Тойота королла дорога ли в обслуживании
Собираюсь купить тойоту Короллу 2007-2009 г.1,6,124л.с на механике.Подскажите на что нужно обратить внимание при покупке? Есть ли какие слабые места у этой модели?Дорога ли в обслуживании? Буду брать кредит поэтому думаю не принесет ли она мне проблем за 5 лет эксплуатации. Жду адекватных отзывов
я не кичусь. я действительно не понимаю зачем брать 6-7-ми летнее б.у. на 5 лет. просто посчитайте на сколько это не выгодно. а если человек надеется на то,что тойота не ломается,боюсь что разочарование будет не хилым. авто такого возраста ОБЯЗАТЕЛЬНО потребует вложений и стоит ли оно того? я вот к чему. может поискать другие варианты оплаты,или другое авто,или. исходя из реалий нашей жизни и средней з.платы в 15-25т.р. не слишком ли велика будет переплата за такое б.у.?+ не забывайте про каско(а кредитную машинку нужно страховать) и стоимость его на б.у. будет то-же не слишком гуманное.
я вот о чем.
кстати я сам взял новую в кредит,но МНЕ ТАК удобнее. а когда рассматривал б.у. даже по старше годами,то рассчитывал ТОЛЬКО НА ТЕ ДЕНЬГИ КОТОРЫЕ ЛЕЖАЛИ В ТУМБОЧКЕ.
имхо.
не дай Бог дтп или угон. вот и экономия на кредитную машинку по каско. а тойота в топ-10 по угону.потреб кредит даже в 200.000 на 5 лет это не хилая сумма. я еще раз повторю,поискать другие формы покупки авто,посчитать,что выгоднее. но б.у. в кредит это по моему верх глупости.
как вариант имеющую сумму наличных за - каско-осаго как первый взнос за новую. по автокредиту % ниже,+ банки партнеры по маркам авто дают еще скидку.
просто сам был пол-года назад в схожей ситуации. на кармане было 350-370 ,50 с копейками налом за страховки+ учет. остальное как 1-й взнос. плачУ за НОВЫЙ авто с-класса 15.500 в месяц на 3 года. просто посчитав,прикинув потянул. но у меня цена с допами почти 800. а если быть скромнее,то и 2.0 не брал-бы (-40.000),и хэтч вместо универсала(- 25),и без сони с круизом обошелся-бы(еще - 30). я просто о том,что машинка потребует вложений,а б.у. на последние НЕ ПОКУПАЮТ. даже с новыми есть косяки,а уж покупая б.у. надо быть готовым к вложениям. тем более 5-8 лет авто.
когда стоял вопрос от ИМЕЮЩЕЙСЯ суммы откидывал 50-70 тыр на ремонт. а брать б.у в кредит и трястись над ней,а не эксплуатировать,ДА НАФИГ ОНА ВООБЩЕ ТОГДА НУЖНА.имхо.
конкретно корову при покупке б.у. даже не рассматривал. ну не нравится она мне просто. смотрел из тойот, авенсис.
Да не думаю, что пятилетняя Каролла будет особо популярна в угоне. Все топы по угонам делаются на авто до 3 лет обычно. Угонять пятилетнее авто такого класса профи не будет - пробег может быть уже 150 км и выше.
На счет выгодности б у - купил авто трехлетнее в 2001 году за полцены от салонной. До сих пор машина нормально катается. Пробег 420 тыс, хранение у дома, никаких КАСКО и особых вложений - обычная замена расходников. Тойота Авенсис .
Но кредиты никому не советую брать. Лучше все покупать на
свои или подкопить. В кредит авто обойдется как новое авто.
Да не думаю, что пятилетняя Каролла будет особо популярна в угоне. Все топы по угонам делаются на авто до 3 лет обычно. Угонять пятилетнее авто такого класса профи не будет - пробег может быть уже 150 км и выше.
На счет выгодности б у - купил авто трехлетнее в 2001 году за полцены от салонной. До сих пор машина нормально катается. Пробег 420 тыс, хранение у дома, никаких КАСКО и особых вложений - обычная замена расходников. Тойота Авенсис .
Но кредиты никому не советую брать. Лучше все покупать на
свои или подкопить. В кредит авто обойдется как новое авто.
пару раз от знакомых слышал что у их знакомых угоняли мазду 3 5-и летку и мазду 6 - 4-х летнюю.. дело было в питере..
я не кичусь. я действительно не понимаю зачем брать 6-7-ми летнее б.у. на 5 лет. просто посчитайте на сколько это не выгодно. а если человек надеется на то,что тойота не ломается,боюсь что разочарование будет не хилым. авто такого возраста ОБЯЗАТЕЛЬНО потребует вложений и стоит ли оно того? я вот к чему. может поискать другие варианты оплаты,или другое авто,или. исходя из реалий нашей жизни и средней з.платы в 15-25т.р. не слишком ли велика будет переплата за такое б.у.?+ не забывайте про каско(а кредитную машинку нужно страховать) и стоимость его на б.у. будет то-же не слишком гуманное.
я вот о чем.
кстати я сам взял новую в кредит,но МНЕ ТАК удобнее. а когда рассматривал б.у. даже по старше годами,то рассчитывал ТОЛЬКО НА ТЕ ДЕНЬГИ КОТОРЫЕ ЛЕЖАЛИ В ТУМБОЧКЕ.
имхо.
Какое вложение может быть в пятилетнюю японскую короллу на механике и с обычным не Д4 двигателем? Главное чтоб не битое и не ржавое было, остальное стоит копейки.
Пожалуй, именно в своём десятом поколении Королла окончательно вытеснила с рынка старший Авенсис. И вправду, зачем он нужен, когда у самой Короллы не занимать ни солидности, ни практичности? Toyota Corolla — это традиционно один из самых ликвидных и надежных автомобилей гольф-класса на вторичном рынке. Сильно сэкономить при покупке не удастся, но зато и проблем с эксплуатацией и последующей продажей будет минимум.
Немного истории
Toyota Corolla десятого поколения вышла в двух основных вариациях: чуть более компактном кузове с индексом E140 для рынков Японии и США и в "интерациональном" кузове Е150 для всего остального мира, включая Европу и Россию. Обе они базировались на единой модульной платформе Toyota MC, разделив её с Avensis, Camry, RAV4, Hihglander и еще добрым десятком других моделей японского концерна.Нас, конечно, интересует Toyota Corolla E150. Она дебютировала в конце 2006 года на автосалоне в Пекине, и тогда же стартовали европейские продажи. У нас, в России, Королла оказалась только в 2007-м, поэтому имеющиеся на рынке модели 2006 года, не считая "праворулек" Е140, когда-то приехали к нам из ЕС. Среди европеек изредка попадаются машины турецкой сборки, но практически абсолютное большинство Toyota Corolla в России родом из Японии.В 2010 году случился рестайлинг: автомобиль получил другую оптику и бампера, а также слегка изменился салон. Подсветка приборов, к примеру, стала белой вместо оранжевой, а руль получил спортивный" скос по хорде внизу. Важнее то, что вместо базового двигателя объемом 1.4 литра модель получила еще более скромный 1.3-литровый. Отдача его составила 101 л.с. против 97, что можно считать скорее минусом, чем плюсом. Прибавки в динамике не ощущалось, зато ставка транспортного налога оказалась повышенной.Еще до рестайлинга, в 2009 году, тойотовцы провели реформу трансмиссии. В 2007-2009 годах Короллы для российского рынка комплектовались роботизированной коробкой. Владельцы жаловались на неприятные толчки при переключениях и тосковали по старому-доброму гидромеханическому автомату. В итоге на автомобиль приладили 4-ступенчатый агрегат от старого Авенсиса. Несмотря на то, что разгон стал чуть медленнее, а темперамент — более вялый, аудитория приняла проверенную временем АКПП благосклонно.
Предложение на рынке
Россияне скупали Короллы достаточно массово, поэтому особых проблем с поиском нужного автомобиля не возникнет. Правда, экземпляров 2006 года исчезающе мало (всё-таки европейский дебют прошёл только в декабре), а вот более свежие встречаются в изобилии.Разнообразия по кузовам нет — выбирать придётся только из седанов, потому как с десятого поколения тойотовцы выделили хетчбек в отдельную модель Auris. Изредка попадаются праворульные Toyota Corolla Fielder E140 в кузове универсал.
Выбор силовых агрегатов также невелик. 89% предложений на рынке — это автомобили с 1.6-литровым атмосферным мотором (124 л.с.) с системой изменяемых фаз газораспределения VVT-i. Из этой доли 31% — с механикой и 58% — с автоматическими трансмиссиями. Здесь стоит оговориться, что до 2009 года на российский рынок поставлялись Короллы с роботизированными коробками, а после 2009-го — с классическими гидромеханическими автоматами. Увы, но статистики по конкретным КПП нет. Важно понимать, что робот обеспечивает более интересный разгон, но "толкается" при переключениях, а автомат более вялый, зато плавный.Оставшуюся долю делят моторы малого объема с 5-ступенчатой механикой — такие часто покупали в корпоративные парки. 6% рынка — это машины с 1.4-литровым мотором, выпускавшимся до 2010 года и 2% — с более поздним 1.3-литровым. Ещё 3% приходится на праворульные авто с 1.5-литровым двигателем и автоматом, и чрезвычайно редко попадаются дизельные Короллы из Европы.
Любая Тойота в России имеет имидж невероятно надёжного и практичного автомобиля. И хотя сейчас эти японские машины уже очень значительно уступают в качестве своим предшественницам из 80-х и 90-х годов, стереотип силён. Toyota Corolla дешевеет медленно. И, если верить заявленным данным о пробеге, почти не ездит. Последнее — это, конечно, глупость. Взгляните на статистику по годовалым машинам: среднегодовой километраж составляет 20 000 км. Начиная с двухлетнего возраста и далее пробег нарастает очень медленно, что может означать только одно: его скручивают.Ожидаемо между 2009 и 2010 годом есть довольно серьезный ценовой скачок, обсуловленный рестайлингом. Чуть менее оправдана разница в цене между 2010-м и 2011-м годом, так как машины здесь ничем не отличаются. Дальше потеря стоимости происходит очень плавно. Оно и понятно: автомобиль старше пяти лет с высокой долей вероятности может доставить головную боль при обслуживании, и люди искренне верят, что в случае с Тойотой это вероятность будет ниже. А чем выше спрос, тем выше и цена.
Типичные поломки и проблемы в эксплуатации
Toyota Corolla 10 поколения стала достойной продолжательницей традиций, заданных предшественницами. Исключая несколько проблемных моментов, автомобиль получился невероятно надёжным, и большая часть владельцев счастливо ездят на своих Короллах по 120-150 тысяч километров, не зная бед. На вторичном рынке найти беспроблемный агрегат не так сложно, если уделить время проверке отдельных узлов.
Кузов
Повышенной склонности к коррозии кузов Короллы не имеет, так что даже мельчайшие пятна ржавчины и паучки свидетельствуют о плохом кузовном ремонте после ДТП. Впрочем, на дорестайлинговых машинах часто заклинивает форсунки омывателей фар. Поздние модели лишены этой проблемы.
Двигатель
Все три мотора Короллы — это простые атмосферники с распределенным впрыском. Система изменения фаз газораспределения VVT-i на 1.6-литровых моторах проблем не доставляет. Еще один неоспоримый плюс — возможность заливать 92-й бензин (приспособленность к американскому рынку даёт о себе знать).А вот на масле сэкономить не получится — на 10 тысяч километров может угорать до 1-2 литров, причем официальная документация допускает до литра на 1000 километров. В общем, масляный щуп стоит проверять регулярно. Исключительно на дорестайлинговых моделях были проблемы с помпой охлаждающей жидкости и сальником натяжителя цепи ГРМ — оба они текли. Заводские свечи зажигания — иридиевые. Реальный их срок службы — около 100 тысяч километров.
Трансмиссия
Про механическую коробку и гидромеханический автомат сказать нечего — оба агрегата лишены каких-либо явных конструктивных недостатков. А вот роботизированная коробка, которой комплектовались Toyota Corolla до рестайлинга, способна попортить немало крови. Рывки и удары при переключении, самопроизвольный переход в нейтральную передачу, перегрев фрикционных накладок сцепления. Это неполный список поломок, которые преследуют крайне неудачный агрегат.По гарантии владельцам Королл меняли актуатор сцепления и выжимной подшипник, а также блок управления коробкой вместе с новой прошивкой. После этой модернизации робот обычно перестаёт досаждать поломками, хотя дёрганный характер работы остаётся. Неудивительно, что в ходе рестайлинга коробку поменяли на обычную АКПП.
Ходовая часть
Единственная откровенно неудачная деталь Toyota Corolla 10, в том числе и рестайлинговой, это рулевая колонка. Со временем люфтят крестовина и шестерня рулевого вала. Всё это порождает противный стук, особенно хорошо слышимый на неровностях. Колонку меняли в сборе по гарантии. Если стук возник после окончания гарантии, проще найти какой-нибудь клубный сервис, где мастера прекрасно знают дефект и за отдельную плату доработают колонку. Впрочем, на отдельных машинах дефект колонки не проявляется, так что есть предположение, что замена колонки в сборе может решить проблему, хоть и недешево.Помимо этого, на ранних Короллах до рестайлинга проявлялись и другие дефекты ходовой: в частности, быстрый износ втулок стабилизатора поперечной устойчивости и опорных подшипников передних амортизаторов.
Электрика
Электрооборудование на этих автомобилях очень надежное, и не вызывает проблем в эксплуатации. Правда, на дорестайловых моделях часто выходило из строя втягивающее реле стартера. Еще нужно помнить о том, что после каждого снятия аккумулятора (например, для подзарядки зимой) придётся "обучать" электронную педаль газа, потому как без инициализации начинают плавать обороты.
Cалон
Хотя стоимость новой Короллы 10 поколения подбиралась к миллиону рублей, качествоинтерьерного пластика оставляет желать лучшего. Большинство автомобилей досаждают скрипом панелей, хотя встречаются и "тихони". На дорестайлинговой версии иногда протекала крыша, и вода портила обивку потолка. Слава богу, этот дефект устранили в ходе обновления.
Если ищете надёжный и неприхотливый автомобиль, который будет потом просто продать, то выбирайте Toyota Corolla E150. Покупка дорестайлингового автомобиля – риск, потому как некоторые детские болезни могут доставить проблемы. Вам же не хочется, например, покупать новую помпу или менять после протечки обивку потолка. Таким образом, лучше всего выбирать из автомобилей не старше 2010 года и ориентироваться на сумму около 580 – 600 тысяч рублей.
За те же деньги, тех же лет
Как мы уже поняли, Toyota Corolla десятого поколения — это автомобили 2006-2013 годов выпуска по цене от 415 до 675 тысяч рублей. В этом разделе мы выясняем, какие еще модели из других классов можно посмотреть в качестве альтернативы Королле. Прямых конкурентов, которые обычно укладываются в те же временные и денежные рамки, мы не рассматриваем. Фиксируем своё внимание на автомобилях достаточно популярных, избегая экзотики и неликвида.
Чуть-чуть истории
Следующий год будет юбилейным для Короллы – ей исполнится 50 лет. За это время свет увидели 11 поколений и ещё большее количество рестайлингов и модификаций. Кстати, рестайлинг одиннадцатого семейства мы тоже увидим совсем скоро. Сейчас уже даже представить тяжело, что первые Короллы имели задний привод и продольно расположенный силовой агрегат. Именно такими они предстали миру (правда, только японскому) в 1966 году. Год спустя Короллу мог купить гражданин США, а с 1971 года – и житель Европы.
Двигатель
Под капотом нашего автомобиля – 1,6-литровый 1ZR-FE. Это очень надёжный атмосферный мотор, развивающий 124 л.с. До рестайлинга его слабым местом была помпа, которая редко служила более 70 тысяч километров. После 2010 года помпы стоят другие и нареканий не вызывают. Но нам всё равно есть о чём рассказать! Дело в том, что один недостаток у Тойоты всё же есть: это весьма небольшие межсервисные интервалы. В силу их не самой приятной цены многие пытаются побыстрее уйти от обслуживания у дилера и найти другой, более доступный сервис. Но Королла, несмотря на свой достаточно серьёзный внешний вид, не слишком трудна в обслуживании, поэтому многие процедуры вполне по плечу рядовому любителю техники, особенно если у него уже есть опыт оттирания лица от моторного масла при попытке заменить его своими силами. О том, как влезть своими руками в сердце Короллы и не убить её этим, нам рассказал управляющий автосервиса, а по совместительству – владелец Toyota Corolla Александр Полупенко.
В системе зажигания применяются иридиевые свечи. Их ресурс в теории – 100 тысяч километров. На практике обычно он такой же, но лучше их поменять заранее, до окончательного выхода из строя. И сделать это тоже можно самому, имея четыре новые свечи, ключ на 14 (а не на 17-19!) и удлинитель для него. Есть вещи, с которыми бороться практически бесполезно. Это расход бензина и масла (они немного великоваты), а также небольшая течь масла в районе натяжителя цепи. В этом нет ничего криминального, и даже с последней проблемой можно жить долго и счастливо.
Ходовая часть и тормоза
Ходовая часть нашего автомобиля, несмотря на пробег почти в 95 тысяч, находится практически в идеальном состоянии. Александр рассказал, что к нему в сервис заезжала Королла с пробегом в 190 тысяч, и единственным недостатком в ходовой был подтекающий амортизатор. Подвески этой машины простые: передняя – МакФерсон, задняя – торсионная балка. У дорестайлинговых машин иногда встречались проблемы с быстрым износом некоторых деталей, но на нашей Тойоте заведомо слабых элементов уже нет. Сайлентблоки рычагов зачастую пробегают до 200 тысяч километров, да и особой деликатности в процессе эксплуатации они не требуют. В случае неизбежного ремонта владельцу Короллы не придётся продавать почку, цены вполне приемлемы. Например, втулка стабилизатора стоит 500 рублей за качественный аналог и не более тысячи за оригинал, работа по замене обойдётся в те же 500 рублей.
К сожалению, со стуком в рулевой колонке придётся смириться. Это, пожалуй, единственный откровенно слабый узел десятой Короллы.
Трансмиссия
О чём скрипит пластик?
Ну и уж если наводить красоту в салоне, то стоит обратить внимание на рукоятку селектора АКПП. Краска на нёй держится весьма посредственно, поэтому быстро стирается. Но её можно обтянуть кожей, поменять на хромированную или любую другую. Главное – правильно снять. Мало того что она плотно насажена, так ещё и проклеена. Но снять можно, главное – не торопиться и быть настойчивым. Вообще, качество лакокрасочного покрытия не слишком радует. Сколы появляются слишком уж быстро, и, хотя машина не гниёт (Тойота всё-таки!), выглядит она от этого не лучшим образом. Александр советует проклеить стыки между бамперами и крыльями двухсторонним скотчем или другим материалом, предохраняющим от появления дефектов ЛКП вследствие трения этих элементов.
Corolla Российской империи
За помощь при подготовке материала выражаем благодарность автосервису Маршал (г. Санкт-Петербург, Северный пр., д. 5, бокс 7)
Десятое поколение Короллы было очень разным: в Японии у него были не только более скромные габариты и платформа от предшественницы, но даже свой индекс E140, в то время как в остальном мире предлагалась более крупная версия E150 на обновленной платформе. Впрочем, это обновление не принесло модели даже независимую заднюю подвеску: здесь по-прежнему применялась скручиваемая балка. Зато моторов была целая россыпь – но перебирать их все нет смысла, поскольку официально у нас предлагались только три, и они же в основном и формируют предложение на вторичном рынке (дизелей, к примеру, на Авито на момент написания материала было всего 30 при объеме предложений в 3 тысячи). Что еще помимо мотора придется выбирать и стал ли тот факт, что в этом поколении к нам поставлялись машины японской сборки, важным преимуществом модели?
Toyota Corolla '2010–13
В целом приличное качество окраски не спасает от типовых проблем: неизбежные мелкие сколы рыжеют если не за пару недель, то за пару месяцев точно. Капот с большой вероятностью тоже окажется перекрашенным, а вот состояние рамки лобового стекла все же зависит от сценария эксплуатации – городского или загородного. Помимо низов дверей и внутренних кромок колесных арок, которым в возрасте 10-12 лет простительно иметь легкую коррозию, стоит осмотреть стыки бамперов с крыльями: у опытного хозяина они будут проклеены, у хорошего – прокрашены, а у остальных могут быть очагами ржавчины из-за облезания краски в этой зоне. Еще один источник потенциальных проблем в таком возрасте – ворсовые подкрылки, охотно набирающие за собой грязь и влагу.
Осмотр днища не должен сильно разочаровать: да, точечная коррозия появляется здесь всегда и распространяется уверенно, но штатная обработка помогала в первые несколько лет, а дальше все вновь упиралось в хозяина. Состояние лонжеронов – своеобразный индикатор: обычно их обдирают первыми, и они раньше всего начинают ржаветь. А еще пространство за задней осью тоже корродирует быстрее, чем остальное днище, так что здесь можно изучить не только состояние ниши запасного колеса на предмет ударов сзади.
Как мы помним, подвески у Corolla максимально простые по меркам класса: кто-то в сегменте С все же щеголяет многорычажкой сзади, но японцы отрядили сюда обычную полузависимую скручиваемую балку (впрочем, про Cerato мы говорили то же самое). Зато тормоза дисковые на обеих осях, да к тому же не слишком дороги в обслуживании: оригинальные диски стоят около 3 тысяч за задний и 5 за передний, качественный неоригинал вдвое меньше, а дешевый – втрое. Ну а ходовая часть все же в большей мере зависима от заменителей: платить по 6-8 тысяч за ступичные подшипники (даже в сборе со ступицей), по 5 за амортизаторы и по 10 за рычаги захочет отнюдь не каждый обладатель подержанной Короллы. Шаровые опоры меняются отдельно от рычагов, но за цену оригинальных в 4 тысячи можно купить неоригинальные рычаги в сборе.
Рулевое управление, с одной стороны, снижает требования к обслуживанию, поскольку здесь применен электрический усилитель, а не гидравлический, но с другой, обслуживание после покупки ему наверняка пригодится. Рейка здесь у многих начинала стучать в первый год после приобретения, а спустя еще год-два года процент подобных случаев дополнительно возрастал. На ранних стадиях это лечилось подтяжкой, но возвращающийся стук обычно не перерастал в что-то более серьезное, и потому многие годами ездят со стучащей рейкой. Если вас это раздражает, необязательно покупать новую оригинальную за 50 тысяч: заменители начинаются тысяч с 15, и для рулевого вала с карданными шарнирами, откуда тоже может исходить стук, есть аналоги по 4-5 тысяч вместо 9-10.
Toyota Corolla '2010–13
Toyota Corolla '2010–13
Toyota Corolla '2010–13
На этом фоне механическая коробка передач без врожденных проблем идеальна, как сын маминой подруги, так что многие от безысходности выбирали ее. При условии смены масла не по сервисной книжке, а раз в 60-70 тысяч коробка пройдет более 200 тысяч, да и в содержании не разорительна. Так, диск сцепления с маркировкой Aisin стоит 4 тысячи против 9 за оригинал, корзина тоже вдвое дешевле – 3 тысячи против 6. Самое дорогое здесь – выжимной подшипник, который стоит неприличные 10-15 тысяч, однако тут помимо все того же Aisin за 5-6 тысяч есть масса еще более дешевых заменителей.
Мытарства с роботом в итоге привели к закономерному результату: отказу от него в пользу классического гидромеханического автомата. Первые попытки производились с 2008 года, а после рестайлинга 2010-го роботизированная коробка полностью исчезла. Появившаяся вместо нее АКП, правда, тоже была неидеальна: агрегат семейства U340/341 весьма надежен, но 4 ступени по меркам 2010 года были далеко не самым прогрессивным решением. Тем не менее ресурс в 250-300 тысяч до первого вскрытия (при условии замены масла раз в 50-60 тысяч) просто восхитителен, как и привычные алгоритмы и скорость работы. Так что если вы непременно хотите получить Короллу с двумя педалями, лучше подкопить денег: доплатить придется не только за коробку, но и за год выпуска.
Салон Toyota Corolla '2010–13
С моторами все тоже вышло несколько двусмысленно. Старшим во все времена был 1,6-литровый 124-сильный 1ZR-FE, а начальные отличались: до рестайлинга сюда ставили 1,4-литровый 97-сильный 4ZZ-FE, а после – 1,3-литровый 1NR-FE на 101 л. с. И всех их, как ни странно, объединяет общая проблема – масложор.
Пойдем по порядку и начнем с 1,4-литрового 4ZZ-FE, который достался Королле от предшественницы в кузове E120 и, пожалуй, меньше всего склонен к потреблению масла. Здесь, на первый взгляд, вообще все довольно чинно: цепной ГРМ, чугунные гильзы в алюминиевом блоке, простой распределенный впрыск… На деле все сложнее: цепь не вечная, как ожидают многие, а требует замены каждые 120-150 тысяч, гильзы тонковаты, а поршневая и, в частности, кольца были подобраны неудачно, что приводило к закоксовке и угару масла. Не выдерживая такого отношения, следом кончался катализатор – и круг замыкался. Сейчас, впрочем, с учетом возраста встретить мотор с детскими болезнями нереально, практически все они вскрывались, и не по одному разу, так что замена поршневой и внимание к чистоте впуска, системы охлаждения и вентиляции картера вполне могут сослужить добрую службу. На ресурс в полмиллиона рассчитывать не нужно, но свои 200 тысяч после хорошей переборки мотор пройти должен.
Двигатель Toyota Corolla '2010–13
Toyota Corolla '2010–13
Ну а теперь можно традиционно посмотреть объявления и выбрать идеальный вариант. Учитывая, что наш бюджет позволяет выбирать довольно придирчиво, и смысла экономить на чем-то нет, можно смотреть на машины после рестайлинга 2010 года, чтобы убить двух зайцев: получить как можно более свежий автомобиль с беспроблемной АКП. На сказочный пробег рассчитывать не стоит: даже за минимальные 7 лет он не мог не превысить сотню тысяч, так что реальные показания на одометре будут близки к 120-150 тысячам. Ну а выбирать мотор нам не придется: с автоматом сочетается исключительно старший 1,6-литровый двигатель на 124 л.с. С учетом всего этого можно выбирать как можно более свежую машину 2011-2013 года выпуска с пробегом не более 150 тысяч километров и АКП – примерно вот такую. И если хорошо осмотреть мотор, своевременно обслужить АКП и ГРМ и превентивно поменять колечки, не дожидаясь масложора, то Corolla может стать спутницей на несколько лет, исправно поддерживая статус надежной японской машины.
Расходы будем считать из расчета пробега в 100 000 км за пять лет. Наш гипотетический хозяин — тридцатилетний семьянин с десятилетним стажем вождения, покупающий автомобиль без привлечения кредита и за сумму до 1,6 млн. За оптимум берем машину с автоматической коробкой в комплектации, подразумевающей двухзонный климат-контроль, приличную мультимедиа, обогревы руля и лобового стекла. Кузов — не принципиален, важнее цена и текущие траты. К тому же у Тойоты и Шкоды он безальтернативен, а доплата за универсал Ceed так незначительна, что грех этим не воспользоваться. Считаем затраты на регламентные ТО, покупку второго комплекта шин, шиномонтаж, мойки, топливо и ОСАГО. Детали берем оригинальные: дискуссия насчет их качества и практичности — отдельная тема. Оцениваем остаточную стоимость. Транспортный налог для примера считаем для жителя Санкт-Петербурга. Стоимость каско даем справочно.
Kia Ceed
Гарантия на Ceed — 60 месяцев или 150 000 км пробега. На сервис необходимо заезжать раз в год или каждые 15 000 км. Стандартное ТО с заменой масла и салонного фильтра будет стоить в районе 9000 рублей. Самые дорогие ТО — четвертое и шестое. На 60 000 км меняются топливный фильтр, свечи и тормозная жидкость, что обойдется в 17 500 рублей. ТО-6, где меняется масло в АКПП, стоит 21 300 рублей. Итого на регламентные работы придется потратить 83 000.
Передние тормозные колодки Ceed выхаживают по 40 000 км, а комплект новых стоит 4500 рублей за оригинал. Передних тормозных дисков хватает на два комплекта колодок, то есть на 80 000 км, а новые обойдутся в 10 000 рублей за пару. При пробеге 50 000 км настанет очередь задних колодок — это еще 3000 рублей, а примерно к 100 000 км придется поменять уже и диски (оригинал — 11 000 руб.). С учетом работ по обслуживанию тормозной системы это выльется в 36 500 рублей. Всего с учетом ТО за пять лет в кассу сервиса придется отдать как минимум 119 500 рублей.
Паспортный смешанный расход топлива Ceed SW 1.6 — 7,3 л/100 км. Реальный расход, судя по отзывам, где-то в районе 8,5 литра. Бензин АИ-92 разрешен производителем, но многие владельцы предпочитают 95-й (средняя цена 47,57 руб. за литр). В итоге за 100 000 км пробега на заправку Ceed уйдет около 404 000 рублей. Плюс еще 30 000 заложим на мойку (по 500 руб. в месяц).
Штатный размер резины Ceed SW в версии Luxe — 205/55 R16. Второй комплект летних шин обойдется в 16 000 рублей (Dunlop SP Sport FM800). На зимние колеса придется потратить 16 500 (шипованные Pirelli Formula Ice). На втором комплекте дисков сэкономим, как и на шиномонтаже. Если использовать скидочные купоны, то реально тратить на переобувку (снятие/установка, перебортовка, балансировка) около 1000 рублей (10 000 на пять лет). На качестве работ это не сказывается никоим образом. Итого на резину и шиномонтаж будет потрачено 42 500 рублей.
В прошлом году Ceed, пусть и с огромным отрывом от лидера — Rio, стал вторым по угоняемости среди всех Kia. Так что каско не повредит. Страховка по программе угон/тотал обойдется примерно в 25 000 рублей. Средняя стоимость ОСАГО (КБМ 0,6, скидка 40%) — 6000 рублей.
Ввиду свежести (производится с 2018 года) Ceed, особенно в кузове универсал, мало распространен на вторичке: менее сотни объявлений на Дроме. Цены на двухлетние Ceed SW начинаются примерно с миллиона рублей. За пять лет универсал потеряет в цене не менее 50%. Прогнозируемая остаточная стоимость — 675 000 рублей.
Общая стоимость владения за пять лет составит 1 323 300 рублей, или 13,23 рубля за километр.
Toyota Corolla
Передние тормозные колодки Короллы выдерживают по 45 000 км, а комплект новых обойдется в 6500 рублей. Передних тормозных дисков хватает на два комплекта колодок. Цена новых — 10 000 рублей за пару. При пробеге 60 000 км придет очередь и задних — это еще 6000 рублей, а примерно к 100 000 км нужно менять и диски (8000 руб.). С учетом работ на обслуживание тормозной системы это обойдется в 38 500 рублей. Всего с учетом ТО за пять лет в кассу сервиса придется заплатить как минимум 192 000 рублей.
Для агрегата с индексом 1ZR-FE это уже третье поколение Короллы. Он способен переваривать 92-й бензин, а реальный смешанный расход составляет около 7,3 литра на 100 км (по паспорту 6,4 л). В итоге за 100 000 км пробега на заправку Тойоты уйдет примерно 347 000 рублей, если заливать АИ-95, как делает большинство владельцев. На мойку заложим еще 30 000 (по 500 руб. в месяц).
По продажам, статистике угонов и популярности на вторичке Corolla традиционно находится в тени прославленной родственницы. Каско по программе угон/тотал обойдется примерно в 28 000 рублей. Средняя стоимость ОСАГО аналогична таковой у Сида.
На вторичном рынке в силу возраста последняя Corolla пока еще редкость. На всю страну не наберется и 50 объявлений. Дешевеет Corolla неохотно, как и положено Тойоте. Потери цены составляют примерно 7% в год. Прогнозируемая остаточная стоимость — миллион рублей.
Расходы за пять лет и 100 000 км эксплуатации составят 1 385 350 рублей, или 13,85 рубля за километр.
Skoda Octavia
Гарантия на Octavia — два года без ограничения пробега. Регламент ТО — раз в год или каждые 15 000 км. ТО с заменой масла стоит около 10 000 рублей. Замена свечей (каждые 30 000 км) повышает стоимость на 5000 рублей. ТО-4 с заменой поликлинового ремня и масла в АКПП стоит 35 500 рублей. Итого за пять лет — 106 400 рублей.
Передних тормозных колодок Октавии хватает в среднем на 50 000 км, а комплект новых обойдется в 5500 рублей за оригинал. Передних тормозных дисков (9000 руб. за пару) хватает на два комплекта колодок. При пробеге в 70 000 км настанет очередь задних колодок — это еще 3200 рублей. Ближе к 100 000 км придется поменять уже и диски (оригинал — 6500 руб.). С учетом работ по обслуживанию тормозной системы это выльется в 32 000 рублей. Всего с учетом ТО за пять лет в кассу сервиса уйдет как минимум 138 000 рублей.
Октавия экономичнее соперников. Паспортный расход топлива в смешанном режиме — 6,3 л/100 км. Реальный, с учетом использования АИ-95 (допускается АИ-92), ближе к 7 литрам. В итоге за 100 000 км пробега на заправку Шкоды уйдет около 333 000 рублей. Плюс еще 30 000 заложим на мойку (по 500 руб. в месяц).
Размер шин и дисков Октавии в указанной комплектации аналогичен конкурентам, следовательно, схожи и затраты. Та же ситуация с каско. Средняя стоимость ОСАГО (КБМ 0,6, скидка 40%) — 5200 рублей.
Octavia на вторичном рынке довольно популярна. Только на рестайлинговые версии третьего поколения приходится почти 600 объявлений. Дешевеет Шкода на уровне Сида, с Corolla ей тут не тягаться. Прогнозируемая остаточная стоимость рассматриваемой версии — 710 000 рублей.
Расходы за пять лет эксплуатации составят 1 304 750 рублей, или 13,05 рубля за километр.
Читайте также: