Тойота авенсис где находится катализатор

Обновлено: 08.01.2025

Катализатор *

TLC Prado 150 TX-L

Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.

после выпускного коллектора
Удаляют - т.к. он рассыпается, перегревается и в следствии этого машине тяжело "выдыхать"
Ну последствия. говорят что если Лямбда зонд ДО катализатора - то всё пофик.. а если после - то могут быть проблеммы =)
У себя удалил т.к. он сплавился и машина не смогла выдохнуть. обычно портится от плохого бензина, времени, ударов.

Удаляют ударом лома внутрь. ибо он керамический. ну может повысится немного звук рабочего двигателя. машина побежит шустрее - точно. а вот в ЕВРО-2 и выше - не пройдешь без катализатора =)

после выпускного коллектора

а вот и не эта. у него не вэдовая калда - у нее нейтрализатор стоит подальше. правая часть детали 17410 по его ссылке.

TLC Prado 150 TX-L

а лучше выбей сразу. все равно он у тя дохлый с вероятностью 99%.
унутри конструкция такого вида (ячейка 1х1 мм):

А я всегда думал что катализатор - это когда цветочками пахнет)))
У мну пахнет, поэтому трогать не собираюсь.

ага.. сероводородные такие цветочки ))

Упрощенно ход реакций в нейтрализаторе выглядит так:

CH+O2 -> CO2+H2O;
NO+CO -> N2+CO2;
CO+O2 -> CO2;
NO+H2 -> N2+H2O.

формулы цветочков тут нет ))

и вот еще, нагло спер где-то:

На некоторых автомобилях запах серы или "запах тухлых яиц" иногда может появляться из выхлопной системы. Как правило, запах особенно заметен после холодного пуска, прогрева, длительных периодов работы двигателя на холостом ходу и активного движения на полном газу. Этот запах не является показателем неисправности в работе двигателя и не вызывает снижения эксплутационных свойств двигателя или его срока службы и не ведет к выходу из строя каких-либо его компонентов. Запах серы вызван наличием большого количества серы в используемом бензине. Обычно, содержание серы в бензине понижается во время процесса очистки топлива, однако требования к качеству бензина отличаются в зависимости от государства к государству. Автомобили, эксплуатирующиеся на бензине с повышенным содержанием серы, как правило, выделяют запах серы из выхлопной системы.

В процессе горения бензина с высоким содержанием серы, в каталитическом нейтрализаторе возникает химическая реакция, вызывающая окисление серы. В процессе эксплуатации автомобиля, запах от реакции окисления серы будет уменьшаться с падением эффективности работы катализатора и пробегом.

РЕКОМЕНДАЦИИ

ВНИМАНИЕ: Замена каталитического нейтрализатора не устранит запах из выхлопной системы а скорее всего усилит его, так как новому нейтрализатору требуется время чтобы "состариться" и чтобы процессы окисления в нем замедлились.

1. Рекомендуется сменить поставщика топлива или заправочную станцию и проехать минимум 100 километров. После этого следует обратить внимание на запах, снижение или усиление.
2. Не рекомендуется добавлять в топливо присадок так как в них может содержаться дополнительное количество серы и запах только усилится.
3. Попытайтесь избежать поездок на короткие расстояния, а также активного движения "на полном газу".
4. По возможности, получите информацию от ваших локальных поставщиков топлива о доле серы в поставляемом ими бензине и попытайтесь выбрать топливо с наименьшей долей серы.

Для снятия определённой мощности надо сжечь определённое количество топлива, подведя определённое количество воздуха.Оно же и выйдет через трубу, слегка охладившись и сжавшись. Катализатор увеличивает сопротивление и изменяет соотношение топливо/воздух, т.е. воздуха надо больше. Если воздуха больше или меньше, то мощность упадёт.

К стати, наверное с забитым катализатором можно получить "кулак дружбы", ведь давление обратного хода цилиндра увеличивается?

К стати, наверное с забитым катализатором можно получить "кулак дружбы", ведь давление обратного хода цилиндра увеличивается?

Ерунда, там изменение на "копейки", максимум на 0.1 МПа. Прочность цилиндра гораздо выше. А вот наполнение цилиндра, соотношение и, соответственно, мощность, ухудшаются.
Кстати, "обман" "мозгов" путём впайки резистора мощность и экономичность не улучшают именно поэтому. Мозги время импульса открытия форсунок увеличивают, а лямбда - зонд не реагирует. Мозги льют по максимуму, вот и расход. А много бензина-ещё не значит "много коней и ньютон/метров. Топливо надо сжечь, т.е. окислить кислородом воздуха. А его меньше, чем нужно.

На разборе купил катализатор с выпускным коллектором за 1,5т.р. Свой в запасе.

На замятой трубе отъездил все свои 200т.км. Влияло только расход масла, поддавливло давлением. Хочу перейти на тойотовские жижи, где-то на форуме читал отзыв пор Хорьку.

Промывку я делал сам, и остался доволен. А то, что делали УЗ - ****я полная! там даже смола с самих форсунок не отмылась, у меня все сошло. Чистил carbcleaner -ом

Блин, не знаю хорошо или плохо, но мой катализатор как новый. Наверно буду оставлять. Только вот теперь проблемка другая- почему мощность теряется?

У меня тоже пропала мощность,машинка тупила.Посоветовали промыть форсунки.Промыли на установке,короче установка подсоединяется к топливной системе,минуя топливный фильтр,а обратка обратно в промывочную установку.
Промывали на холостых,затем давали до 3000 об.После промывки слили с установки остатки жидкости цвета сажи.
Людл,которые промывали,предупредили,что сразу тяга не прибавится,а в течение нескольких дней пробега.Ездил уже и не верил,но машина действительно стала выстреливать!!
Всему вина наш бензинчик.

У меня тоже пропала мощность,машинка тупила.Посоветовали промыть форсунки.Промыли на установке,короче установка подсоединяется к топливной системе,минуя топливный фильтр,а обратка обратно в промывочную установку.
Промывали на холостых,затем давали до 3000 об.После промывки слили с установки остатки жидкости цвета сажи.
Людл,которые промывали,предупредили,что сразу тяга не прибавится,а в течение нескольких дней пробега.Ездил уже и не верил,но машина действительно стала выстреливать!!
Всему вина наш бензинчик.

такая же фишка была у меня на Форде! больше 10о км/ч не ехала! и до 100 разгонялась минут 5! поехал к спецам, промыли так же! и через дней 5 на трассе как прос****сь! до сих пор у брата ездит а прошло уже года 4!

У меня после поездки, когда машину заглушу, спереди постоянно раздаётся какой-то треск. Звук похож на звук остывающего металла. Понятно что движка нагревается и т.п. Но звук этот слышно даже за несколько метров от машины. Кстати, когда в натяг в горку иду тоже что-то похожее слышно. Как думаете, это катализатор? Выхлоп на холостую слабоват (кто-то писал, что один из признаков мёртвого катализатора).

У меня после поездки, когда машину заглушу, спереди постоянно раздаётся какой-то треск. Звук похож на звук остывающего металла. Понятно что движка нагревается и т.п. Но звук этот слышно даже за несколько метров от машины. Кстати, когда в натяг в горку иду тоже что-то похожее слышно. Как думаете, это катализатор? Выхлоп на холостую слабоват (кто-то писал, что один из признаков мёртвого катализатора).

Всё тоже самое наблюдаю на своем Ипсе. Плюс расход заметно вырос, да и тяго заметно изменилась. Что делать-то. Выбивать . аль не выбивать?.(Я имею ввиду катализатор). Господа-Ипсумоведы. А?

Тоже есть такое. Читал, что это может быть из-за умирающего кислородного датчика (Лямбда-зонд). Пока не менял, но собираюсь. Узнавал, сколько у нас стоит - 2 т.р. - дороговато. Правда оригинал - вообще 5 тыров стоит:-)) Попробую заказать с экзиста. :-)

Выбивал сам на подъемнике.Открутил два подпружиненных болта на выхлопной трубе и ,на ней же два болта с другого фланца(один закис-пришлось резать и заменить на медные отечественные болт-гайку).Убрал кусок трубы,чтоб не мешал.Получил снизу доступ к катализатору и в путь. Не скажу ,что просто,но в принципе длинное зубило и молоток свое дело сделали.Трудно вытаскивалась металлическая сетка, в которую ,я так понял,керамика завернута была,но не оставлять-же лохмотья болтаться.Заодно заменил кольцо уплотнительное под пружинными болтами.Ну и некоторые замечания:
-существенно расход топлива и приём не изменились;
-но и громкость работы тоже;
-по совету практиков надо-бы заполнить освободившийся объем базальтовым волокном,но это только громкость выхлопа(см. выше).Достану волокна попробую;
-И САМОЕ ВАЖНОЕ:моя ошибка в том,что лямбда зонд не выкрутил-он мог пострадать,а может и пострадал-диагностика покажет,но менять надо всеравно,т.к. стоит Bosch-ский от инжекторного ВАЗ-а.

Toyota GAIA (ACM10 двигатель 1 AZ-FSE) Удаление катализаторов.

Всем привет коллеги!
Купил сей автомобиль чуть меньше года назад взамен прошлой моей гайки в SXM10 кузове. Практический сразу после покупки выявились дёрганья на скорости 60-80 км\час. Особенно сильно это проявлялось при езде в горку и резких попытках(именно попытках ибо нормальным набором скорости это я назвать не могу) набрать скорость от 60ти до 100 км\час.
Ну как полагается первым делом поменял фильтра. не помогло, затем мне не понравился звук бензонасоса(того что в баке. ) как то он странно жужжал))))
Поменял его тоже эффект нулевой. Далее свечи. Попутно со свечами обнаружил что одна катушка пробита. Заменил свечи на иридиевые и катушку на контрактную. Все нипочем:( Как дрыгалась так и дрыгается. Ну думаю хрен с тобой золотая рыбка езди так.
Подозревал катализатор но мне было лень туды лезть да и погода весенняя не способствовала. Потом в начале лета авария,простой почти два месяца, смена ноуската целиком и все такое прочее. и вот после окончания ремонта поехал прокатится по делам. все бы ничего едет как всегда, вальяжно подергиваясь в описанных выше режимах и уже на пол пути до дому после очередной попытки моей "поддать овса" при обгоне вдруг моя гаечка зачахла.
Просто все ее дрыгания прежние стали проявляться во всех режимах. Оборотов больше полутора тысяч не набирает и больше 40 км в час не едет(это по ровной дороге) а чуть на бугор так вообще приходилось включать первую(L) и кое как ползти.
Первые мысли: кранты топливной системе D4. Что делать?
Решил всеже не лезть в топливную а для начала проверить катализаторы. не зря как оказалось.

Для начала снимаем выхлопной коллектор. это не так просто как мне показалось ибо на этом движке есть система EGR соединяет выпуск со впуском и шпильки патрубка егр не давали снять со шпилек коллектор.

но таким нехитрым способом выкрутив две крайние праве шпильки коллектора с головки блока все снялось легчи и ничего даже не поломалось)))
Ну кроме этого еще нужно открутить тепло отражатель в верхней части коллектора, трубу выхлопную (там два болта с пружинами) и еще выкрутить два доп болта крепления коллектора к блоку цилиндров но там ничего сложного. Единственная рекомендация: пользуйтесь чем то вроде wd40 или аналогичным спрэем для более легкого отвинчивания резьбовых соединений.

Вот он один из виновников торжества. Взял в руки его, потрёс и слышу что в верхней части его(той что ближе к двигателю что то грохочет и сыплется как будто туда щебня кто то накидал)))) выкручиваю кислородный датчик и про помощи инструмента в виде пики начинаю выковыривать последовательно сам катализатор с той стороны где выхлопная труда подходит. Процедура не шибко сложная ибо каталик как бы керамический что ли и ломается и выкрашивается довольно легко. вместе с самими ошметками катализатора еще какая то вата тоже изьялась мною из корпуса. Как я понял она была между самим катализатором и стенкой коллектора.

Теперь очередь кислородного датчика! при удалении катализатора если не поставить обманку то будет гореть чек! Под рукой вкручивающейся обманки которые в магазинах продаются в изобилии у меня не было и просто подобрал по диаметру отверстия в коллекторе трубку и отпилив ее по подходящему рвзмеру вставил туда а следом за ней вкрутил сам датчик таким образом чтоб юбкой датчика трубка поджалась к противоположной стенке коллектора и при этом уплотнительное кольцо на датчике поджалось к корпусу коллектора. не с первого раза вышло но после подработки на нождаке все встало нормально.

Приваривать трубку эту не стал специально. Так как куплю нормальную обманку которая вкручиваеся в коллектор а в нее уже вкручивается сам датчик.

Вот такую. Цена вопроса около 500 руб.

Далее взялся за удаление второго катализатора.
Находится он вот в этом месте. тут все просто: раскручиваем фланецдва болта и собственно вот он второй каталик с куском трубы. Так же точно пикой выковырнул его из корпуса вместе с ватой. но сечение тубы меньше и повозится пришлось больше но терпение и труд любой катализатор перетрут))) Сразу скажу что можно конечно было и вскрыть эти корпуса турбинкой, вынуть катализаторы а потом заварить всё сваркой, но во первых как по мне там больше гемороя и во вторых нет у меня полуавтоматической сварки для этого.
После всех вышеизложенных процедур все собрал, на место поставил, постучал перед заводкой мотора в бубен и скрестив пальцы даже на ногах завел двигатель.
И что бы вы подумали? Моя Гайка полетела так как не летала никогда! На всех режимах дерганья прекратились.
Звук выхлопа слегка изменился. как по мне в лучшую сторону))) Расход пока не замерял. Запах выхлопа стал более резкий и противный особенно пока движок не прогреется(но это то я уж как нибудь переживу)
В общем все сложилось как нельзя лучше для меня. моих нервов и моего кошелька.
Ах да еще я сразу ЕГР заглушил при сборке автомобиля,но это уже совсем другая история.
Спасибо за внимание))) Всем добра.

с механическими обманками - 17000 руб.

ИЛИ

с программным отключением - 20000 руб.

Время в работе - 5 часов.

Владелец приехавшей к нам Toyota Avensis 2.0 VVTi стал ощущать потерю мощности и заметил увеличение расхода топлива. Так же на приборной панели горела индикация ошибки. Диагностика указала на неисправность катализаторов. Что делать в таком случае и как решить проблему навсегда читайте ниже.

Что такое катализатор на автомобиле.
Каталитический нейтрализатор - это керамические или металлические соты с специальным напылением, которое снижает уровень токсичности выбросов. Вредные выбросы, которые не сгорели в двигателе, попадают на раскаленное напыление на катализаторе и догорают.

Как и по какой причине могут выходить из строя катализаторы на Toyota Avensis 2.0 VVTi.
Существует два варианта поломки катализатора:
- Эффективность катализатора уменьшается из-за постепенного и в итоге полного выгорания специального напыления. Такое может случиться от долгой эксплуатации автомобиля (большой пробег), от некачественного топлива и от неисправности двигателя (неправильная смесь, которая выжигает напыление в катализаторе)
- Физическое разрушение катализатора. Некачественное топливо, неисправный двигатель, повышенный расход масла.

Как отремонтировать катализаторы на Toyota Avensis 2.0 VVTi.
Возможны несколько вариантов решения проблемы с катализатором на автомобиле:
- Замена вышедших из строя катализаторов на новые. Такой способ очень дорогой, т.к. отдельно сам катализатор приобрести нельзя, можно купить только делать, в которой установлен катализатор (выпускной коллектор). Примерная стоимость катализаторов с частью выхлопной системы на Тойота Авенсис 2.0 бензин - от 100000 руб. Основной минус в том, что даже купив новые катализаторы на автомобиль нет никакой гарантии, что некачественное топливо не заставит в скором времени столкнуться с проблемой поломки катализаторов еще раз.
- Замена поломанных катализаторов на новые универсальные катализаторы. Ситуация примерно такая же как с оригинальными катализаторами, но стоимость в разы ниже. Примерная стоимость универсальных катализаторов с работой по установке на Toyota Avensis 2.0 vvti - 35000 рублей.
- Удаление вышедших из строя катализаторов с заменой на пламягасители из нержавеющей стали. Самый доступный и надежный способ, который решит проблему навсегда. Стоимость удаления катализаторов с заменой на качественные пламягасители на Toyota Avensis 2.0 VVTi - 20000 рублей (с программным отключением датчика кислорода - "евро 2").
- Некоторые компании предлагают при удалении катализаторов, оснастить заводской корпус специальными компонентами, которые будут снимать звуковую нагрузку. На деле же в ход идут металлическая стружка, перфорированные трубы, встречаются даже металлические мочалки. Такой подход мы не одобряем и называем просто "фарш". Через некоторое время после такой "доработки" часть мусора в корпусе выгорает, начинает дребезжать и может попасть в двигатель. Единственный плюс такого варианта - дешевизна, которая все равно позже приведет к еще большим материальным затратам.

Как и большинство приехавших к нам автовладельцев для ремонта катализаторов, владелец Toyota выбрал физическое удаление катализаторов с заменой на пламягасители. Пробег автомобиля на начало наших работ составил 344370 км.

Под капотом расположен бензиновый двигатель объемом 3,5 литра. Данный автомобиль оснащается тремя катализатороми. Два катализатора установлены в выпускном коллекторе (на фото под термозащитным кожухом) и третий катализатор расположен в середине выхлопной системы.

Выпускной коллектор демонтирован с автомобиля и мы открываем корпуса катализаторов.

Видим сильные физические разрушения катализаторов. Керамические соты одного из катализаторов Тойоты Авенсис сильно расплавились и припятствуют свободному выходу выхлопных газов. Соты второго катализатора тоже начали разрушаться (заметна деформация сот).

Вместо керамических сот катализаторов мы устанавливаем пламягасители из нержавеющей стали. Так как пламягасители имеют двойную стенку с перфорацией и плотной металлической набивкой, то они снимут тепловую и звуковую нагрузку.

После установки пламягасителей в корпуса катализаторов, корпуса завариваются и выпускной коллектор устанавливается обратно на автомобиль.

Приступаем к удалению третьего катализатора, который расположен ближе к середине выхлопной системы.

Корпус катализатора полностью удален из выхлопной системы и на его место мы устанавливаем пламягаситель из нержавеющей стали.

Существует два варианта исключения ошибок при удалении катализатора на Тойоте Авенсис 2,0 vvti:
- установка механических обманок с мини-катализатором
- программное отключение контроля катализатора (отключение датчика кислорода - лямбды)

Способ с механической обманкой дешевле, но со временем как и катализатор, обманка может выйти из строя. К сожалению на Toyota Avensis 2.0 vvti не всегда помогают обманки. Программное же отключение решает проблему навсегда. На данном автомобиле датчики кислорода были отключены программно. Считываем заводскую прошивку, программисты вносят корректировки и доработанная программа записывается обратно в блок управления.

Автомобиль собран, контрольная диагностика и наша работа по удалению катализаторов на Toyota Avensis завершена.

Хотите решить проблему с катализатором на Вашем автомобиле? Обращайтесь в нашу компанию и Вы забудете о данной поломке навсегда.

Стоимость удаления катализаторов на Тойоте Авенсис 2,0 бензин:

с механическими обманками - 16000 руб.

ИЛИ

с программным отключением - 20000 руб.

Время в работе - 5 часов.

Читайте также: