении.
— Оценка дорожной ситуации в отрегулированное зеркало с соответствующей стороны.
— Снятие ручного/стояночного тормоза.
— Повторная оценка дорожной ситуации.
— Начинаем плавно (первые разы медленнее) поднимать педаль сцепления практически до точки контакта.
— В момент, когда педаль сцепления практически поднята до точки контакта , начинаем увеличивать обороты двигателя до заранее оговоренного значения, плавно увеличивая давление на педаль газа.
Давление на педаль газа необходимо рассчитать таким образом, чтобы прирост оборотов, приходящийся на момент поднятия сцепления, не превышал 1500 и был растянут на весь подъём педали сцепления. Это должно происходить в достаточно короткий временной промежуток порядка 1-3 секунд. Первой начинает подниматься педаль сцепления, после прохода холостого хода педали и подхода к точке контакта, мы начинаем подавать газ. В среднем активная часть, идущая после холостого хода при подъёме педали сцепления, имеет протяженность около 10 мм, именно эти 10 мм нужно проходить за 1-3 сек. и именно на них приходится растягивать прирост оборотов двигателя с холостых до 1500. А уже после рабочих 10 мм есть остаточная часть подъёма, пройдя который, можно активно наращивать обороты двигателя. Иными словами, если итоговое значение 2500 оборотов, оно должно быть достигнуто при уже полностью поднятой педали сцепления. Возможен вариант наращивания оборотов двигателя на фоне поднятия педали сцепления, то есть одновременное движение педалей сцепления вверх, газа — вниз.
— На фоне равномерного завершения подъёма педали сцепления продолжаем плавно увеличивать давление на педаль газа.
— Выводим педаль сцепления в верхнее положение, а педаль газа в положение соответствующее желаемым оборотам двигателя (НЕ в крайнее нижнее).
— Убираем ногу с педали сцепления и при помощи педали газа поддерживаем равномерную скорость.
— Контроль движения и остановку осуществляет инструктор.

Также можно задать вопросы или прокомментировать написанное в комментариях.

Если у вас есть что предложить для Рулимс, пишите – с радостью опубликуем.

Почитать еще:

This article has 4 comments

Здравствуйте, подбираю зимнюю шипованную резину (живем за городом, именно поэтому без шипов никак)
Может есть шины для авто которые оптимально подойдут как для мегаполиса, так и для деревенских дорог?

Здравствуйте, какие есть особенности описанного Вами порядка действий, применительно к дизельному автомобилю? (Например, начинаю движение с добавлением газа, до

1500 оборотов, только в горку. На ровной местности, – старт и начальный разгон, с холостого хода).

Приветствую! Тут многое/почти все зависит от конкретной машины (двигателя), какие у двигатели рабочие обороты (смотри руководство и/или инет). Общие принципы универсальны.

Инструкция

Обратите внимание

В связи с этим большинство людей стремится как можно раньше получить водительские права и научится водить автомобиль. Именно поэтому сразу же стоит обратить внимание на то, что при практической езде важно научится ездить на автомобиле с механической коробкой передач, поскольку так вы сможете стать более профессиональным водителем и по-настоящему чувствовать своего железного коня.

Научиться водить автомобиль с механической коробкой передач сложнее, чем с автоматической. Но, если достаточно долго практиковаться, эта наука дается каждому. Освоить механику можно как с помощью квалифицированного инструктора, так и самостоятельно.

Инструкция

Сядьте удобно в сиденье и отрегулируйте его под себя. Отрегулируйте зеркала заднего вида. По возможности, опустите стекла, чтобы лучше слышать звук мотора. Посмотрите на педали. Во всех автомобилях левая педаль – это сцепление, средняя – тормоз, правая – газ. Выжмите полностью сцепление. Регулировка вашего сиденья должна позволять делать это без затруднений.
Рычаг механической коробки передач расположен по центру салона между передними сиденьями. На набалдашнике находится схема расположения передач. Запомните ее. Убедитесь, что рычаг коробки стоит на нейтральной передаче. Для этого подергайте рычаг влево-вправо. Если он свободно ходит, значит, включена нейтральная скорость.
Выжмите сцепление и запустите двигатель. Запомните это и заведите себе привычку запускать двигатель с выжатым сцеплением. Затем включите первую передачу согласно схеме. Чаще всего для этого рычаг нужно передвинуть влево и вверх. Затем начните плавно и медленно отпускать сцепление до тех пор, пока двигатель не станет работать заметно тише.
Как только обороты двигателя упадут, запомните для себя этот момент. Он очень важен для того, чтобы научиться трогаться на механике. Для того чтобы автомобиль поехал именно в этот момент, следует начинать плавно нажимать на газ, продолжая отпускать сцепление. Если вы слишком быстро или слишком медленно будете отпускать сцепление, автомобиль может заглохнуть.
После того как научитесь трогаться с места, учитесь переключать передачи в движении. Примерно на 3000-4000 оборотах двигателя отпустите педаль газа и одновременно нажмите сцепление. Пока автомобиль катится по инерции, включите вторую передачу и плавно отпустите сцепление. Затем поддайте газу. Ногу постоянно на педали сцепления не держите. Ставьте ее на специальную площадку слева от педали.
При необходимости остановиться, уберите ногу с педали газа и нажмите на тормоз. Как только скорость упадет до 10-20 км/час, выжмите сцепление и переключитесь на нейтральную передачу. Впоследствии приучите себя тормозить при выжатом сцеплении или на нейтральной передаче.

Обратите внимание!

В момент трогания и во время движения никогда не смотрите на педали. Всегда смотрите только вперед.

Полезный совет

Если у вас есть помощник, пусть он подстрахует вас на первых этапах обучения. В случае какой-либо опасности он должен быстро затормозить автомобиль ручным тормозом, а до этого постоянно находиться начеку.

Учеба в автошколе это азы, а совершенство приходит с километрами за рулем. В автошколе Вам дадут лишь теоретическую и практическую базу знаний, с которой первые дни на дороге придется очень сложно. Совершенствование навыков надо проводить с человеком опытным, который может указать вам на ошибки и научит исполнению элементов и техническим нюансам.

Инструкция

Начало движения – самое сложное в начале обучения вождению автомобиля. Но с первого раза редко удается добиться плавного хода. Если понять принцип и научиться чувствовать работу двигателя, то, оказывается, в этом нет ничего сложного. Инструкция

Тронуться с места на автомобиле с механической коробкой передач – самый первый элемент, который начинают выполнять ученики в автошколе. И действительно, по-другому никак. Но именно здесь и начинают первые проблемы – машина дергается, гудит и глохнет. А ведь, если делать все правильно и последовательно, вы и сами перестанете замечать, как поехали.
На автомобиле с МКПП для начала движения необходимо выжать сцепление, включить первую скорость, и, отжимая педаль сцепления, нажимать педаль газа. Вроде ничего сложного. А теперь подробно разберем все ошибки.
Когда вы начинаете нажимать педаль газа, педаль сцепления необходимо плавно отпускать. А происходит так, что педаль сцепления продолжают держать, газуя и повышая обороты, либо резко бросают, не начав движения и двигатель глохнет.
Следите за работой тахометра. Можно для начала чуть-чуть погазовать, следя за стрелкой. Вам надо понять, на каком значении тахометра достаточно оборотов для того, чтобы машина тронулась.
Педали сцепления и газа нужно выжимать одномоментно, с одинаковым усилием. Если вы вдруг почувствуете, что сцепления отжали слишком много, опять нажмите педаль. Ваша главная задача – тронуться плавно и не заглохнуть. Не нужно много газовать. Если вы даете много газа, то и педаль сцепления должна быть отжата очень быстро. И тронетесь вы с пробуксовкой.
Вам надо не пропустить момент, когда будут набраны необходимые обороты, машина начнет делать рывок. Сцепление опускаете почти до конца. Но чуть–чуть держите, пока автомобиль не проедет пару метров. И только тогда можно отпустить сцепление полностью.
Понять, в каком месте уже можно ослабить педаль сцепления, поможет простое упражнение. Включите первую скорость. Педаль газа не нажимайте. Начинайте медленно отпускать педаль сцепления. В определенный момент машина плавно и медленно тронется. А вам надо запомнить, в каком месте положения педали сцепления автомобиль начинает движение.

Большинство российских автолюбителей является владельцами автомобилей с механической коробкой переключения передач (МКПП). В большинстве автошкол идет обучение вождению именно на таких транспортных средствах. Поэтому возникает проблема, как научиться водить автомобиль с МКПП.

Полезный совет

Во всех механических коробках передач существует нейтральная позиция. В отличие от остальных передач, езда на ней невозможна. Зато, если поставить нейтральную ступень и отпустить педаль сцепления, двигатель не заглохнет. Это очень полезно при езде в городских условиях, когда приходится стоять на светофорах и в пробке, снимая напряжение с ног.

Как плавно отпускать сцепление
Почему скрипит сцепление
Как выбрать сцепление

— автомобиль
— педаль сцепления
— коробка передач

Привод сцепления
как сменить сцеплению

— автомобиль;
— свободная площадка;
— стаканчик;
— вода.

как отпускать сцепление в 2018

Принцип использования сцепления стоит изучить, чтобы не допустить ускоренного износа деталей авто и постоянного ремонта в связи с этим. Стоит запомнить, что сцепление должно все время оставаться включенным, а пользоваться педалью стоит только для того, чтобы машина сдвинулась с места, а также при переключении передач и при необходимости полной остановки ТС. Не надо продолжать удерживать педаль во время стоянки – это не самым лучшим образом влияет на механизм. Движение при наполовину выжатом сцеплении способствует подгоранию дисков.

Работать с педалью сцепления несложно – нажать и плавно отпустить. Можно допускать небольшую паузу при нажатии в точке схватывания. На практике мало кто ездит все время на передаче, но лучше делать именно так.

При постоянной езде на скорости плюсы в том, что для осуществления маневров у водителей намного больше возможностей, ТС может двигаться плавно, а нагрузка на резину и тормозные диски при торможении снижается.

Правильное использование педали сцепления

Подолгу удерживать сцепление в нажатом положении не стоит.

Начинается движение всегда с первой передачи. Опытные водители иногда на скользких зимних дорогах начинают со второй.

За состоянием системы рекомендуется внимательно следить и при необходимости исправлять поломки немедленно.

В последнее время часто можно услышать вопрос от новичков-автолюбителей о возможности езды на сцеплении, без использования педали газа. Такая езда возможна и стала практиковаться некоторыми инструкторами для обучения людей тому, как нужно чествовать автомобиль за счет педали сцепления.

Вообще-то лишь на одном сцеплении поедет не каждый автомобиль , такое можно экспериментировать только на современном инжекторном исправленном автомобиле. Что касается стареньких жигулей, москвичей и всяких таких прочих агрегатов, то там обычно стоит вопрос, чтобы машина поехала вообще и эксперименты со сцеплением лучше не делать, а то можно не доехать домой.

Ехать на сцеплении желательно на очень короткие дистанции, пару метров и все . Еще раз повторюсь, что все зависит от авто и от его настройки.

Вообще лучше учится чувствовать автомобиль и практиковать трогаться с места только при помощи педали сцепления на автомобиле инструктора. Никому не хочется вывести из строя свое новенькое авто только из-за неправильно выжатой педали сцепления. Привыкать к такой езде я крайне не советую.

Езда на одном сцеплении практикуется новичками при движении задним ходом . Плавно, то отпуская, то выжимая сцепление мы можем добиться очень медленного движения задним ходом. Это удобно использовать при заезде в гараж, где слишком мало места и особо не погазуешь.

Также некоторые держат автомобиль сцеплением на небольшом уклоне . Дело в том, что если стоя на уклоне под горку, когда одна нога на тормозе, а передача нейтральная, то можно выжать сцепление, включить первую передачу, потом отпустить сцепление до срабатывания и отпустить правую ногу с тормоза. Автомобиль не будет откатываться некоторое время и держаться за счет сцепления, пока вы будете переносить правую ногу с тормоза на газ.

Ездить на сцеплении можно, если особо не увлекаться этим способом и использовать данный метод только вначале своей водительской карьеры либо в крайних случаях. Сцепление палить не нужно, его необходимо беречь, даже если вы едите за рулем автомобиля, который принадлежит инструктору.

Способ начала движения на холостом ходу, без использования педали газа (трогаться только на сцеплении) является базовым. Он применим при движении в ограниченном пространстве при сложном маневрировании, либо при движении в заторе, также этот вариант начала движения используется при выполнении упражнений на площадке. Некоторые инструкторы дают его как универсальный и даже единственный, это может создать проблемы, так как он может не позволить начать движение в некоторых случаях (специфика строения машин, в снег и т.д.).

Суть метода начало движения на холостом ходу (трогаться на сцеплении)

Предварительные действия

Перед началом движения рекомендуется проделать следующие упражнения. Несколько раз плавно поднимаем педаль сцепления до контакта. Потом этот подъем ускоряем, постепенно приходя к мгновенному подъему до точки контакта. Как бы минуя холостой ход педали сцепления.

Важно учесть, что нежелательно очень резко поднимать сцепление, так как из-за этого может произойти поломка узлов автомобиля.

Алгоритм по пунктам

Также можно задать вопросы или прокомментировать написанное в комментариях.

Если у вас есть что предложить для Рулимс, пишите – с радостью опубликуем.

Почитать еще по началу движения автомобиля

Поддержать Рулимс!

Если Рулимс помог вам – упростил получение водительского удостоверения. Или позволил сэкономить в чем-то, например, в выборе каких-то устройств или получении услуг, помогите и ему! Буду благодарен за любые суммы. Перевести можно как с банковской карты, так и из Яндекс.Деньги (необходимо выбрать нужный способ оплаты). Полученные средства позволят развить ресурс, поднимать новые темы и возможно предложить новые сервисы.

Если вы не можете воспользоваться предлагаемыми способами перевода, поддержите близкий мне Благотворительный фонд Предание. У них доступны практически все имеющиеся способы приема средств.

как правильнее и надёжнее для сцепления, трогаться на сцеплении, не нажимая педаль газа, или сразу с добавлением оборотов двигателя??

Способ трогания автомобиля с места зависит от многих причин. Прежде всего, от темперамента водителя. Затем от мощности двигателя и условий, дорожной ситуации. Лучше всего не рвать без необходимости автомобиль, а трогаться плавно, лишь слегка придавливая акселератор, если без этого двигатель грозит заглохнуть.И увеличивать обороты только после того, как сцепление будет полностью отпущено. Это послужит сохранению на долгий срок всего автомобиля. Но при трогании на подъем увеличения оборотов двигателя не избежать. Также иногда бывает необходимо очень быстро разогнать автомобиль, например, если это позволит избежать аварии типа наезда на вас сзади зазевавшимся водителем. Но при этом надо помнить, что не следует доводить ситуацию до пробуксовки колес, так как при этом интенсивность разгона и управляемость автомобиля снижается. А вот износ шин, да и всего автомобиля, резко возрастает вместе с расходом топлива.

Читайте также: