Стоит ли ставить подкрылки на приору
Антикор — пожалуй, первый доп, который предлагается в салонах. Русские дороги, русские зимы и особенно русские реагенты — это те страшилки, которыми вас обязательно будут пугать менеджеры. "Если не сделать антикор, машина обязательно сгниет через год" (два, три, четыре — тут все зависит от наглости менеджера и его понимания, какую цифру можно назвать стоящему перед ним клиенту) — такую фразу, наверное, слышали многие. Давайте разберемся, что тут правда, что — приукрашивание действительности, а что — откровенная ложь.
Пункт первый. Машина ржавеет и гниет не от реагентов, а от плохого покрытия той или иной ее части и застоя в ней воздуха, а также перепадов температур, когда образуется конденсат. (Поэтому лучше хранить авто в неотапливаемом гараже) Кроме того, свою лепту в разрушение защитных покрытий вносят нагрузки на кузов. Качество металла тоже играет не последнюю роль, но любой хороший плохо прогрунтованный и окрашенный металл все равно сдастся. Верно и обратное — сколько не мовиль плохой металл — все равно его судьба предопределена. Вы думаете, это все о ВАЗах? Отнюдь. Подобные больные места есть у всех авто — для примера возьмем уголки дверей у Дэу Нексий и задние арки у старых Ниссан Альмера.
Пункт второй. С завода автомобиль уже и так обработан. С этим, думаю, никто спорить не будет.
Пункт третий. Подкрылки. Я, пожалуй, люто их ненавижу за созданную рынком кривым кускам низкокачественного пластика репутацию качественного продукта. Еще более я их ненавижу за способ установки в сервисах — самозасверливающимися саморезами, у меня на одном из предыдущих авто пара отверстий приходилось прямо в край кромки крыла. А что? Так быстрее. Меня даже профессиональный центр по антикору хотел снять с гарантии на антикор, после того как я у них отказался ставить подкрылки. Задние по моим расчетам и вовсе не нужны — ту часть, которая действительно страдает от пескоструя и прочего они все равно не закрывают, а передние стояли с завода.
Кажется, сейчас часть читателей подумала, что я что-то перепутал. Подкрылки? С завода? Штатные? Да, я не сошел с ума, на всех переднеприводных ВАЗах кроме штатной обработки антикоррозийными средствами (если мне не изменяет склероз, это пластизоль) есть штатные подкрылки, поставленные на очень аккуратные штатные места. Более того, закрывают они гораздо большую площадь, и самое главное — в нужных местах. Владельцы вторых Самар наверное замечали отверстия на нижней кромке переднего бампера — это ни что иное, как часть их штатного крепления.
Нужны ли задние подкрылки? Передние, как мы уже выяснили — есть с завода. Как мне кажется, нет. Дело в том, что задний… эээ. "стакан" страдает в основном в месте сварки, поскольку сварной шов во время езды по нашим дорогам, направлениям и прочему работает на сжатие-разрыв. Место это не защищает ни один подкрылок, зато они создают застойную воздушную зону и место накопления всякой всячины, которая в конечном счете ведет к ржавлению и гниению задних арок. Разрушение стакана наглядно показано на следующем фото (из коллекции Puma) :
Пункт четвертый. Собственно, сам антикор. Вернее, места его нанесения. Во время шумоизоляции я довольно основательно разбирал авто и изучил, что, где и как было пролито. Машина обрабатывалась не в салоне, а в одной из фирм, профессионально занимающихся антикоррозийной обработкой. Пролита была хорошо, но местами — там, где это вообще не было нужно.
Рассмотрим стандартные места ржавления и гниения Самар. На фото — 9-ка 2002 года выпуска, установлены подкрылки, значит обработка проводилась как минимум один раз. Машина, просто встреченная на улице по дороге на работу.
Багажник — ну тут без комментариев. Очень запущенный случай. Также есть ржавчина по верхней части уплотнителя — на фото этого не видно.
Сзади — наглядная иллюстрация вреда установленных подкрылков. Часто также встречается гниение уголков двери.
Передняя дверь — оба уголка, нижняя часть:двери.
Спереди также может ржаветь:
— капот в самой нижней его части
— нижние уголки рамки лобового стекла
На крыше активно корродируют места стыка со стойками. Я обычно поступаю с ними следующим образом — на зиму замазываю мовилем, а по весне отмываю. Опробовано — места стыка как новые.
Как видите, список совсем небольшой. Все это либо места сопряжения деталей, либо скрытые полости. И именно эти места обычно "пролиты" минимально — обработка некоторых из них требует частичной разборки салона, другие — просто знания конкретного автомобиля. Салоны, да и спецсервисы же обычно просто обольют машину чуть-ли не сверху — подкапотное пространство (зачем?), арки, днище (напомню, оно уже с завода покрыто спецсоставом), пшикнут на панели дверей (замки, стекла, их направляющие — безусловно этого требуют ) — и отдадут клиенту. Внешне все хорошо — все залито. А вот что внутри или чего там нет — вы узнаете через пару лет.
К чести многих специализированных фирм, в частности той, где я обрабатывал свое авто — указанные скрытые полости проливаются, иногда даже с частичной разборкой авто. Однако, доотмывать потом машину приходится настолько долго, чтоя поневоле задался вопросом — а есть ли смысл ее отмывать, если можно за меньшее время, купив аэрозольные баллоны с нужными составами самому обработать проблемные места. Пока окончательного ответа на этот вопрос у меня нет — к сожалению, сравнить не с чем.
Надеюсь, этот пост вызовет бурное обсуждение и вместе с другими читателями нам наконец удастся найти золотую середину.
Еще фото, девятка 2000 года:
P.S. По возможности буду добавлять еще фото на тему. Если у вас есть хорошие снимки — присылайте.
у кого какие мысли по этому поводу, авто новое, стоит ли ставить защиту крыльев, предварительно чем нибудь обработав.
Жду Ваши мнения, заранее спасибо.
Там и так все неплохо сделано, антикор и пластмассовая защита есть, а лишние дырки сверлить чтоб там гнить начало да если еще и кривыми руками.
гнить будет сильнее. Копится в этой полости грязь, плохо сохнет. Постоянная влажность и авно с дороги будет проедать заводскую защиту от корросзии. плюс те же отверстия в крыле ржаветь быстрее будут.
Старые и не очень классики, на которых от роду не было локеров, намного лучше сохраняются, чем машинки эпохи повальной установки локеров.
тож озадачивался такой темой. и решил, ежели летняя эксплуатация-однозначно НЕТ. а антикора там нет ( у самого приора 10 г.),там наклена самоклеюшаяся бумага,шаршавая,поверх голой оцинковки. обрабатывал арки сам, резинобитумной мастикой. Т.С. если есть интерес пишите в личку. расскажу что и как делал и не только антикор.
тоже стоял такойже вопрос ( у самого приора 10 г). если летняя эксплуатация- то однозначно НЕТ. обрабатывал сам резинобитумной мастикой. антикора заводского, так такового там нет. просто на оцинковку наклеена самоклеющая бумага (шаршавая). Т.С. если есть интерес что и как делал пишите в личку и не только по антикору.
у меня тринашке пять лет, все без локеров, с крыльями все нормально, а тут приору с оцинковкой сверлить хотите, не вижу смысла.
я на свою не ставил - за 3 года никакой ржавчины! но только летняя эксплуатация. Хотя и зимой от локеров наверно только хуже будет, они от гравия защитят только, а от песчано-снежно-солевой смеси наверняка нет, соответственно коррозия под ними только усилится.
quote: Originally posted by IzhStyle:
а они че, на саморезы чтоли крепятся?? не на пистоны? и даже не на заклёпки?
крепеж на приоре в распорку на пластиковый бампер,даже шурупы есть. однако край локера будет ерзать от тряски об арку крыла, а там и до металла близко.
даже не думай про локера, это зло у нас с братом машины одного года(2003) у него стоят локера и крылья возле них гниют, а еще неизвестно что под ними творится,а у меня все нормально, в маленькие щели все равно будет проникать песок, вода и все это от туда не вымыть, все это будет гнить. без локеров вся грязь смывается и продувается.
всем спасибо за советы, все таки решил ничего не ставить, а в следущем году сделать дополнительно антикорозийную обработку , еще раз спасибо за отзывы
купи банку резинобитумной мастики на авторынке и на огороде помой арки и просуши феном, обезжирь бензином и вывешивая колеса намаж кисточкой. желательно 2 слоя. ( у меня терпения не хватило на 2-ой слой). и заодно открой пробки в порогах и туда мовиль аэрозольный дунь. пробки обратно на ту же ризинобитумную. 1-ой 3-х литровой банки на 1-слой хватит. далее вскрываи ковролин и порожки со стороны салона откроеться доступ в пороги, дуй туда мовиль. на полу есть пробки сливные ( пластиковые ), сидят они плохо ( пропускают воду) . посади их на ту же резинобитумную. заоодно просушишь ковер. ах да, заодно заклеишь тех отверстия ( откель поддувает в левую ногу). Правда вонища стоит после этого недели 3. А вообще у меня есть желание потом еще обработать весь пол в салоне этой резинобитумной со стеклотканью. но машинку придеться оставлять разобранной недели на 3. В этой вонище не покатаешься. А там можно и шумку после всего этого положить на пол ( без фанатизма, чтоб тяжести то поменьше). Вот примерный фронт работ по антикорозийке и шумки салона. отбортовку арки крыла обработай тшательней, там постоянно собираеться песок и глина.
ну заводские локера и брызговики придеться снять перед обработкой. еще забыл сказать, что мастика попала на пластиковые усы ( крепеж) повторителей повортников, пластик загрубел и на зуботряске (гравийке), отпали. пришлось менять на новые.
Dinitrolom 479 или каким нибудь аналогом (жидкие подкрылки)делать нужно и лишних дырок не будет и дополнительная шумоизоляция . не реклама)))
судя по отзавам на форумах резинобитумная на порядок дешевле, а результат тот же. единственно есть буржуйская подобная химия в аэрозоле. вот там да прихода больше и удобней. но и цена еще веселее. не реклама )))
лудше чем сам не сделат никто. батя обрабатавыл свою комбяху аналогично. дак за 32 года сгнили только домкратные уши. потом сдавать в утилизацию при покупки приоры было очень жалко. а еще он обработал защиту порогов н а москвиче (железки там под крылом (накладки), линолеум был растворяеться в ацетоне который., дак они как новые остались.
quote: Originally posted by sedoy1000let:
просто на оцинковку наклеена самоклеющая бумага (шаршавая). Т.С.
У приор кузова оцинкованные чтоли или какие-то отдельные части?
заявляют как оцинкованные. но нашу оцинковку с импортной не сравнить. любой таз эксплуатируемый в нормальном режиме без дрочерства над каждой царапинкой придется "точковать" через пару лет.
а ТС посоветую, что когда машине будет лдин или два год, сделать полную ревизию ЛКП и по кузову и вместе с точкованием сделать антикор, если конечно еще пару лет точно будет ездить на нем.
покупал БУ приору! локеры стояли - снял , дырки обработал! нестоит дырявить крылья! оставь как есть и будет тебе счастье! видела хоть одну гнилую приору без локеров . я пока нет
Арки подвержены гниению, как и любая часть кузова — поэтому их надо защитить. Для этого ставят подкрылки (локеры). На автомобиль Приора они бывают без саморезов и с саморезами, которые вкручиваются по периметру крыла.
Для Приоры с завода ставятся специальные пластмассовые кожухи, которые закрывают металл колесных арок от окружающей среды. Эти детали редко приходится менять из соображений практичности. Зачастую автовладельцы ищут аналоговые подкрылки на Приору желательно без саморезов, которые обеспечат большую площадь покрытия металлических арок. Цена на эти детали от 300 рублей до 3000.
Это не просто декоративная накладка. Она имеет практичное назначение, и даже способна сломаться. Как любой пластмассовый элемент, в морозное время она становится слишком хрупкой, так что время ее замены только приближается. Штатные подкрылки Приоры достаточно качественные элементы и хорошо проработаны функционально.
Штатные подкрылки автомобиля Приора – артикул и цена
- правый: 2170-8403602, 2170-8403362;
- левый: 2170-8403603; 2170-8403363.
Зачем ставить подкрылки (локеры)
У каждого кузова есть несколько зон, которые подвержены коррозии больше остальных. Колесные арки получают серьезный урон, поскольку на протяжении целого года плотно соприкасаются с дождевыми каплями и снегом. Поэтому их необходимо обезопасить – коррозия без защиты арок будет развиваться со стремительной скоростью.
Самым распространенным и эффективным решением считаются локеры на Приору. Они сделаны из пластмассы. Она легче переносит снег и воду, чем металл, поэтому детали становятся оптимальным решением. Стараясь уберечь кузов от раннего появления ржавчины, следует применить простой и одновременно действенный способ.
Внутрь будут забиваться не только снег и дождевые капли, но еще и реагенты. Все это наносит серьезный удар грунтовке, и поэтому даже под пластмассовыми кожухами нередко зарождается коррозия. Следует обновить антикоррозийный слой, чтобы под новым локером металл еще долгое время просуществовал без ржавчины.
Основные неисправности
Щитки крыльев меняют прежде, чем проявится их неисправность. Идея их замены поступает автовладельцам, которые хотят сохранить вид любимой машины надолго. Но, тем не менее, поломки щитков крыльев на автомобиле также могут проявится:
- Пластмасса недостаточно прочно прилегает к колесной арке. Причиной этому расшатавшееся крепление. Как следствие – неприятный звук рядом с колесом и грязь, которая загоняется внутрь, надолго задерживаясь, создает благоприятную среду для образования ржавчины.
- Трещина в щитке. Через нее также будет проходить снег и вода.
- Механические повреждения. Появляются после сильного удара. Такого эффекта можно достичь, если слишком сильно ударить по замерзшей пластмассе, сбивая ногой снег с колесной арки.
Производители и цены аналогов
Среди всех аналогов выделяются подкрылки новлайн (Novline) на Приору. Они могут быть с шумоизоляцией и без нее:
- задний левый подкрылок – 99999-2170-11082, 950 рублей;
- задний правый – 99999-2170-21082, 950 рублей;
- передний левый – 99999-2170-31082, 770 руб;
- подкрылок передний правый – 99999-2170-41082, 770 руб.
Мое мнение следующее: Практичность конечно должна присутствовать, но толстые локеры на автомобилях Приора и десятка смотрятся не очень красиво, даже колхозно!
Установка: как поставить подкрылки на Приору
Установка подкрылок и процесс снятия будет рассмотрен на примере переднего правого локера. Новые элементы под Приору могут быть на саморезах или без саморезов. Установка защитных кожухов без сверления арок возможна – при этом будут задействованы крепкие клипсы, которые не уступают саморезам.
Есть один момент: при замене локеров удобно провести дополнительную антикоррозийную обработку кузова. Поэтому для собственного удобства стоит не просто выкрутить колесо, чтобы получить доступ к креплениям щитков крыльев, а снять колеса полностью. Сделав одновременно две работы, получится продлить срок защиты крыльев под укрытием новых локеров.
- Под давлением промойте локеры, чтобы убрать всю грязь.
- Сначала отверните гайки, которые ближе к центру кузова, используя ключ.
- Чуть ниже расположен саморез, который установлен под порогом. Отверните его отверткой, чтобы ослабить крепление брызговика.
- Отверните еще два самореза, которые придерживают брызговик, с крыла. Отложите брызговик.
- Головкой отверните болт, который расположен в верхней части колесной арки.
- Чуть левее будет саморез, который нужно отвернуть крестообразной отверткой.
- Потяните к себе заднюю часть подкрылка, которая стоит ближе к центру кузова.
- При помощи головки отверните гайку, которая крепит переднюю часть локера к бамперу.
- Отверните три самореза, которые удерживают щиток на месте.
- Потяните переднюю часть локера к себе.
Преимущество установки локеров для Приоры без использования саморезов – с клипсами – не только в том, что не придется тратить антикор на их обработку. Для установки клипс при крепеже пластмассовых деталей придется сделать небольшие отверстия. Получится избежать контакта металла с металлом, что не может не радовать – снизится шанс появления ржавчины.
После того как антикоррозийный слой будет нанесен, проверьте плотность слоя – не должно быть слабо прокрашенных участков. Только после того, как убедитесь, что колесные арки полностью закрыты от ржавчины, выполняйте установку новых деталей. Убедитесь в том, что щитки достаточно плотно прилегают к металлу, не образовывая лишних щелей в местах соединений.
Читайте также: