Тойота ярис не включается передача робот
Дак а вообще проблема-то есть?В первом сервисе сказали-''всё в порядке,просто это робот''. а в другом-мастер сказал,нужно какие-то запчасти снять и проверить и т.д и это стоит около 7000,а там уже если всё плохо,то ещё доплачивать Нную сумму. так кому верить?Или по всем авторемонтам проехать. а мастер по электронике вообще сказал,что вообще не узнать-менялось уже сцепление или нет..Как так. И что мне делать. или просто в интернете прочесть миллион отзывов. сравнить и исходя из них сделать собственный вывод?
Все у вас нормально. Пока ездит - ничего не надо менять, проверять и платить за это. Делайте лишь ежегодное обслуживание - замена масла фильтров этого достаточно и наслаждайтесь жизнью.
И масла и фильтра и аккумулятор поменяла. и идентификацию сделала. а когда скорости переключаются автомобиль подтупливает(между переключениями скоростей долго разгоняется). вот это меня настораживает.
Предлагаю вам снять ролик видео где бы была видна приборная панель в моменты разгона. В обычном режиме и Es. Только так наверное можно будет оценить работу вашего робота и дать комментарии.
То-есть сюда можно будет загрузить видео. Сниму. кстати, в режиме Es автомобиль ведёт себя намного лучше.
Если напрямую не получится, можно загрузить на YouTube , а сюда "кинуть" ссылку.
Форум не экспертная комиссия. Все мнения и советы имеют рекомендательный характер. Ответственность за принятые решения по ремонту, лежит полностью на пользователе.
Всем здравствуйте!В общем прошло 5 месяцев с момента покупки моего Яриса.К роботу я привыкла,научилась пользоваться мех.режимом(в отдельных ситуациях очень помогает);При переключении скоростей,конечно,до сих пор подергивается немного,но уже не напрягает!Проблем нет совсем))Колодки немного по-скрипывали,они бы и еще проездили,но я их заменила,купила TRW-теперь не скрипят,.Все автосервисы объездила-пытаясь выискать проблемы в своем авто. оказалось-ВСЕ АБСОЛЮТНО В ПОРЯДКЕ!)))
Проверить сцепление- разогнаться до 60 на 5 передачи и начать резко ускоряться. Стрелки спидометра и тахометра должны синхронно подниматься. Если абороты растут быстрей скорости, то что то. Со сцеплением ни то. Проверка актуатора- на 60 км ч нужно притормозить так , что бы авто быстро остановился без срабатывания абс, при этом не должно быть ни каких стуков и лерганей. Всем удачи на дорогах! Кстати у меня королла на роботе. Но это одно и тоже что ярис.
Извините, конечно, но. как разогнаться до 60 на 5-й скорости. там лишь 3-я.
to OPola: Правильно ваш знакомый говорит . Ничего ненужно переключать . Если остановились и держите педаль на тормозе , то коробка через несколько секунд сама переключается на нейтраль и на панели загорается N . У меня у самого вторая машина Ярис 08 года из Франции
to ipct: если вы не переключаете рычагом коробку на нейтралку при остановке в безаварийном режиме при нажатии педали тормоза на приборке горит 1 передача (M1 или Е1 в зависимости от режима). Да, робот переключает на нейтраль, но N никогда не загорается. А вот если возникают проблемы с актуатором и сцеплением, то робот переходит в аварийный режим, загорается красная шестеренка и "N"
Не верно! Робот просто выжимает сцепление, а передачу не трогает (поэтому и горит "1" на панели)
1) Робот на Тойота ярис 1,3 2008 после 15мин движения пишет N и катишься как на нитралке и скорость не возможно включить. После выключения зажигания минут через пять снова все работает, но через пять минут снова такая история N.В ручном режиме все норм. 2) Бывает на светофоре стоишь, как трогаться пишет N , тупит пару секунд и включает скорость. Может кто имели опыт, можете подсказать в чем проблема?
to Luwul: Так как быть ? Переключать или нет на нейтраль на светофоре ? Кстати , у меня актуатор второй раз ломается . Первый раз сам поменял втулки , проездил год - сейчас снова сломался - не знаю что делать .
Дорогие друзья, когда то в этой теме я писал про замену сцепления на своей Тойоте ярис 2008, это было на пробеге 122000 км, сейчас на машине 220 000 км, машина прошла 3 поездки на черное море , переезд в европу полностью груженая с боксом и еще и возврат в РФ для продажи, была полностью перекрашена из за сколов и нарушения лкп местами в 2020 году из поломок рулевая рейка менянялась дважды, второй раз из за косяков установки первой восстановленой рейки. долго мучался с бензонасосами 3 последние зимы из за качества топлива, забивало зимой сетку грязью и льдом из воды и шлама в топливе и в мороз не ехала. Одна катушка зажигания. Один комплект сцепления и сейчас нужен второй. Ходовая раз в два года после 8 лет, шаровые, резинки и стойки брал самые дешёвые например фирмы 555. Один раз помпа можно было не менять, ремень по регламенту. цепь стоит не тронутая. Прокладка клапанной крышки два раза для устранения масляного потения в районе примыкания кожуха цепи, в конце концов поставили на герметик этот угол и вопрос закрылся. ленивые ролики или подшипники в них 2 раза, н мне попался не качественный и 300км машина проехала с развалившимся подшипником ленивого ролика и не оборвала ремень. Заднюю балку заменил целиком вместо обслуживания барабанных тормозов, поставил балку с дисковыми от Vitz RS, все подошло включая датчики АБС и тросы ручника vitz rs. заменил передние сиденья целиком из за испорченого подогрева, купил здесь на форуме уже без подогрева от модели 2010 года, подошли по креплениям без проблем. был вырезан катализатор, так как сказали что он обсыпался и был шум странный, открыв увидели что он частично прогорел и обсыпался с одного края это к 200.000 км произошло. Дважды после морозов сальник коленвала. Сейчас мотор масло не ест, мастер сказал что налет на стенках правильного хорошего оттенка, масло кастрол 5w30 лет пять последние раз в год в зиму или через 15000 км. Заменил лобовое стекло, растрескалось от попадания камней. Машина огонь, продаю плачу, не подводила серьезно ни разу. Спасибо моя дорогая, Тойота Ярис 2008 красного цвета.
На нейтраль переключать имеет смысл только, если надоело тормоз держать ногой и при этом ручник включать тоже лень. Мне, например, проще ручник дернуть слегка, чем нейтраль включать, если долго на светофоре или в пробке стоять.
Я нейтраль включаю только перед тем, как двигатель заглушить. Нейтраль в принципе нужна только, чтобы машину завести, после этого нормальному водителю она не нужна.
А втулки в актуаторе новые откуда брал? Мастер, который актуатор мне ремонтировал, например, втулки где-то в Швеции заказывает.
Вероятно вы знаете, что в автомобилях Auris и Corolla устанавливается роботизированная коробка передач, которая обладает рядом неприятных специфических свойств. Сейчас Toyota ушла от применения ММТ и полностью перешла на АКПП и МКПП. Но, если вы являетесь обладателем автомобиля Toyota Auris или Corolla, которая оснащена ММТ, то у вас значительно повышаются шансы познакомиться с ремонтом и обслуживанием роботизированной коробки передач вашего транспортного средства.
“Болячки” ММТ довольно типичны и сейчас мы их рассмотрим.
1) Вы завели автомобиль, выждали пару десятков секунд и пытаетесь поехать, но вместо этого автомобиль проезжает несколько метров, после чего “уходит” на нейтральную передачу и зажигает индикатор неисправности трансмиссии. Для того, что бы продолжить движение, вам необходимо заглушить мотор, немного подождать и завести его вновь, только таким образом ММТ начинает работать. В чём же дело? А в том, что ММТ, это по сути обычная механическая трансмиссия, в которой есть тот самый, привычный уху термин “комплект сцепления”. Вот в данном случае скорее всего под замену попадает пара “выжимной подшипник – направляющая выжимного подшипника“.
2) А бывает и так: ваш автомобиль перестаёт нормально разгоняться. Никакого предвестника беды не объявлялось, просто вы не можете нормально тронуться с места. В начале появляется слегка заметная “пробуксовка” на резких ускорениях, а потом машина перестаёт нормально трогаться даже со светофора. И в данном случае виноват полный комплект сцепления в сборе. Вся проблема связана с тем, что в ММТ установлен механизм автоматической коррекции зазора между ведущим и ведомым дисками сцепления. За счёт постоянного износа зазор увеличивается и система корректирует положение дисков в “корзине”. Однако по причине особенностей конструкции этой системы, замена сцепления происходит только в “сборе”, поскольку невозможно вернуть механизм регулировки зазора в базовое положение. Надо отметить, что для уточнения диагноза потребуется снятие коробки передач с автомобиля.
3) Наконец, ещё одна популярная история связанная с роботизированной коробкой передач – движение рывками. Вы трогаетесь, а машина начинает дробно дёргаться при любой попытке набора скорости. Чаще всего эта проблема обусловлена выходом из строя актуатора сцепления, что приводит либо к его ремонту, либо к полной замене. На счастье потребителя, существует ремкомплект актуатора сцепления.
Стоит отметить, что ремонт ММТ желательно проводить ( возможен только ) при наличии оборудования для компьютерной диагностики, позволяющего ( без которого невозможно ) осуществить качественную инициализацию и калибровку роботизированной коробки передач. В интернете можно найти некоторую информацию по этому поводу, ( но намного проще обратиться к специалистам, благо ) стоимость ремонта ММТ не столь высока, как может показаться в начале.
Все вышеперечисленные проблемы могут доставить вам немало головной боли и потенциальных финансовых затрат, поэтому немного о том, как оптимизировать грядущий ремонт роботизированной коробки передач. Нужно понимать, что после пробега более 50 тысяч километров у вас резко повышаются шансы на посещение сервиса в связи с указанными выше неисправностями. Вы можете отсрочить неизбежное, если исключите из своих водительских привычек резкие разгоны и торможения, а также будете внимательно относиться к своим ощущениям от вождения автомобиля, ведь любую неисправность лучше всего устранять с момента проявления, а не когда уже будет невозможно решить проблему без значительных финансовых затрат.
Итак, ещё раз про модельный ряд автомобилей, который может потребовать ремонта роботизированной коробки передач: Corolla Verso, Corolla, Yaris, Auris.
О роботизированных коробках передач сказано уже немало, но мы добавим, что судя по тенденциям на автомобильном рынке, от ММТ всё же решили отказаться в пользу классического “автомата”. Да, безусловно такое решение не лишено смысла, поскольку весьма спорная неприхотливость ММТ легко компенсируется применением более современного вида трансмиссий. Пусть в “автомате” необходимо менять дорогое масло, фильтры и аккуратно эксплуатировать коробку, но всё же, первые вмешательства в АКПП как правило происходят уже после 100 тысяч километров, чего никак нельзя сказать о роботизированной механике.
11 декабря 2015 Метки: замена сцепления роботизированной механической коробки , ремонт ммт , ремонт робота toyota
у меня Ярик 2009 года, 1,3; робот. на дороге сильно ударила днище о кромку снятого асфальта, скорость была не более 3 км/ч. после удара проехала около 2 км, остановилась на светофоре. больше машинка сама не передвигалась. загорелся чек "неисправность коробки", на приборной панели переключатель коробки показывает - нейтраль; в какое положение не перевожу рычаг постоянно нейтраль. Двигатель работает в обычном режиме. подскажите что сотворилось с моей девочкой и как ее вылечить?
Без посмотреть авто, только гадание на кофейной гуще. Ну я бы пошел таким путем:
1) Инициализации: сцепления, КПП, ЭБУ ММТ.
2) если первое не помогло подъемник и смотрим что там снизу мы ударили не пробито ли чего
3) если видимых повреждений снизу мы не увидели то снять АКТУАТОР, сцепление, КПП.
дальше по обстоятельствам.
Я вообще плохо разбираюсь в технической терминологии, что такое инициализация? И как ее делать? Живу одна, мудохкаюсь со всем одна. Подскажите кто это сможет сделать и приблизительно что это стоит.
Я думаю вам надо забить на эту процедуру .Сразу ехать на диагностику коробки .
to Девочка59: увы в таком случае без помощи человека разбирающегося в теминах и технике не обойтись.
Явно что- то перебили. Возможно в коробке дырка или порван гидравлический шланг актуатора и масло попросту вытекло. О чем также говорит характер неисправности - какое то время вы ехали. Думаю подъемник все покажет. Экспериментировать с инициализацией не стоит.
Если по бюджетному - сперва надо залезть под машину (возможно поддомкратить) с фонариком и все осмотреть. Если увидите повреждения, то можете сфотографировать и выложить сюда, мы подскажем что делать дальше.
Если не хотите мораться и средств хватает звоните диллеру он забирает машину (у них есть свои эвакуаторы) и будет по ходу сообщать вам что с машиной и сколько будет стоить, когда можно будет забрать.
чем все закончилось? подозреваю, что попадос?
Злой совет - они же разведут на замену всей коробки за 100 тыщ.
Спасибо Вам всем за активную помощь и поддержку. Дело оказалось в компьютере который находится под панелью с водительской стороны. Пригласила диагноста он мне выявил неисправность, после мучительное ожидание - когда доставят новый механизм, после этот же диагност установил компьютер, провел переобучение коробки и сейчас я снова передвигаюсь на своей любимой деффочке. кстати, после того как переустановила компьютер машинка стала ехать раз в 70 плавней, никаких пинков при переключении передач нет. Правда тот же диагност мне пояснил: что за все время работы (а работает он в Тойота-сервис, ранее работал в Верра-моторс) он впервые сталкивается с такой проблемой на Ярисе. В основном, опять же с его слов, эта проблема часто настигает камри. Ну, вот как-то так.
вижу позитив-здорово-удачного вождения.
Доброго Дня Всем! У меня Тойота Ярис 2008г 1,3 робот купил пару месяцев назад в Москве 116000 пробег (б/у) все ок. потом начались проблемы с коробкой.. перестала переключаться 3-4 передача отдал на ремонт знакомому мастеру коробочнику проблема в вилке отвечающей за 3-4 скорости купил оригинал 33213G заменили ( в коробке масла вообще не было) залили масло ездил горя не знал)) приехал в Крым и через месяц опять проблема: резко запахло в салоне паленной резиной (сцепление новое стоит) и через час перестала переключаться 4 скорость как будто пробуксовывает что то щелкает скрипит в коробке и не едет обороты скачут на холостых. перехожу в ручной режим (механика) 1,2,3, нормально на 4й не едет разгоняюсь на 3 й до 55 км и перескакиваю на 5 ю и дальше едет. на ней еще до Москвы доехать надо (не бросать же ее тут) подскажите что это может быть? Мастер по тел сказал что шестеренка полетела отвечающая за 4 передачу мол автоматика в норме проблема с механикой итп (проще купить новую т.е. б/у) коробку и заменить. что делать? Как быть? Спасибо.
А что тут делать, ехать в режиме "м" 3-5 до столицы и дальше уже решать дома как быть. Если мастер лазил в КПП то он не просто так сказал о шестерне 4 передачи. Скорей всего он видел что она не айс тем более без масла, и оставил думая что ещё походит.
Всем Привет. столкнулся с проблемой. коробка встала в аварийный режим загорелась шестеренка. поехал к специалистам нашли причину ,заменили драйвер в эбу. проездил пол года-опять в аварию. снова вроде таже неисправность. заменили вторично. после недельной эксплуатации опять авария. после осмотра сцепления заменили полностью всё-корзину диск и выжимной,поставили оригинальные тойота не aisin. драйвера соответственно заменили тоже. адаптация прошла успешно. но проехав 300 метров опять авария с шестеренкой. при включении скорости N моргает и издаются щелчки в актуаторе. спецы грешат на блок эбу computer assy control 89530-52142. кто-нибудь сталкивался с подобным явлением.
to sergey1712: Разобрались в чём причина?
Всем доброго времени, королла на роботе , поменял всю систему цепления , завожу все нормально , буквально через 10 минут при нажатии на тормоз слетает в нейтралку , ошибок не выдает в щитке нету ошибок стоит на Е , перезапускаю все нормально до нажатия на тормоз , помогите пожалуйста , до этого разбирали актуатор .
sergey1712: Всем Привет. столкнулся с проблемой. коробка встала в аварийный режим загорелась шестеренка. поехал к специалистам нашли причину ,заменили драйвер в эбу. проездил пол года-опять в аварию. снова вроде таже неисправность. заменили вторично. после недельной эксплуатации опять авария. после осмотра сцепления заменили полностью всё-корзину диск и выжимной,поставили оригинальные тойота не aisin. драйвера соответственно заменили тоже. адаптация прошла успешно. но проехав 300 метров опять авария с шестеренкой. при включении скорости N моргает и издаются щелчки в актуаторе. спецы грешат на блок эбу computer assy control 89530-52142. кто-нибудь сталкивался с подобным явлением.
У меня примерно тоже самое, второй год не могут найти почему в ЭБУ горит(сгорает) один и тот же конденсатор. Проверена проводка на наличие КЗ, заменено сцепление полностью(корзина,диск,выжимной), заменён актуатор сцепления, после последнего ремонта ЭБУ и проверки коробки на правильность установленных запчастей прошло чуть больше двух месяцев и снова шестерёнка загорелась. Оттащил в сервис , колдуют уже третий день. Если честно надоело, робот тойотовский это унылое . авно, не продать не починить, на халяву забрать только желающих много.
Читайте также: