Волга крайслер генератор сколько ампер

Обновлено: 08.01.2025

Машина декабрь 2007 года. Двигатель крайслер мозги Моторола. Проблема в мерцании фар и всех приборов. ВСЕ темы (похожие на эту я читал). ВСЕ контакты в норме и везде. Вопрос в следующем: Каким образом осуществляется регулирование напряжения в бортовой сети при ОТСУТСТВИИ датчика температуры акб. Если он есть, то понятно как. А вот если его НЕТ. В книге есть 2 электрические схемы. На одной его нету, и из нее НЕ понятно, как осуществляется регулирование напряжения. А в другой он есть и там всё понятно. ПОМОГИИИИТЕЕЕЕ. Мучаюсь уже 5 месяцев с этой проблемой. И вот ещё что. Что является источником ОПОРНОГО напряжения для реле регулятора (который стоит в мозгах) как раз при отсутствии датчика температуры АКБ.

XiTReЦ, У меня тоже мерцали кто то из ребят на форуме подсказал убавить яркость подсветки приборов. попробывал и не мерцает. Не знаю как это связано но реально помогло. А так думаю что проблема может быть в РР то что стоит на ланжероне в р-не абсорбера

__________________
ГАЗ 3102 2007 г.в. Крайслер Моторолла (погибла в ДТП).
ГАЗ 31029 1997 г.в. 15 Шаровая с ГУР 5ст КПП, 402 АИ 92 К151С Холл
ГАЗ 31113 ЗМЗ 4052

Да. Это не причем. Я уже пробовал. Проблема заключается в том, чтобы понять. как происходит регулирование напряжения. Ведь датчика АКБ нету. есть вероятность, что оно регулируется от датчика температуры наружного воздуха. но НЕТ. я только что его на работающем моторе отключил. эффекта "0". И причем температуру за бортом климат как показывал так и показывает. СТРАННО. Заглушил, запустил (думал может показания запомнил в пзу или ещё куда-то), эффекта "0". Вопрос. нахрена там этот датчик, если он ни на что не влияет. и как тогда и чем измеряется температура за бортом.

И что толку. Там нет НИЧЕГО, чтобы могло бы мне помочь. Я ж написал выше, что все уже перечитал. А выносное РР на мотороле делать НЕ буду. Это колхоз. Тем более, что мозги этого не поймут!

датчиком установленным перед радиатором.Это для ЭБУ.

датчик в левом зеркале зад. вида.

Как сказал один знакомый- ох. но оно происходит. Вообщем как и в других авто, но с учетом температуры АКБ- чем теплее АКБ тем меньше зарядное напряжение,и наоборот.Нет датчик, поставь вместо него резистор 5-6 килоом.

Таже история, разобрал генератор и увидел что одно кольцо под щеткой стерто почти на нет, думаю из-за него.

датчиком установленным перед радиатором.Это для ЭБУ.

датчик в левом зеркале зад. вида.

Таже история, разобрал генератор и увидел что одно кольцо под щеткой стерто почти на нет, думаю из-за него.

было все тоже самое было,крыса 105 моторолла, перезаряд был до 15в,мерцание и все такое,открываешь капот становишься лицом к движку правый дальний угол висят два стыка проводов(колодки)один черный другой штук 5 проводов соединяет,отключаешь аккум берешь очиститель для карбюраторов разъединяешь эти две колодки и чистишь их ,несколько раз по вставляй повытаскивай,и все наладится и так раз в 2 месяца и заряд будет 13.8 - 14.0

Так как проблема с мерцанием часто всплывает на форуме, то закрепил эту тему в важных, надеюсь многим поможет.

Скачки напряжения (Крайслер, ЭБУ Моторолла) - решение проблемы .

Всем замученным этим недугом посвящается.
__________________________________________________ _

Суть проблемы известна многим Крайслероводам с ЭБУ Моторола:
- Плавающее напряжение, особенно под нагрузкой
- скачки в ботовой сети на +/- 3-4 вольта,
- мерцание фар
- мерцание приборной панели
- неровный гул печки в такт мерцанию
- неровные обороты ДВС в такт мерцанию

предложения звучали тут разные:
- кто-то предлагал сделать подсветку панели потемнее )))
- кто-то колхозил отдельный регулятор
- кто-то чистил колодки на ЭБУ
все вышеперечисленное помогало с разной степенью надежности.

Собственно и меня эта беда не миновала. Мучился я довольно долго, года 3, вплоть до прошлой субботы. Короче я наведался к автоэлектрику одному (респект ему) с целью поиска причин обрыва в цепи ДПРВ (тоже замучил сабака).. и как-бы заодно попросил посмотреть в чем же причина скачков напряжения.

Дальше все было настолько просто что даже не верится:
Электрик снял замеры напряжения на + контакте АКБ - показало 14 в.
Долее снял замеры на силовом контакте генератора - показало 16 В.

Клему АКБ и и силовой контакт соединяет. все один весьма толстый провод. Сняли замеры повторно.. в начале провода 16 в конце на клеме АКБ 14.. в проводе терялось 2 в.

Как говорил один мой знакомый электрик: "Чудес не бывает - бывают плохие контакты" )))) - и точно - внимательный осмотр показал что наконечник провода, что подсоединяется болтом к свинцовому зажиму на АКБ, существенно окислился.

Долее следовала очистка болта и контакта, обработка специальным очистителем контактов Mannol "Contact Cleaner", После сборки замеры показали 14 в в начале провода и 14 на клеме АКБ.
Также были обработаны очистителем контакты и все колодки и разъемы, включая на ЭБУ (что возможно также важно поскольку в некоторых постах люди писали что именно эта процедура им помогла).
Собственно и все.

Далее эксплуатация машины показала что прежних постоянных скачков от 12,5 до 16 в не осталось, максимальные колебания в покое составили +/- 0,1 Вольта, что считай очень даже не дурно.
Ушло мерцание фар, мерцание панели, плавающие обороты, все стало работать ровно и без нареканий. Причиной скачков видимо являлось то обстоятельство что генератору приходилось постоянно "догонять" вольтаж АКБ до 14 в, компенсируя потерю в 2 в в проводе поднятием подаваемого напряжения до 16. все оказалось банально и просто.

Небольшие скачки только остались когда подключаешь новую нагрузку - например включаешь фары - система дает 3-5 импульсов с повышение на 1-1,5 вольта а потом выравнивает напряжение к 14 в. и успокаивается.

ЭБУ (видимо в зависимости от заряда АКБ) устанавливает напряжение 13,9-14,1 В либо 14,2-14,4 в. Подключение нагрузки кратковременно всколыхивает напряжение и потом оно снова возвращается в данные диапазоны. Повышение оборотов перестало существенно влиять на вольтаж

Уже как 3й день катаюсь довольный как слон. ) осталось только победить ДПРВ )
_____________________________________________

Пост создал отдельной темой - поскольку общая тема про плавающий вольтаж отчего-то закрыта.

Характеристики двигателя Chrysler, устанавливаемого на ГАЗ-31105

Для модернизации автомобиля ГАЗ выбрал проверенный временем и зарекомендовавший себя с лучшей стороны двигатель Chrysler 2.4L EDZ. Этот бензиновый мотор выпускается компанией Daimler Chrysler с 1995 года, и почти за два десятка лет он использовался в качестве силовой установки на автомобилях Chrysler моделей Cirrus, Sebring и PT Cruiser, Dodge моделей Stratus и Caravan, Jeep моделей Liberty и Wrangler, и Plymouth моделей Voyager и Breeze.

Chrysler 2.4L EDZ — 4-цилиндровый рядный двигатель с многоточечной системой впрыска (инжекторный), он комплектуется двумя распределительными валами, расположенными в головке блока цилиндров (DOHC), и 16 клапанами (по 4 клапана на цилиндр). Рабочий объем двигателя — 2429 куб. см, мощность — 150 л.с.

Двигатель имеет ряд конструктивных особенностей. В частности, он комплектуется тонкостенным блоком цилиндров, изготовленным из чугуна, и алюминиевой ГБЦ. Такое решение обеспечивает приемлемую массу двигателя при довольно большом объеме — 179 кг (мотор ЗМЗ-406 объемом 2280 куб. см почти на десять кг тяжелее).

Из других особенностей нужно выделить широкое применение пластиковых деталей (крышка клапанов, впускной коллектор и другие), наличие двух чугунных балансирных валов, расположенных в нижней части двигателя, и ряд иных решений, снижающих вибрации и уровень шума силового агрегата. Также в целях борьбы с резонансными явлениями в моторе применен двухмассовый маховик, оборудованный демпфером крутильных колебаний. Эту же задачу решает и картер, изготовленный из двухслойной стали.

Привод валов ГРМ осуществляется посредством зубчатого ремня. Привод балансирных валов — с помощью цепи. Также двигатель рассчитан на установку насоса ГУР и компрессора кондиционера.

Рассмотрим одну из наиболее ответственных деталей двигателя Chrysler 2.4L EDZ — коленчатый вал, его особенности и связанные с ним проблемы.

Коленчатый вал 2,4-литрового двигателя Chrysler

Двигатель Chrysler 2.4L EDZ оснащается сложным коленчатым валом, конструкция которого обусловлена как особенностями системы впрыска топлива, так и теми мерами, которые приняты для снижения вибраций и резонансных явлений. Конструкция коленвала традиционна: он состоит из четырех шатунных и пяти коренных шеек, которые соединены между собой щеками. Коренные шейки расположены на одной (центральной) оси, также на одной оси находятся шатунные шейки 1-го и 4-го цилиндров и шатунные шейки 2-го и 3-го цилиндров, их оси расположены под углом 180° друг относительно друга. То есть конструктивно это стандартный коленвал обычного четырехцилиндрового двигателя.

Однако вал имеет и ряд особенностей. Во-первых, его щеки с противоположных от шеек сторон имеют расширения, играющие роль противовесов (всего восемь штук) — такое решение обеспечивает балансировку вала, компенсируя массу шатуна. Во-вторых, во всех шатунных шейках имеются масляные грязеуловители, закрытые пробками — они обеспечивают очистку масла от механических примесей под действием центробежных сил. В-третьих, все шейки упрочнены галтелями, что положительно влияет на прочность вала.

Со стороны фланца, на который монтируется маховик, вал имеет демпфер (диск с квадратными зубцами и выемками), необходимый для работы датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). С обратной стороны (у хвостовика) монтируется звездочка привода агрегатов двигателя. Демпфер и звездочка — съемные, при необходимости они могут быть демонтированы и заменены.

Коленчатые валы для двигателя Chrysler 2.4L EDZ производятся американской компанией Mopar, которая является подразделением Chrysler Group LLC. Оригинальные коленвалы имеют каталожный номер 4781643AA.

Неисправности коленчатого вала двигателей Chrysler

Наиболее часто приходится сталкиваться с износом шатунных и коренных шеек — в этом случае производится шлифовка шеек (в ходе которой устраняются глубокие борозды и восстанавливается геометрия шеек), а для компенсации уменьшения диаметра используются вкладыши того или иного ремонтного размера. Допустимое уменьшение диаметра шеек при шлифовке — 0,305 мм. При достижении максимально возможного ремонтного размера, а также при появлении трещин и иных поломок, коленвал необходимо полностью заменить.

Также зачастую возникают проблемы, вызванные износом деталей, контактирующих с коленчатым валом. В частности, интенсивному износу подвергаются упорные полукольца, в результате которого увеличивается осевое смещение вала (осевой люфт). Осевое смещение также возрастает вследствие износа упорных поверхностей на коленчатом валу (упорный подшипник располагается на третьей коренной шейке, в центре вала). При чрезмерном износе упорных поверхностей производится замена коленчатого вала.

Важно отметить, что наиболее остро проблема осевого смещения коленчатого вала стоит для двигателей Chrysler 2.4L EDZ, выпущенных примерно до середины 2007 года. Дело в том, что двигатель был рассчитан на совместную работу с АКПП, а при работе с МКПП вал испытывал постоянные осевые удары и смещения, которые приводят к его интенсивному износу. В результате, ресурс коленвала без регулярной проверки и корректировки осевого смещения составлял менее 100 тысяч км пробега, что для данной детали слишком мало.

Машина: Газ 3110 2002 года выпуска. Двигатель 406 20D. Меня интересует генератор штатный. На сколько ампер (какой аккумулятор) он рассчитан?

Собираюсь покупать аккумулятор. К этому все вопросы. На сколько покупать? Какая все-таки лучше фирма. И соответственно, про генератор вопрос. Штатный оставлять? Чтоб зимой в хороший минус заводилась.

А как соотносится емкость аккумулятора с мощностью генератора? Объясните популярно через физические величины

По выбору АКБ были темы на форуме, пошукайте, влом искать

А никак!Мощность генератора должна быть больше суммарной мощности всех потребителей, чтобы когда включил все приборы аккум не жрало. А АКБ - какой влезет такой и ставь. больше емкость- дальше доедешь без зарядки, и больше крутить сможешь до полного разряда

Первое: в А/Ч (Ампер часах) измеряется ёмкость аккумулятора, а не мощность генератора.
Второе: 62 А/Ч это тебе назвали именно ёмкость штатного аккумулятора Волги (это сейчас 62, в советские времена он был 60, а размером как современный 75-й)
Третье: правильный заряд аккумулятора это 10% от его ёмкости, то есть для 62-го это 6,2 Ампера.
Четвёртое: штатный генератор на 3110 90 Ампер (могу ошибаться), а штатный генератор на 24 - всего лишь 40 и его хватало, при том, что как я указал выше аккумулятор тогда был 60.

9ноль5 66два 75 десять

Модератор - это человек, который молится о бесконечном терпении. а мечтает о бесконечных патронах!

Да и вспомним ещё:т Газ-21 штатный генератор-20А,газ-20-Победа-штатный генератор 18А,аккумуляторы на этих авто 50-60а/Ч,да на "Захаре" генератор 18 А,а аккумулятор-75А\Ч,и всё это в стандарте, и всё там прекрасно заряжалось. Поэтому хоть 180 аккумулятор и всё будет работать очень хорошо! (да,вот вспомнил,когда работал в Минске на заводе Форд,выпускался Транзит,адаптированный к Российским условиям,так вот,там в стандарте устанавливались два аккумуляторных гнезда с аккумуляторами,соединенными паралельно, емкости у обоих были по 63 А/ч. а генератор был стандартный,100 амперный.

Доктор проблем мироздания, академик XYZ академии, почётный член того-то и сего-то Фантазм Ахинеевич Чепуханов-Грандиозов.

Зарядка выдает без потребителей порядка 13,2 - 13,8. С потребителями может упасть ниже 12 вольт. Ближний свет и вентилятор - около 1 вольт прогибают. + магнитола, обогрев заднего стекла. Проблема в генераторе?

Волговод в душе, кто знает - поймет)))
"Спор в интернете это как олимпиада в доме для умственно отсталых, даже если ты победил то ты все равно дебил"

serg6033 писал(а): Это что- аккумулятор? Если генератор, то указывайте параметры правильно. Не ампер-часы а амперы.

Да. Это аккумулятор.

Еще при заводке проседает напряжение так, что все тухнет, а потом раскручивает стартер, набирая скорость.

Смотреть контакт к кузову шины массы- убирать малейшие окисления и неплотности. Так-же все контакты на стартере (про щётки ротора не забываем). Втулки ротора тоже желательно проверить. Может он подклинивать уже начал.

Начал давать перезарядку. Итог:
два расплавленных аккумулятора, расплавленный пластиковые разъемы электро колодок и весь отсек в кислоте. запчастей на генератор Дензо не имеется в наличии, заказал в Нижний, так что ждемс..

А зачем заказывал, если дает перезаряд значит гена работает, это проблема реле регулятора, тоесть на крысе мозгов он туда встроен.

klubnik, Ха блин!! а туда никто влезть не может, нет спецов и оборудования, заказал для подстарховки реле пару штук

по ссылке походи

klubnik, закзал то что смогут вообще найти на этот генератор, позвонят скажут что есть в наличии

А тут и искать нечо, хренопуталы они, надо выносной рр поставить и ездить, мозги чинить никто не будет.

klubnik, ТЕПЕРЬ ДОПЕР. спасибо!!

да пипец перестраивать электрическую схему. охренеть весело. мозги тогда чем буду управлять?? ограниченным заранее напряжением?
Да там и перестраивать то минимум, пара провадов, мозги пусть управляют движком и на мелочи не отвлекаются ;)

А если тупо заменить генератор есть 120 А с патриота, только расположения на двигателе у них разное
Так на патриоте змз стоит, или они и крысер ставить стали.
Змз к крысеру по крепежу не подойдёт, если бы подходилт, наши навесное все своё вперли бы, там даже насос гура другой.

бубухнет, наверно как и предыдущие две.
Прикручивай выносное РР!

не нравится мне такой вариант, все таки в чем прикол? мозги так издеваются?

Да на Крайс вобще ценники конские! Гена у нас 9800, Возд фильтр - 1800. на японцев дешевле! Да и надёжностью Крайс не отличается, как практика показывает.

Схема генератора аналогична всем другим и если он дает перезарядку то скорее всего напряжение бортовой сети поднялось до больших пределов
надо замерить сколько выдает Генератор на разных оборотах и если управление подмагничиванием не регулируется а посмотреть это можно реально на генератор два провода в разьнме идет
дешевле тупо сделать схему на реле регуляторе а родную схему в сад

Просто генератор дорог да и ЭБУ дорог а смысла тратить беш бабки нету

мда а если АКБ поставить поболе к примеру 100 ампер часов ?

Всё равно выкипит, надо реле ставить. А лучше сначала на диагностику.

А что диагностика покажет? А покажет она перезаряд, и как итог замена ЭБУ. Т.е. то о чем в теме уже сказали. Выход, как альтернатива замены ЭБУ, поставить выносное реле. Ставить можно любое, как с регулировкой по +, так и по минусу. И об этом то-же говорили, зачем воду в ступе толочь, да еще новый генератор взамен исправного покупать?

Диагностика что покажет? Например плохой контакт "массы" ЭБУ. При этом напряжение в ЭБУ будет несколько ниже чем на клемах АКБ, допустим на ЭБУ-10 В, а АКБ-13 В . ЭБУ дает "команду" гене поднять напряжение до "нормальных" 13 В, т.е. плюс 3 В, а на АКБ при этом станет 16 В и он выкипит. Если в этом случае поставить РР, то ЭБУ будет постоянно выдавать ошибку "низкое напряжение".

ларчик открывался просто. после установки автономного датчика системы включения вентилятора после остановки двигателя два раза включает на полный цикл вентилятор как следствие АКБ дохнет, а потом получает электрошок от генератора

МаНьЯк, Сдается мне включение вентилятора тут абсолютно непричем. Проверил бы напряжение на клеммах АКБ во всех режимах лучше.

ну проверил. 14,8 без нагрузки,с нагрузкой еще увеличиваетс, и че дальше?:(

Всю тему не читал, но в таком случае неплохо проверить массу ЭБУ и посмотреть по схеме как там мозги регулируют напряжение - ну проводку покапать. Либо кардинальным путем идти - ставить выносной РР как на нынешних крысах евро-3 сделано.

виктория, смотря какой РР нужен. В общем и целом имеет смысл просто обратиться к грамотному электрику с просьбой поставить выносной РР.

Да на Крайс вобще ценники конские! Гена у нас 9800, Возд фильтр - 1800. на японцев дешевле! Да и надёжностью Крайс не отличается, как практика показывает..Лутьше интересоваться в" запчастях для иномарок"по каталожным номерам.(Фильтр-300р.)
CV PSH 916.003.055 Генератор
FARCOM 9911 Генератор
HELLA 8EL 738 045-001 Генератор
HELLA 8EL 737 709-001 Генератор.Но генератор тебе не поможет.
Всю тему не читал, но в таком случае неплохо проверить массу ЭБУ и посмотреть по схеме как там мозги регулируют напряжение - ну проводку покапать. Либо кардинальным путем идти - ставить выносной РР как на нынешних крысах евро-3 сделано.

Лутьше интересоваться в" запчастях для иномарок"по каталожным номерам.(Фильтр-300р.)
CV PSH 916.003.055 Генератор
FARCOM 9911 Генератор
HELLA 8EL 738 045-001 Генератор
HELLA 8EL 737 709-001 Генератор.Но генератор тебе не поможет.

есть в продаже воздушные фильтра по цене 350 р.

если генератор на КРЫСЫ дает перезаряд,то в этом виноват РР встроеный в ЭБУ,надо просто поставить РР таблетку от жигулей, другу поставил второй год доволен

Народ, у меня проблема, гена дал перезаряд акб выдохся, сгорел РР, после не работает стартер, потом начал сгорать предохранитель блока управления (5А), после вообще перестал и сгорать, и когда вставляешь норм. предохранитель даже не искринки. бензонасос не работает, чек не загорается. авто Собль. не хочу думать о плохом. посоветуйте что-нибудь. есть ли у кого схема эл обр.

keo, блок моторолла? похоже что ЭБУ умер(((
и еще поподробнее напиши, какой соболь, год выпуска. а то схема эл.об может не подойти

Прежде чем переделывать на выносные реле не плохо бы зачистить массы: контакт площадки ЭБУ к кузову и самого ЭБУ к площадке. Снимаются они легко, а дальше надо соскоблить краску до железа вокруг крепления и смазать Литолом-24.
Провод массы на двигатель с блока перенес на крепеж генератора, то же все зачистив и смазав. Ребята делайте нормальные массы, современная покраска хорошо защищает не только от корозии, но и от нормального контакта, будите скоблить удивитесь количеству слоев и крепости серого грунта.

keo, 2009 год, это уже с микасом. Микасы редко помирают, в основном достают глюками. хоты от КЗ мог умереть. надо искать или замыкание и массы нету.
напиши емейл свой, скину эл.схему для крайслера с микасом

завтра попробую, просто до этого нормально всё работало( и удивило что предохранитель горел постоянно который на блок управление (5ампер). авось получится)

ребят, подскажите, на сколько ампер генератор на крайслере?? Он ведь у нас с обгонной муфтой,а их вроде как только на мощные генераторы ставят.

В сегменте автомобилей в который входит ГАЗ 31105 Волга (2004–2009) эти типы батарей подходят лучше всего, в полной мере обеспечивая нагрузки бортовой сети такого автомобиля. Гибридная технология (Hybrid, Ca+, Ca/Sb) батареи будет выгоднее для поездок каждый день, например на работу и обратно.

При ежедневных значительных пробегах лучше подойдет Кальциевый (Ca/Ca) тип аккумулятора. Батареи собранные по такой технологии не любят постоянный перезаряд, но обладают высокой энергоемкостью и КПД, стоят дороже.

Для данной модели ГАЗ допустимая к использованию емкость находится в пределах от 70 до 85 Ач, установка батареи меньшей емкости способна привести к постоянным перезарядам от генератора, мощность которого будет выше. В результате аккумулятор стареет быстрее обычного, в недостаточном количестве обеспечивая электроэнергией бортовую сеть автомобиля.

Батарея с емкостью больше предельных значений, будет наоборот периодически недозаряжаться, теряя при этом свои выгодные характеристики. При других условиях эксплуатации это лишняя переплата и нагрузка на генератор.

Технически на ГАЗ 31105 Волга подойдет любой из 3 существующих категории ремонтопригодности: Обслуживаемый, Малообслуживаемый или Необслуживаемый, обязательного требования здесь нет.

Если эксплуатировать аккумулятор правильно то данный параметр на срок службы батареи не влияет, разница только в цене, тот что дешевле нужно обслуживать, тот что дороже обслуживания не требует. В современном мире 80% водителей устанавливают Необслуживаемые аккумуляторы, с таким проще.

Аккумуляторы с разной полярностью будут работать одинаково, разница лишь в расположении клемм, у одних батарей плюс справа у других слева. В автомобиле ГАЗ 31105 Волга длина проводов устроена так, что удобнее всего подсоединить батарею с прямой полярностью. Если длина проводов достаточная, то нет никакой разницы в расположении клемм — полярности.

Новые аккумуляторы должны правильно хранится. Батарея выпущеная полгода-год назад, после начнет приходить в негодное состояние без регулярной подзарядки. Можно даже не надеяться, что продавцы исправно подзаряжают аккумуляторы с витрины. В связи с этим, максимально допустимым возрастом для Гибридных и Кальциевых батарей следует признать 12 месяцев, все что старше — требует проверки.

Подделать дату выпуска батареи крайне сложно, особенно если бренд известный. Код изготовления наносится выжиганием/вдавливанием на боковой или верхней пластиковой части корпуса и никогда не располагается на наклейках.

Дата выпуска любой батареи зашифрована в коде из букв и цифр. Такой код, помимо даты выпуска, может содержать информацию о стране сборки и номере партии.

Единого стандарта заводов-изготовителей для такого кода нет.

Все просто, достаточно открыть капот и взглянуть на уже установленный аккумулятор, переписать параметры и отправится в магазин. Если место в блоке под батарею ограничено, измерьте ее метром рулеткой, чтобы точно не ошибиться в размерах.

Когда авто приобретен недавно и есть недоверие к используемой батарее, на раме радиатора или возле акб блока есть информация о требованиях к емкости и току в виде наклейки.

Если сервисная книжка от автомобиля еще на руках, загляните в нее и узнайте какой аккумулятор необходим. На официальном сайте марки ГАЗ, также указываются все параметры подходящей батареи для 31105 Волга (1 поколение).

Что еще нужно знать перед покупкой

• Не выбрасывайте отслуживший аккумулятор, обычно магазин дает скидку на новый если вы сдадите им старый.

• Лучше брать батареи проверенных производителей, неважно, иностранных фирм или отечественных, больше читайте отзывы о конкретных моделях.

• Мелкие производители обычной используют более дешёвый, вторичный свинец (переплавленный из старых аккумуляторов), с которым срок службы батареи будет заметно меньше.

• В магазине визуально осмотрите выбранный образец, проверьте целостность корпуса, недопустимо наличие сколов и трещин. Небрежная погрузка, в результате которой они образуются, повышает вероятность возникновения в дальнейшем утечки жидкости.

• Клеммы батареи обычно прикрыты заводскими колпачками, если их нет, осмотрите их на отсутствие царапин.

• Обратитесь к продавцу для измерения зарядки аккумулятора (норма без нагрузки от 12 до 12,9 вольт, с нагрузкой от 9 до 11 вольт) и плотности электролита (нормальное отклонение в пределах 0,02 м3), продавец по правилам должен снимать такие замеры перед продажей.

Периодически очищайте клеммы аккумулятора от оксидного слоя, из-за недостаточного контакта аккумулятор плохо восполняет запас энергии. Поверхность самой батареи должна быть всегда сухой и чистой, грязь забивает вентиляционные отверстия пробок и боковых каналов увеличивая саморазряд.

Клеммы можно надолго защитить, смазав их бескислотной смазкой или специальными доступными средствами. У Liqui Moly например есть вот такая смазка для электроконтактов:

Рекомендации

• Регулярно проверяйте на сервисе реле зарядки автомобиля, норма выдаваемого напряжения поступающего от генератора двигателя на батарею находится в пределах от 13,8 до 14,5 вольт.

• Помните, что любой аккумулятор можно вернуть по гарантии, если он не подошел или есть сомнения в его исправности, всегда оформляйте у продавца гарантийный талон и чек.

• При отключении батареи всегда отсоединяйте в первую очередь отрицательный провод, а при подключении в последнюю очередь.

• При возникновении каких-либо проблем с аккумулятором, в течение первого года эксплуатации, сначала обратитесь в сервисный центр.

Читайте также: