Усилитель лада не включается
Усилители мощности
Не для кого не секрет, для получения качественного звука и мощного баса в автомобиле обязательно нужен усилитель мощности. Сегодня к счастью на рынке можно найти автомобильные усилители на любой вкус, все зависит от ваших конкретных нужд. Для питания штатной автомобильной акустики хватит усилителя на 200-400 ватт, но среди нас есть истинные ценители звукового давления, аудиофилы и меломаны, которым не удивишь парой сотен ватт звуковой мощности.
Именно для таких людей и придумали усилители класса Д – цифровые усилители звуковой частоты, которые обладают высоким КПД, компактными размерами и многими другими достоинствами.
К сожалению, автомобильный усилитель иногда ломается, в некоторых случаях ремонт дороже, чем начальная стоимость самого усилителя, поэтому очень желательно рассмотреть или попытаться отремонтировать самому, ведь иногда причиной поломки может быть сгоревший предохранитель. Имея под рукой простой и дешевый мультиметр с режимом прозвонки диодов можно найти большую часть дефектов, которые очень часто наблюдаются во многих автомобильных усилителях.
Любой автомобильный усилитель состоит из трех основных частей – преобразователь напряжения, блок с усилителями мощности и блок фильтров (кроссовер).
Преобразователь напряжения или инвертор – самая уязвимая часть в любом усилителе – 90% проблем связаны именно с этим узлом. Преобразователь, по сути запитывает весь усилитель в том числе и блок фильтров.
Исключительно все преобразователи напряжения делаются по стандартной двухтактной схеме с применением ШИМ контроллера, чаще всего на ТЛ494. Дальше все стандартно – драйвер, силовые транзисторы, трансформатор, выпрямитель и блок фильтров. В некоторых усилителях (дешевых) реализованы схемы инверторов нестабилизированного типа – одним словом нет контроля выходного напряжения, разумеется это довольно плохо, но совсем не обязательный процесс, если усилитель не чувствителен к питающему напряжению и является дешевой моделью.
Транзисторы преобразователя – именно они выходят из строя наиболее часто. В дешевых китайских усилителях транзисторы странно промаркированы, если даже не удается найти аналогичные транзисторы, то стоит лишь знать одно – ключи всегда можно заменить на IRFZ40/IRFZ44/IRFZ46/IRFZ48 или на более мощные IRF3205, выбор ключей на самом деле довольно большой, я лишь перечислил наиболее доступные варианты. В общем исключительно во всех инверторах автомобильных унч применяются N- канальные полевые транзисторы большой мощности – вплоть до зверских IRF1404.
Изначально проверяем плату на глаз – иногда могут наблюдаться видимые дефекты (сгоревший резистор, обрыв дорожек с обратной стороны платы и т.п.)
Перед заменой транзисторов нужно изначально проверить предохранитель по питанию, диод на шинах плюс и минус (при переплюсовке питания он тоже сгорает), и только после того , как вы убедились что с этими частями все ок , заменяем ключи.
Для более профессионального ремонта без осциллографа не обойтись. Изначально нужно проверить наличие прямоугольных импульсов на 9 и 10 – ом выводе микросхемы генератора, если они есть, то микросхема рабочая. Дальше проверяем наличие тех же импульсов после драйвера – на затворах полевых ключей. Если импульсов нет, то скорее всего проблема в драйвере, если они есть, то не задумываясь заменяем полевые транзисторы.
Крайне редко бывает проблема именно с усилителем мощности, преобразователь сгорает первых сохраняя усилители. В преобразователе возможны и другие поломки, правда оень редко. Бывает проблема со входными и выходными конденсаторами или же диодным выпрямителем, который выпрямляет переменное напряжение высокой частоты с трансформатора.
добрый день, Такая проблема в усилителе не работает один канал, но в мостовом включении всё работает. В чём может быть проблема? Транзисторы и прочие детали визуально целые.
Миниатюры
Если Вы впервые на нашем Форуме:
Авторитет Начальник кадров
При включении мостом мощность выше,чем при включении только одного канала?
Если одинакова,то один канал и в мосту не работает.
При включении мостом мощность выше,чем при включении только одного канала?
Если одинакова,то один канал и в мосту не работает.
а вот на это не обратил внимание посмотрю сегодня, с чего вообще стоит начать проверку прозвонить транзизторы?
Авторитет Начальник кадров
Сравнить напряжения в разных каналах в аналогичных точках.
Плату надо отмыть щеткой с мылом в теплой воде, просушить.
Проверить выходные транзисторы тестером, не должно быть КЗ, минимум 500-600 на режиме проверки полупроводниковых приборов, полезно сравнить показания в правом и левом каналах.
Включить на столе, следить за нагревом выходных транзисторов, чтоб не перегрелись без радиаторов, потыкать пальцем в схему в районе регуляторов, послушать, что делается в правом и левом динамике.
P.S. По виду усь корейский, начала 2000-х, такие десятилетия переживают.
Плату надо отмыть щеткой с мылом в теплой воде, просушить.
Проверить выходные транзисторы тестером, не должно быть КЗ, минимум 500-600 на режиме проверки полупроводниковых приборов, полезно сравнить показания в правом и левом каналах.
Включить на столе, следить за нагревом выходных транзисторов, чтоб не перегрелись без радиаторов, потыкать пальцем в схему в районе регуляторов, послушать, что делается в правом и левом динамике.
P.S. По виду усь корейский, начала 2000-х, такие десятилетия переживают.
спасибо сегодня посмотрю проверю, отпишусь
Плату надо отмыть щеткой с мылом в теплой воде, просушить.
Проверить выходные транзисторы тестером, не должно быть КЗ, минимум 500-600 на режиме проверки полупроводниковых приборов, полезно сравнить показания в правом и левом каналах.
Включить на столе, следить за нагревом выходных транзисторов, чтоб не перегрелись без радиаторов, потыкать пальцем в схему в районе регуляторов, послушать, что делается в правом и левом динамике.
Доброго времени суток!
Имеется усилитель jvc 4*55 Вт.
Не работает, нету индикации.
Питание приходит, проверял мультиметром.
Разобрал, проверил все цепи и вот какая фигня:
Ремоут приходит в резистор, который переходит в "минус", после него сигнала нету. Дорожка с виду цела, а сигнал по ней дальше не идёт.
И ещё очень непонятное дело: на контакт трансформатора один контакт мультиметром, второй на плюсовую-минусовую клемму - в зависимости от полярности, и плюс, и минус "пищит", только на одном контакте потенциал в течении 5 секунд падает и мультиметр больше не даёт короткое замыкание.
Подскажите в чём может быть проблема?
Думаю контакт ремоута напрямую, без резистора кинуть в цепь.
Если Вы впервые на нашем Форуме:
Авторитет Начальник кадров
Думаю не ремоут напрямую надо кидать а нести усь к мастеру.
Попробуй найти схему, то будет понятно как это работает.
Хотя боюсь это не поможет..
Стоимость уся 2 тысячи рублей. Диагностика выйдет не в 30 рублей уж точно, ещё и ремонт. Зачем, если с паяльником на "ты" и навыки электротехники имеются.
Ну как бы, судя по описанию сделанной вами "диагностике", в ремонте электроники навыков у вас нет..
Вчера не было возможности кинуть "+" напрямую в ремоут. Кинул - работает, индикация есть, всё хорошо.
Но теперь возникает другой вопрос: почему через ремоут от головы не хочет работать данный усилитель?
Через этот же "rem" работает усилитель на саб (150 вт номинал) и вполне стабильно.
Тогда мерить, что на клемму приходит на ремоут. возможно там большая просадка из за плохого контакта или большого потребления одним из усилителей. Если там будет меньше 10 вольт, то некоторые усилители просто не запускаются, а некоторым, бывает, нужно и больше.
Тогда мерить, что на клемму приходит на ремоут. возможно там большая просадка из за плохого контакта или большого потребления одним из усилителей. Если там будет меньше 10 вольт, то некоторые усилители просто не запускаются, а некоторым, бывает, нужно и больше.
Спасибо за подсказку. Но вот суть. Сегодня решил поставить усилок на место, подключить ремоут с плюса и пока что жить так. Но сначала проверил работает ли через ремоут. И вуаля! Работает!
И индикация появилась, и по плате ремоут идёт.
Подключил всё, собрал, поставил, всё прекрасно работает.
Хоть ремоут и идёт очень тонкий одножильный медный кабель, но на нём стабильное напряжён как на АКБ - 0,2В, думаю ничего страшного, это же просто сигнальный провод.
Не случиться ли снова подобного казуса, как написано в самом начале - остаётся только гадать.
Беглая проверка после вскрытия выявила два пробитых биполярных транзистора в одном из выходных каскадов – одна из комплементарных пар УМЗЧ (усилителя мощности звуковой частоты).
Кто не знает, такую проверку мощных транзисторов можно делать и без выпайки. Достаточно мультиметром проверить сопротивление между выводами транзисторов УМЗЧ. Если мультиметр хоть раз покажет нулевое сопротивление – транзистор выпаиваем и на детальную проверку.
Универсальный тестер даже запустил самопроверку (Selftest). Она включается, если замкнуть контакты 1, 2 и 3 ZIF-панели. Транзисторы просто превратились в токопроводящую перемычку.
Но, при повторном включении усилитель перестал и вовсе включаться, индикация отсутствовала, а в защиту уходил уже внешний блок питания, которым запитывался усилитель во время ремонта.
Устранив КЗ в выходных каскадах УМЗЧ желательно проверить исправность преобразователя напряжения. О том, что это за блок, и, как его найти на плате усилителя, я рассказывал в первой части про устройство автомобильного усилителя.
Надо отметить, что такое тестовое включение следует проводить аккуратно и на короткое время. Неисправности бывают разные. Например, бывают случаи, что преобразователь напряжения работает, но выдаёт завышенное напряжение. Из-за этого могут "хлопнуть" конденсаторы фильтра во вторичных цепях питания. Это очень опасно!
Нередки случаи, что какие-либо активные компоненты на плате начинают сильно греться и т.п. То есть в схеме ещё присутствует неисправность, которую необходимо обнаружить и устранить, пока это не привело к более серьёзным последствиям.
Заменил оба транзистора: 2SA1941, 2SC5198. Оба оригинал, все известной фирмы TOSHIBA.
Отдал за них 230 руб. без учёта доставки.
Пробное включение прошло успешно. Усилитель включился, индикация появилась – "зелёный". Штатный рабочий режим.
Казалось бы всё, усилитель исправен, и "ленивый" ремонт завершён, но не тут-то было.
После ремонта любого аппарата необходимо проверить его корректную работу, провести так называемый "электропрогон".
Для проверки исправности усилителя к ранее неисправному каскаду была подключена акустическая колонка, а на вход REAR был подан звуковой сигнал от MP3-плеера.
Результат несколько удивил. Воспроизводимый звук сильно искажён. Новые транзисторы, которые были установлены взамен сгоревших сильно нагревались.
Что же делать дальше? Естественно, надо проверить наличие типовых напряжений.
Напряжения после преобразователя оказались в норме ±26V, а вот замеры на стабилитронах (являются частью параметрических стабилизаторов на 12V) показали, что на одном из них напряжение сильно занижено, до 2,73V (ZW1).
Аналогичная ситуация и на стабилитроне другой шины питания, всего 6,74V (ZW2).
Также было занижено напряжение на 10V стабилитроне (ZW3) возле микросхемы JRC4558D. Стало понятно, что где-то затаилась неисправность. Есть неисправный элемент, через который протекает завышенный ток, и это приводит к падению напряжения после параметрических стабилизаторов.
Параметрические стабилизаторы запитывают микросхему JRC4558 и блок входных фильтров, который также выполнен на операционных усилителях JRC4558. Они питаются двухполярным напряжением ±12V, которые и формируют параметрические стабилизаторы на стабилитронах ZW1, ZW2.
Далее меня ждал сюрприз. Напомню, аппарат уже пытались починить. Оказалось, что в параметрических стабилизаторах установлены резисторы другого номинала!
Остатки флюса, небрежная пайка контактов. Стало понятно, что их меняли. Замер сопротивления показал, что они на 1 кОм!
Воспользуемся подсказкой, взглянем на плату. На ней шелкографией указан номинал и мощность рассеивания применяемых резисторов (270 Ом, 2 Вт).
То есть, родные резисторы были заменены другими, но имеющими иное номинальное сопротивление, 1 кОм против положеных 270 Ом. Вот так меня подвела собственная невнимательность.
Подходящих резисторов в наличии не оказалось, поэтому пришлось собрать два составных резистора из последовательно соединённых резисторов. Мощность рассеивания каждого из резисторов не менее 1 Вт.
После замены резисторов замерил напряжение на них. Всё в норме, – 14V.
До этого было почти 24V. Вот на их сопротивлении и "падало" почти всё напряжение от источника питания.
Теперь всё как и должно быть: 26V (напряжение источника питания) - 14V (напряжение на резисторах) = 12V (напряжение на стабилитронах).
Не секрет, что применение параметрических стабилизаторов (резистор + стабилитрон) для формирования двухполярного напряжения ±12V порой приводит к частым поломкам автомобильных усилителей и сабвуферных моноблоков. На практике бывали случаи, что от чрезмерного нагрева резисторы сгорали, обгорала эмалевая изоляция на них или же в местах пайки выводов образовывался плохой контакт.
Поэтому желательно, чтобы резисторы были помощнее, а также были расположены подальше от других элементов схемы, дабы исключить их косвенный нагрев.
Параметрические стабилизаторы годятся для цепей с малым током потребления. В дешёвых китайских усилителях через них запитывается целый каскад из операционных усилителей. В результате применение такого схемотехнического решения приводит к ощутимому нагреву 2-ух ваттных резисторов, которые входят в состав параметрических стабилизаторов.
В более качественных усилителях применяются интегральные линейные стабилизаторы или схемы, где активным элементом является мощный биполярный транзистор (последовательный стабилизатор на биполярном транзисторе).
Далее провёл тестовое включение усилителя и замерил напряжения на стабилитронах ZW1, ZW2, ZW3. На ZW3 напряжение стало штатным (10,47V).
На ZW2 также всё в норме (12,38V).
Но вот на стабилитроне ZW1 напряжение оставалось по-прежнему очень низким (2,59V).
Так как данные стабилизаторы запитывают операционные усилители JRC4558D в блоке предусилителя и фильтров, то подозрение пало на них. Неисправность одной из микросхем или "битый" элемент в обвязке мог приводить к потреблению завышенного тока.
Чтобы быть уверенным, что проблема точно в них, питание микросхем JRC4558D было отключено последовательной распайкой перемычек.
Результата это не дало, но комплементарная пара выходных транзисторов 2SA1941/2SC5198 перестала нагреваться.
После этого стало понятно, что проблема может быть в самих стабилитронах на 12V. Как оказалось, один из них был неисправен. Результат проверки показан на фото.
Для замены неисправного использовал стабилитрон 1N4742A (12V, 1 Вт, DO-41).
После замены стабилитрона и резисторов, усилитель стал исправно работать, напряжения стали нормальными: 12V на стабилизаторах, 10V на стабилитроне возле микросхемы JRC4558D. На холостом ходу транзисторы выходного каскада не грелись. Звук в норме, без искажений.
Но на этом приключения с данным аппаратом не закончились.
Оказалось, что вышел из строя один из шести MOSFET-транзисторов FHP60N06 в преобразователе напряжения. Обнаружил его визуально. Его фланец покрылся чем-то вроде металлических пузырей, а на боковой стороне корпуса виднелся скол.
Результат проверки показал, что MOSFET-транзистор неисправен.
Как ни странно, но остальные пять транзисторов оказались целы. После демонтажа злосчастного транзистора, я второпях решил подать питание на усилитель. Он штатно заработал с оставшимися пятью мосфетами.
Такой трюк может прокатить, если не нагружать усилитель и всё остальное исправно, но, делать я такое не рекомендую. Можно спалить оставшиеся мосфеты, да и ШИМ-контроллер с обвязкой впридачу.
В таких случаях лучше менять сразу все MOSFET-транзисторы в преобразователе на новые. Даже один полуживой транзистор в последствии может стать причиной выхода из строя преобразователя напряжения, ремонт которого обходится дорого из-за большого количества MOSFET'ов.
Для замены транзисторов FHP60N06 подойдут IRFZ48N. В наличии у меня были качественные IRFZ48N производства фирмы Infineon. Но, стоит понимать, что подойдут и другие транзисторы со схожей маркировкой 60N06, но в любом случае, желательно найти даташит и сверить характеристики. О параметрах MOSFET-транзисторов читайте здесь.
С чем связан такой странный "вылет" транзистора в преобразователе? На мой взгляд, это низкое качество компонентов, из которых собран усилитель. В процессе ремонта сложилось впечатление, что усилитель собран из откровенного контрафакта и брака. Посудите сами: на транзисторах выходного каскада УМЗЧ надпись TOSIHBA (вместо TOSHIBA). Частая уловка китайских умельцев.
Позже владелец сообщил мне, что вместе с усилителем сгорел и динамик сабвуфера. На мой взгляд, причиной тому послужил тот самый стабилитрон, неисправность которого привела к перегреву транзисторов выходного каскада, а затем и их пробою. Это в свою очередь добило и динамик сабвуфера. Такое вот качество китайских усилителей.
Читайте также: