Уаз 31512 аккумулятор какой
Габаритные размеры аккумуляторов для 31512 зависят от страны изготовления авто и года выпуска автомобиля.
- Длина (L): от 277 до 278;
- Ширина (B): 175;
- Высота (H): 190.
Стандартная аккумуляторная батарея для автомобиля имеет форму параллелепипеда, поэтому габаритные размеры для устройства - это длина (L), ширина (B) и высота (H).
При выборе аккумуляторной батареи для авто учитываются: габаритные размеры устройства, расположение на нём клемм и их полярность, тип и размер клемм аккумулятора.
Параметры АКБ зависят от их размера, то есть рост ёмкости устройства связан с увеличением его размеров, поэтому площадка для монтажа АКБ небольших машин с малым объемом двигателя, всегда меньше, чем у больших автомобилей с мощными моторами.
Важно: размеры АКБ стандартизированы, однако количество стандартных размеров велико, выбор аккумулятора с регламентными размерами гарантирует возможность правильного закрепления батареи штатным креплением и монтажа на штатном месте.
Важно: годы производства всех модификаций модели: 1972 — 2005.
L (мм)
Длина (L):
Длина аккумулятора UAZ 31512 для разных годов выпуска.
Данные представлены в миллиметрах.
B (мм)
Ширина (B):
Ширина аккумулятора UAZ 31512 для разных годов выпуска.
Данные представлены в миллиметрах.
H (мм)
Высота (H):
Высота аккумулятора UAZ 31512 для разных годов выпуска.
Данные представлены в миллиметрах.
D + (мм)
Диаметр клеммы +:
Диаметр плюсовой клеммы для UAZ 31512 всех годов выпуска.
Данные представлены в миллиметрах.
D - (мм)
Диаметр клеммы -:
Диаметр минусовой клеммы для UAZ 31512 всех годов выпуска.
Данные представлены в миллиметрах.
H + (мм)
Высота клеммы (H):
Высота плюсовой и минусовой клеммы для UAZ 31512 всех годов выпуска.
Данные представлены в миллиметрах.
L (мм)
Длина (L):
Длина аккумулятора UAZ 31512 для разных годов выпуска.
Данные представлены в миллиметрах.
B (мм)
Ширина (B):
Ширина аккумулятора UAZ 31512 для разных годов выпуска.
Данные представлены в миллиметрах.
H (мм)
Высота (H):
Высота аккумулятора UAZ 31512 для разных годов выпуска.
Данные представлены в миллиметрах.
Предостережение: несмотря на то, что данные представляют собой официальные цифры производителей, приведенная выше информация является справочной и не гарантирует однозначной точности.
Не меньше 90-А. Если стоит лебедка. Генератор тоже 90-100А. Всю зиму ездил на 60-ке, в -40 крутил только так. Поставил лебедку спрут 9000, аккумулятора стало не хватать.
У самого лебедки нет. Стоит 75А технология Ca\Ca. Аккуму 6-й год крутит тока так, зимой проблем небыло никогда.
Тема- баян! Обсуждали не раз! Какой точно ёмкости Вам нужен АКБ, не скажет ни кто!Теоретически, чтобы завести мотор, хватит и 40 А. Другой вопрос, если ездите зимой, то нужен более мощный АКБ. У меня стоит много электрического доп. оборудования, много ещё в планах (компрессор, преобразователь 12В - 220В, противотуманки, 3 радиостанции, лебёдка, электровентилятор на радиаторе. ) поэтому одного, даже самого мощного мне мало, без второго АКБ просто никак! Соответственно, чтобы это всё "накормить" нужен более мощный гена - 90 А минимум, что влечёт за собой модернизацию эл. проводки. Так что всё зависит от возможностей и конкретных потребностей, конкретного водителя.
у меня стоит 77А, раньше стоял 66А, но зимой заводился не сразу. сейчас поставил новый генератор на 65А. зарядка 13,9 посмотрим, как себя покажет. электрооборудования не много, поэтому особо сильный мне и не нужен!
у меня стоит 77А, раньше стоял 66А, но зимой заводился не сразу. сейчас поставил новый генератор на 65А. зарядка 13,9 посмотрим, как себя покажет. электрооборудования не много, поэтому особо сильный мне и не нужен!
Следующий будет 88А?;)
Стоит 65А..Зимой пока не пробовал, но крутит обалденно! Гена волговский на 65, так что заряжает даже на холостых
нет, просто решил поставить помощнее, чтобы зимой проблем не было! 88 ни к чему. мне и этого вполне хватает!;)
Подскажите, какой мощности нужно ставить аккумулятор на УАЗ-31514?
Очень не конкретный вопрос для данного авто, сильно зависит от условий эксплуатации.
Вообще ставьте любой мощности, лишь бы хороший аккумулятор был бы.
Очень не конкретный вопрос для данного авто, сильно зависит от условий эксплуатации.
Вообще ставьте любой мощности, лишь бы хороший аккумулятор был бы.
А какой фирмы взять лучше, сейчас разные продаются, и обычные свинцовые, и с кальцием и тд, что лучше для машины с лебедкой? По опыту эксплуатации.
Для лебеды обязательно второй аккум. Поставил "Dominator" 100 а\ч( в рекламе заявляют способность к низкому разряду) + Optima 55 а\ч, гена 55 а, таскаюсь на хол. об., пока проблем нет.
стоял у меня титан, 63 амперчас, как то на ухабе оотрвало крпление и перевренуло АКБ, в результате электролит вытек, не весь конечно. вот и думаю что бы прикупить такое, что не боится переворачиваний? желательно на 75.
или это тпопробовать восстановить? кисолта в магазине 45 рублей литр, дистилированной воды в избытке. вот щас долил воды в АКБ, поставил на зарядку. зафтра утром померяю плотность, если меньше 1.27, буду наверно сливать всё из АКБ и заливать электролит требуемой плотности и снова на зарядку.
а вот такой вопрос, если не сливая просто кислоты долить?? можно ли как нибудь получить требуемую плотность.
стоит титан 75 ампер (вернее стоял, аккумулятор умер, старый был)
работал летом, зимой, магнитола, музыка орет так, что уши закладывает + фары и вообще не парился
Не боятся переворачиваний гелевые аккумуляторы. Я ставил на буханку аккумуляторы от сотовых станций (там они стоят на случай аварийного отключения электроснабжения). Емкость большая - 110-140 ампер/часов. Правда стартерный ток у них небольшой - не знаю, как объяснить: стоит немного присадить аккумулятор (у меня тогда генератор капризничал), стартер не крутит, но накал фар и обороты печки держит очень долго. Да, там еще клеммы не автомобильные, а резьбовые (по-моему, 8мм), и размер нестандартный - плоский, как чемоданчик, длинный и широкий (на штатное место 469-го точно не установится).
Не боятся переворачиваний гелевые аккумуляторы. Я ставил на буханку аккумуляторы от сотовых станций (там они стоят на случай аварийного отключения электроснабжения). Емкость большая - 110-140 ампер/часов. Правда стартерный ток у них небольшой - не знаю, как объяснить: стоит немного присадить аккумулятор (у меня тогда генератор капризничал), стартер не крутит, но накал фар и обороты печки держит очень долго. Да, там еще клеммы не автомобильные, а резьбовые (по-моему, 8мм), и размер нестандартный - плоский, как чемоданчик, длинный и широкий (на штатное место 469-го точно не установится).
И стоит он как 3 обычных:(
Не боятся переворачиваний гелевые аккумуляторы. Я ставил на буханку аккумуляторы от сотовых станций (там они стоят на случай аварийного отключения электроснабжения). Емкость большая - 110-140 ампер/часов. Правда стартерный ток у них небольшой - не знаю, как объяснить: стоит немного присадить аккумулятор (у меня тогда генератор капризничал), стартер не крутит, но накал фар и обороты печки держит очень долго. Да, там еще клеммы не автомобильные, а резьбовые (по-моему, 8мм), и размер нестандартный - плоский, как чемоданчик, длинный и широкий (на штатное место 469-го точно не установится).
Гелевые акки дохнут от глубоких разрядов (редко какой выдержывает два цикла 0-ой глубины)
А стартерный ток у них небольшой поточу-что расчитаны они на отдачу тока в течении длительного периода
А какой фирмы взять лучше, сейчас разные продаются, и обычные свинцовые, и с кальцием и тд, что лучше для машины с лебедкой?
Насколько знаю, аккумуляторы с кальцием требуют напряжения заряда 14,7. 14,8 В. Если генератор с РН такого не выдает, то батареи будут постоянно недозаряжены, как результат - потеря емкости.
К тому же, учитывая бездорожье, необходимо брать аккумулятор с фиксированными в корпусе пластинами, снижающие их осыпание от тряски и, соответственно, вероятность КЗ пластин..
Также, наличие конверта-сепаратора пластин снижает вероятность КЗ при осыпании.
Также, учитывая высокую подкапотную температуру (50 град. и выше), убивающую аккумуляторы (каждые 10 град снижают его ресурс в два раза) желательна батарея с использованием соответствующих технологий - например Heat Resistant Technology (Технология устойчивости к высоким температурам)
и т.д. и т.п. Сложный выбор, при котором емкость батареи еще не главный параметр, так как сохранить ее в процессе эксплуатации не так уж и просто.
Да, дорогие они. Но я-то нахаляву стыбзил. :)
По техусловиям эти аккумуляторы на станциях меняются каждый год, а срок службы у них намного больше (их, конечно, надо сдавать в МТС или Мегафон, но случаются "излишки";)).
Относительно сохранности аккумулятора в подкапотной жаре - слышал, что при подготовке машины аккумуляторы переносят в багажник (и развесовка улучшается).
Надо смотреть не только емкость, но и пусковой ток. Первый АКБ на моем Головастике был 55 Ач, американский какой-то, вроде очень крутой. Так он на зарядке брал более 30А тока! и выдать мог тоже на разряде поболее многих 90-амперных. Потому в мороз машина легко заводилась и хватало его емкости. Убил я его по глупости коротким замыканием, отвалилась клемма внутри :(.
Касательно Титана, кстати. Пережил он у меня однажды переворот на 360 градусов. Вместе с автомобилем, через крышу. Вроде пока без последствий.
Относительно сохранности аккумулятора в подкапотной жаре - слышал, что при подготовке машины аккумуляторы переносят в багажник (и развесовка улучшается).
Угу, с температурой получше, но значительно хуже становится с вибрационными перегрузками, что рассыпает пластины значительно быстрее высокой температуры.
Еще омические потери на сопротивление надо учесть. Чем ближе батарея к нагрузке (стартер и т.п). - тем лучше! С АКБ в багажнике зимой, в мороз можно и не завестись.
А какой фирмы взять лучше, сейчас разные продаются, и обычные свинцовые, и с кальцием и тд, что лучше для машины с лебедкой? По опыту эксплуатации.
Лично я понял, что лучшее это OPTIMA Yellow top, но настоящий, т.е. взятый не в РФ, а где-нить за бугром, к примеру, в Финляндии.
Лично я понял, что лучшее это OPTIMA Yellow top, но настоящий, т.е. взятый не в РФ, а где-нить за бугром, к примеру, в Финляндии.
Эти лучшие требуют нормальной и точной системы подзарядки, иначе смерть. Есть такая система на уазе?
Поэтому, после того как скоропостижно помер также капризный и требующий подзарядки в районе 14,7 В (а на уазе всего-то 14 максимум) необслуживаемый типа Са\Са (умерла самая горячая банка) решил вернуться на проверенный и обслуживаемый малосурьмянистый тип. Либо Гибридный (Са+).
Эти и зимой получше чем Са\Са, и не боятся глубоких разрядов как Са\Са, который теряет 50% емкости после пары глубоких разрядов. Цена также радует. Пусковой ток достаточный, если батарея беспроблемная. Позволяют по плотности контролировать состояние батареи, что совсем немаловажно. С необслуживаемой попал раз в лесу. Индикатор зеленый, а батарея не может крутануть стартер после минутной работы лебеды. Ножом вскрыл крышку - мертвая крайняя банка, а пять остальных полные кулонов. Ну и как с такой батареей куда -то далеко выехать? Я лучше буду воду раз в месяц подливать и доподлинно знать состояние батареи, чем играть в подобную рулетку.
Поэтому плюнул и сейчас переделываю корзину под размер 100 амперных от Тюмени либо Иста-классик 353х175х190 с сурьмой. Есть вариант Са-серебро, легче переносящий глубокие разряды, но цена почти как у двух малосурьмянистых. Срок службы при этом вряд ли больше.
Эти лучшие требуют нормальной и точной системы подзарядки, иначе смерть. Есть такая система на уазе?
Согласен. На УАЗе этого штатно нету, но я установил импортный генератор с таблеткой Бош, к-рая регулирует весьма точно и стабильно.
Как ни крути, а если на дальняк ехать, лучше один акк в запасе иметь. Тогда не особо важно, какие они оба.
Согласен. На УАЗе этого штатно нету, но я установил импортный генератор с таблеткой Бош, к-рая регулирует весьма точно и стабильно.
И насколько стабильно?
для гелеобразных максимальное напряжение (в зависимости от производителя) 14,35В. В случае превышения величины рекомендованной производителем на 0,05В скорость газовыделения становится так велика, что ведет к нарушению контакта активной массы электродов с электролитом, а также к высыханию аккумулятора, в результате чего батарея утрачивает работоспособность. Такая точность обеспечивается твоим импортным генератором с таблеткой бош?
Я уж лучше по старинке со старыми проверенными батареями. Тем пофиг перенапряжение (да и недонапряжение), только воду временами долевай и езди. Если уж совсем плохая стала, то химсредствами с пластин снять сульфат и дальше ее использовать, потеряв лишь часть емкости. Попробуй такое же сделать с необслуживаемой.
Тема- баян! Обсуждали не раз! Какой точно ёмкости Вам нужен АКБ, не скажет ни кто!Теоретически, чтобы завести мотор, хватит и 40 А. Другой вопрос, если ездите зимой, то нужен более мощный АКБ. У меня стоит много электрического доп. оборудования, много ещё в планах (компрессор, преобразователь 12В - 220В, противотуманки, 3 радиостанции, лебёдка, электровентилятор на радиаторе. ) поэтому одного, даже самого мощного мне мало, без второго АКБ просто никак! Соответственно, чтобы это всё "накормить" нужен более мощный гена - 90 А минимум, что влечёт за собой модернизацию эл. проводки. Так что всё зависит от возможностей и конкретных потребностей, конкретного водителя.
Можно поподробней по модернизацию электропроводки?
У меня АКБ на 60 АЧ и генератор на 55. Установлена лебёдка М8000 и фара-искатель родная на 55А. Противотуманок, магнитолы и прочих дополнительных пожирателей электричества нет (навигатор, сотовые и портативная рация не в счёт - ток потребления там в сумме небольшой), но машина только дла поездок в лес (охота/ рыбалка) - встать там одиноко совсем не хочется. Зимой эксплуатация практически не планируется.
Есть смысл что-либо менять в проводке, АКБ и генератор собственно?
Может действительно проще купить и возить с собой бензиновый генератор малой мощности с выходом на 220/12 V?
Не знаю, сколько стоят китайские "братья", но по цене такого
генератор бензиновый 0,72 кВт Zephir 950 12V
Цена: 10 461,00 руб.
Производитель - SDMO ™, Франция.
можно купит одну гелиевую АКБ или новый генератор с обычной АКБ. Плюс работа, какие-то З/Ч. То на то и выходит, а пользы от станции по-моему больше.
Оптимальным выбором для УАЗ 3151, станет малосурьмянистый (Sb/Sb) или свинцово-сурмянистый (Pb/Sb) аккумулятор. На автомобилях данного класса зачастую бывает не стабильное напряжения бортовой сети, с чем такая батарея отлично справляется, экономный и неприхотливый тип аккумулятора, терпит разряды но требует регулярного обслуживания, подойдет тем кто выезжает 1-2 раза в неделю. Другой часто используемый вариант для УАЗ 3151 это батарея гибридной технологии (Hybrid, Ca+, Ca/Sb) больше подойдет для поездок каждый день, например на работу и обратно, стоит дороже, но при такой эксплуатации его хватит на дольше.
Для данной модели УАЗ допустимая к использованию емкость находится в пределах от 70 до 90 Ач, установка батареи меньшей емкости способна привести к постоянным перезарядам от генератора, мощность которого будет выше. В результате аккумулятор стареет быстрее обычного, в недостаточном количестве обеспечивая электроэнергией бортовую сеть автомобиля.
Батарея с емкостью больше предельных значений, будет наоборот периодически недозаряжаться, теряя при этом свои выгодные характеристики. При других условиях эксплуатации это лишняя переплата и нагрузка на генератор.
Технически на УАЗ 3151 подойдет любой из 3 существующих категории ремонтопригодности: Обслуживаемый, Малообслуживаемый или Необслуживаемый, обязательного требования здесь нет.
Если эксплуатировать аккумулятор правильно то данный параметр на срок службы батареи не влияет, разница только в цене, тот что дешевле нужно обслуживать, тот что дороже обслуживания не требует. В современном мире 80% водителей устанавливают Необслуживаемые аккумуляторы, с таким проще.
Аккумуляторы с разной полярностью будут работать одинаково, разница лишь в расположении клемм, у одних батарей плюс справа у других слева. В автомобиле УАЗ 3151 длина проводов устроена так, что удобнее всего подсоединить батарею с прямой полярностью. Если длина проводов достаточная, то нет никакой разницы в расположении клемм — полярности.
Новые аккумуляторы должны правильно хранится. Батарея выпущеная полгода-год назад, после начнет приходить в негодное состояние без регулярной подзарядки. Можно даже не надеяться, что продавцы исправно подзаряжают аккумуляторы с витрины. В связи с этим, максимально допустимым возрастом для Гибридных и Малосурьмянистых батарей следует признать 6 месяцев, все что старше — требует проверки.
Подделать дату выпуска батареи крайне сложно, особенно если бренд известный. Код изготовления наносится выжиганием/вдавливанием на боковой или верхней пластиковой части корпуса и никогда не располагается на наклейках.
Дата выпуска любой батареи зашифрована в коде из букв и цифр. Такой код, помимо даты выпуска, может содержать информацию о стране сборки и номере партии.
Единого стандарта заводов-изготовителей для такого кода нет.
Все просто, достаточно открыть капот и взглянуть на уже установленный аккумулятор, переписать параметры и отправится в магазин. Если место в блоке под батарею ограничено, измерьте ее метром рулеткой, чтобы точно не ошибиться в размерах.
Когда авто приобретен недавно и есть недоверие к используемой батарее, на раме радиатора или возле акб блока есть информация о требованиях к емкости и току в виде наклейки.
Если сервисная книжка от автомобиля еще на руках, загляните в нее и узнайте какой аккумулятор необходим.
Что еще нужно знать перед покупкой
• Не выбрасывайте отслуживший аккумулятор, обычно магазин дает скидку на новый если вы сдадите им старый.
• Лучше брать батареи проверенных производителей, неважно, иностранных фирм или отечественных, больше читайте отзывы о конкретных моделях.
• Мелкие производители обычной используют более дешёвый, вторичный свинец (переплавленный из старых аккумуляторов), с которым срок службы батареи будет заметно меньше.
• В магазине визуально осмотрите выбранный образец, проверьте целостность корпуса, недопустимо наличие сколов и трещин. Небрежная погрузка, в результате которой они образуются, повышает вероятность возникновения в дальнейшем утечки жидкости.
• Клеммы батареи обычно прикрыты заводскими колпачками, если их нет, осмотрите их на отсутствие царапин.
• Обратитесь к продавцу для измерения зарядки аккумулятора (норма без нагрузки от 12 до 12,9 вольт, с нагрузкой от 9 до 11 вольт) и плотности электролита (нормальное отклонение в пределах 0,02 м3), продавец по правилам должен снимать такие замеры перед продажей.
Периодически очищайте клеммы аккумулятора от оксидного слоя, из-за недостаточного контакта аккумулятор плохо восполняет запас энергии. Поверхность самой батареи должна быть всегда сухой и чистой, грязь забивает вентиляционные отверстия пробок и боковых каналов увеличивая саморазряд.
Клеммы можно надолго защитить, смазав их бескислотной смазкой или специальными доступными средствами. У Liqui Moly например есть вот такая смазка для электроконтактов:
Рекомендации
• Регулярно проверяйте на сервисе реле зарядки автомобиля, норма выдаваемого напряжения поступающего от генератора двигателя на батарею находится в пределах от 13,8 до 14,5 вольт.
• Помните, что любой аккумулятор можно вернуть по гарантии, если он не подошел или есть сомнения в его исправности, всегда оформляйте у продавца гарантийный талон и чек.
• При отключении батареи всегда отсоединяйте в первую очередь отрицательный провод, а при подключении в последнюю очередь.
• При возникновении каких-либо проблем с аккумулятором, в течение первого года эксплуатации, сначала обратитесь в сервисный центр.
Оптимальным выбором для УАЗ 469, станет малосурьмянистый (Sb/Sb) или свинцово-сурмянистый (Pb/Sb) аккумулятор. На автомобилях данного класса зачастую бывает не стабильное напряжения бортовой сети, с чем такая батарея отлично справляется, экономный и неприхотливый тип аккумулятора, терпит разряды но требует регулярного обслуживания, подойдет тем кто выезжает 1-2 раза в неделю. Другой часто используемый вариант для УАЗ 469 это батарея гибридной технологии (Hybrid, Ca+, Ca/Sb) больше подойдет для поездок каждый день, например на работу и обратно, стоит дороже, но при такой эксплуатации его хватит на дольше.
Для данной модели УАЗ допустимая к использованию емкость находится в пределах от 70 до 90 Ач, установка батареи меньшей емкости способна привести к постоянным перезарядам от генератора, мощность которого будет выше. В результате аккумулятор стареет быстрее обычного, в недостаточном количестве обеспечивая электроэнергией бортовую сеть автомобиля.
Батарея с емкостью больше предельных значений, будет наоборот периодически недозаряжаться, теряя при этом свои выгодные характеристики. При других условиях эксплуатации это лишняя переплата и нагрузка на генератор.
Технически на УАЗ 469 подойдет любой из 3 существующих категории ремонтопригодности: Обслуживаемый, Малообслуживаемый или Необслуживаемый, обязательного требования здесь нет.
Если эксплуатировать аккумулятор правильно то данный параметр на срок службы батареи не влияет, разница только в цене, тот что дешевле нужно обслуживать, тот что дороже обслуживания не требует. В современном мире 80% водителей устанавливают Необслуживаемые аккумуляторы, с таким проще.
Аккумуляторы с разной полярностью будут работать одинаково, разница лишь в расположении клемм, у одних батарей плюс справа у других слева. В автомобиле УАЗ 469 длина проводов устроена так, что удобнее всего подсоединить батарею с прямой полярностью. Если длина проводов достаточная, то нет никакой разницы в расположении клемм — полярности.
Новые аккумуляторы должны правильно хранится. Батарея выпущеная полгода-год назад, после начнет приходить в негодное состояние без регулярной подзарядки. Можно даже не надеяться, что продавцы исправно подзаряжают аккумуляторы с витрины. В связи с этим, максимально допустимым возрастом для Гибридных и Малосурьмянистых батарей следует признать 6 месяцев, все что старше — требует проверки.
Подделать дату выпуска батареи крайне сложно, особенно если бренд известный. Код изготовления наносится выжиганием/вдавливанием на боковой или верхней пластиковой части корпуса и никогда не располагается на наклейках.
Дата выпуска любой батареи зашифрована в коде из букв и цифр. Такой код, помимо даты выпуска, может содержать информацию о стране сборки и номере партии.
Единого стандарта заводов-изготовителей для такого кода нет.
Все просто, достаточно открыть капот и взглянуть на уже установленный аккумулятор, переписать параметры и отправится в магазин. Если место в блоке под батарею ограничено, измерьте ее метром рулеткой, чтобы точно не ошибиться в размерах.
Когда авто приобретен недавно и есть недоверие к используемой батарее, на раме радиатора или возле акб блока есть информация о требованиях к емкости и току в виде наклейки.
Если сервисная книжка от автомобиля еще на руках, загляните в нее и узнайте какой аккумулятор необходим.
Что еще нужно знать перед покупкой
• Не выбрасывайте отслуживший аккумулятор, обычно магазин дает скидку на новый если вы сдадите им старый.
• Лучше брать батареи проверенных производителей, неважно, иностранных фирм или отечественных, больше читайте отзывы о конкретных моделях.
• Мелкие производители обычной используют более дешёвый, вторичный свинец (переплавленный из старых аккумуляторов), с которым срок службы батареи будет заметно меньше.
• В магазине визуально осмотрите выбранный образец, проверьте целостность корпуса, недопустимо наличие сколов и трещин. Небрежная погрузка, в результате которой они образуются, повышает вероятность возникновения в дальнейшем утечки жидкости.
• Клеммы батареи обычно прикрыты заводскими колпачками, если их нет, осмотрите их на отсутствие царапин.
• Обратитесь к продавцу для измерения зарядки аккумулятора (норма без нагрузки от 12 до 12,9 вольт, с нагрузкой от 9 до 11 вольт) и плотности электролита (нормальное отклонение в пределах 0,02 м3), продавец по правилам должен снимать такие замеры перед продажей.
Периодически очищайте клеммы аккумулятора от оксидного слоя, из-за недостаточного контакта аккумулятор плохо восполняет запас энергии. Поверхность самой батареи должна быть всегда сухой и чистой, грязь забивает вентиляционные отверстия пробок и боковых каналов увеличивая саморазряд.
Клеммы можно надолго защитить, смазав их бескислотной смазкой или специальными доступными средствами. У Liqui Moly например есть вот такая смазка для электроконтактов:
Рекомендации
• Регулярно проверяйте на сервисе реле зарядки автомобиля, норма выдаваемого напряжения поступающего от генератора двигателя на батарею находится в пределах от 13,8 до 14,5 вольт.
• Помните, что любой аккумулятор можно вернуть по гарантии, если он не подошел или есть сомнения в его исправности, всегда оформляйте у продавца гарантийный талон и чек.
• При отключении батареи всегда отсоединяйте в первую очередь отрицательный провод, а при подключении в последнюю очередь.
• При возникновении каких-либо проблем с аккумулятором, в течение первого года эксплуатации, сначала обратитесь в сервисный центр.
Оба типа батареи подойдут и будут служить долго на автомобилях УАЗ Hunter (2015–2022), но при соблюдении условий использования. При ежедневных значительных пробегах оптимально подойдет кальциевый (Ca/Ca) тип аккумулятора. Батареи собранные по такой технологии не любят постоянный перезаряд, но обладают высокой энергоемкостью и КПД, стоят дороже.
Тем кто ездит реже (1-2 раза в неделю) лучше установить свинцово-кислотный EFB-аккумулятор, его и хватит на дольше и будет эксплуатироваться правильнее, но стоит такой дороже.
Для данной модели УАЗ допустимая к использованию емкость находится в пределах от 90 до 100 Ач, установка батареи меньшей емкости способна привести к постоянным перезарядам от генератора, мощность которого будет выше. В результате аккумулятор стареет быстрее обычного, в недостаточном количестве обеспечивая электроэнергией бортовую сеть автомобиля.
Батарея с емкостью больше предельных значений, будет наоборот периодически недозаряжаться, теряя при этом свои выгодные характеристики. При других условиях эксплуатации это лишняя переплата и нагрузка на генератор.
Технически на УАЗ Hunter подойдет любой из 3 существующих категории ремонтопригодности: Обслуживаемый, Малообслуживаемый или Необслуживаемый, обязательного требования здесь нет.
Если эксплуатировать аккумулятор правильно то данный параметр на срок службы батареи не влияет, разница только в цене, тот что дешевле нужно обслуживать, тот что дороже обслуживания не требует. В современном мире 80% водителей устанавливают Необслуживаемые аккумуляторы, с таким проще.
Аккумуляторы с разной полярностью будут работать одинаково, разница лишь в расположении клемм, у одних батарей плюс справа у других слева. В автомобиле УАЗ Hunter длина проводов устроена так, что удобнее всего подсоединить батарею с прямой полярностью. Если длина проводов достаточная, то нет никакой разницы в расположении клемм — полярности.
Новые аккумуляторы должны правильно хранится. Батарея выпущеная полгода-год назад, после начнет приходить в негодное состояние без регулярной подзарядки. Можно даже не надеяться, что продавцы исправно подзаряжают аккумуляторы с витрины. В связи с этим, максимально допустимым возрастом для Кальциевых и EFB батарей следует признать 18 месяцев, все что старше — требует проверки.
Подделать дату выпуска батареи крайне сложно, особенно если бренд известный. Код изготовления наносится выжиганием/вдавливанием на боковой или верхней пластиковой части корпуса и никогда не располагается на наклейках.
Дата выпуска любой батареи зашифрована в коде из букв и цифр. Такой код, помимо даты выпуска, может содержать информацию о стране сборки и номере партии.
Единого стандарта заводов-изготовителей для такого кода нет.
Все просто, достаточно открыть капот и взглянуть на уже установленный аккумулятор, переписать параметры и отправится в магазин.
Когда авто приобретен недавно и есть недоверие к используемой батарее, на раме радиатора или возле акб блока есть информация о требованиях к емкости и току в виде наклейки.
Если сервисная книжка от автомобиля еще на руках, загляните в нее и узнайте какой аккумулятор необходим. На официальном сайте марки УАЗ, также указываются все параметры подходящей батареи для Hunter (2 поколение).
Что еще нужно знать перед покупкой
• Не выбрасывайте отслуживший аккумулятор, обычно магазин дает скидку на новый если вы сдадите им старый.
• Лучше брать батареи проверенных производителей, неважно, иностранных фирм или отечественных, больше читайте отзывы о конкретных моделях.
• Мелкие производители обычной используют более дешёвый, вторичный свинец (переплавленный из старых аккумуляторов), с которым срок службы батареи будет заметно меньше.
• В магазине визуально осмотрите выбранный образец, проверьте целостность корпуса, недопустимо наличие сколов и трещин. Небрежная погрузка, в результате которой они образуются, повышает вероятность возникновения в дальнейшем утечки жидкости.
• Клеммы батареи обычно прикрыты заводскими колпачками, если их нет, осмотрите их на отсутствие царапин.
• Обратитесь к продавцу для измерения зарядки аккумулятора (норма без нагрузки от 12 до 12,9 вольт, с нагрузкой от 9 до 11 вольт) и плотности электролита (нормальное отклонение в пределах 0,02 м3), продавец по правилам должен снимать такие замеры перед продажей.
Периодически очищайте клеммы аккумулятора от оксидного слоя, из-за недостаточного контакта аккумулятор плохо восполняет запас энергии. Поверхность самой батареи должна быть всегда сухой и чистой, грязь забивает вентиляционные отверстия пробок и боковых каналов увеличивая саморазряд.
Клеммы можно надолго защитить, смазав их бескислотной смазкой или специальными доступными средствами. У Liqui Moly например есть вот такая смазка для электроконтактов:
Рекомендации
• Регулярно проверяйте на сервисе реле зарядки автомобиля, норма выдаваемого напряжения поступающего от генератора двигателя на батарею находится в пределах от 13,8 до 14,5 вольт.
• Помните, что любой аккумулятор можно вернуть по гарантии, если он не подошел или есть сомнения в его исправности, всегда оформляйте у продавца гарантийный талон и чек.
• Батарея должна быть надежно закреплена в штатном гнезде автомобиля, излишняя вибрация вредит аккумулятору.
• При возникновении каких-либо проблем с аккумулятором, в течение первого года эксплуатации, сначала обратитесь в сервисный центр.
Читайте также: