Ваз 2105 что показывает вольтметр
В ряде случаев его стрелка, во время работы двигателя на холостом ходу и во время движения, может не стоять на месте, а периодически заметно подергиваться. Разберемся в чем причины такого явления и не является подергивание признаком каких-либо неисправностей.
Дергается стрелка вольтметра, причины
1. Ремень генератора слабо натянут.
Если ремень проскальзывает при вращении на шкивах, генератор то выдает ток, то нет. Стрелка вольтметра то будет показывать определенную величину напряжения, то нет и дергаться при этом. Попутно может моргать и загораться лампа зарядки АКБ.
Необходимо проверить и в случае чего отрегулировать натяжение ремня, а возможно даже заменить его новым.
Регулировка натяжения ремня привода генератора 37.3701 ВАЗ 2108, 2109, 21099 путем отодвигания его от двигателя монтажкой
2. Плохая масса вольтметра.
3. Неисправен регулятор напряжения генератора.
В ряде случаев неисправный регулятор напряжения начинает работать как попало. Он перестает поддерживать напряжение выдаваемое генератором в пределах 13-14 В. Оно может скакать как вверх, так и вниз. Такая нестабильность отражается на показаниях вольтметра дерганьем стрелки. Не всегда причина проблемы в неисправности именно регулятора напряжения. Иногда достаточно снять его с генератора, очистить от загрязнения, зачистить контакты после чего его работоспособность восстанавливается и стрелка больше не дергается.
Проверить регулятор проще всего заменив его заведомо исправным, но есть способ проверки при помощи контрольной лампы и зарядного устройства.
Проверка регулятора напряжения генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099
4. В бортовой сети есть короткое замыкание.
Для быстрой проверки исправности системы зажигания необходимо провести осмотр ее элементов во время работы двигателя автомобиля в темноте. В случае утечки тока на их поверхности будут заметны светящиеся дорожки.
Примечания и дополнения
— На автомобилях с подключенным электронным вольтметром дергающейся стрелки нет, но могут скакать показания на табло.
— Колебания стрелки вольтметра при включении поворотов неисправностью не являются.
— Двухступенчатое отклонение стрелки вольтметра сначала до середины шкалы, а потом немного вправо при включении зажигания не является неисправностью. Такое движение говорит о том, что коммутатор системы зажигания исправен и он взял и отключил подачу напряжения на первичную обмотку катушки зажигания так как двигатель еще не запущен.
вообще-то, не поломка, но хотелось бы совета.
такая ситуация: авто ВАЗ 2105 (карбюрат). Сейчас особенность такая, что езжу крайне редко, может, раз в неделю.
И вот, решив завестись после нескольких дней простоя, замечаю, что после завода стрелка вольтметра не прыгнула на зеленую зону шкалы, а осталась на белой. Ехать никуда не стала, но задумалась, это прошло бы при прогреве (и через сколько), или нет, или какие варианты. Ехать побоялась, ибо а вдруг стрелка с белой вообще в красную скакнет, и остановлюсь я посреди дороги?
Подскажите, разбирающиеся люди. Думаю, это влияет мороз (-16-18), и если так, как к этому относиться.
13 янв 2013, 01:45
..на холоде заряд батарей и тому подобного становится как бы ниже. поэтому когда прогреетесь должно все хорошо быть+в машинах есть генератор который во время работы двигателя должен вроде как заряжать акб,так что на трассе вы не встанете
Ну то что есть смысл заехать к электрику уже есть, советую протестировать генератор. Возможно поломка от этого упало напряжение, последует недозаряд АКБ.
Откуда: Красная Глинка
Авто: 11 маршрут
Дабы проверить работу генератора нужно просто отсоединить клемму от аккумулятора на заведëнном двигателе. Если авто не заглохло сесть в салон и включить как можно больше потребителей: дальний свет, печку, обогрев сидений (если есть) ну и ещë что найдëте. Кстати отсоединять лучше минусовую клемму, чтобы не произошло непредвиденное замыкание. Если двигатель остался заведëнный - поздравляю! У вас всë впорядке с генератором, а то, что на белой - не страшно. На инжекторах лучше так не пробовать. Говорят мозги сгореть могут.
Проверять нужно не по дедовски, а по правильному:
1) Замеряем напряжение АКБ пи заглушенной машине. Должно быть 12.6В. Машина может завестись и от более низкого, но у рабочего, исправного и заряженного АКБ напряжение должно быть не ниже 12.6 вольт. Если оно ниже, то заряжаем АКБ. Кстати, то что ездите редко и на улице холодно, то скорей всего причина в недозаряде АКБ - он просто не успевает зарядится, а на холоде саморазряд выше.
2) Замеряем напряжение на заведенной машине с включенными потребителями. Напряжение должно быть 13.3-13.6В. Если ниже, то либо неисправность в генераторе (регулятор напряжения возможно, либо щетки, диодный мост), либо где-то сильный потребитель, который просаживает напряжение.
3) Что бы найти утечку тока, нужен мультиметр. Ставим его на замер силы тока. Подключаем в разрыв цепи между минусом АКБ и самой клеммой, в состоянии сна машина не должна есть более 0.4A.
С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.
Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.
С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.
Автор темы Keane, 16.7.2004, 5:52
Цитата(Den_99 @ 19.9.2006, 9:42)
чувак! забей на вольтметр.
он показывает не напр. на аккуме, а напр. на замке зажигания. поэтому такая большая просадка. если хочешь, чтобы показывал ровно, зацепи его сразу от аккума.
Цитата(ВладСпб @ 7.10.2006, 17:38)
во у меня точно такая же проблема. Только у меня инжекторная семерка. Там компьютер стоит на нем волтметр постоянно стабильно выдает. А на приборке скочет из стороны в сторону.
Интересная статья из журнала "За рулем":
О ЧЕМ ГОВОРЯТ НАПРЯЖЕНИЕ И ТОК
Как проверить - знают многие, как должно быть - известно не всем.
Василий СИНЬКЕВИЧ, Валерий КИРСАНОВ, СКБ "Камертон" (Минск)
В наши дни проверку-диагностику электрических систем автомобиля не только в солидном автосервисе, но и во многих малых мастерских все чаще ведут специальными приборами-автотестерами. Конструкция их (равно как и цена) зависит от количества и точности измеряемых параметров. Для автолюбителей же предназначены простейшие приборы, измеряющие напряжение, ток, электрическое сопротивление, а также частоту вращения коленчатого вала. Выполнить эти измерения способны почти все, кто за рулем, а вот о чем говорят полученные данные, знает далеко не каждый.
Рассмотрим диагностику агрегатов электроснабжения автомобиля - аккумулятора и генератора. Чтобы оценить состояние батареи, к ее выводам подключаем автотестер (можно использовать и обыкновенный тестер-автометр). Для всех автомобилей напряжение на аккумуляторе без нагрузки (то есть без работающих потребителей) должно быть в среднем 12,6 В. Если оно меньше, аккумулятор частично разряжен или неисправен, а потому будет вращать стартер медленнее. О степени разряженности можно судить по приведенной таблице.
На СТО емкость аккумулятора оценивают с помощью нагрузочной вилки. Это, проще говоря, набор сопротивлений (шунтов), подключаемых к батарее.
Измеряя напряжение вольтметром автотестера, можно в качестве нагрузки включить габаритные огни и дальний свет. Ток разряда при такой нагрузке (проверено неоднократно) будет 5-6 А. Если при этом напряжение не падает ниже 11,5 В, батарея в порядке.
Напряжение на клеммах аккумулятора при пуске двигателя стартером не должно падать ниже 9,5 В. В противном случае неисправен стартер (потребляет очень много энергии). При этом чем он старше, тем сильнее окислены все его контакты - щеток, реле и т.п. В некоторых случаях из-за этого пусковой ток может достигать огромной величины - 150-200 А.
Кстати, об измерении тока. Обычно для этого амперметр включают в разрыв цепи. В автомобиле разрывать цепи нежелательно, да и не все приборы смогут зафиксировать такие большие значения, как при пуске двигателя. В мотортестерах применяют специальные, не требующие разрыва цепи накладные датчики. В них используют эффект изменения напряженности магнитного поля при прохождении тока определенной величины. Таким измерениям не мешает и изоляция проводов.
Продолжаем проверку. Пустив двигатель, контролируем напряжение на выводах аккумулятора и ток заряда. В работу включаются еще два важнейших узла электрооборудования автомобиля - генератор и реле-регулятор напряжения. Через несколько секунд после пуска напряжение на выводах поднимается выше 12,6 В. Генератор начинает заряжать аккумулятор. Увеличиваем обороты двигателя до 2000 в минуту и контролируем напряжение заряда. Нормальное значение - от 13,8 до 14,5 В.
Работу генератора под нагрузкой можно оценить, включив фары. Напряжение должно быть выше 13,8 В. Если оно ниже (12,6-13 В), надо проверить натяжение ремня привода генератора. Причиной низкого напряжения могут быть и дефекты самого генератора. Но если он работает исправно, то искать причину следует в реле-регуляторе. В старых механических реле напряжение можно поднять регулировкой его нижнего уровня. В современных электронных регулировка невозможна, поэтому надо проверить надежность их контактов с цепью. Они в порядке - значит, неисправно реле.
Если напряжение, преодолев рубеж 14,5 В, продолжает расти, то регулируем электромеханическое реле или заменяем электронное.
Ток заряда после пуска двигателя обычно составляет 6-10 А и по мере работы двигателя и заряда аккумулятора падает при выключенных потребителях до нуля.
Оценим напряжение в других точках системы электрооборудования. Разница между напряжением, измеренным на аккумуляторной батарее, и напряжением между ее "минусом" и "батарейным" (сетевым) контактом на катушке зажигания подскажет о потерях в цепи, идущей от аккумулятора к катушке. Они должны быть минимальны - не выше 1 В. Если на автомобиле установлена катушка, не имеющая балластного резистора (дополнительного сопротивления как в "Москвиче" прежних моделей, ИЖе) или если резистор подключен со стороны батареи и разница больше 1 В, причину следует искать в надежности контактов проводов с приборами, в первую очередь - в замке зажигания. Такой, казалось бы, пустяк, а ведь из-за него во вторичной обмотке катушки зажигания выработается высокое напряжение меньше номинального значения. Это приведет к уменьшению энергии искры и, как следствие, к снижению мощностных характеристик двигателя.
У катушек с балластным резистором (на выводе после балластного резистора) напряжение должно быть в пределах 5-9 В. При плохих контактах в подводящих проводах или неисправностях резистора напряжение может быть меньше 5 В. Если же оно выше 9 В, то, возможно, произошло короткое замыкание балластного резистора.
Измерив напряжение между "минусом" аккумулятора и тем контактом катушки зажигания, который соединен с прерывателем, можем оценить степень чистоты контактов прерывателя в наших старых классических моделях автомобилей. В механических прерывателях на это следует обратить внимание, когда величина напряжения больше 0,3 В. Если контакты в порядке, надо проверить надежность соединения опорной платы внутри прерывателя с "массой". Возможной причиной повышения напряжения могут быть также ненадежное соединение прерывателя с "массой" или неисправность конденсатора.
Вот так, выполняя измерения всего в трех точках электрооборудования автомобиля, можно оценить работу источников тока.
ЗАВИСИМОСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫВОДАХ БАТАРЕИ ОТ СТЕПЕНИ ЕЕ РАЗРЯЖЕННОСТИ
Напряжение аккумуляторной батареи, В 12,6 12,0 11,6 11,3 10,5
Степень разряженности, % 0 25 50 75 99
Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства.
За дверью, в курилке, слышны голоса Васи Кравченко и Панина, Вася пытается пересказать какой-то сюжет, связывая слова и предложения союзом "бля".
Д. Корецкий, "Секретные поручения"
Решение проблемы с плохой зарядкой акб и мой путь к её решению. Болел этой проблемой года так 3-4. Однажды генератор выдавал напряжение больше нормы, проблема решилась заменой регулятора напряжения.
Теперь с недавних пор он начал недодавать заряд, что плохо сказывалось на акб (плохо заводится, плохо держит заряд и т.д.). Зимой так вообще абзац, если где-то ночью заглох, то считай пропало. Мне это надоело и я решился сам разобраться куда девается заряд и почему его так мало?
1. Начал с самого простого а именно зачистить все клеммы, датчики, массы и прочее. Начал проверять, недодаёт.
2. Заменил датчики а именно: регулятор напряжения и щетки на генераторе. Помогло не но много. Напряжение стало в 13.6 — 13.5 Вольт. Это всё равно мало, для акб нужно не менее 13.2 Вольт для его зарядки, при нагрузке это напряжение может упасть из-за температуры и прочих факторах, поэтому я хотел взять с запасом, чтобы акб нормально заряжался примерно 13.5 — 13.6 Вольт.
3. Плюнув на всё обратился к местному электрику по жигулям, тот прозвонил всю сеть, сказал просадки нигде нет, если бы была, то в одном месте было бы больше, а в другом меньше. Так же сказал такое напряжение нормальное для жигулей, но я не тот, кому можно втереть в уши.
4. Прочитав кучу статей, пересмотрев кучу видюшек на ютубе, пришел в выводу что проблема может быть в диодном мосте на генераторе. Была и боязнь снятие гены для дальнейшей диагностики. Не бойтесь всё получится и поставите как положено :) Отдав гену мужичкам, те выявили плохие контакты на генераторе. Поставив гену обратно, напряжение в бортовой сети стало 14.1 Вольт! Я считаю это победа.
5. (Пока не применил) Существует трёх позиционных регулятор напряжения, но его в моём городе не оказалось, пришлось заказать с запада, на момент этой записи он в пути. Если с бортовой сетью что-то произойдёт то буду применять его, обязательно сделаю по нему отчёт.
Теперь можно кататься даже в самую лютую погоду и не бояться что заглохнешь и не заведешься :)
В ряде случаев его стрелка, во время работы двигателя на холостом ходу и во время движения, может не стоять на месте, а периодически заметно подергиваться. Разберемся в чем причины такого явления и не является подергивание признаком каких-либо неисправностей.
Дергается стрелка вольтметра, причины
1. Ремень генератора слабо натянут.
Если ремень проскальзывает при вращении на шкивах, генератор то выдает ток, то нет. Стрелка вольтметра то будет показывать определенную величину напряжения, то нет и дергаться при этом. Попутно может моргать и загораться лампа зарядки АКБ.
Необходимо проверить и в случае чего отрегулировать натяжение ремня, а возможно даже заменить его новым.
Регулировка натяжения ремня привода генератора 37.3701 ВАЗ 2108, 2109, 21099 путем отодвигания его от двигателя монтажкой
2. Плохая масса вольтметра.
3. Неисправен регулятор напряжения генератора.
В ряде случаев неисправный регулятор напряжения начинает работать как попало. Он перестает поддерживать напряжение выдаваемое генератором в пределах 13-14 В. Оно может скакать как вверх, так и вниз. Такая нестабильность отражается на показаниях вольтметра дерганьем стрелки. Не всегда причина проблемы в неисправности именно регулятора напряжения. Иногда достаточно снять его с генератора, очистить от загрязнения, зачистить контакты после чего его работоспособность восстанавливается и стрелка больше не дергается.
Проверить регулятор проще всего заменив его заведомо исправным, но есть способ проверки при помощи контрольной лампы и зарядного устройства.
Проверка регулятора напряжения генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099
4. В бортовой сети есть короткое замыкание.
Для быстрой проверки исправности системы зажигания необходимо провести осмотр ее элементов во время работы двигателя автомобиля в темноте. В случае утечки тока на их поверхности будут заметны светящиеся дорожки.
Примечания и дополнения
— На автомобилях с подключенным электронным вольтметром дергающейся стрелки нет, но могут скакать показания на табло.
— Колебания стрелки вольтметра при включении поворотов неисправностью не являются.
— Двухступенчатое отклонение стрелки вольтметра сначала до середины шкалы, а потом немного вправо при включении зажигания не является неисправностью. Такое движение говорит о том, что коммутатор системы зажигания исправен и он взял и отключил подачу напряжения на первичную обмотку катушки зажигания так как двигатель еще не запущен.
Читайте также: