Тойота рав 4 не тянет
В один "прекрасный" момент появилось ощущение, что автомобиль "потупел". По ощущениям пора бы машинке на пониженную переключится. а она не хочет. Приходится педальку посильнее притапливать. Причем более выразительно было заметно при связке 4передача - 3я. Со временем стало заметно еще сильнее. Потом выехал на трассу и на скоростях 80-120 реально понял - НЕ ТЯНЕТ. Раньше при скорости 80 км стоило только придавить педаль - сразу переключалась на 3ю и реально ускорялась, а сейчас, чтобы переключилась на 3ю - надо до конца педаль вдавить. Причем переключившись, ускоряется совсем никак ((( При этом звук двигателя (хотя я - не специалист, может это и не двигатель, а например - раздатка.. не знаю) стал другим.. какой-то глухой и с дребежжанием что ли. Сейчас (спустя месяц как появилась проблема) тянуть стала еще хуже, причем после езды выходя из машины есть какой-то жженый запах. Открывал капот - вроде не оттуда пахнет.. такое ощущение что из под машины.
Когда обозначилась проблемка, ездил на сервис. Чувак проехался - сказал все в норме. Но на тот момент "плохая тяговитость" была в начальной стадии.. мож поэтому чел и не заметил. Сейчас же ситуация гораздо хуже. Времени заехать на сервис после первого раза как-то не нашлось. Вот думаю пора. Но перед - решил здесь проконсультироваться.
Да ещё. : при стоянке с нажатым тормозом в режиме "D" появилась тряска и вибрация на руле, педали ну и т.д. (не связано ли это с вышеуказанной проблемой??) Открывал капот, пялился на движок - вроде трястись сильнее ранешнего не стал. Читал, такая проблема на форуме встречалась, но объяснения не нашел.
А не катализатор ли у Вас забися(сдох).
Газы плохо пропускает (душит двигатель) и перегревается (запах из-под машины).
На панели приборов лампа перегрева катализатора горит при включении зажигания? Полагаю нет, потому и не сигнализирует о перегреве ката.
А если катализатор, какие пути решения? Если можно поподробнее: если менять, то дорого ли. , можно ли почистить, просто удалить. ??
А не катализатор ли у Вас забися(сдох).
Газы плохо пропускает (душит двигатель) и перегревается (запах из-под машины).
На панели приборов лампа перегрева катализатора горит при включении зажигания? Полагаю нет, потому и не сигнализирует о перегреве ката.
Практически всегда смерть катализатора обусловлена пропусками воспламенения смеси. Вонь из под авто - перегрев катализатора, в котором горит выброшенная из цилиндра топливно-воздушная смесь.
По состоянию свечей все видно будет.
Разберитесь со свечами, проводами (если есть), катушками, модулем зажигания.
Если повезло, то катализатор еще не оплавился.
А если катализатор, какие пути решения? Если можно поподробнее: если менять, то дорого ли. , можно ли почистить, просто удалить. ??
Берешь катализатор. Он на Селике стоит идеально для того чтобы его выбросить :). У меня глубокое впечатление что японцы так и задумали. Всё же полуспортивная машина-то. На отдельных фланцах и лямбда стоит только ДО него. Катализатор аккуратно вскрываешь по контуру. Мы просто резали сверху прямоугольником чуть отступив от края. Все внутренности выломать и выбросить. Далее подбираешь трубу примерно такого же диаметра как входное/выходное отверстие. В трубе часто и густо насверливаешь отверстия (хочешь по диагонали, хочешь прямо. примерно расстояние между дырками около 3-5 см.) Трубу ввариваешь внутрь корпуса. Получается как бы что выхлопная просто идет сплошной прямой дырявой трубой сквозь корпус бывшего катализатора. Пространство между трубой и корпусом тщательно, но не не сильно плотно набивая, заполняешь асбестовой ватой или ещё каким-то волокнистым огнеупором. Закрываешь "крышку" и завариваешь. Готово.
По поводу "умных" мастеров, рассказывающих о сложности крутых расчетов, пламягасителях, завихрителях и прочей дряни для развода лохов. ФИРМЕННАЯ замена катализатора от СуперСпринта (именно на селику!) является именно такой конструкцией как я описал, только роль корпуса играет кусок тоооолстой трубы, диаметр и длина которой подобраны так, что обьем корпуса равен обьему родного катализатора.
Последствия замены - не надо тратить деньги на дорогостоящий катализатор (я очень люблю природу, но не штуку баксов каждые 30-50тыков с нашим-то бензином), можно ставить простые более дешевые свечи, реальная прибавка 7-10 лошадок под капотом, более быстрая раскрутка двигателя с низов. Только вот звук выхлопа может стать немного более громким, точнее резковатым. Потому что звук отсечки не будет задавливаться.
ЗЫ. Вариант, когда катализатор снимают и ВЫБИВАЮТ ломом это амбец. Не соглашайся никогда. Куски керамики потом будут долгое время вылетать из трубы, застревать в изгибах и резонаторах, греметь и портить трубу. Нужно именно СНЯТЬ, РАСКРЫТЬ и ТЩАТЕЛЬНО ВЫЧИСТИТЬ, оставив только корпус.
Peter msk
С похожими симптомами у меня кончался бензонасос, они проявлялись когда бензина в баке оставалась примерно четверть. Машина была другая.
Sakura-San
Старожил
raspadski
ttss84
Активный пользователь
Это 100% бензонасос. Он нагревается и перестаёт подавать нужное количество топлива, поэтому машина не едет. Меняйте, пока он совсем не помер.
ewgeni-gold
Эта неисправном появилась этим летом. Я теперь тоже думаю что бензонасос. попробую поменять!всем спасибо за помощь.Буду рад любому совету))
Реклама партнёров
ttss84
Активный пользователь
azat 70
Rael
Старожил
Кот-рав
Немного не в тему-а где стоит топливный фильтр?!
На СТО, мне сказали, что в этом авто его нет, что мол стоит только сеточка на бензонасосе и все.
любитель 2
Старожил
adik
почти местный
Реклама партнёров
Кот-рав
любитель 2
Старожил
ostap10
Новичок
Anddy
Долго искал куда бы написать о своей проблеме и, видимо, здесь самое место, поскольку случай подобный, только временнЫе масштабы сильно отличаются. Итак, по порядку:
--
Машинка: РАВ4 (2006 2.0 АКПП 1AZ-FE) Европеец, брал новый в салоне. Пробег 140 тыс.
Стиль вождения: спокойный, город, короткие пробеги, эксплуатация круглогодичная. Последняя замена масла в коробке на 100 тыс примерно. АЗС - Газпром и Лукойл.
--
Как обнаружил проблему: при левом повороте на перекрестке вдавил педаль чтобы проскочить перед встречной, а машина "стухла". Обошлось без инцидента, но.
--
Симптоматика такая:
1. Сразу после запуска и начала движения проблем нет - бежит резво, при резком увеличении подачи топлива (кикдаун) АКПП перебрасывает на пониженную, разгон до 6000 об/мин и переход на повышенную.
2. После нескольких минут движения (5-10) двигатель перестаёт тянуть, в режиме кикдаун перестает переключаться на пониженную и не набирает обороты. Тон двигателя меняется на более низкий (как под нагрузкой, словно кто за хвост держит), возможны подергивания и редкие хлопки в выпускной тракт. Плавный набор оборотов (педаль слегка нажата) происходит внешне нормально. При движении на подъем при малом газе возможны подергивания.
3. При выключении двигателя и паузы в 1-2 минуты, признаки неисправности исчезают на короткое время и затем вновь появляются.
4. Блок управления ошибок не фиксирует. Т.е вообще. ((
5. Холостые обороты держит нормально. Высокие обороты на нейтрали набирает легко.
6. Расход увеличен примерно до 17-18 л/100 км. При моем стиле езды по городу до поломки он был 12-13 л/100 км.
Первоначально стал искать в направлении состава топливной смеси, под подозрением были лямбда-зонды.
Результаты тестирования с помощью ELM 327 v.1.5 WiFi Программа ELMScan Toyota (для Android):
1. Датчик состава смеси (первый зонд) выдает напряжение вокруг 3,3 В. При активном тестировании (изменение объема впрыска) реагирует адекватно.
2. Второй кислородный зонд подменялся заведомо исправным, результата нет.
3. Тест положения дроссельной заслонки - в норме (открытие более 60%)
4. Тест педали газа в нажатом и отпущенном состоянии (по напряжению) - в норме.
5. Гидроклапан VVT-i - тест в норме (двигатель глохнет при включении)
6. Параметр долговременной коррекции состава смеси (Long FT) шкалил за допустимый диапазон (19.5% при -15 . +15)
7. Показания ДМРВ (MAF) в состоянии покоя (зажигание включено, двигатель не работает) 0.39g/sec (при 0,29 максимально допустимом)
8. Давление топлива не проверял (ELM не показывает, иначе, конечно, посмотрел бы), поскольку первоначально все прекрасно - тянет как зверь, а "дохнет" через 3-5 минут после начала движения. Однако, прочитав эту ветку задумался и о бензонасосе с фильтром, тем более, что он не менялся ни разу.
Принятые меры:
1. Замена ДМРВ проблему не устранила, однако Long FT, похоже, встал в норму (в середине допустимого диапазона, недалеко от нуля -2,8 по последнему замеру).
2. Подмена второго зонда результатов не дала.
---
Кроме того, с затаённым страхом поглядываю в сторону АКПП.
Короче, буду благодарен за любой дельный совет, спасибо. )
P.S. Или, может быть, подскажете подходящую ветку, вдруг что-то пропустил.
adik
почти местный
Реклама партнёров
Anddy
Спасибо всем! Выбрал второй путь, завтра еду мерить давление, а там уж как пойдёт. ))
Что касается физики процесса: да, могу себе представить, что именно так всё и происходит, тем более, что у нас в Волгограде сейчас ещё жара конкретная, вполне может быть, что процесс из-за неё и усугубился. Ежели бы такая ерунда возникла на машине попроще, наверняка б уже было ясно что к чему, а тут слишком много неизвестных: куча датчиков, мильён параметров и неизвестно за что хвататься в первую очередь. Когда всё это только началось, я вообще на коробку грешил.
Оки, еще раз спасибо, завтра в любом случае отпишусь по результату.
Petrovi4-68
Anddy
adik
почти местный
Petrovi4-68
Не выйдет, нагрузка нужна,вернее выйдет но много времени понадобиться, всё зависит от степени забитости сетки.
Реклама партнёров
Anddy
dfd
Неужели нет информации когда последний раз менялся бензонасос? Если больше 100ткм взад- с него и начинать без всяких тестирований. (если не хочется вечно искать причины)
Если нет данных о пробеге, тогда уже давление в динамике смотреть.
По симптомам только он.
Подобное бывает при забитом кате- но там плохо работать начинает сразу после нагрева-минут через 15-30.
Anddy
Я так понимаю, ответ мне, а не топикстартеру? Тогда
Anddy
Был на сервисе. Диагностику даже не стали делать. Решили просто заменить фильтр и бензонасос. Сегодня утром температура на улице упала до 20 градусов и, надо сказать, что машина вела себя немного лучше (+1 в пользу версии).
Железки заказал в EMEXе, придут через 3 дня, по факту ремонта отпишусь.
Petrovi4-68
Дело конечно ваше, но по моему можно было начать просто с фильтра. И я бы избегал сервисов где не делают диагностику а сразу предлагают поменять весь узел.
Anddy
Реклама партнёров
adik
почти местный
Anddy
Anddy
Итак, докладываю. Однако, доклад снова неокончательный. Сначала смотрим фото:
Комментарии, скорее всего, излишни, но пару слов добавлю: машина осталась на сервисе, поскольку понадобился еще шлейф питания для бензонасоса (отржавели клеммы на насосе и шлейфе, при снятии обломились) и регулятор давления. Цена вопроса по этим позициям на данный момент: ок.1500 и 3800 руб соответственно. Поскольку жаба тут же вцепилась в горло, нашел подходящие клеммы и шлейф восстановил. Что касается регулятора, то, несмотря на страшный вид, фактически он работает. Ваккуум держит, клапан не заедает, пружина чистенькая. Приведу в порядок снаружи и поставлю обратно, не вижу смысла менять.
Началась данная эпопея с троения, при разгоне, от 800 до 2500 оборотов. Дальше-больше. Болезнь прогрессировала. И так:
Утро: Пока холодная — относительно нормально.
В течении дня: при разгоне- троение от 800 до 2500 оборотов.
При включённом кондюке и ближнем свете фар — отказывается набирать обороты.
При этом: отпуская педаль газа можно добиться дохлого разгона.
Что было сделано:
1. Замена топл.фильтра и сетки в баке.( 50 грамм ржавчины добыто из бака) — не помогло.
2. Замена свечей (или свеч ? )зажигания. — не помогло.
3. Очистка форсунок ультразвуком и промывка на стенде. — не помогло.
4. Проверка ВВ проводов.( Один козлит, переобжали наконечник.) — не помогло.
5. Заменили БЕНЗОНАСОС ( что надо было сделать в первую очередь. Но т.к. померять давление в рампе у нас проблематично — тупили до последнего.). — вот теперь помогло!
Расстраиваться не будем- всё сделано на благо авто.
Временно установлен насос 2110, в перспективе Masuma.
Досвидос амигос.
Toyota RAV4 1998, двигатель бензиновый 2.0 л., 128 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 10
Мое мнение…все эти насосы мэдэн Раша, Китай, Корея и тому подобное…просто временная мера или как повезет…я бы не ехал спокойно на длинные дистанции аля Краснодар-Омск… Ввиду этого, купил контрактную топливную станцию за 1500₽ от Рафа второго поколения! Скажу сразу, кроме насоса там ни че го вам на первом поколении не пригодится)) насос такой же только мощнее чутка… Итог: 1500₽ и у вас японский контрактный насос не видевший нашего шикарного пойла на АЗС… Думаю такой насос продержится дольше…хотя время покажет…внимание: ни чего переделывать не нужно! Встаёт как родной!
Я ставил насос Masuma на Калдинку, месяца 2 откатал и сдох, поставил газелевский.
Сейчас на Раве стоит Bosch от 2110, все в порядке пока.
Насчёт фишек ты чешешь, сразу видно не в теме … На Тойоте фишка не такая, как на 2110 ! УЧИ МАТЧАСТЬ !
И от 2110 долго не проходит … Там давления другие, производительность то меньше — рассчитано на движки до 1700сс, а у нас 2000сс! Присадки никакие не лил недавно ? ОЧЕНЬ ПОХОЖЕ НА ФЕРРОЦЕНЫ ( или заправился гуаном …)
2110- временный вариант(что было). Машину недавно взял, что заправляли до меня- тайна. Но теперь всё чисто и нарядно.
И от 2110 долго не проходит … Там давления другие, производительность то меньше — рассчитано на движки до 1700сс, а у нас 2000сс! Присадки никакие не лил недавно ? ОЧЕНЬ ПОХОЖЕ НА ФЕРРОЦЕНЫ ( или заправился гуаном …)
Точно такая же там производительность и давление, не пиши ерунду, я раньше тоже так думал, насосы как на 2110 впособны обеспечивать топливом двигатели до 4х литров объемом, хоть слабо верится на слух, но это так, например на бмв с двигателем м60в40 такой же насос, у нас на рафе стоит "от 10ки" денсо и в оригинале идёт такой же денсо, даже фишки менять не пришлось, а только поменять местами пины, ибо полярность в другую сторону. Ездит уже года 4 точно без проблем. Те кто называют эти насосы "от 10ки" в корне не правы, эти насосы универсальные вставки и для 10ки В ТОМ ЧИСЛЕ!
И от 2110 долго не проходит … Там давления другие, производительность то меньше — рассчитано на движки до 1700сс, а у нас 2000сс! Присадки никакие не лил недавно ? ОЧЕНЬ ПОХОЖЕ НА ФЕРРОЦЕНЫ ( или заправился гуаном …)
Константин, этот бензонасос и 3.2 литра переваривает без проблем. И ходит долго. По хонде есть опыт.
EDDI 76
Старожил
EDDI 76
Старожил
enjoi
А вообще, мне кажется, что тут в чем угодно может быть проблема и в топливной системе и коробка может тупить, потому что на 3ю она переключается только на 80-90, а на 4ю на 120 (хотя может это и нормально, но раньше такого не было) и может быть двигатель. Я хз, потому и написал. Как получу данные, так поделюсь.
Реклама партнёров
Сергей Ч
enjoi
Nicola
Старожил
А вообще, мне кажется, что тут в чем угодно может быть проблема и в топливной системе и коробка может тупить, потому что на 3ю она переключается только на 80-90, а на 4ю на 120 (хотя может это и нормально, но раньше такого не было) и может быть двигатель. Я хз, потому и написал. Как получу данные, так поделюсь.
MrDims
злобный крокодил
если акпп буксует - то причём тут форсунки?
или же вы просто не можете нормально описАть что происходит
Sakura-San
Старожил
Реклама партнёров
enjoi
ewgeni-gold
Проблема указанная мной в начале темы устранена. В итоге заменил фильтр в сборе (Масума около 6000 р.) и бензонасос (той же фирмы 1500). Работы проводил самостоятельно в гараже, потрачено около 4 часов, из них почти 3 часа ушло на снятие бака. После разбора топливного фильтра обнаружил очень много ржавчины от бензонасоса и всякой грязи на сетке фильтра (самое интересное сам бак внутри идеально чистый). После ремонта проехал 3 тыс. км. все в норме. Так что всем советую менять весь фильтр в сборе и не жалеть денег. Всем удачи.
Anddy
enjoi
enjoi
Anddy
Реклама партнёров
Читайте также: