Suzuki swift не включаются передачи
X-Swift
Редкий гость
Хоть и по проблемам в Свифте есть отдельная тема, надеюсь меня поправят если что
Имеем - Свифт начала 2006 г., Венгрия, GLX, MTA, пробег 24900 км.
При пробеге ~ 24 000 км переключения передач, а особенно трогание, стало происходить жестко с явным ударом в трансмисси, такое ощущение, что диски смыкались и размыкались слишком резко. В результате имели - прыжки при трогании, прыжки при движении задним ходом, толчки при медленном движении. Причем отличия в поведении машины в сравнении с новой были явными, т.е. не просто особенности робота.
При ТО-1 25 000 у дилера проблема была озвучена. Диагноз - сбой программы управления коробкой (сцеплением). Почти дословно. Кстати, первая мысль была - вот он век высоких технологий!
Было сделано "обновление прошивки" (так сказали у дилера). По гарантии. Помогло. На вопрос "почему?" получил ответ примерно такого содержания - к 25 т. км такое бывает из частых нажатий газ/тормоз. ППЦ. На вопрос "а . если опять?" ответили приезжайте еще. "А если после окончания гарантии?" - "~450р." Сам процесс "прошивки" не видел, но часы в машине отстали на пару часов.
Но. помогло! Все стало как на новенькой. На пару недель. Сегодня рывки появились опять, причем это уже похоже на судороги, достаточно слегка нажать на газ в D и отпустить, и машина судорожно дергается увеличивая силу рывков уже без водительского участия вообще, нажатие на тормозз помогает слабо. Переключение в нейтраль решает проблему - размыкает сцепление. Такая же фигня с движением задним ходом. К сожалениею в 22:00 все дилеры уже спали, на форуме также не удалось найти похожих описаний проблемы. Машинка гарантийная и завтра к дилеру.
Сорри за длинное изложение, может кому пригодиться, хотдеюсь, что нет. После решения проблемы отпишусь.
Муж хозяйки желтого Свифта
X-Swift
Редкий гость
Проблема решилась повторной перепрошивкой блока управления трансмиссией. Дилер сказал. что если опять появится проблема, то возьмут машину дня на три для дальнейших разбирательств. Ну бог троицу любит, это общеизвестно. Продолжаем наблюдение
santehnic
Наш человек
Не забывай отписываться.
MerMaid
Бывает здесь
блин, я реально начинаю паниковать, у меня 22 с половиной тыщ пробега,та же фигня, твержу мужу (а он говорит,что мне все кажется),что у меня машина дрыгается, ведет себя как-то непонятно,раньше такого не было, задняя передача втыкается с 3 попытки,не всегда конечно,но оч напрягает, пора ехать в сервис!
Hroft
Осваивающийся
FOLKO
Редкий гость
У меня тоже пробег 20 000. И обнаружилась такая неприятность. Когда в пробке медленно еду при торможении машина начинает дергаться и трястись. Раньше такого не было. Если еду быстрее, то все нормально. Это с коробкой проблемы или может что-нибудь еще?
Бывает здесь
У меня кстати таже фигня - но она с самой покупки
трясет и дергает на 2 тыс. - в пробке оч раздражает
Поговорила об этом в автодине - сказали что на след ТО отрегулируют
annna
Свой в доску
Наконец-то нашла свой случай!
Мы в теме про "болячки" с Мармеладкой об этом говорили, но ответа не дождались.
Особенно "болею" после пробок, потом само всё проходит, но с новой машиной не сравнить.
У меня пробег - 15000. Как назло всё началось после ТО-2, где-то через месяц, обслуживаюсь в Автодине, но лишний раз гонять в Москву не так просто, поэтому с нетерпением жду "выздоровления" роботов у одноклубников с анамнезем!
annna
Свой в доску
FOLKO
Редкий гость
MerMaid
Бывает здесь
позвонила в СИМ, записали,приехала, менеджер по гарантии, выслушав претензии, предложил прокатиться, после сказал, что проблема в сцеплении, которое по гарантии не проходит, потыкал в нос гарантийной книжкой, предложил отрегулировать сцепление, что и сделали за 600 рубликовБаксы-бакс сказали,что проблем быть не должно, прошло три дня, проблемы все те же: вибрация, свист колес при нажатии педали газа, задняя передача втыкается с третьего раза, буду звонить повторно,возможно придется обратиться в другую компанию:thumbsdown:
Marmelad-ka
Опытный сузуковод
Похоже мы вылечились )))))) Со второго раза ))) Про первый уже рассказывала - грешили на сцепление. А после второго раза, уж не знаю, что они там делали - не признались (тоже часы сбились и радио ), но все прошло. Сужу по своим ощущениям: когда в пробке едешь газ-тормоз, должен включаться вентилятор, чтоб машина не перегревалась. Так вот он не мог включиться, поэтому машину и колбасило (ну правда, было такое ощущение, как будто что-то пытается крутиться и не крутится ))) А теперь после регулировки вентилятор включается (такое легкое жужжание. ) Прислушайтесь к своим машинкам.
Само это все не проходит к сожалению, на сервис ехать надо, и как показывает практика - не один раз.
Да, и еще забыла сказать: все это мне делали БЕСПЛАТНО в Автодине. Эт я к тому, что в Симе какие-то 600 р берут.
Это они скорее всего датчик ощей подачи воздуха регулировали, или как он там называется, у меня такая фигня на старой машине была.
Это один из постов в теме про болячки. Сама-то я в терминах не сильна, но возможно наша проблема называется так.
FOLKO
Редкий гость
Отбой, у меня просто был залит хреновый бензин. Заправился в другом месте и все прошло.
BP- просто уроды, за качеством вообще не следят. Больше никогда у них заправляться не буду.
annna
Свой в доску
Была в Автодине. Диагноз был такой - необходима регулировка сцепления.
В течении часа всё починили, сказали что при эксплуатации диски стираются и переодически это будет случаться. Если повторится, то надо опять на регулировку и не затягивать. Вроде случай гарантийный, но взяли 218 рублей, деньги небольшие, зачем взяли приемщица объяснить не могла, а дальше выяснять было лень.
Обслуживание и общение было приятным.
Marmelad-ka
Опытный сузуковод
Анна, странно! Я тоже в Автодине делала, но денег оба раза не брали. Правда я на Можайке, но всеж-таки фирма одна. А может это они посмотрели-посмотрели на то, что такая проблемка случается все чаще и чаще, и решили хоть немного денег, но заработать )))))))))
annna
Свой в доску
Не знаю ), спросила потом у Техдира, с синего форума, он ответил: "Выход из строя сцепления на машинах с "роботом", в отличие от "чистой механики" -гарантия. Т.е. замена -бесплатно. Обслуживание и регулировка -за
деньги."
My Bonny
Бывает здесь
Похоже у меня та же фигня. на 1500 в пробке дергается, пристарте и торможении тоже бывает. и еще я заметила, что ее как-то тяжелее вести стало.. Может в зимней резине дело. а может коробке. а еще что-то свистит, когда тормозишь на скорости.. пробег 14000.
Kate_Ev
Бывает здесь
Народ это 100-пудово гарантийный случай - и если кого-то пытаются развести на деньги - смело бейте морду И это нифига не сцепление - это дело именно в электронике коробки. Смысл примерно такой: по кр. мере у меня так - коробка адаптируется под езду. то есть если вы все время ездиете спокойно и размеренно. коробка адаптируется под такую езду и не дергается. я, к сожалению, люблю иногда зажечь - вот тогда то коробка и перестает понимать как ей действовать - от сюда и рывки с повышением оборотов и все такое. Примерно оъяснила - как сама поняла - у меня знакомый занимается именно коробками роботами - он мне и объяснил. в принципе это все нормально - и в общем ничего страшного - но периодически надо регулировать.
Бывает здесь
проблему с рывками передач решал в течение недели с сервисом, периодически приезжая к ним, катаясь с механиком и подключенным к машине устройством, регулирующим сцепление. Наконец помогло. пробег щас 30 000, все нормально. Свист при наборе скорости выбешивает, но причину в сервисе так и не обнаружили..
AARON
Местный
Хоть и по проблемам в Свифте есть отдельная тема, надеюсь меня поправят если что
Имеем - Свифт начала 2006 г., Венгрия, GLX, MTA, пробег 24900 км.
При пробеге ~ 24 000 км переключения передач, а особенно трогание, стало происходить жестко с явным ударом в трансмисси, такое ощущение, что диски смыкались и размыкались слишком резко. В результате имели - прыжки при трогании, прыжки при движении задним ходом, толчки при медленном движении. Причем отличия в поведении машины в сравнении с новой были явными, т.е. не просто особенности робота.
При ТО-1 25 000 у дилера проблема была озвучена. Диагноз - сбой программы управления коробкой (сцеплением). Почти дословно. Кстати, первая мысль была - вот он век высоких технологий!
Было сделано "обновление прошивки" (так сказали у дилера). По гарантии. Помогло. На вопрос "почему?" получил ответ примерно такого содержания - к 25 т. км такое бывает из частых нажатий газ/тормоз. ППЦ. На вопрос "а . если опять?" ответили приезжайте еще. "А если после окончания гарантии?" - "~450р." Сам процесс "прошивки" не видел, но часы в машине отстали на пару часов.
Но. помогло! Все стало как на новенькой. На пару недель. Сегодня рывки появились опять, причем это уже похоже на судороги, достаточно слегка нажать на газ в D и отпустить, и машина судорожно дергается увеличивая силу рывков уже без водительского участия вообще, нажатие на тормозз помогает слабо. Переключение в нейтраль решает проблему - размыкает сцепление. Такая же фигня с движением задним ходом. К сожалениею в 22:00 все дилеры уже спали, на форуме также не удалось найти похожих описаний проблемы. Машинка гарантийная и завтра к дилеру.
Сорри за длинное изложение, может кому пригодиться, хотдеюсь, что нет. После решения проблемы отпишусь.
Муж хозяйки желтого Свифта
Работа эта называется регулировка блока управления сцеплением!
Я ездил на эту регилировку 4 раза. На 3-й раз я остался без машины на месяц - потому что машике тогда стало совсем хреново , сцепление вообще пропало , обороты крутились впустую. А на 4-й раз меня попросили заплатить 510 руб за регулировку. СЦука инженер по гарантии, с которым я скандалил больше часа сказал что теперь это не гарантия. Короче мы договорили что при следующем возникновении нужны в регулировке сцепления , не позднее 10тыс пробега ,я приеду и они вернут мне деньги. Машинка у меня иногда впадает в обморок и не едет некоторое время (долго описывать) и на деньги я понятно дело забил, потому что нет времени к ним приезжать.
Щас машина вроде нормально ездит. но все же есть вероятность "обморока"
Кстати!
Нормальное состояние машины это когда при переключении в D машина не едет, как на обычном автомате! Машинка стоит и ждет газа. Именно так она себя ведет после регулировки. Через неделю она трогается в положении D и можно опять делать регулировку сцепления.
В общем это особенность машины и едально ею управлять на небольшой скорости без рывков я так и не научился Не-не-не
Соскочило стопорное кольцо пятой передачи. Признаки: не включается пятая передача, так как узел разобрался ; звон, скрежет стопорного кольца и шайбы о звёздочки.
Описание ремонта с ямы: поддомкратили переднее левое колесо, снимаем колесо, демонтируем часть локера, отгибаем вниз, наклонять двигатель не обязательно, сливаем масло с коробки, откручиваем болты крепления крышки самой коробки. Дальше подставляем ёмкость для того чтобы при вскрытии не растерять всё, что внутре рассыпалось, а это стопорное кольцо, шайба, сухари 3шт., и прижимное кольцо сухарей. Что бы снять вилку пятой передачи надо выбить шпонку. Для этого была взята шпилька м8 и обточена до нужного размера. Фото ниже. Синхронизатор я подубил, так как пытался не однократно включать передачу с соскочившим механизмом. Правильная установка сухарей пятой передачи на фото ниже. Стопорное кольцо разломилось и его там перемолотило частично. Кольцо купил в автомагазине, помоему от копейки. По диаметру один в один(18,5мм диаметр внутренний) По толщине не лишние 0,3мм сточил нождачкой. Синхронизатор купил новый.
Вон то круглое маленькое отверстие . это шпонка, фиксирующая вилку на валу. Выбивать шпилькой с этого ракурса удобней всего.
Ставим всё акуратно на свое место. Шпонка забивается сверху на ощуп без проблем. Забить почти до конца, иначе крышку не поставите на свое место.
Старый герметик счищаем ножом. Обезжириваем. Наносим новый на крышку. На корпус коробки наносить герменик не надо. Но очтсьить от масла и обезжирить надо.
.
Перед тем как посадить крышку на место надо проверить правильность работы собранного узла . можно завести и повключать передачи особенно заднюю и пятую, коробка вся в масле, поэтому ничего ей не будет, нагрузки ведь нет. Всё гуд! Ставим крышку, и заливаем масло, желательно новое. Я масло заливаю через сопун. А через заливное отверстие наблюдая за уровнем масла. Как только подошло к отверстию закручиваю пробку и лью еще 150гр., лишним не будет.
X-Swift
Редкий гость
Хоть и по проблемам в Свифте есть отдельная тема, надеюсь меня поправят если что
Имеем - Свифт начала 2006 г., Венгрия, GLX, MTA, пробег 24900 км.
При пробеге ~ 24 000 км переключения передач, а особенно трогание, стало происходить жестко с явным ударом в трансмисси, такое ощущение, что диски смыкались и размыкались слишком резко. В результате имели - прыжки при трогании, прыжки при движении задним ходом, толчки при медленном движении. Причем отличия в поведении машины в сравнении с новой были явными, т.е. не просто особенности робота.
При ТО-1 25 000 у дилера проблема была озвучена. Диагноз - сбой программы управления коробкой (сцеплением). Почти дословно. Кстати, первая мысль была - вот он век высоких технологий!
Было сделано "обновление прошивки" (так сказали у дилера). По гарантии. Помогло. На вопрос "почему?" получил ответ примерно такого содержания - к 25 т. км такое бывает из частых нажатий газ/тормоз. ППЦ. На вопрос "а . если опять?" ответили приезжайте еще. "А если после окончания гарантии?" - "~450р." Сам процесс "прошивки" не видел, но часы в машине отстали на пару часов.
Но. помогло! Все стало как на новенькой. На пару недель. Сегодня рывки появились опять, причем это уже похоже на судороги, достаточно слегка нажать на газ в D и отпустить, и машина судорожно дергается увеличивая силу рывков уже без водительского участия вообще, нажатие на тормозз помогает слабо. Переключение в нейтраль решает проблему - размыкает сцепление. Такая же фигня с движением задним ходом. К сожалениею в 22:00 все дилеры уже спали, на форуме также не удалось найти похожих описаний проблемы. Машинка гарантийная и завтра к дилеру.
Сорри за длинное изложение, может кому пригодиться, хотдеюсь, что нет. После решения проблемы отпишусь.
Муж хозяйки желтого Свифта
X-Swift
Редкий гость
Проблема решилась повторной перепрошивкой блока управления трансмиссией. Дилер сказал. что если опять появится проблема, то возьмут машину дня на три для дальнейших разбирательств. Ну бог троицу любит, это общеизвестно. Продолжаем наблюдение
santehnic
Наш человек
Не забывай отписываться.
MerMaid
Бывает здесь
блин, я реально начинаю паниковать, у меня 22 с половиной тыщ пробега,та же фигня, твержу мужу (а он говорит,что мне все кажется),что у меня машина дрыгается, ведет себя как-то непонятно,раньше такого не было, задняя передача втыкается с 3 попытки,не всегда конечно,но оч напрягает, пора ехать в сервис!
Hroft
Осваивающийся
FOLKO
Редкий гость
У меня тоже пробег 20 000. И обнаружилась такая неприятность. Когда в пробке медленно еду при торможении машина начинает дергаться и трястись. Раньше такого не было. Если еду быстрее, то все нормально. Это с коробкой проблемы или может что-нибудь еще?
Бывает здесь
У меня кстати таже фигня - но она с самой покупки
трясет и дергает на 2 тыс. - в пробке оч раздражает
Поговорила об этом в автодине - сказали что на след ТО отрегулируют
annna
Свой в доску
Наконец-то нашла свой случай!
Мы в теме про "болячки" с Мармеладкой об этом говорили, но ответа не дождались.
Особенно "болею" после пробок, потом само всё проходит, но с новой машиной не сравнить.
У меня пробег - 15000. Как назло всё началось после ТО-2, где-то через месяц, обслуживаюсь в Автодине, но лишний раз гонять в Москву не так просто, поэтому с нетерпением жду "выздоровления" роботов у одноклубников с анамнезем!
annna
Свой в доску
FOLKO
Редкий гость
MerMaid
Бывает здесь
позвонила в СИМ, записали,приехала, менеджер по гарантии, выслушав претензии, предложил прокатиться, после сказал, что проблема в сцеплении, которое по гарантии не проходит, потыкал в нос гарантийной книжкой, предложил отрегулировать сцепление, что и сделали за 600 рубликовБаксы-бакс сказали,что проблем быть не должно, прошло три дня, проблемы все те же: вибрация, свист колес при нажатии педали газа, задняя передача втыкается с третьего раза, буду звонить повторно,возможно придется обратиться в другую компанию:thumbsdown:
Marmelad-ka
Опытный сузуковод
Похоже мы вылечились )))))) Со второго раза ))) Про первый уже рассказывала - грешили на сцепление. А после второго раза, уж не знаю, что они там делали - не признались (тоже часы сбились и радио ), но все прошло. Сужу по своим ощущениям: когда в пробке едешь газ-тормоз, должен включаться вентилятор, чтоб машина не перегревалась. Так вот он не мог включиться, поэтому машину и колбасило (ну правда, было такое ощущение, как будто что-то пытается крутиться и не крутится ))) А теперь после регулировки вентилятор включается (такое легкое жужжание. ) Прислушайтесь к своим машинкам.
Само это все не проходит к сожалению, на сервис ехать надо, и как показывает практика - не один раз.
Да, и еще забыла сказать: все это мне делали БЕСПЛАТНО в Автодине. Эт я к тому, что в Симе какие-то 600 р берут.
Это они скорее всего датчик ощей подачи воздуха регулировали, или как он там называется, у меня такая фигня на старой машине была.
Это один из постов в теме про болячки. Сама-то я в терминах не сильна, но возможно наша проблема называется так.
FOLKO
Редкий гость
Отбой, у меня просто был залит хреновый бензин. Заправился в другом месте и все прошло.
BP- просто уроды, за качеством вообще не следят. Больше никогда у них заправляться не буду.
annna
Свой в доску
Была в Автодине. Диагноз был такой - необходима регулировка сцепления.
В течении часа всё починили, сказали что при эксплуатации диски стираются и переодически это будет случаться. Если повторится, то надо опять на регулировку и не затягивать. Вроде случай гарантийный, но взяли 218 рублей, деньги небольшие, зачем взяли приемщица объяснить не могла, а дальше выяснять было лень.
Обслуживание и общение было приятным.
Marmelad-ka
Опытный сузуковод
Анна, странно! Я тоже в Автодине делала, но денег оба раза не брали. Правда я на Можайке, но всеж-таки фирма одна. А может это они посмотрели-посмотрели на то, что такая проблемка случается все чаще и чаще, и решили хоть немного денег, но заработать )))))))))
annna
Свой в доску
Не знаю ), спросила потом у Техдира, с синего форума, он ответил: "Выход из строя сцепления на машинах с "роботом", в отличие от "чистой механики" -гарантия. Т.е. замена -бесплатно. Обслуживание и регулировка -за
деньги."
My Bonny
Бывает здесь
Похоже у меня та же фигня. на 1500 в пробке дергается, пристарте и торможении тоже бывает. и еще я заметила, что ее как-то тяжелее вести стало.. Может в зимней резине дело. а может коробке. а еще что-то свистит, когда тормозишь на скорости.. пробег 14000.
Kate_Ev
Бывает здесь
Народ это 100-пудово гарантийный случай - и если кого-то пытаются развести на деньги - смело бейте морду И это нифига не сцепление - это дело именно в электронике коробки. Смысл примерно такой: по кр. мере у меня так - коробка адаптируется под езду. то есть если вы все время ездиете спокойно и размеренно. коробка адаптируется под такую езду и не дергается. я, к сожалению, люблю иногда зажечь - вот тогда то коробка и перестает понимать как ей действовать - от сюда и рывки с повышением оборотов и все такое. Примерно оъяснила - как сама поняла - у меня знакомый занимается именно коробками роботами - он мне и объяснил. в принципе это все нормально - и в общем ничего страшного - но периодически надо регулировать.
Бывает здесь
проблему с рывками передач решал в течение недели с сервисом, периодически приезжая к ним, катаясь с механиком и подключенным к машине устройством, регулирующим сцепление. Наконец помогло. пробег щас 30 000, все нормально. Свист при наборе скорости выбешивает, но причину в сервисе так и не обнаружили..
AARON
Местный
Хоть и по проблемам в Свифте есть отдельная тема, надеюсь меня поправят если что
Имеем - Свифт начала 2006 г., Венгрия, GLX, MTA, пробег 24900 км.
При пробеге ~ 24 000 км переключения передач, а особенно трогание, стало происходить жестко с явным ударом в трансмисси, такое ощущение, что диски смыкались и размыкались слишком резко. В результате имели - прыжки при трогании, прыжки при движении задним ходом, толчки при медленном движении. Причем отличия в поведении машины в сравнении с новой были явными, т.е. не просто особенности робота.
При ТО-1 25 000 у дилера проблема была озвучена. Диагноз - сбой программы управления коробкой (сцеплением). Почти дословно. Кстати, первая мысль была - вот он век высоких технологий!
Было сделано "обновление прошивки" (так сказали у дилера). По гарантии. Помогло. На вопрос "почему?" получил ответ примерно такого содержания - к 25 т. км такое бывает из частых нажатий газ/тормоз. ППЦ. На вопрос "а . если опять?" ответили приезжайте еще. "А если после окончания гарантии?" - "~450р." Сам процесс "прошивки" не видел, но часы в машине отстали на пару часов.
Но. помогло! Все стало как на новенькой. На пару недель. Сегодня рывки появились опять, причем это уже похоже на судороги, достаточно слегка нажать на газ в D и отпустить, и машина судорожно дергается увеличивая силу рывков уже без водительского участия вообще, нажатие на тормозз помогает слабо. Переключение в нейтраль решает проблему - размыкает сцепление. Такая же фигня с движением задним ходом. К сожалениею в 22:00 все дилеры уже спали, на форуме также не удалось найти похожих описаний проблемы. Машинка гарантийная и завтра к дилеру.
Сорри за длинное изложение, может кому пригодиться, хотдеюсь, что нет. После решения проблемы отпишусь.
Муж хозяйки желтого Свифта
Работа эта называется регулировка блока управления сцеплением!
Я ездил на эту регилировку 4 раза. На 3-й раз я остался без машины на месяц - потому что машике тогда стало совсем хреново , сцепление вообще пропало , обороты крутились впустую. А на 4-й раз меня попросили заплатить 510 руб за регулировку. СЦука инженер по гарантии, с которым я скандалил больше часа сказал что теперь это не гарантия. Короче мы договорили что при следующем возникновении нужны в регулировке сцепления , не позднее 10тыс пробега ,я приеду и они вернут мне деньги. Машинка у меня иногда впадает в обморок и не едет некоторое время (долго описывать) и на деньги я понятно дело забил, потому что нет времени к ним приезжать.
Щас машина вроде нормально ездит. но все же есть вероятность "обморока"
Кстати!
Нормальное состояние машины это когда при переключении в D машина не едет, как на обычном автомате! Машинка стоит и ждет газа. Именно так она себя ведет после регулировки. Через неделю она трогается в положении D и можно опять делать регулировку сцепления.
В общем это особенность машины и едально ею управлять на небольшой скорости без рывков я так и не научился Не-не-не
Baleno812
Бывает здесь
28 Ноябрь 2012 89 11 0 33 Санкт-Петербург Езжу на . Suzuki Baleno 1999 г.в. 1,6, универсал, передний привод
Неприятная ситуация у меня произошла. Разобрал коробку по причине шумов при невыжатом сцеплении, которые пропадали при нажатии на педаль. Обнаружил срезанные винты и гуляющий вторичный вал. Закрутил, собрал, закинул и. она все-равно шумит. Поменял сразу сцепление комплект, подшипники валов были без люфтов. Однако обратил внимание на сателлиты дифференциала, их можно было пальцем вправо-влево-вверх-вниз подвигать. Может ли быть такая ситуация что когда первичный вал крутиться он передает вибрацию на сателлиты и они таким образом дребезжат? Или же игольчатые подшипники за шестернями износились?
andreyjeep
Продвинутый новичок
Добрый день,уважаемый Вячеслав! Вроде пришли детали, которые Вы мне выслали, еще не успел получить. По делу: я думаю, надо по мануалу все зазоры проверить. Там в 2-х местах регулируется зазор: подшипник вторичного вала со стороны опорной пластины должен стоять с преднатягом, и саттелиты в дифференциале тоже должны быть отрегулированы по мануалу. Я с коробочником говорил на тему того, что конкретно у меня этот зазор немного превышен, он сказал, что не принципиально. Но, насчет этого пока не уверен, у меня после переборки гул остался, говорят что от подшипников ступицы- поменяю-посмотрим. Кроме того, я у себя все подшипники поменял- у меня мастер на работающих поверхностях подшипников обнаружил каверны. Кроме того, обнаружили, что посадочное место заднего подшипника первичного вала изношено- т.е. он может проворачиваться в посадочном месте и люфтить. Устранили. Все эти моменты- повышенные зазоры в сопряженных деталях- могут давать шум при определенных условиях. Надо все проработать. Согласно мануалу.
andreyjeep
Продвинутый новичок
Уточняю, люфт саттелитов должен составлять до 0,33мм, у меня 0,5. Преднатяг подшипника вторичного вала должен составлять порядка 0,15мм, т.е. регулировочная шайба положенная в посадочное место на подшипник вторичного вала должна выступать над плоскостью крепления прижимной пластины на 0,15мм.
Вложения
Baleno812
Бывает здесь
28 Ноябрь 2012 89 11 0 33 Санкт-Петербург Езжу на . Suzuki Baleno 1999 г.в. 1,6, универсал, передний привод
Спасибо за пояснения. Сказать по правде данного мануала не видел, даже не знаю где его взять. Люфт в сателлитах действительно может быть у меня больше 0,33, а шайбу я взял от другой коробки, она оказалась толще, немного даже выступала на ощупь над поверхностью. так что думаю преднатяг создал. Все-таки мне кажется что подшипник первичного надо было поменять.
andreyjeep
Продвинутый новичок
andreyjeep
Продвинутый новичок
Да, там еще подшипник первичного вала в маховике стоит. На него тоже обрати внимание. У меня заклиненый был.
Baleno812
Бывает здесь
28 Ноябрь 2012 89 11 0 33 Санкт-Петербург Езжу на . Suzuki Baleno 1999 г.в. 1,6, универсал, передний привод
Ярбург
Сузуковод со стажем
Его можно не подозревать,вал в этом подшипнике вращается постоянно,как при включении так и при выключении сцепления.
andreyjeep
Продвинутый новичок
По поводу подшипника в маховике- сорри.. Он вращается только при выжатом сцеплении. При НЕвыжатом сцеплении маховик и диск сцепления, а значит и первичный вал имеют одну угловую скорость.
Baleno812
Бывает здесь
28 Ноябрь 2012 89 11 0 33 Санкт-Петербург Езжу на . Suzuki Baleno 1999 г.в. 1,6, универсал, передний привод
Согласен. Спасибо. Значит первичного вала подшипники первичного виноваты. Хотя ничего криминального видно не было, крутились свободно.
Vovchik789
Осваивающийся
Добрый вечер! Появился шум в МКПП при разгоне - на 1-й сильнее, по мере переключения меньше. Вскрыл боковую крышку коробки. Пластина на месте, болты все целы. Гайка крепления на вторичном валу была приоткручена где-то на четверть оборота. Гайку зажал -шум по-уменьшился. Вообще, чем грозит сорванная открученная гайка вторичного вала?
kimbula
Сузуковод со стажем
22 Сентябрь 2008 1,390 171 63 Самара Езжу на . Suzuki Baleno Wagon, G16B, МКПП, 4WD, superior white, 2000г.
Да собственно, ничем. Ну разболтается вал, ну разобьет вал посадочное место, ну попадут обломки в шестерни, зубья поточатся. Делов-то. umnik: Выход прост, как апельсин - или ремонтить потом корпус (варить), или контрактную коробку искать, или новую прикупить. Вот собственно и все.
Vovchik789
Осваивающийся
kimbula
Сузуковод со стажем
22 Сентябрь 2008 1,390 171 63 Самара Езжу на . Suzuki Baleno Wagon, G16B, МКПП, 4WD, superior white, 2000г.
Было бы за что.
Посмотри мой пост про коробку, правда, я попадал несколько иначе, с первичным валом и с учетом наших реалий на дорогах, но в итоге вышло очень кучеряво.
И самое интересное, и умом, и всем остальным, понимаю, машинка старенькая уже, и поменять ее все апостолы и прочие каноники настоятельно рекомендуют в один голос, но вот ведь какая штука, прикипел я к этому аппарату. как бы не он ломался, чтобы не приключалось, всегда, пусть и на последнем издыхании, довозил до дома. И опять, поменять - а на ЧТО? Чтобы и универсал, и в полном приводе. Вариантов - кот даже не наплакал, а . (некультурно звучит, умолчу :grin. Ближний вариант - Октавия в 4wd на ручке - я уже смирился, легче забыть. С нормальным пробегом и приличном состоянии - практически не реально. Пытался из проклятого буржуинства пригнать - ну никак не успевал от заказа до внесения депозита/выезда к буржуям и т.д., буржуи махом скупают такие варианты. Пока забил. Остальные по цене-качество-вместимость - проигрывают в одни ворота. Пока балешка работает как тот царский брегет, время есть, как говорится, будем посмотреть и поискать. НО ж-а-а-а-а-лко ее отдавть.
Baribas
Наш человек
прошедшие через ремонт мкпп - откликнитесь
преамбула. в какой-то момент наехал правым колесом на бугор какой-то, после чего начался стук при разгоне, вернее не стук, а один удар при разгоне на 1 передаче. ощутимее при разгоне в повороте (тоже на 1 передаче). непонятно от куда шел стук. не найдя ничего в подвеске, на время забил и продолжил ездить. недели через три стук начал потихоньку усиливаться. стало ясно что дело не в подвеске, а непонятно где. вчера заметил что не всегда 4-ая врубается и третья при нажатии на газ пытается выпрыгнуть в нетраль, стук стал постоянным, громким и появился в поворотах даже без газа тоже. сегодня уже третья постоянно вылетает в нетраль, но 4-ая врубается легко.
добрался до дома, припарковал машину, думаю что делать. вроде бы симптомы не очень схожие с пластиной, да и кпп перебиралась у диллеров 40 тык назад, хотя я этим летом много ездил по разбитым дорогам - может это и усугубило.
1) хоть как-либо это похоже на пластину?
2) есть ли номер этой пластины? говорят что есть усиленная.
3) куда еще посмотреть перед разбором кпп?
4) совсем ли дикая идея - заменить мкпп на акпп? хочется автомат, а если я попал на полную переборку - так может это и есть хороший повод?
всем спасибо за ответы.
диллеры априори , не означает качественый ремонт , большая их половина отвозит агрегаты в сторонние организации на ремонт , а диагноз по написанному не реально поставить в любом случае на диагностику .
Vovchik789
Осваивающийся
Добрый вечер! Появился шум в МКПП при разгоне - на 1-й сильнее, по мере переключения меньше. Вскрыл боковую крышку коробки. Пластина на месте, болты все целы. Гайка крепления на вторичном валу была приоткручена где-то на четверть оборота. Гайку зажал -шум по-уменьшился. Вообще, чем грозит сорванная открученная гайка вторичного вала?
Прикупил новую пластину, 6 усиленных болтов, гайку вторичного вала на 26. Вскрыл повторно боковую крышку и не ошибся. Дефект пластины (выгнута почти на 2 мм) стал виден только. после снятия. Вот поэтому и сорвало гайку на вторичном валу, точнее сместило вторичный вал и ослабилась гайка. Все заменил, собрал и о чудо! Шум при разгоне пропал.
Vovchik789
Осваивающийся
Добрый день! Вчера у знакомого меняли масло в МКПП. Из коробки вывалились 2 алюминиевых части. Может кто подскажет, что вырвало в коробке и насколько это критично. Шум (срежет) идет только на первой передаче. Передачи включаются четко, не заедают. Спасибо.
Shooreq
Редкий гость
25 Октябрь 2013 5 0 0 33 г.Курск Езжу на . Suzuki Baleno 1998 г.в. Двигатель 1.3, 8 клапанный, 76 л.с. МКК. Левый руль. 320 т.км.
Добрый день сузуководы. Имею в наличии баленку 1998 г.в. передниприводный хэтчбэк, 293 т.км. пробег, 1.3 8 клапанов 76 л.с движок. И вот такая ситуация. При покупке не обнаружил гула МКП на 3 передаче при отжатой педали сцепления, при выжимании сцепления гул пропадал. Заехал на сервис, мастерок указал на дифференциал. Покатался я еще пару неделек с этим дифференциалом и беда, пропала вторая передача. Сначала втыкалась со скрежетом, потом и вовсе перестала втыкаться, тупо скрежет. Заехал на яму проверить масло в МКП, пальцем естественно не нащупал, начал доливать-влезло 1.2-1.3 литра. После этого гул прекратился, второй передачи так и не нащупал. Заменил все расходники и сальник правого привода( сопливил) у этого "дифференциального мастера". После замены, мастер указал на раздолбленный подшипник вроде того же правого привода (осталось 2-3 шарика). Прокатался я так 1.5-2 месяца и после работы подошел к боленке, а на асфальте все мое масло трансмиссионое лежит :cray: Докатился я не спеша без масла и со стуком (скорее всего из правого привода) до дома. И теперь жду зарплаты. Надеюсь доедет боленка до сервиса. Кстати, первую передачу выбивает периодически и плохо втыкается, приходится тыкать несколько раз с усилием. Что произошло со 2 передачей и почему выбивает и не втыкается 1 передача? пластина? и утечка масла произошла из за подшипника? подскажите пожалуйста.
Осваивающийся
Shooreq, скорее всего не один только подшипник развалился, а еще и все остальные. Возможно только на первичном валу. В общем снимать и разбирать кпп, а там видно будет. Я менял 4 подшипника (2 с на первичном валу, 2 на вторичном), обошлось в вместе с работой в ~20к.
Uzuki
Свой в доску
керик
Редкий гость
посторонние шумы начинают сильно беспокоить
Шумы могут быть и в ступичном подшипнике например.Вообще,если шум идёт именно из коробки в которой залито масло,и при этом передачи не выбивает,включаются они без"дикого" скрежета-я бы не парился сильно мыслями о ремонте и покупке коробки.Можно ж проделать примитивную,но и эффективную диагностику,которая тут раз 20 описана:снять крышку пятой передачи,вилку пятой,шестерни,затем посмртреть целостность пластины,посмотреть не открутилась ли она.Следующее важно,многие этого не делают: берётесь за валы рукой и шатаете- внутрь,наружу,вверх, вниз.Люфта вообще не должно быть,либо самый минимальный едва ощутимый рукой.Если люфт ощутимый есть-значит подшипники устали. Это сколько?У меня ощущается рукой,может где то пол милеметра,может меньше это нормально?
Bugrov Roman
Местный
3 Сентябрь 2009 295 35 0 МО. г.Раменское Езжу на . Модель [G11] IMPREZA
Дата выпуска 10/2000
ДВИГАТЕЛЬ [205] 2000CC DOHC TURBO
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КОМПЛЕКТАЦИЯ [WRX] WRX
КУЗОВ [S] SEDAN
ПОДВЕСКА [N/S] NORMAL SUSPENSION
ПРИВОД [4W] FULLTIME 4WD
ТРАНСМИССИЯ [5MT] 5SP MANUAL TRANSMISSION
Люфта быть не должно в принципе, иначе последствия будут плачевны.
1. Пластина неплотно затянута, люфтят валы.
2. Подшпиники, если вскрывать, я уже писал в этой теме менять 4 подшипника.
3. Шестеренки, но это на балене нужно убить как пластину? так и подшипники, после этого хана шестеренкам.
4. На моей бывшей баленке я менял вторичный вал, при этом шестеренки остались в допусках, зубья целые, соотвественно при разборе заменил подшипники, т.к. все равно вскрывал, делал все сам с другом на яме. ничего сложного нет, читаем внимательно мануал и смотрим картинки. также читаем в мануале что выделено жирным шрифтов, это очень важно, самое важное из того что там было выделено жирным написано не потеряйте сsteel ball (шарики), фиксаторы передач.
керик
Редкий гость
Shooreq
Редкий гость
25 Октябрь 2013 5 0 0 33 г.Курск Езжу на . Suzuki Baleno 1998 г.в. Двигатель 1.3, 8 клапанный, 76 л.с. МКК. Левый руль. 320 т.км.
Добрый день сузуководы. Имею в наличии баленку 1998 г.в. передниприводный хэтчбэк, 293 т.км. пробег, 1.3 8 клапанов 76 л.с движок. И вот такая ситуация. При покупке не обнаружил гула МКП на 3 передаче при отжатой педали сцепления, при выжимании сцепления гул пропадал. Заехал на сервис, мастерок указал на дифференциал. Покатался я еще пару неделек с этим дифференциалом и беда, пропала вторая передача. Сначала втыкалась со скрежетом, потом и вовсе перестала втыкаться, тупо скрежет. Заехал на яму проверить масло в МКП, пальцем естественно не нащупал, начал доливать-влезло 1.2-1.3 литра. После этого гул прекратился, второй передачи так и не нащупал. Заменил все расходники и сальник правого привода( сопливил) у этого "дифференциального мастера". После замены, мастер указал на раздолбленный подшипник вроде того же правого привода (осталось 2-3 шарика). Прокатался я так 1.5-2 месяца и после работы подошел к боленке, а на асфальте все мое масло трансмиссионое лежит :cray: Докатился я не спеша без масла и со стуком (скорее всего из правого привода) до дома. И теперь жду зарплаты. Надеюсь доедет боленка до сервиса. Кстати, первую передачу выбивает периодически и плохо втыкается, приходится тыкать несколько раз с усилием. Что произошло со 2 передачей и почему выбивает и не втыкается 1 передача? пластина? и утечка масла произошла из за подшипника? подскажите пожалуйста.
Заполовинили мне коробку: отсутствие второй передачи объяснилось сорванными болтами и слизанной пластиной, но вдобавок, были сломаны зубья на третьей шестерне (попал болт) и потерт подшипник на первичном валу.
Масло вытекло из за разбитого подшипника на ведущем валу, который разорвал сальник. Но подшипник невозможно было заменить: кто то из прошлых хозяев решил сэкономить и заварил вал с внутренним шрузом, в итоге пришлось заказывать вал
Febest 0712-BAL за 3500 аналог, так как оригинал идет только в сборе и самый дешевый от 7 тыщ, и шруз внутренний. Итог: 12 тыщ детали (autodoc)+6000 работа. Ожидание деталей 2 недели.
Бывает, в мою личку стучатся человеки с просьбой проконсультировать по машине, по роботу. Помогаю чем могу, конечно. Недавно ко мне в течение одной недели подъезжали два свифтовода, чтобы проинициализировать роботов. lunoxod-1 и KatiKash .
Я уже пятый год эксплуатирую робота и пока еще имею энергию доказывать, что роботизированная КПП вполне себе рабочая, что робот — не говно. А если и говно, то не жидкое.
Беда в том, что база знаний по роботу Suzuki очень скудна, по сравнению с Toyota — у Toyota Yaris установлены точно такие же сцепление с актуатором фирмы AISIN, что и на Suzuki. Форумы по роботу Toyota имеют сотни страниц, там можно найти кое-что полезное, конечно, но занятие это довольно трудоёмкое.
Сейчас Свифтов на роботе по привлекательной цене покупают в основном студенты и женщины, которые не хотят, да и не могут, вникать в особенности работы и обслуживания робота.
Так что я буду иногда публиковать свой опыт, может пригодится кому.
Практика показала, что робота нужно периодически калибровать. Каждые 7-10 тысяч километров пробега примерно. Почему? У меня есть мысли но этот счёт, но об этом лучше расскажу в другой записи.
Официальный дилер Suzuki, а также некоторые сервисы производят инициализацию робота по цене в районе 1000 рублей. Но вот не каждая процедура инициализации, по отзывам клиентов, улучшает ситуацию с жесткими переключениями передач, с рывками, с проскальзыванием сцепления. А иногда после инициализации всё даже становится хуже.
Сразу после покупки Свифта с роботом, почитав инторнеты, я купил по сходной цене китайский клон сканера Toyota Intelligent Tester II
После этого я мог невозбранно, хоть по нескольку раз в день, делать инициализацию. И у меня результат инициализации был нестабильный. Был даже случай, что машина едва могла двигаться после инициализации — так проскальзывало сцепление. Я пробовал инициализировать и холодную коробку, и прогретую, проводил другие эксперименты. Но теперь я знаю как правильно.
Я никого не призываю покупать дорогие сканеры, просто показываю как выглядит процедура. Поехали!
1. Перед началом инициализации надо прочитать все DTC (Diagnostic Trouble Code) или ошибки. Если у вас имеются текущие ошибки по коробке, процедура инициализации не запустится. Нечего даже начинать.
2. Нужно ослабить крепление актуатора сцепления. Я приловчился делать это, даже не снимая аккумулятор. Но, если аккумулятор установлен крупный, да и для упрощения доступа, лучше его снять.
Я настоятельно не рекомендую без особой нужды отсоединять разъёмы с ЭБУ (это может потребоваться для снятия поддона аккумулятора), потому как сказывается возраст машины, пластик разъемов и изоляция проводов стали хрупкими.
Лучше предварительно попшикать на резьбу болтов крепления актуатора WD-40, "Валерой" или другой проникающей смазкой и дать поработать некоторое время. Пока болты отмокают, можно послушать жалобы владельца робота и участливо покачать головой. Дальше понадобится головка на 12 и удлинители, возможно карданный соединитель и вороток подлиннее.
После того, как болты ослаблены, нужно сдвинуть актуатор максимально вправо.
3. В углубление на рычаге вилки сцепления (помечено красным кружком на фото выше) нужно нанести консистентную смазку. Любую. Можно Литол или Солидол. Солидол даже лучше — более водостойкий. Роботу KatiKash вообще досталась порция ЦИАТИМ-201, например. Я набиваю несколько граммов смазки в медицинский шприц и выдавливаю в углубление.
4. Снова подключаем аккумулятор, если был снят.
5. Возвращаемся в салон, в сканере подключаемся к подсистеме коробки передач (AT/CVT) и нажимаем кнопку Active Test
Активируем пункт Clutch Clamp Pos Control, при этом актуатору будет подана команда задвинуть шток до упора. На видео ниже можно увидеть, что происходит при этом.
Тут есть один очень важный нюанс: как только актуатор максимально задвинет шток, необходимо сразу отключить аккумулятор и выключить зажигание. Иначе, при выходе из меню Active Test актуатор вернётся исходное состояние, т.е. чуть выдвинется относительно максимально задвинутого положения (зажима).
6. Снова снимаем аккумулятор для доступа к актуатору.
7.Придвигаем актуатор влево в упор в углубление вилки. Без усилия. Шток упёрся — и всё. Затягиваем крепёжные болты в порядке a, b, c как на картинке ниже. Сначала несильно, потом протягиваем потуже.
8. Ставим аккумулятор на место, закрепляем. В принципе капот можно закрыть уже.
9. Перемещаемся в салон. Снова подключаемся в коробке передач сканером, но жмём кнопку Utility.
Там выбираем пункт Initialize Clutch and Transmission
Перед началом двигатель должен быть заглушен, активных и pending ошибок быть не должно, ручной тормоз затянут
После нажатия кнопки Next сканер попросит выключить зажигание, потом включить зажигание и подождать 10 секунд. В это время будут клацать актуаторы — идёт калибровка.
На следующем шаге сканер попросит завести мотор.
Если всё хорошо, буква N на панели приборов помигает и будет светиться ровно.
11. Дальше я рекомендую заглушить мотор и 10 или более секунд ничего не трогать.
12. Инициализация завершена, можно заводить мотор и пробовать ездить.
Кстати, еще один совет. Когда заводите машину, не надо заводить мотор тут же, как воткнули ключ. Повернули ключ в положение ON и ждёте, пока все лампочки на панели приборов промигаются — вы контролируете исправность ламп, а электронные подсистемы машины проходят процедуры инициализации и самоконтроля. Если скучно смотреть на лампы, можно в это время пристегнуть ремень безопасности. Когда пиктограмма шестерёнки потухнет, можно заводить мотор.
Ну что, стоит такая процедура 1000 рублей? Как считаете? Пишите в комментариях.
Так что если какие-то "мастера" будут делать вам инициализацию даже не открыв капот, гоните их ссаными тряпками. Если нет ссаных тряпок, найдите укромное место и изготовьте. Или попросите сделать тряпку своего котика — будет даже качественнее.
Читайте также: