Тойота виста ардео 1998 как выбить привод из коробки
GEARMATIC — частичный и капитальный ремонт АКПП Toyota Vista с гарантией.
Если вы почувствовали, что коробка ведёт себя не так как обычно, то следует провести диагностику акпп Виста, перечислим типичные симптомы неисправности сигнализирующие о возможной скорой поломки:
- буксует (пробуксовка)
- на панели приборов появился сигнал — аварийный режим акпп
- постоянная или периодическая вибрация (также нужно проверить подушки)
- рывки при переключении вниз/вверх на любой из передач, дёргается на холодную или горячую
- не включаются передачи, пропала передача
- удары в трансмисии, пинается
- тормозит, тупит, шумит
Также не забывайте вовремя делать проводить обслуживание акпп Vista V50 V40 (по крайней мере замена масла (ATF) и фильтра, в запущенных случаях – промывка гидроблока), всё же заезжать на переборку более дорогостоящая затея. Периодически сами проверяйте уровень масла в вашей коробке передач (если есть щуп). Прогревайте коробку зимой обязательно, хотя бы в движении на малом газу (если спешите).
GEARMATIC — недорогой ремонт коробки автомат Тойота Виста цена приемлимая.
Если вы у вас случилась неполадка в работе или поломка коробки автомат Тойота Виста и вы хотите задать вопрос (по обслуживанию, диагностике, решению проблемы), хотите оставить отзыв о трансмиссии на данном автомобиле (поделиться с другими), оставить отзыв о нашей работе – всё это вы можете сделать с помощью формы комментариев расположенной ниже.
31 Comments
Здраствуйте у меня проблема такая тайота виста v30 1992 года 3sfe коробка 140 когда утром выезжают на работу происходит вылетание как будто скорости падает спидометр тахометр зашкаливает машина не едит останавливаясь машина снова поехала разгоняться начинаю снова та же беда и так пока не проеду км 10 затем все переключается хорошо в чем дело.
Помирает уже — износ, пробег поди уже за 300-400 тыс км?
Здравствуйте. Появилась такая проблема: у машины пропал задний ход. (Тайота виста 93год, 32 кузов) Едит только вперед, переключает скоростя. А когда переключаю на заднюю, она стоит на месте. Можно как-нибудь починить коробку или тут только её менять?
Уровень масла в норме? Если да — то либо ремонт либо замена. Да — можно починить.
Еще забыл обозначить такой момент,передача включенная авто на месте,при выкл передачи характерный скрежет,как буд то мех.коробку включают не нажав сцепление.
Мех. повреждения — вот и скрежет, снимать и разбирать.
все жидкости в норме,жена ехала и вдруг машина перестала ехать,масло не прошло и 5тыс.км
При включении любой скорости АКПП гузится,даю газу появляется характерный шелест.
Нужно снимать и разбираться. Возможно гидротрансформатор крякнул.
Здравствуйте!При включении любой передачи ни едит ни вперед ни назад,какая может быть причина виста св-50?
Уровень масла в норме? Масло чистое?
Здравствуйте.при плавном старте стала пинать с 1ой на 2ю,а при резком нет.и еще поддергивает на скорости от60 до 64км.может ли быть от масла
Тойота виста ардео об2.1998г.
Может. Сначала заменить масло с фильтром. Если не поможет — разбираться с гидроблоком.
Виста ардео акпп признаки неисправности
сегодня случился трабл! Ездил по делам в соседний город ,на обратном пути (после 50 минут езды) заметил, что двигатель ревет сильнее чем надо (тахометра не имею). Путем различных махинаций и умозаключений понял, что АКПП не переключается на 4ю передачу.
Что делать — не знаю, куда смотреть — тоже. Люди подскажите в чем может быть дело и куда теперь надо лезть?
ps ardeo sv-50, 3s-fse
1. Снимите декоративный колпак колеса или колпак ступицы. Выньте шплинт и отверните контргайку (модели до 2000 года выпуска). В моделях выпуска с 2001 года раскерните гайку с помощью бородка.
3. Ослабьте затяжку гаек крепления колеса, поднимите автомобиль домкратом и установите его на страховочные опоры. Снимите колесо. Слейте трансмиссионную жидкость (масло) (см. главу 1А или 1 Б).
4. Отверните гайки и болты крепления шаровой опоры к нижнему рычагу подвески, затем, отжав рычаг вниз, отделите его от шаровой опоры (см. главу 10). Теперь можно отвернуть гайку крепления приводного вала/ступицы.
5. Аккуратно покачивая, подайте узел поворотного кулака/ступицы наружу и выведите шлицевой хвостовик приводного вала из зацепления со ступицей.
Примечание. Если хвостовик не выходит из шлицевого соединения, обстучите его пластиковым молотком. Подвяжите наружный конец приводного вала куском провода, чтобы не нагружать внутренний ШРУС и не повредить его чехол.
6. Если вы работаете с правым приводным валом на модели без полного привода (2WD) с АКПП, отверните болты крепления кронштейна подшипника промежуточной опоры (см. рис. 9.6). Если вы работаете с моделью без полного привода с МКПП, снимите стопорное пружинное кольцо, используя молоток и отвертку.
Рис. 9.6. Отверните болты крепления кронштейна подшипника промежуточной опоры (показаны стрелками)
7. Аккуратно освободите внутренний шарнир приводного вала или, если модель им оборудована, промежуточного вала из зацепления с приводом КПП, отжав его корпус большой отверткой или монтажной лопаткой от корпуса КПП или опорного кронштейна подшипника (см. рис. 9.7). Поддерживая оба ШРУСа, аккуратно снимите приводной вал с автомобиля.
Рис. 9.7. Чтобы отделить внутренний ШРУС приводного вала от КПП, отожмите его большой отверткой или монтажной лопаткой – возможно, надо будет нанести сильный и резкий удар по наконечнику рычага латунным молотком
8. Выньте старое пружинное стопорное кольцо из канавки на хвостовике внутреннего ШРУСа и установите новое (см. рис. 9.8,а,б).
Рис. 9.8,а. Извлеките старое стопорное кольцо из канавки на внутреннем конце приводного вала с помощью маленькой отвертки или шила
Рис. 9.8,6. Чтобы установить новое стопорное кольцо, заведите один его конец в канавку и постепенно вдавливайте в нее, обводя вокруг вала, пока оно не зайдет полностью в канавку
Смажьте сальник дифференциала или промежуточного вала многоцелевой смазкой и, придерживая ШРУСы, установите приводной вал.
9. Введите шлицевой хвостовик внутреннего ШРУСа или промежуточного вала в зацепление с шестерней дифференциала и убедитесь в том, что стопорное кольцо защелкнулось в канавке шестерни. Если вы вставляете узел приводной вал/промежуточный вал, заверните болты крепления подшипника промежуточной опоры или установите стопорное пружинное кольцо (в соответствии с конструкцией).
10. Нанесите тонкий слой многоцелевой смазки на шлицевой хвостовик наружного шарнира, подайте наружу узел стойки/поворотного кулака и заведите хвостовик шарнира в зацепление со шлицами ступицы.
11. Подсоедините шаровую опору к нижнему рычагу подвески и затяните крепления моментом, предписанным Спецификациями главы 10.
12. Если вы работаете с моделью выпуска, начиная с 2001 года, заверните новую гайку крепления приводного вала/ступицы. Надежно затяните ступичную гайку, однако не пытайтесь затянуть ее до предписанного Спецификациями момента, пока автомобиль не опущен на землю.
13. Крепко взявшись за корпус внутреннего ШРУСа (но не за приводной вал), потяните его наружу, чтобы убедиться в надежности посадки приводного вала в КПП.
14. Установите колесо и заверните гайки крепления, затем опустите автомобиль.
15. Затяните гайки крепления колеса моментом, предписанным Спецификациями главы 1А или 1 Б. В моделях до 2000 года выпуска заверните новую контргайку и зафиксируйте ее новым шплинтом. В моделях выпуска с 2001 года забейте воротник гайки в шлиц приводного вала, используя бородок и молоток.
16. Заполните КПП трансмиссионным маслом (жидкостью) предписанного типа и объема (см. главу 1А или 1 Б).
1. Поднимите домкратом заднюю часть автомобиля и установите надежные страховочные опоры. Подклиньте передние колеса автомобиля, чтобы он не съехал с опор. Отпустите ручной тормоз и переведите рычаг КПП в нейтраль.
2. Переместившись под автомобиль, осмотрите карданный вал. Проверьте отсутствие вмятин и трещин на трубообразном корпусе вала. Дефектный вал подлежит замене.
3. Проверьте отсутствие протечек масла на переднем и заднем концах вала. Протечка в месте, где карданный вал соединяется с раздаточной коробкой, указывает на поврежденный сальник раздаточной коробки. Если протечка наблюдается в том месте, где вал соединяется с дифференциалом, – значит, прохудилось уплотнение ведущей шестерни.
4.Находясь под автомобилем, попросите помощника проворачивать заднее колесо, для того чтобы вы могли наблюдать за вращением карданного вала. Проверьте работу шарниров вала – они должны вращаться без заеданий, не издавать шума и не иметь люфтов. Прислушайтесь к подвесному подшипнику; любой шум, исходящий из него, говорит об износе или повреждении. Проверьте также резиновый демпфер подвесного подшипника на отсутствие трещин и расслоений.
5. Шарниры карданного вала можно проверить и тогда, когда вал не вращается. Возьмитесь за шарнир с обеих сторон и попытайтесь провернуть его. Любое движение в самом шарнире является признаком значительного износа. Попытайтесь также сдвинуть карданный вал вверх – никакого движения в шарнирах быть не должно. Если износ шарниров очевиден, замените переднюю или заднюю часть карданного вала комплектом.
6. Проверьте, в последнюю очередь, затяжку болтов крепления карданного вала.
8. Поднимите домкратом заднюю часть автомобиля и установите надежные страховочные опоры. Подклиньте передние колеса автомобиля, чтобы он не съехал с опор. Отпустите ручной тормоз и переведите рычаг КПП в нейтраль.
9. Нанесите метки взаимного положения на фланцы карданного вала и ведущей шестерни дифференциала (см. рис. 11.9) – это поможет точно установить карданный вал на прежнее место при сборке.
Рис. 11.9. Нанесите метки взаимного положения на фланцы карданного вала и ведущей шестерни дифференциала
10. Отверните болты крепления заднего шарнира, проворачивая карданный вал (или колесо) для лучшего доступа. Удалите четыре болта, гайки и шайбы (см. рис. 11.10).
Рис. 11.10. Удерживая гайку вторым накидным ключом, отпустите все четыре болта
11. Отверните болты крепления кронштейна подвесного подшипника к днищу автомобиля (см. рис. 11.11).
Рис. 11.11. Кронштейн подвесного подшипника закреплен двумя болтами
12. Вытяните переднюю часть карданного вала из КПП и снимите узел карданного вала с автомобиля.
13. Смажьте кромки сальника раздаточной коробки многоцелевой смазкой. Аккуратно введите крестовину промежуточного вала в раздаточную коробку, затем заверните болты крепления кронштейна подвесного подшипника, но пока не затягивайте их.
14. Подсоедините фланец карданного вала к фланцу ведущей шестерни дифференциала, совместив метки взаимного положения, нанесенные при снятии. Затяните болты крепления моментом, предписанным Спецификациями.
15. Отрегулируйте положение подвесного подшипника (см. рис. 11.15,а,б), затем затяните болты крепления моментом, предписанным Спецификациями.
Рис. 11.15,а. Отрегулируйте зазор между крышкой заднего шарнира и буртиком заднего карданного вала, как показано…
1. Снимите декоративный колпак колеса или колпак ступицы. Выньте шплинт и отверните контргайку (модели до 2000 года выпуска). В моделях выпуска с 2001 года раскерните гайку с помощью бородка.
3. Ослабьте затяжку гаек крепления колеса, поднимите автомобиль домкратом и установите его на страховочные опоры. Снимите колесо. Слейте трансмиссионную жидкость (масло) (см. главу 1А или 1 Б).
4. Отверните гайки и болты крепления шаровой опоры к нижнему рычагу подвески, затем, отжав рычаг вниз, отделите его от шаровой опоры (см. главу 10). Теперь можно отвернуть гайку крепления приводного вала/ступицы.
5. Аккуратно покачивая, подайте узел поворотного кулака/ступицы наружу и выведите шлицевой хвостовик приводного вала из зацепления со ступицей.
Примечание. Если хвостовик не выходит из шлицевого соединения, обстучите его пластиковым молотком. Подвяжите наружный конец приводного вала куском провода, чтобы не нагружать внутренний ШРУС и не повредить его чехол.
6. Если вы работаете с правым приводным валом на модели без полного привода (2WD) с АКПП, отверните болты крепления кронштейна подшипника промежуточной опоры (см. рис. 9.6). Если вы работаете с моделью без полного привода с МКПП, снимите стопорное пружинное кольцо, используя молоток и отвертку.
Рис. 9.6. Отверните болты крепления кронштейна подшипника промежуточной опоры (показаны стрелками)
7. Аккуратно освободите внутренний шарнир приводного вала или, если модель им оборудована, промежуточного вала из зацепления с приводом КПП, отжав его корпус большой отверткой или монтажной лопаткой от корпуса КПП или опорного кронштейна подшипника (см. рис. 9.7). Поддерживая оба ШРУСа, аккуратно снимите приводной вал с автомобиля.
Рис. 9.7. Чтобы отделить внутренний ШРУС приводного вала от КПП, отожмите его большой отверткой или монтажной лопаткой – возможно, надо будет нанести сильный и резкий удар по наконечнику рычага латунным молотком
8. Выньте старое пружинное стопорное кольцо из канавки на хвостовике внутреннего ШРУСа и установите новое (см. рис. 9.8,а,б).
Рис. 9.8,а. Извлеките старое стопорное кольцо из канавки на внутреннем конце приводного вала с помощью маленькой отвертки или шила
Рис. 9.8,6. Чтобы установить новое стопорное кольцо, заведите один его конец в канавку и постепенно вдавливайте в нее, обводя вокруг вала, пока оно не зайдет полностью в канавку
Смажьте сальник дифференциала или промежуточного вала многоцелевой смазкой и, придерживая ШРУСы, установите приводной вал.
9. Введите шлицевой хвостовик внутреннего ШРУСа или промежуточного вала в зацепление с шестерней дифференциала и убедитесь в том, что стопорное кольцо защелкнулось в канавке шестерни. Если вы вставляете узел приводной вал/промежуточный вал, заверните болты крепления подшипника промежуточной опоры или установите стопорное пружинное кольцо (в соответствии с конструкцией).
10. Нанесите тонкий слой многоцелевой смазки на шлицевой хвостовик наружного шарнира, подайте наружу узел стойки/поворотного кулака и заведите хвостовик шарнира в зацепление со шлицами ступицы.
11. Подсоедините шаровую опору к нижнему рычагу подвески и затяните крепления моментом, предписанным Спецификациями главы 10.
12. Если вы работаете с моделью выпуска, начиная с 2001 года, заверните новую гайку крепления приводного вала/ступицы. Надежно затяните ступичную гайку, однако не пытайтесь затянуть ее до предписанного Спецификациями момента, пока автомобиль не опущен на землю.
13. Крепко взявшись за корпус внутреннего ШРУСа (но не за приводной вал), потяните его наружу, чтобы убедиться в надежности посадки приводного вала в КПП.
14. Установите колесо и заверните гайки крепления, затем опустите автомобиль.
15. Затяните гайки крепления колеса моментом, предписанным Спецификациями главы 1А или 1 Б. В моделях до 2000 года выпуска заверните новую контргайку и зафиксируйте ее новым шплинтом. В моделях выпуска с 2001 года забейте воротник гайки в шлиц приводного вала, используя бородок и молоток.
16. Заполните КПП трансмиссионным маслом (жидкостью) предписанного типа и объема (см. главу 1А или 1 Б).
Как снять правый привод виста ардео
Итак, отпишу наконец свой микротчет о процессе замены гранат на Ардео.
Предистория замены была такая: Еще по зиме, покупая машину, бывший хозяин предупреждал: не затягивая, замени пыльники на гранатах. Пыльники еще нормальные, но поменять надо
. Внешний осмотр показал: да , пыльники целые, в трещинках. Менять надо.. Осмотр осмотром, понимание неизбежности так и осталось пониманием. В начале отсутствие финансов (смешно), потом отсутствие времени, потом безвылазные коммандировки, в общем, дело дошло до лета.. Заехал в магазин, купил пыльники. С ними была какая-то неопределенность на экзисте. Не помню точно какая, но была. В паре магазинов сказали: меряй, подберем. В третьем порыли, и выдали две коробочки Маруичи (если вру название, то поправляйте)
. Но вроде так. Ставил их на нескольких машинах, качество резины вроде достойное. Во всяком случае, через год-полтора резинки были целые всегда.
Договорился со знакомым слесарем. Он согласился заменить пыльники по 300р за сторону. Назначили дату, я приготовился и. На одном из перекрестков услышал самое типичное хрустение гранаты. Пыльником не отделался. . Осмотр показал его разрыв. Значит — грязь, значит гранату под замену.
Заехал в магазин: дайте, говорю гранату для машины. Суровые дядьки порылись в каталогах, репу почесали, сказали — вези родную, мы ее померяем, и тебе дадим похожую. НО скорее всего у тебя HDK TO54. Заехал в другой магазин. Ситуация немного другая: стопудова должна быть TO55, но надо мерять. В третьем магазине было выдано: либо TO9, либо TO32. Полный разброс. Родимый форум ясности не принес вообще, экзист только еще больше запутал. НО как возможный аналог, выдавал все-таки TO55-A48. Оригинал брать не хотел изначально, к контрактным относился с вопросом и непониманием.
Ладно думаю, прорвемся. Еду к мастеру.. Хотел загнать машину, сдернуть гранату, и пока он будет менять пыльник на второй (нестучащей) стороне, я быстренько метнусь до магазина, и все прикуплю. Но не тут-то было. Мастер отказался, сказал, что у него страда по девяткам-десяткам, и яму занимать баржой надолго ему не хочется. Мягко говоря, послал. Я не в обиде, у каждого свой бизнес и методы его ведения. Нет — значит нет. Сам разберусь.
Собственно отчет.
Инструменты:
Хороший вороток для головок. У меня Арсенал. Очень качественно.
Головка на 17 для отворачивания рулевого наконечника и шаровой
Головка на 32 — для заворачивания ступичной гайки на гранате HDK.
12-гранная головка на 30, для отворачивания родной тойотовской гайки на ступице. Обе головки — удлинненные. Если головки короткие, то необходима болгарка для опиливания лишней резьбовой части.
Болгарка. Для деструктивного снятия ШРУСа.
Два молотка. Один небольшой, грамм на 300, второй — скорее кувалда на килограмм.
Монтировка
Пасатижи
Бородок для расконтривания ступичной гайки.
Мощная плоская отвертка — просто нужна, как универсальный инструмент.
Тонкая плоская отвертка — для отгибания зажимов на родных хомутах, держащих пыльник.
Два домкрата. Один поднимает машину, второй ставится под головку на ступице при отворачивании, чтобы не слизать резьбу на гайке.
Кусок водопроводной трубы длинной от полуметра до метра. Одевается на вороток, для увеличения плеча рычага. Без этого просто нереально отвернуть ступичную гайку.
Бутылка ВЭДЭшки, гора ветоши, тюбик Чистика или Чистильщика, чтобы мыть руки. Роба, кепка, две-три пары перчаток. Пиво так и осталось неоткупоренным. Приговорил дома..
Гараж, яма.
Наверное все.
Сразу обращу внимание, что я снимал гранаты для их замены . Если у вас необходимость только заменить пыльники, то можно это делать через снятие трипода. Не снимая гаранты. ТАк проще многократно .
Отпускаем колесные гайки. Машина на ручнике, включена нейтраль, под колесами упоры. Приподнимаем машину на домкрате, скидываем колесо. Тут-же это колесо запихиваем под машину, чтобы при случайном падении машины с домкрата она легла на диск и не переломала себе ничего. Бородком расскантриваем ступичную гайку.
Проливаем ВЭДЭшкой гайку на ступице, гайку на рулевом наконечнике, две гайки и болт на шаровой опоре.
Поворачиваем руль до упора в сторону ремонтируемой стороны. Так удобнее прикладывать рычаг при отворачивании ступичной гайки. Если головка удлинненая — все отлично. Еще раз обращаю внимание: головка на 30 и 12-гранная. Простая на шесть граней туда не лезет . Ставим под нее домкрат (чтобы усилие прикладывать на откручивание, а не слизывание граней, так как часть усилия будет прилагаться чисто сверху вниз. Велика вероятность соскальзывания головки с гайки). Если голока короткая, то спиливаем болгаркой часть резьбы, миллиметров 5-6, больше не надо. Точно также, подставив домкрат под головку, одеваем вороток, блокируем тормозной диск отверткой, вставленной в торец (перемычки вентиллируемого диска), отвертку упираем в тормозной суппорт. На вороток одеваем трубу иииииии. Усилие там не детское. Главное — сорвать, потом крутится руками.. У меня труба была примерно полуметровая, поэтому достаточно тяжко все это происходило. Вороток изгибался дугой, но пружинил и не мялся.
Сняли ступичную гайку. Слегка осодили шрус ударом по резьбе ручкой молотка. Или не слегка. Главное — не замять резьбу. Руль в противоположную сторону до упора. Расшплинтовали рулевой наконечник. Открутили гайку. Монтировкой оттягиваем рулевую тягу вниз, кувалдой резко бъем по приливу, куда вставлен наконечник. Он выскакивает. Теперь лезем в яму. Откручиваем гайки и винт шаровой опоры. Крепление пальца к ступице не трогаем вообще, незачем. Оттягивая рычаг вниз, вытаскиваем из него шаровую, затем отгибаем ступицу в сторону, и вытаскиваем шрус из ступицы.
Маркером ставим метку на валу, пыльнике трипода, самом триподе (внешней его части). Собирать надо по меткам. Снимаем хомут на триподе. Вытаскиваем полуось. ВСе. При этом, из трипода выливается энное количество смазки (около полустакана), по консистенции похожей на жидкую сметану, цвет — серый. Я так и не понял, что это такое, потому что в самом шрусе смазка черная. И в трипод потом забивается ШРУС. Масло из коробки при этом не сливается и никуда не девается..
Победоносно держа полуось в руках, вылазим из ямы. И бежим к большим тискам. Вот тут-то начинается самое интересное. Мне надо было сбить гранату для ее обмеров. Все форума говорили: не реально. Только пилить. Личный опыт ремонта тойот говорил то-же самое. Но чем черт не шутит. Зажал вал в тиски, упер небольшой молоток во внутреннюю часть гранаты и со всего маху треснул кувалдой по молотку. И она снялась с первого удара.. Шок, радость, девки с пампушками прыгают. Оттер гранату от старой смазки , бегом в магазин. Там мне ее померяли, и выдали аналог — HDK TO55. Родная граната идет с размерами 24-56-26, АБС — 70 посадочное, 80 внешнее. HDK все то-же самое, но упор подшипника — 58. Но места в ступице достаточно, и она туда изумительно лезет. Я брал гранаты без диска АБС, так как родной очень просто отверткой снимается, и напрессовывается на новую. БЕз усилий.
Немного отступлений. В комплекте с гранатой идет пыльник и тюбик смазки. Пыльники на HDK чисто по моему опыту хреновые. Лопаются через пол-года. То-же самое я подтвердил, пощупав пыльники от Маруичи и HDK. Первые — на ощюпь гораздо мягче, элластичнее и качественнее, чем вторые. Поэтому ставил Маруичи. Второе: ничего не могу сказать про родную смазку HDK. Наверное, она качественная. Просто у меня была туба смазки CHEVRON MOLY GREASE EP NLGI 2, которая явно лучше. Ее и использовал, намазывая ложкой .
Дальше процесс сборки. На гранату напрессовываем кольцо АБС, с вала удаляем остатки старой смазки, протираем его тряпкой покачественнее. Одеваем мелкий хомут, одеваем пыльник, одеваем на пыльник большой хомут, затягиваем конструкцию в тисках. Одеваем на вал стопорное колечко ( в комплекте с гранатой). Гранату набиваем смазкой, запихивая ее в центральное отверстие. Одеваем гранату на вал, стараясь попась по шлицам. Постукивая слегка молоточком, осаживаем гранату до упора. Если не идет в самом начале, снимаем, шевелим стопорное кольцо и снова одеваем. Должна сесть без особых усилий. Хреновый случай — если закусит кольцо. Снять гранату обратно очень сложно.
Гранату осадили до упора. Обмазываем смазкой ее посильнее, кладем часть смазки в пыльник. Объем смазки четко отмерян в тюбике. Расскачиваем гранату, стараясь перепачкать смазкой все ее внутренне пространство, и себя в том числе. Одеваем пыльник, затягиваем большой хомут. Маленький хомут пока не трогаем.Снова качаем гранату, распределяя смазку. Вычищаем от старой смазки трипод, удаляем грязь. намазываем смазкой его, закладываем часть смазки в пыльник. Лезем в яму, вставляем трипод по меткам, вставляем шрус в ступицу, стараясь попасть зубъями в пазы, ступицу с шаровой на рычаг, затягиваем гайки шаровой. Одеваем плотно на пазы пыльник трипода, затягиваем его хомутом. Собираем рулевой наконечник, контрим его гайку шплинтом. Затягиваем гайку ступицы через рычаг до упора. Гайка простая, шестигранная, на 32. Контрим ее слегка. Пропихиваем под резинку пыльника ШРУСА тонкую отвертку, выпускаем или наоборот впускаем туда воздух. Выравниваем давление, в общем. Затягиваем маленький хомут на шрусе. ВСе.. Протираем от смазки тормозной диск, ставим колесо, переходим на другую сторону.
Снова отступление. Народ в форуме пугал: для снятия правой полуоси надо снимать подвесной подшипник. Я не снимал. Все вытаскивается итак. Левая и правая стороны в работе одинаковы абсолютно. Левая немного сложнее, так как не совсем удобно одевать пыльник на трипод и тянуть его хомут. НО в принципе все возможно..
И самый главный конфуз, который постиг меня. Вторая граната у меня не хрустела, надо было только поменять пыльник. Однако сняв ее, я понял — пора менять. Был небольшой люфт и двигалась она очень легко. Вскрытие показало выработку (наклеп) на внутренней рабочей поверхности (звездочка внутри сеператора).
Сбить вторую гранату с вала у меня не получилось, хотя стучал очень долго и сильно. Пришлось пилить сеператор по кусочкам, выколупывая шарики. Остальное — в точности, как и на первой стороне.
Что мы получили в итоге. Совершенно никакого брякания на поворотах (брякало даже без нагрузки), чуть более плотный руль (по ощущениям), и вроде ушел очень слабый бряк с левой стороны. Как раз там, где граната замены не требовала.. Но возможно, что и ошибаюсь.. Развал не ушел, как ехала — так и едет. Но делать его надо обязательно .
По времени — полный день в гараже, однако много времени ушло на поиск хитрой головки на 30, и дважды катался в магазин за гранатами. В первый раз исказ по образцу, второй раз докупал на целую сторону. Надо было брать сразу обе, и не пудрить никому мозг.. Раз уж залез — надо менять. Гранаты обе были родные, пробег 111 тысяч. Все. Хеппи энд.
Ваш довольно-грязный Ку с трипоидным приветом.
_________________
Kia Soul 2U 1.6l 2011
Toyota Ardeo 1ZZ 180S 99.
Toyota Carina AT190 4A-FE Lb SXi 92
Ford Scorpio OHC 2.0 Gl 86
 |
| Специалист |
Как много букоф, еле осилил.
По мере чтения, возникло три замечания/предложения:
1. Чоб открутить ступичную гайку вовсе не обязательно сувать отвёртки и пр. в тормозной диск, тем более что это может его повредить. Достаточно открутить гайку ДО поддомкрачивания. А еще лучше поехать на шиномонтажку, и попросить у мужиков чоб они иё пневмо-пистолетом открутили, он импульсный, а поэтому значительно эффективнее в таких случаях.
2. Смазку в гранату нужно было набить прежде чем набивать её на вал. Это гораздо проще, чем потом заталкивать её.
3. Во внутреннюю гранату (трипод) смазка типа ШРУЗ не подходит, т.к. она в своём составе содержит частицы молебдена. Всё дело в разных типах подшипников: в гранате подшипник трения, на триподе — подшипник качения.
Читайте также: