Уаз как слить тосол
Еще не забудь краник для радиатора купить. На машине он не стоит, заместо него болт завернут.
Кстати эта жидкость зелено-бурого цвета вполне нормальный как мне кажется, во всяком случае зимой в -40 если качнуть расширительный бачек она там спокойно плескалась.
Еще не забудь краник для радиатора купить. На машине он не стоит, заместо него болт завернут.
и еще гайка приварена в которую этот болт завернут 🙄
это, что, так всем ставят?:evil: 👿 👿
Сейчас сезон плюсовой, поэтому вреда пока никакого не ожидается. А смену нужно делать с промывкой системы, есть в продаже спец.жидкости. Сливать лучше где-нить в песок. Крышку радиатора открыть. Краник печки тоже. Сливать пока не прекратиться течь. Потом залить новую ОЖ. Погонять двигло, долить. Процедура простая.;)
А при вся ли ОЖ при этом сливается? На Ниве около трети оставалось в блоке.
А при вся ли ОЖ при этом сливается? На Ниве около трети оставалось в блоке.
А на блоке сбоку есть кран, открываешь и сливаешь из блока.Когда заливал,то залилось столько,сколько положено 🙂
Как слить воду с Уаз Хантер?
Баки радиатора соединяются с рубашкой охлаждения при помощи патрубков. Нижний бак оснащен специальным краником, предназначенным для слива жидкости из радиатора. Чтобы спускать воду из водяной рубашки, в нижней части блока также имеется краник. Так устроен радиатор на УАЗ 469.
Как слить воду с радиатора уаз буханка?
При значительных отложениях накипи в трубках радиатора выполните следующее:
- Снимите радиатор с автомобиля и залейте в него десятипроцентный раствор едкого натрия (каустическая сода), предварительно нагретый до температуры 90°С и процеженный.
- Через 30 мин раствор из радиатора слейте.
Сколько охлаждающей жидкости в Уаз Хантер?
Полная емкость системы охлаждения Уаз Хантер — 12,5 литров. Рабочая температура охлаждающей жидкости на выходе из двигателя должна быть в пределах плюс 80-105 градусов.
Где находится сливная пробка Уаз Буханка?
На блоке ЗМЗ 409 сливная пробка стоит под коллектором с левой стороны.
Сколько литров тосола в уазике?
Заправочный объем патриота с дополнительным отопителем — 14 литров. Если есть желание именно СЛИТЬ всю жижу — нужно разбирать салон, отсоединять патрубки дополнительного отопителя и сливать вручную все из них.
Сколько литров тосола в Уаз 3151?
Объем системы охлаждения (с отопителем) –10 литров.
Сколько литров в системе охлаждения уаз 469?
На УАЗ 469 ульяновским заводом устанавливается медный трехрядный радиатор производства ШААЗ Шадринск. Заводской номер агрегата 3741-3741Ш-1301010-05. Общая емкость жидкости 6 литров.
Сколько литров тосола в Змз 409?
Какой антифриз заливать в Уаз Хантер?
Судя по классификации антифриза, который предлагает УАЗ, что необходимо заливать антифриз класса G12. У Лукойла их два: Антифриз ЛУКОЙЛ G12 RED или Антифриз ЛУКОЙЛ G12 YELLOW.
Замена охлаждающей жидкости в двигателе ЗМЗ–40911.10 Евро-4 и Евро-5 на автомобилях УАЗ, промывка системы, проверка и натяжение ремней привода.
Уход за системой охлаждения двигателя ЗМЗ–40911.10 Евро-4 и Евро-5 на автомобилях УАЗ заключается в ежедневной проверке уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке и герметичности системы. Периодической замене охлаждающей жидкости с промывкой системы. Проверке натяжения ремней привода агрегатов и состояния ремней и подшипников натяжных роликов.
Замена охлаждающей жидкости в двигателе ЗМЗ–40911.10 Евро-4 и Евро-5 на автомобилях УАЗ, промывка системы, проверка и натяжение ремней привода.
Проверку уровня охлаждающей жидкости надо производить регулярно перед запуском двигателя. Уровень жидкости в расширительном бачке должен соответствовать указанному в руководстве по эксплуатации автомобиля УАЗ. При необходимости надо долить охлаждающую жидкость в расширительный бачок.
Проверять уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке следует только на холодном двигателе. Не следует заправлять расширительный бачок выше максимального уровня. Низкозамерзающие охлаждающие жидкости имеют высокий коэффициент теплового расширения. При увеличении температуры их объем существенно увеличивается. В случае частой доливки надо проверить герметичность системы охлаждения двигателя ЗМЗ–40911.10 Евро-4 и Евро-5 и устранить подтекание.
Не допускается использование воды в качестве охлаждающей жидкости. Применение воды приводит к появлению коррозии и образованию накипи. Она забивает протоки в головке, блоке цилиндров и радиаторе. Из-за чего ухудшается циркуляция жидкости и охлаждение деталей двигателя. В результате происходит ускоренный износ деталей двигателя и может произойти выход двигателя из строя. В холодное время года замерзание воды в системе охлаждения двигателя ЗМЗ–40911.10 Евро-4 и Евро-5 может привести к поломке блока цилиндров, головки цилиндров и радиатора.
Замена охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя ЗМЗ–40911.10 Евро-4 и Евро-5 на автомобилях УАЗ.
Замену охлаждающей жидкости необходимо производить в связи с тем, что она начинает терять антикоррозионные свойства. Для заливки в систему охлаждения двигателя ЗМЗ–40911.10 Евро-4 и Евро-5 следует использовать только рекомендованные охлаждающие жидкости.
Период замены охлаждающих жидкостей для обычных условий эксплуатации:
Для тяжелых условий эксплуатации периодичность замены охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя ЗМЗ–40911.10 Евро-4 должна быть сокращена в 2 раза. Замена охлаждающей жидкости должна происходить с промывкой системы охлаждения для лучшего удаления остатков старой охлаждающей жидкости. Присадки свежей охлаждающей жидкости могут вступить в реакцию с остатками старой жидкости. В результате чего ресурс свежезалитой охлаждающей жидкости будет меньше.
Промывка системы охлаждения двигателя ЗМЗ–40911.10 Евро-4 и Евро-5 на автомобилях УАЗ.
Рекомендуется раз в сезон проверять охлаждающую жидкость на помутнение. В случае значительного помутнения охлаждающей жидкости, что является признаком начала интенсивного процесса коррозии деталей системы охлаждения, необходимо незамедлительно заменить охлаждающую жидкость с промывкой системы.
Проверка натяжения ремня привода водяного насоса и ремня привода вентилятора.
Проверку натяжения ремня привода водяного насоса и ремня привода вентилятора (двигатель ЗМЗ–40911.10 Евро-4 и Евро-5 без насоса ГУР) надо производить через каждые 15 000 километров пробега или 12 месяцев эксплуатации.
При слабом натяжении ремня на высоких оборотах работы двигателя начинается пробуксовка ремня. Излишний его перегрев и расслоение. Это приводит также к перегреву двигателя и недостаточной зарядке аккумулятора. Чрезмерное натяжение ремней вызывает быстрый износ подшипников генератора, водяного насоса, натяжного ролика и опоры вентилятора, а также вытягивание ремня.
Проверка натяжения ремня привода водяного насоса и генератора двигателя ЗМЗ–40911.10 Евро-4 и Евро-5.
Прогиб ремня привода водяного насоса и генератора посередине между шкивами водяного насоса и генератора должен находиться в пределах 13-15 мм при приложении на него нагрузки 78,5 Н (8 кгс). Натяжение ремня привода водяного насоса и генератора производится перемещением натяжного ролика. Для чего необходимо ослабить болт крепления натяжного ролика на оси. Затем закручивая болт перемещающий ролик, произвести натяжение ремня. Завернуть болт крепления моментом 13,7-17,6 Нм (1,4-1,8 кгсм).
Схема натяжения ремня привода водяного насоса двигателя ЗМЗ–40911.10 Евро-4 и Евро-5.
Натяжение ремня привода вентилятора (двигатель ЗМЗ–40911.10 Евро-4 и Евро-5 без насоса ГУР).
Схема натяжения ремня привода вентилятора двигателя ЗМЗ–40911.10 Евро-4 и Евро-5 без насоса ГУР.
Проверку состояния ремней привода и подшипников натяжного ролика надо производить через каждые 15 000 километров пробега или 12 месяцев эксплуатации. Состояние ремней проверять визуально. При растрескивании, расслоении, обнажении корда и других дефектах ремень подлежит замене. Рекомендуемая периодичность замены ремней – через каждые 45 000 километров пробега или 3 года. При обнаружении шума подшипников натяжного ролика при работе двигателя или ощутимого люфта ролика (после снятия ремня при его замене) необходимо заменить ролик.
Не так давно устранял утечку охлаждающей жидкости и столкнулся с вопросом доливки антифриза. Ошибочно полагая, что на заводе льют G12 (отталкивался от информации о рекомендуемом на сайте завода антифризе и заявленном в сервисной книжке интервале замены) добавил в систему антифриз другого типа. Ничего страшного не произошло, но ездить с такой смесью уже не хотелось, тем более что сам по себе антифриз G11 не лучший выбор автолюбителя который следит за своим автомобилем.
Основные преимущества G12 по сравнению с G11:
1. Лучшая теплопроводность а значит и отвод тепла.
2. Увеличенный срок службы а значит более эффективная борьба с коррозией.
3. Не склонен к образованию сгустков, которые могут забивать печку и радиатор.
Кстати, несколько слов про сгустки — для меня это не просто информация из интернета, когда то давно разбирался с неработающей печкой на автомобиле ОКА. Причём печка не работала, сразу с завода. После снятия радиатора обнаружил что тонкие трубки самого радиатора на входе со стороны расширительного бачка были забиты как раз этой слизью. После промывки радиатора печки от слизи, в машине стало очень тепло.
Для замены приобрёл 12 литров антифриза Лукойл G12 Red, 30 литров дистиллированной воды и промывку для систем охлаждения LAVR. Кроме этого для фиксации пробки на двигателе (и не только) купил анаэробный фиксатор резьбы Permatex.
Все процедуры проводил прямо в рабочий день. Приехал на работу пораньше и дал двигателю немного остыть, чтобы при сливе не обжечь руки. Слил старый антифриз через сливное отверстие в радиаторе (пробку на двигателе пока не трогал) и пошёл на работу.
Во время обеденного перерыва сначала промыл уже холодный двигатель проточной водой не заводя машину. Шланг с водой вставлял в расширительный бачок, а так же в шланги идущие к печке, которые я предварительно снимал по очереди. Печку так же промыл с обоих концов. На этот раз сливая остатки водопроводной воды открутил пробку на двигателе, которая открутилась с большим трудом. На мой взгляд с обычным рожковым ключом там делать нечего. Тепловой экран с коллектора не снимал, если использовать головку с удлинителем, он не мешает.
Прямо во время работы вышел к машине на 20 минут, слил моющий раствор с уже порядком остывшего двигателя. Залил снова 9 литров дистиллированной воды и погонял двигатель 15 минут по той же схеме. После этого оставил машину остывать уже до конца рабочего дня.
После работы, слил остывшую воду, залил новую порцию. На этот раз погонял воду совсем недолго — двигатель уже не грел, чтобы не пришлось ждать остывания или заливать холодный антифриз. Таким образом 30-ти литров дистиллированной воды хватило на 3 промывки двигателя.
Во всех трёх ёмкостях со слитой жидкостью присутствовали хлопья непонятного происхождения. Промывочная жидкость по запаху очень напоминала ортофосфорную кислоту и судя по чёрному налёту образовавшемуся на сливной пробке по принципу действия представляет собой что-то очень похожее.
Не могу точно сказать, что больше повлияло — промывка системы или смена типа антифриза, но печка в салоне стала греть заметно сильнее. Если раньше воздух выходящий из верхних диффузоров был просто тёплый, то сейчас он стал почти обжигающим. В процессе замены в систему вошло ровно 10 литров нового антифриза, с учётом последующего доведения жидкости до нужного уровня.
Некоторые хитрости и опыт который я приобрёл во время замены:
1. Чтобы при откручивании пробки на радиаторе струя была не очень сильная сначала лучше спустить давление из системы аккуратно открыв крышку (сначала забыл это сделать), а потом снова её закрыть. При сливании силу струи можно регулировать плавным открытием крышки на расширительном бачке, регулируя поступление воздуха в систему.
2. При откручивании пробки на радиаторе следите чтобы не потерялось резиновое уплотнительное колечко. Один раз оно у меня упало на асфальт, так что пришлось его искать в темноте с фонариком.
3. При сливании антифриза, машину лучше ставить с небольшим наклоном вперёд. Но наилучший результат судя по количеству слитой жидкости, получается если машину поставить с наклоном по диагонали в сторону пробки. Так же неплохой вариант, продуть печку, снимая по очереди патрубки.
4. При закручивании пробки на блоке двигателя не прилагать слишком больших усилий. Пробка имеет коническую форму, при избыточном усилии в теории можно вызвать появление трещин вокруг сливного отверстия. Регламентируемый момент затяжки по руководству на двигатель ЗМЗ-40906.10 17,6 — 34,3 Н·м. При использовании фиксатора резьбы, момент необходимо уменьшать, как при использовании смазки.
Замена охлаждающей жидкости — УАЗ 3909, 2.4 л., 1994 года на DRIVE2
Как появился свободный выходной, тут же рванул на замену ОЖ. Быстрее рвался из-за того, что в системе охлаждения была вода, а температура по ночам на тот момент стала опускаться до -3.
Заранее затарился необходимым.
Не покупайте такой набор. Ибо гамно. Прокладки чуть толще листа бумаги
А краник так и не пригодился. Удалось-таки сдёрнуть старый.
К слову, в первый день выполнить операцию не удалось. Краник блока ДВС не открывался, крышка термостата сниматься не хотела. Зато второй день прошёл куда продуктивнее.
Дважды заправив и слив воду, залил тосол. Кстати, почему нигде (в литературе) не упоминается о том, что радиатор второй печки расположен выше основного радиатора. И чтобы слить из него ОЖ нужно его завоздушить. Я больше получаса вкурить не мог, почему при сливе выходит только 10л, а не положеные 15л.
Лишь завоздушив один из рукавов отопителя слил с него воду
Долго мучился с крышкой термостата водяного насоса. Ну никак не хотела сниматься. Стучал, отжимал, прижимал, резал прокладку. Через час наконец оторвал. А там…
У термостата отогнута кромка тарелки.
Установил новый термостат. А потом пришлось разбирать, т.к. потекла та говяная бумажная прокладка. Герметик — наш ответ.
Так вот и работал.
Эстакада длинная, а для работы пригодны лишь метров 5 под одну машину. Как так. Приезжают, сливают отработку либо на пол, либо в канистру и тут же бросают. Уезжая, забил все свои пустые баклажки отработкой, мусора пакетов 8 — и забрал с собой.
P.S.: Однако толи проблема, толи я не понимаю. Перегонял машину от прежнего владельца (~100км) — непосредственно радиатор был на 2/3 закрыт картонкой, на трассе температура держалась 80 град. Теперь после замены термостата — радиатор закрыт на 1/3, проехал до стоянки 20км — температура выше 60 так и не поднялась. Хотя, ощутимо блок горячий, обе печки (подключены параллельно) греют. Почему так?
Установка краников слива ОЖ взамен пробок. — УАЗ 3962, 2.7 л., 2014 года на DRIVE2
Для работы с системой охлаждения, прежде всего требуется сливать охлаждающую жидкость. Завод изготовитель краников не устанавливает, а ставит пробки.Для удобной работы, устанавливаем краники слива ОЖ (охлаждающая жидкость) .
Для визуального определения положения крана, делаем напильником пропил на кранике, как на фото.
После того как двигатель остыл, выкручиваем пробку с радиатора, на это место устанавливаем кран.
Теперь можем сливать с радиатора ОЖ .
Открываем краник и сливаем.
Сливаем в ёмкость.
На блоке ЗМЗ 409 сливная пробка стоит под коллектором с левой стороны.
Выкрутив пробку, закручиваем кран со шлангом
Если потребуется можем слить ОЖ открыв кран.
Пробки с радиатора и блока на фото.
Для удобства слива ОЖ, шланги на краники одевать заранее, как на первой фото.После того как установили краники, шланги можем закрепить хомутиками.
В следующий раз когда потребуется заняться с системой охлаждения, можно будет теперь слить ОЖ без лишних потерь. Буду рад если кому то это пригодится.
Пробег: 33000 км
Схема системы охлаждения УАЗ Буханка
Почти все автолюбители знают, что на автомобиле имеется система охлаждения двигателя. УАЗ Буханка или 452 оснащён простой конструкцией силового агрегата, а поэтому и остальные системы имеют простые конструктивные особенности.
Предназначение системы охлаждения
Система охлаждения двигателя УАЗ Буханка предназначена для охлаждения двигателя в процессе эксплуатации. Так, элементы охлаждения отводят производимое тепло от блока цилиндров и головки при помощи охлаждающей жидкости и охлаждают её в радиаторе.
В процессе эксплуатации силовой агрегат автомобиля нагревается до запредельных температур и если не будет охлаждения, то детали мотора попросту перегреются и деформируются. Хотя, такие ситуации бывают и при наличии системы ОЖ, в том случае, когда она не в рабочем состоянии или один из важных элементов вышел со строя.
Рабочая температура двигателя на УАЗ Буханка составляет 80-100 градусов Цельсия. Именно в этом интервале термостат открывается на большой круг охлаждения.
Поскольку на данном автомобиле не предусмотрен электровентилятор, а стоит принудительная система охлаждения, то дополнительное остывание радиатора включено постоянно.
При средней стадии — элементы двигателя могут деформироваться. Сюда можно отнести клапанный механизм. Впоследствии головке блока потребуется капитальный ремонт, а это вылезет в немалую копейку владельцу транспортного средства.
Тяжёлая стадия — это когда разрушается поршневая группа от сильного воздействия тепла. Но, и это не самое худшее, что может произойти, поскольку если охлаждающая жидкость попадёт в цилиндры автомобиля, то двигателя настигнет гидроудар, при котором не всегда и капитальный ремонт спасает.
Схема системы ОЖ
Рассмотрим, схему охлаждения силового агрегата на УАЗиках, а в частности на движке с маркировкой 452:
Элемент системы охлаждения
Основными элементами системы охлаждения силового агрегата УАЗ Буханка 452-й мотор являются всем известные детали: радиатор, вентилятор, водяной насос, термостат, патрубки, водяная рубашка и датчик температуры. Также, частью конструкции является отопитель.
Итак, рассмотрим, что собой представляют основные элементы охлаждения двигателя, их устройство и работу, а также ремонт и доработку.
Радиатор и вентилятор
На УАЗиках могут устанавливаться 3-хрядные медные или алюминиевые радиаторы, которые проводят максимальное охлаждение жидкости. Поскольку, эксплуатация элементов достаточно долгая, то процесс остывания силового агрегата не всегда такой, каким ему надлежит быть.
В данном случае, это связано с засорённостью каналов внутри элемента. Зачастую, уже обычная чистка не помогает, а повышенный износ делает щели в трубках, которые активно запаивают владельцы, не желая покупать новые детали. Основное назначение радиатора — охлаждать жидкость, которая циркулирует с двигателя при помощи потока ветра.
Вентилятор системы охлаждения на Буханке стоит принудительный, закреплённый на шкиве и работает постоянно, пока коленчатый вал крутится. Многие автолюбители модернизируют данную систему и устанавливают электровентиляторы, которые зачастую включает сам водитель согласно показаниям температуры на приборной панели.
Водяной насос
Термостат
Основным из элементов конструкции является — термостат. Он обеспечивает циркуляцию жидкости и служит переключателем между малым и большим кругом в системе. Для прогрева транспортного средства элемент держится в закрытом состоянии. При достижении 80 градусов Цельсия, он начинает открываться, чем обеспечивает циркуляцию жидкости через радиатор.
Основной неисправностью можно считать заклинивание элемента, что может привести к перегреву мотора, поскольку как показывает практика, клинит термостат на малом круге, а соответственно дополнительного охлаждения и протока жидкости через радиатор не будет.
Патрубки и водяная рубашка
Водяная рубашка — конструктивные особенности головки блока и блока цилиндров. Именно сквозь эти отверстия протекает охлаждающая жидкость, чем забирает тепло для охлаждения. При долгом сроке эксплуатации, особенно на воде, внутри стенок может образовываться коррозия, которая приведёт к течи и потери жидкости.
Датчик температуры
Датчик температуры на Буханке, не такой, как привыкли видеть большинство автолюбителей. Это элемент старого образца, который не включает электровентилятор, поскольку здесь установлена принудительная система, а просто выводит на приборную панель показатели тепературы.
Вывод
Как видно схема системы охлаждения двигателя УАЗ Буханка (452) достаточно простая. Она легко ремонтируется, а сломанные детали меняются без особого труда. Данный узел состоит из компонентов — радиатор, вентилятор, водяной насос, термостат, патрубки, водяная рубашка и датчик температуры.
Уход за системой охлаждения двигателя ЗМЗ-40906 на УАЗ, плотность охлаждающей жидкости, замена антифриза или тосола, возможные неисправности системы.
Уход за системой охлаждения двигателя ЗМЗ-40906 на автомобилях УАЗ заключается в регулярной проверке уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке и герметичности системы, периодической замене охлаждающей жидкости с промывкой системы и очистке контрольного отверстия водяного насоса. В системе охлаждения двигателя ЗМЗ-40906 на УАЗ не допускается использование воды в качестве охлаждающей жидкости.
Применение воды приводит к появлению коррозии и образованию накипи, которая забивает протоки в головке, блоке цилиндров и радиаторе, из-за чего ухудшается циркуляция жидкости и охлаждение деталей двигателя. В результате происходит ускоренный износ деталей двигателя и может произойти выход двигателя из строя. В холодное время года замерзание воды в системе охлаждения может привести к разрушению блока цилиндров, головки блока цилиндров и радиатора.
Проверка уровня охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя ЗМЗ-40906 на УАЗ.
Проверку уровня охлаждающей жидкости надо производить перед запуском двигателя. Уровень жидкости в расширительном бачке должен соответствовать указанному в руководстве по эксплуатации автомобиля. При необходимости долить охлаждающую жидкость в расширительный бачок. Для заправки использовать только рекомендованные охлаждающие жидкости.
Проверять уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке следует только на холодном двигателе и не следует заправлять расширительный бачок выше максимального уровня. Низкозамерзающие охлаждающие жидкости имеют высокий коэффициент теплового расширения – при увеличении температуры их объем существенно увеличивается. В случае частой доливки проверить герметичность системы охлаждения двигателя ЗМЗ-40906 и устранить подтекание.
Проверка плотности охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя ЗМЗ-40906 на УАЗ.
Проверку плотности охлаждающей жидкости производите перед началом зимней эксплуатации с помощью ареометра, которая при температуре жидкости плюс 20 градусов должна быть следующей.
Очередной фотовидеоотчет о замене техжидкостей Бегемота. Сегодня — охлаждайка.
То, что было залито в контуре на текущий момент, с трудом подходило под какие-либо стандарты данной жидкости: нечто буро-ржаво-коричневого цвета, с аккуратной такой пенкой на поверхности. 🙂
Менял без промывки, хотя знаю, что вы напишите в комментах — мыть и не в один круг! Полностью согласен, друзья — но в следующий раз. Обещаю.
А пока для тех, кто в первый раз — видеоверсия событий с кратким пояснением ниже.
1) Для начала — немного "очумелых ручек": берем две пластиковых тары — на 1.5 и 5 литров. Вырезаем как показал в ролике. Так всё сольем аккуратно и без грязи. Кстати — ХЗ зачем пишут про снятие защиты. Может, у меня защита не такая, но смысла в этом действии абсолютно не вижу — ну не мешает она.
2) Для удобства маневра я отвел в сторону впускной патрубок от фильтра в коллектор и снял само "ведро". Можно и не делать но так удобнее.
3) На полторашку насаживаем любой подходящий шланг, нижний его конец опускаем в тару, куда будет стекать жижа. Откручиваем сливную пробку радиатора — все аккуратно и без брызг (за счет формы бутылки) стекает в тару под машиной. Чтобы не держать руками — бутылку можно привязать, как показано в ролике. Не забываем закрутить пробку. 🙂
4) Теперь сливаем из блока. Если вам не повезло, и вместо краника уже стоит болт-пробка, то из 5-литровой баклажки делаем поддон и устанавливаем под пробку. В ролике видно, что она замечательно туда влезает и практически ни капли не проливается. Правда, чтобы откачать из этого "поддона" слитую жидкость, нужен будет отсос для техжидкостей или объемный шприц.
5) Нащупываем пробку на блоке. Находится она над кронштейном подушки двигателя, слева по ходу движения. Разглядеть ее снаружи нелегко, да и работать удобнее, сняв вакуумный шланг с усилителя тормозов и отведя в строну бачок охлаждайки.
На видео постарался максимально-подробно показать расположение пробки.
6) Откручиваем пробку (нехило закисает — использовал лом на вороток) — всё сливается в наш самодельный поддон.
Собсно, всё — закручиваем её обратно, заливаем свежую ОЖ (традиционно не говорю какую: срач гуру техжидкостей в комментах — это не сюда), заводимся и тарахтим на холостых с открытой крышкой бачка для ускорения выхода воздушных пробок. Не забываем следить за температурой! Доливаем по-необходимости.
Как слить антифриз с уаз буханка 409 двигатель
Замена охлаждающей жидкости — УАЗ 3909, 2.4 л., 1994 года на DRIVE2
Как появился свободный выходной, тут же рванул на замену ОЖ. Быстрее рвался из-за того, что в системе охлаждения была вода, а температура по ночам на тот момент стала опускаться до -3.
Заранее затарился необходимым.
Не покупайте такой набор. Ибо гамно. Прокладки чуть толще листа бумаги
А краник так и не пригодился. Удалось-таки сдёрнуть старый.
К слову, в первый день выполнить операцию не удалось. Краник блока ДВС не открывался, крышка термостата сниматься не хотела. Зато второй день прошёл куда продуктивнее.
Дважды заправив и слив воду, залил тосол. Кстати, почему нигде (в литературе) не упоминается о том, что радиатор второй печки расположен выше основного радиатора. И чтобы слить из него ОЖ нужно его завоздушить. Я больше получаса вкурить не мог, почему при сливе выходит только 10л, а не положеные 15л.
Лишь завоздушив один из рукавов отопителя слил с него воду
Долго мучился с крышкой термостата водяного насоса. Ну никак не хотела сниматься. Стучал, отжимал, прижимал, резал прокладку. Через час наконец оторвал. А там…
У термостата отогнута кромка тарелки.
Установил новый термостат. А потом пришлось разбирать, т.к. потекла та говяная бумажная прокладка. Герметик — наш ответ.
Так вот и работал.
Эстакада длинная, а для работы пригодны лишь метров 5 под одну машину. Как так. Приезжают, сливают отработку либо на пол, либо в канистру и тут же бросают. Уезжая, забил все свои пустые баклажки отработкой, мусора пакетов 8 — и забрал с собой.
P.S.: Однако толи проблема, толи я не понимаю. Перегонял машину от прежнего владельца (
100км) — непосредственно радиатор был на 2/3 закрыт картонкой, на трассе температура держалась 80 град. Теперь после замены термостата — радиатор закрыт на 1/3, проехал до стоянки 20км — температура выше 60 так и не поднялась. Хотя, ощутимо блок горячий, обе печки (подключены параллельно) греют. Почему так?
Процесс замены охлаждающей жидкости
На УАЗ Патриот замена охлаждающей жидкости проводится в несколько этапов. Предшествует процессу замены некоторая подготовка.
В первую очередь, для замены ОЖ необходимо, чтобы машина стояла на прямой и ровной поверхности. Желательно загнать автомобиль на смотровую яму или эстакаду.
Двигатель автомобиля должен быть остывшим. При разогретом моторе температура антифриза достаточно высока, чтобы вызвать тяжелые ожоги. Не говоря уже о том, что пары большинства антифризов чрезвычайно токсичны.
Для проведения полноценной замены ОЖ вам понадобятся:
- около 12 литров антифриза;
- не менее 20 л дистиллированной воды;
- жидкость для промывки системы охлаждения (можно воспользоваться кустарными методами, рецепты которых можно найти в интернете);
- комплект гаечных ключей с головками разных размеров;
- емкость для слива старой жидкости объемом не менее 10 л.
Весь процесс можно разделить на три этапа: слив старой жидкости, промывка системы, залив новой ОЖ.
Первый этап
Слив старого антифриза:
- Демонтируйте щиток защиты двигателя. В принципе, замену можно произвести и без демонтажа, однако в этом случае возникают неудобства при сливе.
- Откройте крышку расширительного бачка. Таким образом, будет сброшено давление в системе. Будьте осторожны, если ОЖ горячая, пар, вырвавшийся под давлением из бачка, может привести к ожогам и повреждением глаз и дыхательных путей!
- Радиатор охлаждения находится под капотом с правой стороны (по движению автомобиля). В нижней части радиатора располагается сливное отверстие. Подставьте тару для сбора жидкости под него и выкрутите пробку отверстия соответствующим ключом.
- Дождитесь, пока ОЖ сольется из радиатора.
- Далее сливаем жидкость из блока цилиндров двигателя. Он может быть оборудован как краником для слива жидкости, так и простой пробкой. Слейте жидкость из блока в емкость. При замене охлаждающей жидкости змз 409 УАЗ Патриот общий объем слитой жидкости должен составлять примерно 12 литров.
Второй этап
Промывка системы охлаждения осуществляется следующим образом:
- Оставьте открытыми сливные отверстия радиатора и блока цилиндров.
- Залейте в расширительный бачок около 5-7 литров дистиллированной воды.
- Жидкость пройдет по системе и самотеком сольется в тару, вымыв некоторое количество постороннего мусора из системы. Дождитесь, пока она полностью не стечет.
- Закрутите сливные пробки назад.
- Залейте в систему через расширительный бачок 2 — 3 литра жидкости для очистки. Следом дополните его до отметки минимального уровня дистиллированной водой.
- Закройте крышку бачка и заведите мотор.
- Прогрейте двигатель автомобиля до температуры, при которой начнет работать вентилятор радиатора охлаждения.
- После этого заглушите машину и слейте все из системы в емкость.
- Промойте еще 1 — 2 раза систему дистиллятом, как сделали это в шаге №2.
Третий этап
Заливаем новую ОЖ в систему охлаждения:
- Подготовьте смесь. Охлаждающая жидкость мешается с дистиллированной водой в определенной пропорции, зависящей от условий эксплуатации автомобиля и окружающей среды. От пропорций зависят свойства смеси замерзать или кипеть при определенных температурах. В общих словах, чем больший процент антифриза будет в смеси, тем более экстремальные условия будет она выдерживать. Рекомендуемую пропорцию обычно пишут на этикетке ОЖ.
- Убедитесь, что сливные отверстия блока цилиндров и радиатора охлаждения плотно закрыты.
- Залейте смесь в расширительный бачок автомобиля, пока уровень жидкости не достигнет отметки МИНИМУМ.
- Включите мотор и прогрейте его до рабочей температуры.
- Долейте необходимое количество ОЖ (до отметки МАКСИМУМ) в расширительный бачок.
- Закройте крышку бачка и смонтируйте на место щиток защиты двигателя.
Согласно регламенту, замену хладагента в УАЗе Патриот необходимо проводить каждые 2-3 года или 20-30 тыс. км пробега. Однако во многом это зависит от качества жидкости, которую вы применяете. Жидкости категорий G12 и G13 спокойно выдерживают эксплуатационный срок в 5-7 лет и расстояния в 250 — 300 тыс. км.
Система охлаждения круглогодично заполняется смесью воды и антифриза с антикоррозионной добавкой от концерна VW/SEAT. Эта смесь препятствует замораживанию и коррозии системы охлаждения, отложению солей и, кроме того, повышает температуру кипения охлаждающей жидкости. В контуре циркуляции в результате расширения жидкости при нагревании создается повышенное давление, что также способствует повышению температуры кипения охлаждающей жидкости. Давление ограничивается расположенным в крышке расширительного бачка клапаном, открывающимся при давлении 1,4 — 1,6 бар. Для безупречного функционирования системы охлаждения двигателя требуется высокая температура кипения охлаждающей жидкости. При слишком низкой температуре кипения могут образовываться паровые пробки, из-за чего охлаждение двигателя ухудшается. Поэтому система охлаждения круглогодично должна быть заполнена смесью воды и антифриза.
Необходимо использовать антифриз G12 Plus (лилового цвета, точное обозначение G 012 A8F) или другой кон, например, Glysantin-Alu-Protect-Premium/G30.
Если система охлаждения заполнена смесью, содержащей антифриз G12 (красного цвета, точное обозначение G 012 A8D), то для пополнения уровня охлаждающей жидкости можно также использовать антифриз G12 красного цвета или другой кон, например, Glysantin-Alu-Protect/G30. Примечание: G12 лилового цвета можно смешивать с G12 красного цвета.
Внимание: Нельзя смешивать антифриз G12 красного цвета и более старый антифриз G11 зеленого цвета, т. к. это может привести к очень сильному повреждению двигателя. Охлаждающую жидкость коричневого цвета (результат смешения антифризов G12 и G11 ] безотлагательно заменить.
Если в системе охлаждения случайно оказалась жидкость с добавкой антифриза неверной спецификации, систему необходимо промыть. Для этого всю жидкость из системы охлаждения следует полностью слить и заполнить систему чистой водой. Оставить работать двигатель в течение двух минут на холостом ходу. Воду снова слить и продуть систему со стороны расширительного бачка сжатым воздухом, чтобы полностью ее освободить. Завернуть пробку сливного отверстия и заполнить систему охлаждения смесью воды и антифриза G12-Plus.
Внимание: Для пополнения системы охлаждения (также и в теплое время года] необходимо применять только смесь средства G12-Plus (лилового цвета) с мягкой чистой водой. Доля антифриза также и в летний период не должна быть ниже 40 %. Поэтому при пополнении системы охлаждения водой всегда следует добавлять антифриз.
В наших широтах охлаждающая жидкость должна обеспечивать защиту от замерзания до -25 °С, а еще лучше — до -35 °С. Доля антифриза не должна превышать 60 % (защита от замерзания охлаждающей жидкости до -40 °С), в противном случае защита от замерзания и охлаждающее действие жидкости уменьшаются. Примечание:
в зависимости от оснащения автомобиля количество заливаемой охлаждающей жидкости может несколько отличаться от указанных в таблице значений
Соотношение компонентов охлаждающей жидкости в литрах
Установка краников слива ОЖ взамен пробок. — УАЗ 3962, 2.7 л., 2014 года на DRIVE2
Для работы с системой охлаждения, прежде всего требуется сливать охлаждающую жидкость. Завод изготовитель краников не устанавливает, а ставит пробки.Для удобной работы, устанавливаем краники слива ОЖ (охлаждающая жидкость) .
Для визуального определения положения крана, делаем напильником пропил на кранике, как на фото.
После того как двигатель остыл, выкручиваем пробку с радиатора, на это место устанавливаем кран.
Теперь можем сливать с радиатора ОЖ .
Открываем краник и сливаем.
Сливаем в ёмкость.
На блоке ЗМЗ 409 сливная пробка стоит под коллектором с левой стороны.
Выкрутив пробку, закручиваем кран со шлангом
Если потребуется можем слить ОЖ открыв кран.
Пробки с радиатора и блока на фото.
Для удобства слива ОЖ, шланги на краники одевать заранее, как на первой фото.После того как установили краники, шланги можем закрепить хомутиками.
В следующий раз когда потребуется заняться с системой охлаждения, можно будет теперь слить ОЖ без лишних потерь. Буду рад если кому то это пригодится.
Пробег: 33000 км
Сообщества › УАЗоводы › Блог › Меняем ОЖ на Патриоте (ЗМЗ-409) без луж и грязи
Очередной фотовидеоотчет о замене техжидкостей Бегемота. Сегодня — охлаждайка. То, что было залито в контуре на текущий момент, с трудом подходило под какие-либо стандарты данной жидкости: нечто буро-ржаво-коричневого цвета, с аккуратной такой пенкой на поверхности.
Я так не считаю, а как мне кажется в меру своих сил даю простые и понятные инструкции куда залезть, и где найти.
И так пробка для слива антифриза с блока цилиндров ЗМЗ 409. На двигателях, если я не ошибаюсь до евро 3 на месте пробки стоял кран,
Но мы начинали тему о том где же находится сливная пробка, а она находится справа на двигателе, под выпускным коллектором. Далее смотрим фото.
Ну и конечно га всякий пожарный случай, видео ролик на тему а где же пробка на блоке ЗМЗ 409 Е4.
Согласно рекомендации завода-изготовителя охлаждающую жидкость следует заменять через 2 года эксплуатации. Кроме того, если охлаждающая жидкость изменила цвет на рыжеватый, немедленно замените ее, так как это изменение свидетельствует о том, что выработались ингибирующие присадки и жидкость стала агрессивной по отношению к деталям системы охлаждения.
Вам потребуются: ключ "на 14", емкость для сливаемой жидкости, воронка.
Предупреждения
Заменяйте охлаждающую жидкость только на холодном двигателе. Охлаждающая жидкость токсична, поэтому будьте осторожны при работе с ней.
При пуске двигателя пробки радиатора и расширительного бачка должны быть закрыты.
1. При замене охлаждающей жидкости кран отопителя должен быть открыт.
2. Подставьте под двигатель и радиатор емкости для слива жидкости.
3. Снимите пробку с расширительного бачка.
4. Выверните сливную пробку радиатора и слейте жидкость из радиатора.
5. Наденьте на сливной кран блока цилиндров подходящий шланг или подставьте под него емкость подходящего размера, откройте кран и слейте жидкость из блока.
6. После того как вся жидкость вытечет, закройте сливной кран и установите пробку.
7. Залейте свежую жидкость в расширительный бачок.
8. Уровень жидкости в расширительном бачке должен быть на 3–4 см выше метки "MIN". Пустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу несколько минут. Затем заглушите двигатель и проверьте уровень охлаждающей жидкости, при необходимости долейте.
Видео про "Замена охлаждающей жидкости" для УАЗ 31519
Замена охлаждающей жидкости уаз хантер Замена помпы, промывка системы охлаждения УАЗ 3151 УМЗ 421 Замена радиатора на авто УАЗ Выбор Покупка Установка Выбор Тосола и заправка радиатора на УАЗЧитайте также: