Сузуки джимни не включается пониженная передача
Как уже упоминал, начал подмерзать актуатор раздатки Jimny. Блок управления после стоянки на морозе впадал в прострацию, часто мигая лампочками. Пришло время сделать профилактику.
Темы работы электроуправления раздаткой уже касался, но там речь в основном шла о датчиках включения полного привода и пониженного ряда. Это датчики обратной связи, которые обозначают завершенность процесса переключения. А сам процесс переключения производится актуатором, который состоит из электромотора и трех датчиков положения.
Механика простая: электромотор (21) через червячную передачу вращает большую шестерню, на оси которой сидит маленькая шестерня (5), приводящая шток переключения (1).
Положение большой шестерни определяется тремя датчиками, что позволяет выделить три фиксированных положения и два промежуточных.
Иногда можно услышать о необходимости "обучения" актуатора после его снятия. Направление мысли правильное, но термин некорректный. Более правильно сказать, что положение большой шестерни должно соответствовать положению штока переключения. Как аналогия: если вы сняли ремень ГРМ, то при его установке фазы распредвалов и коленвала должны совпадать. Никто же не называет это "обучением". :-)
Оптимальный вариант: положение штока переключения перед установкой актуатора должно соответствовать 4H (полный привод без пониженной). Актуатор перед установкой тоже переводится в такое положение. 4H - это среднее положение, что минимизирует накопление погрешностей положения.
Итак, если только снимается актуатор, то заранее переключите раздатку в положение 4H. Если же и раздатка разбирается, то положение штока 4H можно получить при сборке, используя спец-штифт, что описано в инструкции по ремонту.
Общий вид актуатора на раздатке:
Слева виден разъем (L48). Назначение контактов:
L48/1 (Red/Blue) - питание мотора
L48/2 (Red/White) - питание мотора
L48/3 (Yellow/Black) - мотор в положении 4L
L48/4 (Black) - "масса" (замыкается на L48/3, L48/5, L48/6 в зависимости от положения мотора)
L48/5 (Yellow) - мотор в положении 2H
L48/6 (Yellow/Red) - мотор в положении 4H
Над разъемом моторчик. Крышка для доступа к маленькой шестерне уже снята.
Маленькая приводная шестерня:
Виден шток переключения, что приводится этой шестерней. При снятии крышки вытекает масло! Его нужно заранее слить из раздатки.
Мелкую шестеренку нужно вытащить до снятия актуатора, иначе она выпадет и потеряется. Актуатор держится на болтах сбоку. Не забудьте отсоединить разъем, убрать из держателя шланг сапуна актуатора.
Снятый актуатор без большой шестерни:
Видны дорожки. Две идут к мотору. Остальные четыре образуют датчики положения. Для этого на большой шестерне есть плавающие контакты (три штуки, замкнуты между собой):
Контакты при вращении шестерни перемещаются по дорожкам. По моментам размыкания дорожек блок управления определяет три фиксированных положения:
При сборке шестерню нужно установить в положение 4H. Лучше всего это совместить с проверкой работоспособности из инструкции по ремонту:
Две батарейки (1.5В каждая), провода. Шестерня выставляется примерно в положение 4H (точность не требуется). Выполняются шаги 1-6. При исправном моторчике и наличии нормальных контактов после выполнения шага 6 как раз получится положение 4H, пригодное для обратной установки для раздатки. Заодно можно проконтролировать работу переключения.
Если будете сравнивать со схемой, то здесь другая нумерация контактов:
a - L48/6
b - L48/5
c - L48/4
d - L48/3
e - L48/2
f - L48/1
Смазку нужно брать нейтральную к пластмассе и резине, достаточно термоустойчивую (чтобы в морозы не превращалась в камень, но и при нагреве не вытекала). Я нашел в запасах Пента-219 из магазина радиодеталей. Проверил в морозилке - нормально, пойдет.
Не забудьте про контакты разъема: нужно почистить их.
Сборка в обратной последовательности. Актуатор ставить аккуратно, чтобы не сбить положение 4H большой шестерни. После прикручивания актуатора ставится мелкая шестерня, прикручивается ее крышка.
Рекомендую не спешить заливать масло. Сперва нужно проверить, что раздатка нормально переключается по всем положениям с кнопок. Отсутствие масла этому не повредит. Если все нормально, то уже потом заливать масло.
А зачем нужны дополнительные датчики включения? Кроме проверки синхронности работы актуатора и переключения есть такой момент:
Ось большой шестерни и ось маленькой шестерни связаны спиральной пружиной. Кроме сглаживания работы актуатора, это еще на случай, когда актуатор уже принял нужное положение, а переключение по какой-то причине не может быть сделано. Блок видит это по сигналам датчиков положения, информируя соответствующей сигнализацией (индикаторами и/или звуком).
Актуатор своей раздатки разобрал, все почистил, собрал. Теперь работает хорошо.
В последнее время при переключении на 4WD соответствующая лампочка на панели приборов горит в мигающем режиме, а не постоянно, как это было раньше. Но по субъективным ощущениям - 4WD работает.
Видимо, что-то там недовключается? Требуется совет - У кого были подобные проблемы и как их разрешить?
Что-то подобное было осенью.Създил на сервис ,расказал об этом.Они ничего не нашли.Через 2 недели после этого ездил (тудаже) на ТО поменял все жидкости,масла и все само собой прошло.Всю зиму откатал больше никаких помигиваний.
Парень один говорил, что типа проблема с хабами.
Лампа мигает когда в пневматической системе подключения хабов нет достаточного разрежения (не хватает, чтобы контрольный клапан сработал). Соответственно, если передний привод работает, хабы не отключаются (все время включены).
Проверь, крутиться ли у тебя передний кардан при движении с выключенным 4ВД.
А сама лампа к раздатке отношения не имеет, если у тебя переключатель - рукоятка.
скорей всего или трубку в пневмосистеме порвал или конденсат там скопился подмерзает
было зимой такое после морозов.. мигало сначало но работало , потом невключилось пару раз в нужное время, думал потеплеет надо продувать
проблему нашел случайно под капотом когда внимательно все смотрел: трубка треснула резиновая на изгибе (под капотом слева за возд.фильтром в районе предохранителей там резиновые трубки , после нее там какойто клапан еше висит на ней)
Лампа мигает когда в пневматической системе подключения хабов нет достаточного разрежения (не хватает, чтобы контрольный клапан сработал). Соответственно, если передний привод работает, хабы не отключаются (все время включены).
Проверь, крутиться ли у тебя передний кардан при движении с выключенным 4ВД.
А сама лампа к раздатке отношения не имеет, если у тебя переключатель - рукоятка.
Сейчас из под авто вылез. Что за хабы . В салоне обыкновенный рычаг, который соединен с раздаткой И ВСЕ.
Хабы - это устройства, соединяющие полуось моста со ступицей. Отсоединять полуось от ступицы надо в принципе только для экономии бензина, т.е. чтобы в отключенном состоянии в переднем мосту ничего не вращалось.
Хабы находяться в центре переднего колеса снаружи. Там внутри муфта со шлицами. Также есть мембрана, с помощью ее и подачи нужного разряжения муфта занимает 2 устойчивых положения (вкл/выкл).
Так значит, у меня происходит неполное включение переднего моста?
Хабы - это устройства, соединяющие полуось моста со ступицей. Отсоединять полуось от ступицы надо в принципе только для экономии бензина, т.е. чтобы в отключенном состоянии в переднем мосту ничего не вращалось.
Хабы находяться в центре переднего колеса снаружи. Там внутри муфта со шлицами. Также есть мембрана, с помощью ее и подачи нужного разряжения муфта занимает 2 устойчивых положения (вкл/выкл).
Если лампочка мигает - значит разгерметизация в пневматической системе подключения хабов (трубка слетела, растрескалась, сальники в ступице не держат, хаб неплотно прилегает, резервуар под крылом прогнил). Там обычный клапан с контактом стоит: нет необходимого разряжения - контакт замкнулся, лампочка замигала.
Положение хабов при этом не отслеживается непосредственно. Подразумевается, что если пневмосистема в порядке, то и хабы будут работать. Да и сами они так устроены, что они скорее включаться, выключаться, всмысле для включения им понадобиться меньшее усилие.
Т.е. если при выключенном ПП при движении у Вас крутиться передний кардан, то хабы просто не отщелкнулись.
У меня вообще 4wd не включается. В начале и мигало, потом через раз включалось. А сегодня вообще не смог включить.
Интересно, а на задние колеса можно ставить такие хабы? Чтобы на автомате можно было бы буксировать не на 50км, а как на механике.
Сегодня наивным чукотским мальчиком поехал на рынок в Уссурийск постоять. Выехал в 5 утра. Уже пробил пол пути. условия ухудшались. Решил включить WD а мне оно сказало уй, лишь маргало. Когда остановился на обочине, думал все нормально будет - постучу по ступицам железякой какой-нить они включатся, и снег очеь тяжелый окозался. Получается свернул с дороги и завяз. Так и не добравшись до рынка развернулся. Во Владе прямиком в сервис - замена трубки от коллектора - 40р, Сама замена 500:))).
Лично такого мнения, Что на специально спроектированным армейским авто, не должно возникать проблем с включением ВД ни при каких обстоятельствах, и зависимость работы 4-х ведущих колес от 15см ПХВ шланчика ОБСУРДНА.
Проблема с включением переднего привода на Suzuki Jimny. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
У меня Jimny 2002 г 600 куб автомат
НЕ включается передний привод , лампа 4 WD мигает ,колеса не гребут.
Где во Владивостоке могут сделать быстро без заморочек
проблема ведь известная?
Заранее признателен Михаил.
Ты не парь мозг, если проблема известная. Почини.
Проверяй ваккуумные резиновые трубки по всей длине на предмет трещин самостоятельно.
Специалистом быть для этого не нужно.
не знаю сделал или нет,но все равно скажу!тут либо как выразился с новосибирска человек проблема в вакумных трубках,либо как было у меня,отпал проводок на раздатке под днищем припаял на место и готово!
не надо ничего ремонтировать-выкидывай родные и ставь механические от эскуды,там минимум доработок и забудешь про эти проблемы.
по описанию вашей неисправности у вас поломалось реле включения переднего моста, который находится на раздатке. его надо выкрутить и попробовать включать надавливая пальцем на контакт . естественно включив рычагом передний мост и заведя двигатель. включение моста будет слышно . чаще всего обламывается этот контакт ..можно просто сделать проставку из диэлектрика. удачи.
по описанию вашей неисправности у вас поломалось реле включения переднего моста, который находится на раздатке. его надо выкрутить и попробовать включать надавливая пальцем на контакт . естественно включив рычагом передний мост и заведя двигатель. включение моста будет слышно . чаще всего обламывается этот контакт ..можно просто сделать проставку из диэлектрика. удачи.
насчёт вечности не сталкивался, но мигать лампочка может только из-за невключения контакта.лично я сам устранил эту неисправность. а где Михаил. что-то от него никакой реакции.
Отказал. Поменял на механику Aisin FHS 005 вчера. Цена работы с торцеванием ступичных гаек - рубль. Сами девайсы по 4500 штука.
Есть AVMовские, там вообще колхозить ничего не надо - как родные встают. Самому менять - еще тот геморрой, поиски спецступчного ключа только чего стоят.
В родной вакуумной системе есть столько слабых мест, готовых отказать в любой момент, что надежды в критической ситуации на нее нет никакой. Только механика.
Диагностируя вакуумные хабы на Джимике 2003г АКПП 0.7 турбо, обратил внимание, что полное отключение не происходит. т.е при езде продолжают вращаться передние полуоси и кардан.Лишняя нагрузка. Лампочка при вкл. выкл. срабатывает нормально никогда не мигает.Вакуумники вроде работают нормально. Ступицы пока не разбирал. Но по осени по приходу машинки из япии сразу менял ступичные подшипники.Может ребята перестарались залили чего нибудь лишнего?
куда смотреть? ручные хабы пока не предлагать.
Диагностируя вакуумные хабы на Джимике 2003г АКПП 0.7 турбо, обратил внимание, что полное отключение не происходит. т.е при езде продолжают вращаться передние полуоси и кардан.Лишняя нагрузка. Лампочка при вкл. выкл. срабатывает нормально никогда не мигает.Вакуумники вроде работают нормально. Ступицы пока не разбирал. Но по осени по приходу машинки из япии сразу менял ступичные подшипники.Может ребята перестарались залили чего нибудь лишнего?
куда смотреть? ручные хабы пока не предлагать.
знакомая проблема. скорее всего нафигачили много смазки..
делаете так: открутите хаб (в принципе можно и не откручивать, но так надежней), снимаете пневмотрубки, надеваете другую трубку подходящего диаметра и сильно дуете. Сначала в один вход, потом в другой. Смазка скорее всего забила все каналы и вакуум не может включить и выключить хабы. моргание - признак того что вакуум теряется, проводок итгнил и т.п. Так что надо смотреть симптомы более подробно
___________________________________________________________
Неожиданностью называют то, что случается, когда люди долгое время упорно не желают замечать очевидного.
Обновленная АКПП на Suzuki Jimny с конца 2004 года (с электроуправляемой раздаткой) сравнительно неплохо обходится с блокировкой гидротрансформатора: есть полная и есть частичная блокировка на 3 или 4 передачах. Но блокировки работают только на повышенном ряду в раздатке. Если ехать на пониженном ряду, то блокировки ГТ вообще нет, как и нет использования 4 передачи.
Мне давно хотелось получить 4 передачу и блокировку ГТ на пониженной. Все сводилось к тому, что блок управления АКПП не знает напрямую о том, что включена пониженная в раздатке, но судит об этом по датчику скорости (возможно, сравнивая его показания с датчиком оборотов выходного вала, или просто по недобору определенной скорости). Я видел описания удачных экспериментов с переносом датчика скорости на входной вал раздатки. Но этот вариант меня не устроил. Во-первых, не люблю механические решения. Во-вторых, в этом случае при движении на пониженной начинает врать спидометр и одометр (завышать показания). А мне хотелось бы на маршрутном компьютере (который подключен к датчику скорости) видеть адекватный замер пробега и расхода при использовании в том числе пониженной. Или ставить второй датчик скорости на входе раздатки только для блока АКПП.
Но у меня появилась другая идея. Поскольку на электроуправляемой раздатке есть датчик включения пониженной, то можно сделать хитрое устройство, которое в обычном режиме будет сохранять показания датчика скорости, а при включении пониженной начнет завышать показания в два раза (на электроуправляемых раздатках Jimny соотношение между верхним и нижним рядами как раз 2). И это устройство поставить только на вход сигнала датчика скорости в блок управления АКПП, чтобы сохранить корректные показания спидометра и одометра. В результате блок АКПП не будет видеть включение пониженной в раздатке, позволяя использовать 4 передачу и блокировку ГТ.
Сам я не занимаюсь разработкой электронных устройств, поэтому заказал штучное изготовление по моему описанию человеку, который умеет это делать (Диме Int_13h). И в начале нынешнего года хитрое устройство в маленькой черной коробочке от японского автозапуска было готово:
Но, как у меня обычно бывает, все затянулось, установил это устройство только вот сейчас.
Как видно, на устройстве пять контактов. Его удобно разметить прямо у блока управления АКПП. Там рядом было взято питание (которое появляется только при включенном зажигании) - это два контакта. В разрез провода от датчика скорости к блоку управления АКПП подключено устройство - это еще два контакта. От блока управления раздаткой взят сигнал включения пониженной - это пятый контакт.
После установки сразу поехал на тесты. Поведение на повышенном ряду не изменилось. Остановился, включил пониженную, стал разгонятся и к радости увидел, что теперь включается 4 передача и полноценно работает блокировка ГТ! Спидометр и одометр при этом работают нормально, побочных эффектов не обнаружено. Цель достигнута, я рад. :-)
Для чистоты эксперимента я даже поездил по городу с включенной в раздатке пониженной, но с отключенными хабами. Вполне можно ездить до 60-70 км/ч, только обороты, конечно, в два раза выше (на 70 км/ч как на 140 км/ч на повышенной). Но четвертая включается стабильно, стабильно работает блокировка ГТ.
Еще в планах повнимательнее сравнить поведение АКПП на пониженной (буду проверять отключением сигнала о включенной пониженной к этому устройству), но, на первый взгляд, особых отличий не видно (кроме 4 передачи и блокировки ГТ, конечно).
Надо прикинуть, чем грозит такая доработка в долгосрочном плане. Плюсы понятны (самое главное, что ATF будет охлаждаться лучше при движении на пониженной). За АКПП особо не переживаю (она все равно на пониженной разгружена в два раза относительно повышенной). Есть сомнения насчет раздатки (оборотов шестерней понижения), надо посчитать и сравнить с Jimny с МКПП (где хоть пятую включать можно на пониженной).
Вообще, очень похоже, что блоку управления АКПП показания датчика скорости нужны только для разрешения использования 4 передачи и блокировки ГТ. Попробовал отключать датчик скорости - поведение АКПП стало как на пониженной (в штатном варианте), но никаких ошибок по диагностике не появляется.
Лампа мигает когда в пневматической системе подключения хабов нет достаточного разрежения (не хватает, чтобы контрольный клапан сработал). Соответственно, если передний привод работает, хабы не отключаются (все время включены).
Проверь, крутиться ли у тебя передний кардан при движении с выключенным 4ВД.
А сама лампа к раздатке отношения не имеет, если у тебя переключатель - рукоятка.
скорей всего или трубку в пневмосистеме порвал или конденсат там скопился подмерзает
было зимой такое после морозов.. мигало сначало но работало , потом невключилось пару раз в нужное время, думал потеплеет надо продувать
проблему нашел случайно под капотом когда внимательно все смотрел: трубка треснула резиновая на изгибе (под капотом слева за возд.фильтром в районе предохранителей там резиновые трубки , после нее там какойто клапан еше висит на ней)
Лампа мигает когда в пневматической системе подключения хабов нет достаточного разрежения (не хватает, чтобы контрольный клапан сработал). Соответственно, если передний привод работает, хабы не отключаются (все время включены).
Проверь, крутиться ли у тебя передний кардан при движении с выключенным 4ВД.
А сама лампа к раздатке отношения не имеет, если у тебя переключатель - рукоятка.
Так значит, у меня происходит неполное включение переднего моста?
Положение хабов при этом не отслеживается непосредственно. Подразумевается, что если пневмосистема в порядке, то и хабы будут работать. Да и сами они так устроены, что они скорее включаться, выключаться, всмысле для включения им понадобиться меньшее усилие.
Т.е. если при выключенном ПП при движении у Вас крутиться передний кардан, то хабы просто не отщелкнулись.
Сегодня наивным чукотским мальчиком поехал на рынок в Уссурийск постоять. Выехал в 5 утра. Уже пробил пол пути. условия ухудшались. Решил включить WD а мне оно сказало уй, лишь маргало. Когда остановился на обочине, думал все нормально будет - постучу по ступицам железякой какой-нить они включатся, и снег очеь тяжелый окозался. Получается свернул с дороги и завяз. Так и не добравшись до рынка развернулся. Во Владе прямиком в сервис - замена трубки от коллектора - 40р, Сама замена 500:))).
Лично такого мнения, Что на специально спроектированным армейским авто, не должно возникать проблем с включением ВД ни при каких обстоятельствах, и зависимость работы 4-х ведущих колес от 15см ПХВ шланчика ОБСУРДНА.
В общем еще перед поездкой на "Зимний рубеж" обнаружил проблему с тем, что ПП не включается. Морозы оказались ни при чем Ниже напишу как работает включение ПП на Джимни, кому не интересно не читайте абзац.
Схема работы с одной стороны простая с другой стороны не надежна (что меня удивило по темам на форумах). В общем в салоне есть три кнопки
2WD (задний привод) 4WD (подключается передний мост) 4WD-L (передний мост + понижайка, включается только на месте, при положения рычага АКПП в нейтрале N). Итак когда мы нажимаем кнопку 4WD, компрессор задувает воздух в хабы, те в свою очеред подключаются к переднему мосту, ну и что то типа соленоида подключает кардан к раздатке. На панеле загорается индикатор включения ПП.
В моем случаем после нажатия на кнопку включения полного привода, происходит шум под машиной (соленоид видимо старается) но хабы не подключаются, значек включения ПП моргает, потом после где то трех попыток жжужания соленоида, значек тухнет ПП не включается. Сегодня начал разбираться, снял передние колеса, к хабам там идут два шланга, один включает хаб второй выключает. Снял один шланг, изготовил не хитрый переходник на компрессор. включил компрессор, раздался характерный щелчок (я так понял хаб включился, тк колесо стало туговато проворачиваться), вставил в другую трубку, включил компрессор, опять щелчок, хаб видимо выключился, в общем за хабами косяка нет, проверил предохранители все целы. Буду копать дальше.
Как короткий путь есть вариант покупки механических хабов,
смысл в том что когда нужен ПП нажимаем кнопку, система думает что хабы включены (благодаря опять же не хитрой перемычке) ну и мне надо выйти из машины и крутануть хабы на ступицах колес вручную. Плюс в простоте конструкции, минус в том что я привык включать с кнопки и стомость мех. хабов порядка 8 — 9 тысяч рублей. Потому буду копать дальше.
Следующая проедура проверка герметичности пневмосистемы (хотя визуально шланги целы) и работа компрессора если там таковой есть.
Неленивые могут ознакомится с полным сводом правил ТУТ и с рекомендациями ТУТ.
О некоторых непонятных непонятках
Вопрос: Зачем просят в подпись ставить марку машины? Я свободный человек хочу - ставлю, хочу - нет.
Ответ: Хотите на здоровье и дальше. Только, если будите задавать вопрос по какой-нибудь несуразицей с машиной, не забудьте указать марку машины, тип двигателя, год выпуска и что вы делали в октябре 1993 года. Ибо, каков будет Ваш вопрос, таким будет и ответ. ИМХО. Проще поставить в подпись и на кучу уточнений не придется отвечать.
Вопрос: Меня эта су.. этот коз… модератор забанил. А я белый и пушистый! Куда, что, где опротестовать?
Ответ: У вас есть раздел забанненные. Топайте туда и протестуйте. Борящийся за правое дело, его в сей борьбе и обрядши!
Поговорим о датчиках 4WD на раздаточной коробке с электронным управлением (сервопривод).
Как всегда, начнем с мат.части.
На раздатке два датчика, назовем их передний (4WD) и задний (4WD-L). Как устроены датчики? Внутри два контакта, а между ними штырек (замыкатель) на пружине. Когда в раздатке сервопривод подключает передок (4WD), рычажок внутри р.коробки толкает шарик, а он в свою очередь давит на штырек датчика, контакты замкнулись, пошел сигнал на залочивание пневмохабов и электричество на пиктограмму "колеса" (грубо говоря, передний датчик залочивает и разлочивает пневмохабы). С понижайкой почти такая песня, нажимаем на кнопку 4WD-L, пошел сигнал на сервопривод раздатки, включилась понижайка, шарик толкнул штырек, контакты замкнулись, на панели загорелась 4L.
Что может испортить эту идиллию?
Смотрим картинки))
особо внимательные, наверно, обратили внимание на одинаковость аварий (моргание "зеленых колес"), как при отсутствии вакуума в контуре пневмосистемы при залочивании хабов, так и при обрыве провода переднего датчика раздатки при движении на 4WD. При беглом осмотре, да, аварии одинаковые, но есть существенное отличие (если копнуть), аварию во время залочивания хабов при утечке вакуума в контуре залочивания невозможно убрать, нажав на кнопку 2WD, а вот, аварию при обрыве провода датчика (при движении на простом 4WD) можно ликвидировать, нажатием на кнопку 2WD.
Читайте также: