Тагаз тагер блок комфорта где находится
У друга с крышкой двигателя на тагер пока все нормально, Кто как кто скажет но реально 10 лет их Колю китайцев не ко гда не пользовался этими съемками и всё было ништяк просто раскалывал движки и менял цепь ГРМ
По выработке все понятно, а на том что и по бокам раздолбило похоже на болтушку в направляющей клапана. Так, что это не финиш. Желательно в деталях по крышке двигателя на тагазе объяснил бы ))
Проблемы с крышкой двигателя совсем достали >) Посмотри на новом натяжителе тоже такой ход штока есть,так что это не показатель износа натяжителя
А почему не расскажешь о двигателе 3.0 бензин от BBJ Ауди. Лучше что-то конкретное пояснил бы по крышке двигателя )
Здраствуете уменя токой проблема машина ниссан алмера тино грейт температура думал термостать и менял не помагал менял датчик охл жидкости не помагал и вентилятор не ключается потом термостать убрал прямой церкулятся тоже грел когда машина холодным с утра зажиганя ключим на тобло стрелка подняты на половина причину немог найты
Доброе времени суток, друг подскажи пожалуйста, машина ваз 07 инжектор,вот масленний щуб винимаю,подсосивает воздух,и машина глохнет,это из зо чего может бить?обратилось пару сервисов,но толком не кто не мог решить проблему,да и на халодную,особенно зимой, первий запуск,обороти двиготеля очень поднемаеться,болшие обороти,(очень болшие),не знаю что делать.
Одна из проблем найдена, выписываю благодарочку ))) У моего лучшего друга с крышкой двигателя на тагазе пока проблем еще не было.
Периодические трудности с крышкой двигателя это еще что… Поездил по говнам,подними коврики,сними обшиву. всегда будет вода. суши. Я дырки маленькие герленом с двух сторон заделываю..без проблем, ржавь не идёт дальше..
Мне приятель сказал на тагазе тагер с крышкой двигателя до сих пор все в ажуре )) Эксперементы над не моим авто всегда интересны!
В теории, клапан-тарелка должен на холостых перекрывать подсос воздуха из двигателя. Т.е. из движка выходит только избыток газов.. А на средних и высоких оборотах, когда воздуха и так хватает, он отрывается. Тебе надо его вскрыть и проверить целостность мембраны с пружинами.
Как раз только эту сеточку мыл и патрубок,сеточку бензином и щеткой зубной-как новая стала(и быстрее чем ее обжигать),а штуцер промывал 10ти кубовым шприцом с бензином.Ничего не грел и на вид все как только с завода. У каждого свои методы)
Данным постом открываю цикл статей о блоке комфорта TAGAZ Road Partner, Tager, Vega C100.
BCM — Body Control Module — Модуль управления бортовыми системами.
Известный под номерами R112F-000(Х), R212F-0001
Отличия в цифрах, говорят:
— R122F-0001, R122F-0002, R212F-0001 , о версиях прошивки, в основном отличающихся алгоритмом обогрева заднего стекла, порой очень бестолковым, алгоритмом гашения габаритов после выключения зажигания;
— R212F-0003 внесенных изменениях в конструкцию блока путем внедрения туда дополнительных резисторов и проходных диодов, по входу концевиков дверей;
Причем убрали диодную защиту по тем же входам, стоявшую там изначально. По моему мнению, эта защита там, при такой доработке никак не мешает, а наоборот. Достаточно было в прежнюю схему, внедрить только проходные диоды.
Не понятен смысл такой модернизации вообще. Все недостатки не исчезли. Раз уж изменили рисунок печатной платы, почему не подтянули схему на +12 вольт? Ведь наипростейшая задача. Не Поставили обратные диоды на выходы драйверов реле. Не увеличели мощность диммерного транзистора. И блок бы стал практически вечным. А если пересчитать его на современную элементарную базу, то он бы еще и в размерах выиграл. Что и осуществил Neon 416 (korandovod) в своем изделии.
И уже на закате своей деятельности, ТагАз выпустил начал комплектовать авто, уже доработанными блоками. По сути, это те же R212F-0003, в котором установили более мощный R1, и полевой транзистор-FDD8447L, N-канал 40В 50А в цепи диммера, вместо чахлого родного .
Схематически блоки комфорта RP, Tager, Vega идентичны за исключением:
— в веговских могут отсутствовать реле откр. закр. замков;
— все три авто имеют отличия в цвете проводов подходящих к главному разъему блока;
— в заводских схемах, функционально идентичные элементы (предохранители, реле), имеют различия в нумерации. Т.е. справедливы только для авто конкретной марки.
Все блоки, являются взаимозаменяемыми между собой в любых вариантах исполнения.
Примерное содержание будущих статей (надеюсь):
— краткий обзор и пояснения по схемотехнике блока комфорта;
— варианты защиты от выхода его из строя (по известным причинам);
— варианты замены некоторых деталей на более надежные;
— проект в Proteus, c исходным кодом на Си (с настройками) и подробными объяснениями к данному коду, для создания прошивки (.hex file), "под себя";
— распайка для перепрошивки МК непосредственно в блоке. Так называемое Внутрисхемное программирование
Наших машин становиться все меньше. Вероятность того, что все бросятся перепрошивать блок самостоятельно, ничтожна. А тех кто всерьез решатся на это, будут единицы. И эти единицы наверняка будут принадлежать к касте радиолюбителей. И наверняка самостоятельно найдут всю информацию. Но пожалуй я все таки напишу об этом как нибудь.
Видео о работе блока с моей прошивкой можно скачать по этой ссылке.
Даже не пытайтесь "слить" прошивку, это не возможно сделать с помощью программатора, из за установленного бита защиты. А если прибегнуть к механическому воздействию на микроконтроллер для ее прочтения, то затраты на реактивы и услуги спец станков, обойдутся очень дорого. Штатная прошивка не стоит того, что бы из за нее терпеть такие жертвы.
Я не буду отвечать на вопросы, ответы на которые, можно найти в Сети, а конкретнее, где добыть икак приручить компилятор ХС8, которым скомпилирован код; Боритесь его лекализацией самостоятельно.
И так, кратко о схемном решении БК.
Схема понижения и стабилизации напряжения 12V to 5V.
Она стандартна и без всяких наворотов.
Родной преобразователь XC6202P502PR в корпусе SOT 89 фирмы TOREX Semiconductor LTD . Обозначается на схеме U1. Надпись на корпусе 25M . Расшифровка сиих цифр весьма замудренная, и описано в даташите.
Из того же даташита при 5в на выходе номинальная мощность 500mW (не путать с миллиамперами и милливольтами). Т.е 100mA. В максимуме 200mA. Цена на него не померно высокая, поэтому в сторону оригинала при замене я не смотрю.
Напряжение +12в, поступает на его вход, от борт сети автомобиля, через диод D1, индуктивность L1, резистор R1, "мимо" защиты от перенапряжения состоящей из варистора ZNR(цифры на нем означают — 14 диаметр в мм, D— дисковый, 270 -рабочее напряжение 27вольт ) и стабилитрона ZD2, фильтр из связки конденсаторов C1-C2.
На выходе U1, формируется стабилизированное напряжение +5 вольт, которое питает элементы схемы, в том числе и микроконтроллер.Фильтруется связкой конденсаторов С3-С4.
Часто встречаются почерневший R1, это говорит о том, что U1 когда то потребляла ток, на верхней грани расчетного, или даже более того. Основных причин здесь несколько. Самые частые, когда прилетает +12 с концевиков дверей, либо имеет место замыкание в цепи реле ЦЗ. Подробнее об этом, будет сказано ниже.
Преобразователи, надежны. Но несколько экземпляров приходилось менять по причине шаловливых ручонок пользователей. Был случай, когда пищалку обмотали пищевой фольгой, и она убежала от нее, наделав много дыма.
Аналоги для замены необходимо подыскивать в корпусе SOT 89 например AZ1117R-5.0 TRE, Буквы в конце здесь важны, так как определяют расположение выводов. В любом случае не лишним глянуть в даташит, что бы потом не корячиться. Нормально встают, в не штатное место LM1117, с массовым выводом с лева, и выходом посредине в корпусе SOT223.
Не говорю уже о изделиях в корпусе TO-220, которые можно воткнуть без труда как угодно.
Основные точки замера +5в (не все), отмечены ниже, алыми точками.
Это напряжение присутствует всегда, с момента подключения аккумулятора к борт сети автомобиля.
Косвенно к элементам питания можно отнести детектор напряжения KIA7045AT на схеме U3. Держит необходимое напряжение на первой ноге МК, "через" которую выбирается режим работы МК (programming, work, Reset).
Этот пост пробный, потому и короткий, т.к. пишу в первый раз. Последующие, будут более развернутые. Поэкспериментирую с форматированием текста. Посмотрю как ложатся рисунки. Проанализирую комментарии, если они будут.
Продолжение во второй части .
у меня потухли габариты, первое положение дворников и стеклоподъемники, а этот предохранитель целый. куда дальше копать?
Юрка, скинь клему с акума и снова накинь должно все заробить если да то чисть концевики дверей если нет то блоку конфорта амбба
Проверился уж все потухло я к электро мантерам они диагноз амба ком форту цена нового 16 к я в разбор. за 6 нашёл бу пока то се методом дедукции дошёл до клопа . и а лилуя
Алексей Волков
Алексей, да тагер . сгоревший был когда я с блоком маялся я его заменил но потом блок снова вырубало а он целый остался пока концевики непочистил после проблема ушла
Алексей Волков ответил Сергею
Сергей, во блин. Интересно. Надо попробовать у себя концевики почистить, у меня партнер и такая же беда
Алексей, снимай их и разбери дома две тонких отверточки понадобица располовинеш почистил помазал обратно собирай и ставь обратно сто пудов все наладится .
У меня на таком же моторе (Вито 638) работает идеально, не громче бензинового. после 1 минуты начинает громче и громче, так должно? Или износ аппаратуры? У моего друга и без блока управления двигателем на тагазе много чего навернулось Ж))
да..капец..я . л этот маленький камушек..он 2 дня уже свестит. не могли диллеры чет придумать..у многих на рено дстерах такое.
Мне приятель сказал на тагере с блоком управления двигателем до сих пор все слава богу нормально ;) Роман привет! Я прокачал твоим способом сцепление на ауди 100 действительно отличьная вещь! Спасиба тебе за это видио. Жду еще видио по другим вещям. Здоровье тебе и твоей семье и удачи во всем.
Новый хозяин купит помпу,и так уже вложил норм,для перекупа,лижбы выхлоп был норм, а то возни с ним много
"Мозгом" блока комфорта (далее БК), является микроконтроллер (далее МК), который формирует сигналы управления на своих выходах, в зависимости от состояния сигналов на его входе.
Сигналы управления по входам, формируются вне БК. В основном это кнопки и переключатели, которые изменяют напряжение на входе МК, в зависимости от своего положения.
МК, 50 раз в секунду(можно варьировать программно) "читает" сигнал на своих входах, и в случае его изменения, формирует управляющий сигнал на том или ином выходе. В нашем случае, входные сигналы могут быть трех типов.
1.Сигнал напряжения высокого логического уровня, для простоты понимания, будем считать, что он равен напряжению питания МК и составляет +5 вольт. Такое напряжение, на входе присутствует при отжатой кнопке.
2. Напряжение низкого логического уровня, для той же простоты, будем считать его равным нулю. Это соответствует напряжению, при нажатой кнопке, т.к происходит замыкание на "массу".
3. Напряжение переменного уровня, в диапазоне от 0 до 5 вольт, которое формирует подрулевой переключатель, при выборе паузы между взмахами дворников. (Только для автомобилей с объемом двигателя 2.3л). В последствии, он анализируется схемой Аналогово Цифрового Преобразования (АЦП) МК, и в его недрах, в специальных ячейках (регистрах), появляется запись из последовательности восьми нулей и едениц. Для примера, 0000 0000- соответствует отсутствию всякого напряжения. 1111 1111- соответствует максимально считываемому напряжению. Иные комбинации- соответствуют промежуточным значениям.
Назначение PIN (ноги, иголки(англ)) микроконтроллера PIC16F72 в блоке BCM (комфорта).
2. RA0/AN0 Двунаправленный порт ввода/вывода PORTA Выход-лампа не пристегнутого ремня.
3. RA1/AN1 Двунаправленный порт ввода/вывода PORTA. Выход- реле подачи упр. напряжения на
схему стеклоподъемников.
8. 19. VSS Общий вывод для внутренней логики и портов ввода/вывода.
10. OSC2/CLKOUT Выход генератора. Подключается кварцевый резонатор=4МГц 2я нога.
11. RC0/T1OSO/T1CKI Выход-мотор стеклоочистителя.
13. RC2/CCP1 Выход. Бузер- пищалка.
15. RC4/SDI/SDA Выход- реле габарит.
16. RC5/SDO Выход-Подсветка замка, драйвер есть, но программно не задействован.
17. RC6 Выход- На приборной панель, лампа " не закрыта дверь".
20. VDD Положительное напряжение питания для внутренней логики и портов ввода/вывода I/O.
21.RB0/INT Выход- Индикатор подогрева ЗС (приборная панель) + реле в недрах авто.
22. RB1 Выход Ц.З-закрыт.
23 RB2 Выход Ц.З-открыт.
24 RB3 Выход- диммер.
Назначение контактов главного разъема блока комфорта.
1 — толстый вход/выход контакт в приводе стеклоочистителя
2 — толстый вход зажигание вкл
3 — толстый батарея постоянно +12в
4 — толстый вход реостат авто стеклоочистителя (через резистор на землю)
5 — толстый выход освещения салона -диммер (ключ на землю)
6 — толстый выход низк скор мотор стеклоочистителя (ключ на землю)?
7 — толстый выход на активаторы замков (закрыто)
8 — толстый выход на активаторы замков (открыто)
9 — толстый земля -12в
10 — толстый земля -12в
11 — батарея постоянно +12в
12 — выход на реле габаритных огней (ключ на землю)
13 — выход лампа двери открыты (ключ на землю)
14 — вход от привода замка водительской двери (1я позиция разрыв, 2я- замыкание на землю).
15 — вход от концевика водительской двери (12в-в покое, при откр замыкается на землю)
16 — выход лампа ремни безопасности (ключ на землю)
17 — вход от переключателя освещения (замыкается на землю)
18 — вход от концевика ремня безопасности (замыкается на землю)
19 — выход на реле подогрева (ключ на землю)
20 — выход на лампу подсветки замка (ключ на землю)
21 — вход от кнопки обогрева зад стекла (замыкается на землю)
22 — вход от концевиков дверей (12в-в покое, при откр замыкается на землю)
23 — вход от стеклоомывателя (подается 0-при вкл омывателя, 12в-в покое) !
24 — выход на реле вкл стеклоподъемников (ключ на землю)
25 — вход ключ в замке (подается +12 через контакт замка)
26 — вход от перекл авто режим стеклоочистителя (замыкается за землю)
Замечу, что нумерация пинов главного разъема, происходит в не привычно порядке, вначале счета- толстые, и лишь потом, тонкие.
Подобное фото прикреплено в моем авто на корпусе БК. Это поможет в дороге, если он выйдет из строя. Можно будет без сомнений, замкнуть необходимые контакты на массу, что бы активировать то или иное реле в ручную. Замыкать надо не пременно гибким многожильным проводом, что бы не травмировать контакты разъема.
По уже сложившейся статистике, примерно 20% блоков приходили в ремонт исправными. Причиной же неисправности как раз и были раздолбанные проволокой гнезда разъема, либо неисправности в проводке авто.
*********
Имеется 10 кнопок и один подрулевой переключатель который формирует через резистор, сигнал различной амплитуды, необходимой в последующем, для изменения паузы между взмахами стекло очистителей в "авто режиме" .
Итого имеем 11 входов от кнопок:
-стеклоомыватель, в не рабочем положении считается "нажатым", формирует на входе "0";
— габарит ;
— ключ в замке, если он там, то подается +12 на вход, которое гасится делителем до +5в ;
— от ЦЗ на открытие или закрытие дверей. Он либо замкнут на массу (на входе Мк "0") либо не имеет контакта с ней (на входе МК+5 вольт) ;
— концевик водительской двери, если дверь открыта- он "на массе" ;
— концевики пассажиробагажного ряда, включены параллельно друг другу ;
— обогрев заднего стекла ;
— ремень безопасности ;
— зажигание- подается +12в;
— дворники- авто (прерывистый) режим ;
— выбор паузы, авторежима дворников, формируются пять напряжений:
3,746V / 3,5V / 3,0V / 2,3V / 0,0V;
Нельзя напрямую подсоединить кнопку, или реле к ногам МК. Поэтому, обмен происходит через драйверы для выходов, и входные цепи по входу.
Примечание:порты ввода вывода МК двунаправленные. Программно их можно задать как " вход", так и "выход".
Рассмотрим самые проблемные.
И сразу на лицо серьёзный просчет.
При открытой двери, замкнуться контакты выключателя SW1 лампа подсветки двери, и вход БК, окажутся подтянутыми на массу. На входе БК появится сигнал низкого уровня. Соответственно лампа подсветки будет светиться. БК отреагирует на изменение уровня сигнала на входе, произведя некие действия, предписанные прошивкой МК.
Но стоит "отгнить" массе в районе кнопки (кнопка нарисована красным, символизирует место обрыва массы реально не существует), или снять концевик не отключив аккумулятор (равносильно оборванной массе), то на вход, тут же прилетит 12в через лампочку подсветки дверей.
В результате, через резистор R1 (нумерация для пояснительного рисунка входной цепи) потечет обратный ток около 7мА, что превысит ток потребления МК, со всеми вытекающими.
Примечание. На фото, в отверстие 1, заворачивается саморез, который обеспечивает контакт общего вывода концевика ( на фото обозначен двойкой), с кузовом авто. Выкручивание его не отключив аккум или коррозия, обеспечит доступ +12в ко входу МК, через лампочку подсветки двери.
Выходной стабилизатор питания МК, может, корректировать ток только на выходе. Посему, подобная ситуация приведет к повышению напряжения питание МК, болеет +5в.
Это чревато, в лучшем случае, зависанием МК, почернением входного резистора R1(номер соответствует обозначению на плате БК) преобразователя-стабилизатора . Этот недуг, иногда лечиться сбросом клеммы с аккумулятора.
В худшем случае, МК выходит из строя.
Есть несколько способов избежать этого.
1. Увеличить сопротивление R1 (нумерация для пояснительного рисунка входной цепи) до 100 кОм.
2. Нагрузить выход стабилизатора, резистором 100-200 Ом, что бы ток потребления, всегда превышал ток через R1(нумерация для пояснительного рисунка входной цепи), даже при непреднамеренной подаче на него +12в.
3. Поставить доп стабилитрон на выход стабилизатора, любой на 5,6 V и ток от 50мА .
4. Поставить развязывающие диоды на вход БК, в цепи концевиков (+ впаять стабилитрон на выход стабилизатора).
Н фото, показан способ внедрения диодов(помечены красным), не посредственно на плату блока, в разрез дорожек. Это надежней, чем паять их в проводку.
5. "Переподтянуть" всю схему на 12в .
6. Пятивольтовый супрессор, в туже цепь, что и резистор (вместо него), типа SMAJ5.0A, он же, защитный диод, он же TVS-диод, он же (реже) диодный предохранитель. Или аналог с VBR ((Breakdown Voltage)не превышающий 6,4V. Потому как V>6,5, для МК губительно. Не стоит путать полярность при установке не симметричных (однополярных) изделий.
Все эти способы имеют недостатки.
1. Резко снизиться помехозащита по входу. Кстати такой подход рекомендуют корейцы. У меня, в наличии, имеется их буклет, с данной рекомендацией. Я такими вещами, на практике не занимался, но считаю, что эта мера, сгодиться для блоков, на стенде. А если поставить в автомобиль какой нибудь инвертор, или шумящий преобразователь напряжения, не известно как на это отреагирует доработанный таким образом БК. Не исключено, что проблемы появятся уже с "родными" помехами, без установки доп. преобразователей.
2. Самый простой в реализации и надежный способ. Но потребляемый ток БК, возрастет в 10 раз, что сравнимо с потреблением некоторых сигналок.
3. Сравним со втором. Потребляемый ток, незначительно возрастет, т.к. стабилитрон, имеет собственное сопротивление. При таком решении, защитные диоды по входам концевиков должны быть установлены.
Мое авто 2009г.в. и в его проводке (вне блока), такие диоды уже есть с завода.
В том числе и по концевику багажной двери. Очень часто, при его отсутствии выходит МК из строя, если открыть багажную дверь при включенном плафоне в багажнике. Проверить его наличие легко по косвенным признакам.
Читайте также: