Тойота корона где находится катализатор
Извеняюсь за ранее. Может пишу не в той теме.
Подскажите, стоит ли удалить катализатор с тоёты виста sv55?
Если да, то как это правильно сделать.
Спасибо.
_________________
Vista Ardeo 1999, SV50, D4, Мультик, TV.
Снять и посмотреть на свет. Сразу видно будет на сколько он забит.
На ниссане тоже хотел пробить катализатор на 220тыс.км.
Снял посмотрел и передумал.
_________________
Vista Ardeo 1999, SV50, D4, Мультик, TV.
лямду поменяй если светит ошибка если нет, немешай машине работать, это не тазовкий католизатор, который на тазе выбиваеш и прошивку без лямды заливаеш и ебе..ся дальне с ней, КАК ГОВОРИТСЯ НЕКОГДА НЕ ЛЕЗЬ В ХОРОШО ОТЛАЖЕННЫЙ МЕХАНИЗМ.
Да с движкой вроде всё нормально. Скажем так, сосед посоветовал, лучше поедет.
Звучит конечно нелепо.
Если забит катализатор, чек не будет гореть? И вообще, какие признаки забитого катализатора.
Было дело выбил катализатор,машина только стала громче работать,на ходовых качествах не особо отразилось,и через некоторое время купил катализатор и поставил как должно быть.Машина едет хорошо,шума нет,расход тот-же.
Да с движкой вроде всё нормально. Скажем так, сосед посоветовал, лучше поедет.
Звучит конечно нелепо.
Если забит катализатор, чек не будет гореть? И вообще, какие признаки забитого катализатора.
Вот пусть сосед на своей и выбивыает. При забитом катализаторе двигатель не развивает обороты, при резком газе машина тормозит вплоть до заглохнет. Если легко разгоняется, нормально едет, нечего заморачиваться.
_________________
Vista Ardeo 1999, SV50, D4, Мультик, TV.
Да с движкой вроде всё нормально. Скажем так, сосед посоветовал, лучше поедет.
Звучит конечно нелепо.
Если забит катализатор, чек не будет гореть? И вообще, какие признаки забитого катализатора.
Вот пусть сосед на своей и выбивыает. При забитом катализаторе двигатель не развивает обороты, при резком газе машина тормозит вплоть до заглохнет. Если легко разгоняется, нормально едет, нечего заморачиваться.
у меня выбит катализатор. Походу прошлый хозяин под прямоток делал. Так как из бочек только задняя осталась.если вместо бочки поставить двойной прямоток то звук неплохой. двига вроде легче работает, но по слухам с катализатором двига работает ровнее. х.з че там ровнее- у меня всё норм и с прямотоком Была у нас старлетка 2е-f. заводиться ни в какую не хотела. проверили всё. в итоге пробили катализатор и она с полоборота завелась.
Но если машина и так замечательно работает, какой смысл этим всем заниматься? Считаю это уже в последнюю очередь надо делать.
У брата на алмере тоже пробили, на только когда она также начала глохнуть постоянно и перебрали всё остальное.
Добрый всем! что значит вырезать. . Наступает период для автомобиля:- когда свечи, провода, фильтры, б/н, компрессия..ВСЁ В ПОРЯДЕ - а авто не ехает. всё исправно - НЕ ЕХАЕТ!! Возможно виной всему как Вы жалуетесь - катализатор один (два) удара ломом, или монтажкой,- и проблема решена ---. получаем ЖИГУЛИ. 80го года выпуска по вони, (запаху из выхлопной трубы тобишь), поехала машина - РАДУЙТЕСЬ. но сразу в магазин(от себя советую): ВЕДЬ не ЖИГУЛИ же. МЕНЯЙТЕ католизатор пожалуйстапоясню чего так-(всю пропускную способность системы не восстановишь:-ЭТО ФАКТ. а вони как от"жигии" 80го г.в. (личный опыт т. королла 10 лет собственной эксплуатации, если что. думайте сами! удачи Всем!
Я не сторонник пробивания катализатора. но на той самой алмере, про которую писал, как раз это и помогло.
Катализатор был забит наглухо.
Машина глохла сразу после пуска.
С пробитым катализатором поехала ещё лучше чем когда купил.
Привет всем! Ну вот появился посерьезнее повод сделать запись в БЖ.
Пролог.
Еще с прошлого года стал замечать еле слышную детонацию на ходу в районе 2000-2500 оборотов. Думал постепенно разберусь в чем проблема (менял свечи, ВВ провода, фильтры, регулировал УОЗ, если выставлять по фен-шую 10 градусов, то детонация слышнее, если УОЗ сделать позднее 5 градусов, то её почти нет, так и оставил временно). Вроде бы всё ничего, по городу как ездил так и ездил, но недавно поехал к родителям и заметил на обгоне что машина в кик-дауне ускоряется незначительно, а на обратном пути так вообще, на 6000 оборотов не могла выйти, т.е. жал педальку и вместо обычного РРРРРР слышал ВРВРВРВРВРВ. В гору вообще забирался с трудом, к концу подъема скорость со 110 падала до 50 при 3000 оборотах и движок менял звук, рычал. В результате вместо обычных 19-21 литров на обратную дорогу убил аж 32-33.
Поиск проблемы.
Я начал искать причину с свечей, проводов, трамблера, свечи имеют одинаковый нагар нормального цвета, ВВ провода прозвонил, у всех сопротивление как и должно быть по мурзилке, крышку трамблера снял, все контакты в идеале.
Затем подумал про катализатор, но постояв на стоянке после езды, погазовав, машина набирала обороты почти до максимума (при забитом она бы не смогла этого сделать).
Проверил на всякий случай коробку стоп-тестом, т.к. на кануне пришлось ехать по снежной каше в деревне за одним человеком, там прилично побуксовал. Проверил — всё в порядке.
Затем решил пойти с другой стороны — с подачи топлива, залез в бак, посмотреть сетку может забилась. Нифига, была слегка грязненькая, но всё равно поменял, ничего не изменилось. Пошел дальше, решил поменять бензонасос, купил котракт с пробегом всего 55 000.
Он по размерам оказался немного больше того, что у меня был.
Также с этого "нового насоса взял датчик уровня топлива, собрал.
Ииии…снова ничего. Всё также.
Покатавшись еще недельку, машина стала еще тупее, стало просто невозможно ездить, как будто мои спортивные, подтянутые лошади обленились и зажирели, либо просто убежали от меня.
Приехав на стоянку я еще раз попробовал погазовать, машина не смогла набрать более 4500.
После этого понял что дело в забитом катализаторе.
Решение проблемы.
Поехал в сервис убедиться, что точно дело в нем.
Выкрутили лямбду, вкрутили манометр. Завел, погазовал, в результате на монометре показало превышение противодавления газов в 3 раза выше нормы, а значит каталик очень сильно забит.
Решили сразу его удалить. Разобрали выпуск.
Саму часть катализатора не стали откручивать, побоялись сорвать всё к едрени фени.
Каталик просто выломали монтажкой, высыпали, кольца его корпуса вытащили плоскогубцами.
Собрали всё в обратном порядке попутно заменив одну шпильку на выпуске, т.к. её видимо еще прошлые владельцы сорвали, смазав все соединения. Поставили одну новую прокладку колечко (нижнее).
Всё закрутили, подключили, завели, ничего нигде не сифонит, лампа повышенной температуры выхлопных газов не горит.
Итог.
Я поехал домой уже по темноте в дождь, но каково же были мои ощущения, лошади снова вернулись домой, машина просто летит при малейшем нажатии на газ! Разгон теперь уверенный!
Из минусов — выхлоп стал чуток громче. Из салона этого не слышно, звук двигателя снова стал прежним не рычит.
Можно конечно для уменьшения звука выхлопа поставить пламегаситель, но пока финансы этого не позволяют сделать. Да и мужики в сервисе занимающиеся не первый год выхлопной системой говорят что он не обязателен в бочке, что ничего не прогорит. Надеюсь говорят правду. :)
Процедура изъятия катализатора и другие проблемы с Toyota Corona Premio
Приветствую уважаемых форумчан. Возникла такая проблема (машина в подписи), каке-то время назад, моя Коронка Премио потихоньку начала терять динамику и потихоньку начала кушать, а потом и откровенно жрать бензин. Расход увеличился с 9 до 14 литров по городу (не зимний вариант). Раньше 92 было достаточно, сейчас лью 95 и не супер показатели. Понимаю, что бензин стал г***но и недоливать стали серьезно, примерно 2 литра с 10. Стала как-то тяжело ехать, такое чувство что трудно "дышит". Проделал такие процедуры за это время, заменил все фильтры (воздушный, масляный, носок в баке, тонкой очистки под капотом), Чистил несколько раз БДЗ. Почистил фонсунки. Заменил все тех жидкости (антифриз, жидкость в ГУР, полностью масло в АКПП (оригинал)). Сейчас лью моторное масло Liqui Molli 5w30 (масло от замены до замены). Но все эти процедуры дают незначительный эффект. По расходу грешу на Лямбда-зонд, проводил самодиагностику, на лямбду ошибок нет, но вот все же думаю, что он не работает.
Сразу хотел бы отмести вопросы по поводу движка и ТНВД. Масло не жрет и не повышается, ТНВД работает в норме.
В общем осталось два места в которые не лез. Это впуск и выпуск.
Чистку впускного коллектора оставляю на потом, т.к. муторно его снимать.
Ну и собственно к теме. Выпускной коллектор и вся система выпуска. Лазил по разным форумам и наткнулся во многих местах, на то, что такие проблемы может вызывать катализатор. Иногда в салоне появляется очень неприятный запах, я грешил что мол что-то попадает на нагретые части двигателя и тянет в салон, но возможно это и есть катализатор.
В общем появился у меня бзик на этой теме. Решил я выбить его, если он конечно есть, а я так думаю, что есть хоть и машина уже старовата, все прошлые хозяева сильно не катались на ней.
Перевернул кучу форумов, в том числе и Дром и вот, что выяснил, если не так поправьте меня. В Corona Premio два катализатора, сразу на выауске и под брюхом. Что делать с первым, так и не понял, но со вторым процедура проста. Снимается банка, ломиком выбиваются соты, далее либо оставляют так и система выпуска начинает прогорать или ставят пламягаситель в виде трубы с дырками. Все бы было понятно, если не несколько НО. Решил я не заморачиваться и доверить дело спецам и тут наткнулся на первое НО. Обзвонил кучу СТО в нашем тупиковом и малюсеньком городе, все говорят, "выбьем за № рублей", нам типа пофиг, что ломать, но пламягаситель не ставим и про лямбду после катализатора ничего не знаем.
Вот теперь хочу сам заняться выбиванием, но нужны советы знающих людей. Как открутить конечно соображу, понимаю, что нужно будет ВэДешкой пол дня отмачивать.
Если оставить банку пустую, какие проблемы кроме звука и прогара могут возникнуть? У меня лямбда-зонд внизу на "выхлопной трубе", а не на самом пауке, как у многих и вроде как после банки с катализатором (точно посмотрю в среду), что делать с ним?
Пришла бредовая идея. Что если вместо трубы пламягасителя, запихнуть в банку алюминиевые щетки для мытья посуды, будут гасить пламя и пропускать газы, ну если этот вариант не катит, то как лучше сделать?
Ну и собственно, что делать с вторым (вернее первым) катализатором, который после паука?
Возможно написал сумбурно, тапком не кидайте. Отпишитесь, кто делал такую процедуру, может и фото есть.
В общем тема в основном по катализатору, ну и по лямбде, но если будут предложения по моим проблемкам, тоже не прочь буду выслушать.
P.S. Я не гонщик, но и езжу не как пенсионер, хочется увидеть былую легкость своего авто.
Заранее благодарен.
В разных организациях за одно и то же устройство предлагают разные суммы: в условиях конкуренции завышение расценок — один из способов переманивания клиентов.
Мы собрали объективные данные вместе со статистикой в одну статью, чтобы ответить на все вопросы.
Назначение катализаторов в автомобиле
Каталитический нейтрализатор, или автокат — элемент устройства выпускной системы автомобиля, предназначенный для очистки выхлопных газов.
Располагается он за выпускным коллектором, в зоне, где температура выхлопных газов максимальна (от 300 °C).
Базовая рабочая деталь устройства — металлическая или керамическая матрица с множеством мелких сот-ячеек, на стенки которых нанесен каталитический микрослой.
Он состоит из металлов с высокой химической активностью: платина, палладий, иридий и родий.
Это способствует снижению вреда, наносимого при эксплуатации автомобиля окружающей среде и здоровью людей.
При переработке катализаторов металлы извлекают и отправляют на вторичное использование.
По статистике, лом катализаторов содержит больше родия, платины и палладия, чем природная руда. Но точная цифра зависит от количества ценных элементов, полученных с определенного катализатора.
Кстати, дороговизна таких устройств является главной причиной их краж, учите это, когда оставляете авто в малолюдном месте на ночь.
Когда надо сдавать катализатор в пункты приема
Производители привязывают срок службы катализаторов к расстоянию, пройденному автомобилем: 80 — 150 000 км. В среднем машина успевает проехать около 120 000 км, пока рабочий слой металлов окончательно не выгорит, а качество выхлопов не снизится до опасного минимума.
Тогда на приборной панели загорается предупредительный сигнал, а на ряде моделей система управления начинает блокировать включение зажигания.
Ведь одновременно с износом катализатора ускоряется износ деталей оборудования в целом, повышается расход топлива.
Поломки катализаторов отслеживают по грохоту под днищем автомобиля на высоких оборотах, неравномерности напора газов, выходящих из глушителя, проблемам с разгоном (машина дергается) и т. д.
В среднем автовладельцам приходится менять катализатор раз в 3-7 лет, исходя из особенностей эксплуатации или устанавливают пламегаситель.
Пламегаситель на Volkswagen Jetta
Выбрасывать отработанные катализаторы после демонтажа крайне не рекомендуется: отдельные компоненты в их составе относятся к токсичным отходам и утилизируются в специальных условиях.
Зато сдать отработавшее устройство в приемочный пункт полезнее для окружающей среды и выгоднее для владельца.
Полученные деньги компенсируют часть расходов на покупку нового катализатора если в этом будет необходимость.
От чего зависят цены на катализаторы
В пунктах приемки величину компенсационной выплаты за сданный катализатор оценивают по ряду факторов:
- Целостность устройства. Битый или измельченный нейтрализатор оценивается хуже, чем неповрежденный.
- Вес. Чем он меньше, тем меньше объем ценных элементов.
- Степень износа (зависит от объема двигателя, модели автомобиля, качества топлива и пр.).
Традиционно компенсируется до 75 % стоимости ценных элементов, полученных при переработке катализатора. Сумма рассчитывается по оценкам лондонской биржи, определяющей стоимость того или иного вещества.
Биржевые показатели регулярно меняются. Так, палладий (входящий в состав рабочего слоя катализаторов для автомобилей с бензиновым двигателем) ценится выше, чем платина (применяется для изготовления нейтрализаторов дизельных автомобилей).
На каких авто стоят самые дорогие катализаторы
Однако цена 1 кг ценных металлов, полученных от автоката, например, с ряда моделей Subaru, доходит до 100 000 рублей, а от нейтрализатора с определенных моделей Volkswagen — до 50 000 рублей. Средняя цена на катализаторы в пересчете на 1 кг ценного лома при этом составляет 20-30 000 рублей.
Кроме того, коррозиестойкие металлические нейтрализаторы, которые обычно ставят на внедорожники и мотоциклы, ценятся выше хрупких керамических (популярных у российских производителей) из-за большего срока эксплуатации.
Однако сумма выручки зависит и от владельца автомобиля — манеры вождения, внимательности к состоянию машины, регулярного прохождения ТО.
Чем бережнее отношение к автомобилю, тем в большей сохранности обычно оказывается катализатор.
Именно поэтому неизвестно, на каком авто самые дорогие катализаторы — все выясняется после обращения в пункты приемки и осмотра.
В таких организациях:
- Принимают керамические, сажевые, металлические устройства любого вида и технического состояния, от силового агрегата произвольного объема и происхождения.
- При оценке анализ измельченного нейтрализующего слоя проводят с помощью высококлассных спектрометров. Они позволяют выявить количественный и качественный состав драгметаллов с высочайшей точностью.
- Клиент может наблюдать за процессом оценки, начиная со сверки номера устройства с каталожным и заканчивая расчетом суммы выплаты по биржевым расчетам.
Таким образом, сдать каталитический нейтрализатор в специальный пункт приема и получить приятную сумму может владелец любого автомобиля включая и непрестижного бренда, если постарается позаботиться о его состоянии с момента приобретения транспортного средства.
А куда Вы сдавали катализатор? И насколько это было выгодно? Пишите в комментариях.
В борьбе за экологичность все больше повышаются стандарты по вредным выбросам автомобилей. Из-за этого автопроизводителям приходится оснащать машины системами, которые эти самые выбросы снижают.
Одним из самых распространенных способов по снижению вредных веществ в выхлопных газах является оснащение автомобилей каталитическим нейтрализатором.
С одной стороны, наличие катализатора оправдано, он действительно способен уменьшить вредные выбросы за счет химических реакций, которые вредные вещества расщепляют на безопасные.
Но, с другой стороны, нейтрализатор вещь капризная, и выход его из строя может здорово попортить жизнь автовладельцу.
Устройство катализатора и его неисправности
Вначале немного теории по устройству катализатора. Устройство состоит из корпуса, внутри которого помещены специальные бобины.
Бобина состоит из большого количества сот и зачастую изготовлена из керамики. Вся поверхность сот покрыта благородными металлами или их сплавами.
Именно эти металлы и вступают в реакцию с вредными элементами, содержащимися в выхлопных газах, нейтрализуя их.
Катализатор является элементом системы отвода выхлопных газов и размещен он сразу за коллектором.
Работа устройства контролируется двумя лямбда-зондами, один из которых установлен перед нейтрализатором, а второй – за ним.
Сверяя показания этих датчиков электронный блок контролирует работу устройства.
Именно конструкция катализатора и является его слабым местом. Соты бобины имеют достаточно мелкие размеры, поэтому забиться они могут достаточно быстро.
Рассмотрим самые распространенные неисправности каталитического нейтрализатора.
Данная проблема возникает зачастую из-за использования некачественного топлива, или же из-за неисправности двигателя, в результате которой в цилиндры попадает масло.
Разрушение бобины в результате сильного удара по корпусу.
Встречается эта неисправность хоть и редко, но она является очень опасной.
Внутренние составляющие катализатора хоть и рассчитаны на работу в среде высоких температур, но превышение их выше критической точки приводит к оплавлению керамической основы.
Исчерпан ресурс катализатора.
Даже если на авто ездили бережно, заправляли его только качественным топливом, со временем устройство все равно выйдет из строя.
Дело в том, что химические реакции постепенно уменьшают слой металла, нанесенного на керамическую основу. Поэтому после длительной эксплуатации слой металла полностью растворяется, и катализатор перестает выполнять свои функции.
Признаки неисправностей
Если с катализатором автомобиля возникли проблемы, то появятся определенные признаки, указывающие на это, причем их не так уж и мало.
Самый первый признак.
Но этот признак не может указать, действительно ли катализатор забит или оплавлен. Просто электронный блок основывается на показаниях лямбда-зондов, и выход из строя одного из этих датчиков тоже может стать причиной загорания лампочки.
Если вовремя не обратить внимание на такой признак, то это приведет к тому, что в один не очень хороший момент двигатель не сможет завестись. Оплавление катализатора имеет те же признаки, что и забитие.
Один из самых явных признаков, это разрушение бобины катализатора. При заведенном двигателе из-под авто будет явно прослушиваться шум и дребезжание.
Другие признаки неисправностей катализатора читайте здесь.
Способы проверки
Но перед тем как грешить на устройство, следует точно убедиться, что проблема скрыта в нем.
Проверка катализатора выполняется двумя способами – не снимая с авто, и после его демонтажа.
Проверка без снятия.
Без снятия с авто проверка устройства выполняется двумя способами – диагностикой выхлопной системы на газоанализаторе и тестирование на противодавление в системе отвода газов.
Проверка на газоанализаторе хоть и является отличным вариантом, но вот только далеко не все СТО оснащены таким оборудованием. А в небольших городах такой прибор и вовсе не найдешь.
Суть такого способа – к выхлопной трубе автомобиля подсоединяется газоанализатор, и проводятся замеры.
На основе химического анализа выхлопных газов определяется, забит ли катализатор или нет.
Второй способ проверки – на противодавление более распространен и не требует наличия сложного оборудования.
Суть такой проверки – определение давления на входе в нейтрализатор. Если он забит, давление перед ним на определенных оборотах мотора возрастет.
Официально этот метод проверки делается так – в трубе, подходящей к нейтрализатору проделывается отверстие, к котором нарезается резьба. Далее в это отверстие вкручивается штуцер, к которому подсоединяется медная трубка.
Нужна она для рассеивания тепла, получаемого от выхлопной системы. На конец медной трубки надевается резиновый шланг, подсоединенный к манометру.
Сделав такое приспособление, приступают к замерам. Выхлопная система тестируется на всех режимах работы мотора, а по показаниям манометра определяют, забит ли катализатор.
Кстати, продаются специальные наборы для проверки методом противодействия.
На такой способ несколько сложен в исполнении – необходимо сверлить трубу, нарезать резьбу, после замеров искать подходящую заглушку, чтобы закрыть отверстие.
Самостоятельная проверка на противодавление
Но можно проверить катализатор на противодавление несколько проще, причем протестировать описанным ниже способом даже самостоятельно, не прибегая к услугам СТО.
Итак, нам понадобится наличие манометра, причем нужен точный прибор, измеряющий давление до 1 кгс/см 2 . Также потребуется штуцер и длинная резиновая трубка.
Имея все это, можно приступать к замерам:
Проверка со снятием.
Если не хочется заморачиваться с подсоединение трубок и т. д., то можно нейтрализатор попросту снять с авто и провести визуальный осмотр на свету.
Делается это просто – устройство демонтируется с авто, с одной его стороны ставиться источник света (лампа, фонарь), а с другой смотрится, как соты пропускают свет.
Этот способ проверки точно даст понять, забит ли катализатор, вот только при снятии его можно столкнуться с сильными проблемами. За время эксплуатации гайки крепления часто прикипают к болтам и сорвать их бывает сложно.
Неотъемлемой частью катализатора является датчик кислорода, который тоже требует дополнительной диагностики — подробнее читайте как проверить лямбда зонд.
Способы решения проблемы
Одной проверки катализатора недостаточно, ведь если он забит – проблему нужно решать.
Вариантов устранить неисправность несколько:
Как решать проблему с каталитическим нейтрализатором – решать автовладельцу. Мы же рассказали, как проверить данный элемент разными способами, и что можно предпринять в случае его неисправности.
Читайте также: