Стоит ли лифтовать уаз

Обновлено: 24.01.2025

К лифту подвески надо подходить ответственно, ведь любое изменение в этой системе может кардинальным образом сказаться на управляемости, а следовательно и на безопасности автомобиля и вас.

- А что же мы меняем? Ведь казалось бы, мы просто поднимаем автомобиль и всё.
Не совсем так. При боди-лифте действительно приподнимается только автомобиль, и кроме увеличения центра тяжести ничего плохого не происходит. Но при лифте зависимой подвески (а у УАЗа сейчас она именно такая) изменяются все её углы и настройки. Давайте разберемся по порядку, что меняется и как можно уменьшить отрицательные моменты. Разбирать будем на примере УАЗ Хантер.

Начнем с заднего моста , так как здесь меньше узлов.

Подвеска зависимая, значит есть треугольник, который образуется рессорой с закрепленным на ней мостом, серьгой рессоры и рамой.
Следует отметить, что мост на рессоре закреплен не посредине, а со смещением в переднюю часть.

Есть несколько способов лифтовки: установка проставки под кронштейн серьги 8, установка более длинных серьг, установка проставки между рессорой и мостом с заменой стремянок 6 на более длинные.
При любом из этих способов, за счет того, что длина рессоры остается неизменной, меняется (увеличивается) угол между рамой и рессорой.
Как следствие увеличивается угол между КПП (которая закреплена на раме) и мостом (который закреплен на рессоре). Значит меняется угол, под которым работает карданный вал.

Если угол работы карданного вала не оптимальный, то его крестовины быстро выйдут из строя.

Чтобы привести угол работы карданного вала в правильное положение надо будет использовать либо шарнир ГУКА, либо установить клиновидную проставку между мостом и рессорой, чтобы мост вернулся в исходное положение.

Далее. Большинство УАЗоводов лифтуют подвеску, чтобы установить большие колеса.
А при установке больших колес оказывается, что они начинают задевать за переднюю часть колесной арки. Это происходит, во первых из-за того, что мост на рессоре закреплен не по центру, а со смещением вперед: I1 < I2, во вторых из-за самого лифта, который сдвигает мост вперед.

Однако при таком шаге, вместе со сдвигом моста назад, раздвигаются шлицы карданного вала. Он начинает работать не там где ему положено и есть риск, при прыжке на ухабе "разобрать" кардан.
В этом случае необходимо установить дополнительную проставку между хвостовиком моста и карданным валом. Полный набор для сдвига моста выглядит вот так:

Каталожные номера:
3160-00-2912412-10 - Накладка рессоры УАЗ
3160-00-2912422-10 - Проставка под рессору УАЗ

Если использовать шарнир ГУКА, то проставка на кардан уже не нужна, поскольку сам шарнир удлинит кардан.

Последним моментом является соблюдение соосности мостов при лифтовке.
Как известно, мост центрируется на рессорах при помощи центровочного болта, которым стягивается пакет рессор. Если устанавливаете проставки следите за тем, чтобы в них так же было это центровочное отверстие. А при установке проставок со сдвигом 20 мм, надо убедиться что есть и центровочное отверстие и выступ имитирующий болт рессоры.
Иначе, при использовании проставок без центрирования мост будет установлен не параллельно второму мосту. Ухудшится управляемость, будет постоянно "жрать" резину.

Передний мост

Принцип похожий, но здесь нюансов здесь больше.

Опять есть треугольник, только вместо рессоры и серьги имеем пружину и продольную штангу.

При установке более длинных пружин опять же меняется (увеличивается) угол между рамой и продольной штангой. Опять мост поворачивается. Только теперь при повороте моста не только ухудшается угол работы карданного вала, еще и КАСТОР уходит в отрицательные значения.

Напомним, что КАСТОР - это угол продольного наклона оси поворота колеса автомобиля .
У УАЗ-469 он всего 3°30', из-за такого малого угла машина "рыскает" на большой скорости и не "возвращает" руль обратно при повороте. Для скоростей 60-х годов прошлого века это было нормально, сейчас же доставляет большие неудобства. Поэтому увеличение угла кастора - это один из первых шагов при модернизации УАЗа.
Все способы изменения кастора описаны в статье ГУРУ по шкворням, специалистами СТО22

Увеличивая длину пружин, мы поворачиваем мост против часовой стрелки и тем самым уменьшаем кастор. (подробнее этот процесс описан в статье Кастор (кастер) – влияние размерности колес и лифта подвески на Drive2)

Чтобы вернуть правильное значение кастора, надо воспользоваться одним из советов СТО22, но уже с учетом новых исходных данных. Например, при установке пружин +50мм, длине продольной штанги 900мм, угол на который изменится кастор равен 3.18°. Значит "заваливать кастор" надо с учетом этих 3.18°

Можно поступить иначе: отодвинуть мост в первоначальное положение, и тем самым вернув кастор на место. Для этого потребуется удлинить плечо каждой продольной штанги 1, которая выравнивает мост. Сделать это можно подложив шайбу-проставку толщиной 10-15мм.
Для защиты резьбы и выравнивания посадочного диаметра под шарниром подкладывают втулку такой же ширины, что и проставка.

При сдвиге переднего моста необходимо будет установить проставку между мостом и передним карданным валом такой же толщины, что и шайба-проставка (аналогично тому как это делали с задним карданом).

Кроме кастора и угла наклона карданного вала есть еще несколько моментов. Первый заключается в том, что уменьшается расстояние между карданным валом и стабилизатором поперечной устойчивости 16.
На больших ходах подвески они могут встретиться друг с другом с последующими неприятными последствиями. Если вы не выезжаете на скоростные трассы, к примеру у вас автомобиль только для трофи, то стабилизатор можно вообще убрать. Остальным же придется установить проставки на кронштейн стабилизатора 17.

Второй момент связан с тягой Панара.
При установке длинных пружин автомобиль поднимается, и тяга Панара смещается относительно своего заводского положения. В результате смещения тяга Панара сдвигает мост в сторону.
Чтобы вернуть мост в первоначальное положение проще всего установить регулируемую тягу Панара.

После возвращения моста на место, вы с удивлением отметите, что руль перестал стоять ровно, даже когда колеса выставлены прямо. Это произойдет опять же из-за треугольников, где гипотенузой в данном случае будет рулевая тяга. Не спешите сразу удлинять тягу или переставлять руль в шлицах. Сделайте несколько пробных поездок по грунтовке - пружины немного просядут, займут свои места, тогда и руль можно будет выставить и заехать на компьютерный "сход-развал" для окончательного выставления длины тяги Панара.

Общее для лифта подвески переднего и заднего моста является последующий подбор амортизаторов .
Характеристики стандартных амортизаторов можно посмотреть в разделе Несущая система.

Характеристики нужных вам амортизаторов удобно подобрать при помощи таблицы Алексея Шалымлова (оригинал на Драйв2 )

В качестве итога: лифт подвески дело серьезное !
Любое изменение тянет за собой сдвиги всех рабочих параметров и это надо учитывать. Нельзя просто установить большие пружины или только высокие проставки, надо все менять комплексно!

Приветствую посетителей странички моего УАЗа Проходимца. В данной заметке бортжурнала я расскажу мой путь взращивания уаза, точнее самое его начало.
Ещё за пол года до того как у меня появился сей автомобиль, я уже точно знал что в стоке он у меня пробудет не долго, ибо это не круто)) Авто брался не для использования в городе, но для путешествий в труднодоступные места Южного и центрального Сахалина. Про север я тогда и не задумывался, туда ребята ездят на колёсах от 40 дюймов.
Когда в декабре 2018 года я забрал у дилера свой авто, то практически сразу заказал пружины на задний мост, в дополнение к рессорам, которые по обещаниям производителя поднимут корму на 3 см. Ну раз корма +3 см, то и перед тоже было решено листовать на 3 см пружинами от фобос. Думаю что у доброй половина УАЗоводов, не желающих ездить на авто в стандартной комплектации, выбор пал на эти пружины, так как это наверное самый бюджетный способ лифтануть авто для 32 колёс, чтоб с запасом.
Сразу скажу, опыта подобных работ у меня можно сказать не было, только теоретические познания.
Первыми были установлены задние пружины.

Ставил без стяжек, с использованием набора ключей, хайджека и домкрата. Домкрат ставил между мостом и рамой.

С первой попытки мне не удалось внедрить эти пружины, а все дело в том, что площадки на заднем мосте, об которые бьется отбойник, приварены криво. Одна стремянка крепления пружины из четырёх отказывалась вставать на место. Разочарованный, я поехал домой, чтобы затем вернуться вновь, с помощницей по имени болгарка. С ее помощью я немного уменьшил диаметр стремянки и она благополучно встала на своё место.

Как видите отбойники я обратно не ставил, так как устал и замёрз в тот день, решил что поставлю позже, но спустя год они все ещё не установлены, и не могу сказать что были какие то проблемы в связи с этим.
Ну и как итог, лифт задка получился около 4 см, это больше чем заявлено производителем, думаю связано это с тем, что двухлистовые рессоры настолько слабые, что успели просесть за три месяца.

Меня так воодушевил такой прирост, что На следующий день я принялся за установку пружин фобос +30 на передний мост. Собственно тут все проще простого, Вывешиваешь мост, откручиваешь амортизатор, вынимаешь старую пружину, всеми правдами и неправдами запихиваешь новую пружину, и наслаждаешься лифтом. Кто то сразу вывешивает весь мост, а кто-то делает по очереди, кто то откручивает тяги рулевые, кто-то использует стяжки, а кто то без них справляется. Тут уже у каждого свои методы. Я делал это первый раз, и я конкретно задолбался запихивать пружину.
Касаемо отбойников, я их изначально оставил оригинальные, так как газелевский отбойник не нашёл, но потом заказал проставки для переноса точки отбоя, и спустя пару месяцев их установил.
Амортизаторы оставил стоковые.

Что хочу сказать про лифт с использованием только пружин, без замены остальных компонентов. У данного способа больше минусов, чем плюсов.
Перечислю плюсы:
-Авто стал выше, у меня примерно на 6см получилась прибавка, отсюда лучше геометрическая проходимость, а также возможность поставить колёса побольше, например 265/75/16 входят с запасом.
-больше грузоподъемность для установки дополнительного внедорожного оборудования, такого как силовой бампер, лебедка и другие

Теперь о минусах:
-авто стал жёстче
-ушёл Кастор, управляемость отвратительная, на обгонах можно поседеть, авто прыгает как мячик( лечится установкой различных Кастор китов либо усиленными клюшками с модифицированной формой для изменения Кастора)
-после проезда ям на большой скорости, передний мост уходит в пляс, что то типа эффекта шимми, одним словом это очень страшно, когда ты за рулем. Хорошо что на новых патрах есть рулевой демпфер, он хоть немного сглаживал ситуацию
— амортизаторы работают на пределе, если бы я продолжил ездить со старыми амортами по бездорожью, то шток довольно скоро был бы вырван с корнями.
-мост хоть и не сильно, но сдвигается в сторону (лечится установкой регулируемой тяги панара )
-передний стабилизатор работает на пределе ( лечится удлинением крепления стабилизатора к раме, я брал рифовские крепления).

Отсюда следует вывод который я сделал для себя, не торопись, делай на совесть.
И были заказаны амортизаторы вкруг с увеличенным ходом +5см трофи лифт, усиленные клюшки от автогур 73, удлиненные крепления стабилизатора от риф, регулируемая тяга панара усиленная, тоже от риф, перенос точки отбоя ( удлинитель отбойника) . Все это уже было внедрено, и об этом я расскажу в следующих частях.

Спасибо тем, кто осилил мою писанину. Материала по установке данных комплектов в сети уже накопилось очень много, но всегда есть нюансы, и как правило у всех они свои, так как давно известно, что одинаковых уазов не бывает (с).
Всем добра, берегите себя и своих родных. Удачи на дорогах.

Мужики, а не объясните новичку для чего лифтуют уаз? Какие преимущества и недостатки? И на сколько лифтовать? Я в РОСАВТО поговорил мне сказали что хоккейные шайбы они подкладываю, это чо, прикол?:-)

Как правило, лифтуют для того, чтобы резину большей размерности установить. Вариант лифтовки с помощью хоккейных шайб не лучший, но имеет место быть. Из недостатков лифта - повышение центра тяжести, необходимость доводки рулевого, рихтовки "черепахи" и т.д. по мелочам.

Основной недостаток - увеличение парусности т.е. возможности опрокинуть машину на бок. Из плюсов - дальше в г-но можно заехать и колесики побольше диаметром установить.
Лифт - т.е. подъем. Поднимаюк как кузов над рамой, так и раму над мостами с пом. разного рода проставок, прокладок, замены креплений мостов ит.д.

Хоккейные шайбы в качестве проставок вариант не очень- качество резины неизвесное, и если при установке отверстия в шайбах не втулятся, то с таким лифтом вообще опасно ездить.
Для чего лифтовать уже сказали. Добавлю- очень полезная вещь для заснеженных лесов да полей- брюхом меньше снег утюжить будешь и при лифте в 5 см уезжаешь вдвое дальше. Да и круглый год всяким веткам да бревнышкам остается меньше шансов застрять под машиной, но это почти незаметно- проехал и нет проблем. А при "засорах" без лифта думаешь- ну 2 -3 см, и проблем-бы не было.

Лифтуют УАЗы исключительно для того, чтобы он стал большой и красивый. Ну типа как в отдаленных уголках России автолюбители ставят на ВАЗ-2106 по три зеркала на каждую дверь. Одна из разновидностей.

В смысле высоты или способа?
По высоте просто: примерно полторы разницы между радиусами штатных и желаемых колес, т.е. если хочется поставить 33-и, то оптимальным лифтом будет (16,5-15,25)х1,5=1,875" ~ 48 мм.
По способам посложнее: оба имеют свои достоинства и недостатки - выбирай, который тебе лично по душе.

EJ - Бобик
То есть лифт кузова на 3-4 см будет достаточно??

Для 31-х лифт вообще не нужен(по крайней мере на 3151-31514) - родная "пешка" Я-192 как раз такая, а для 33-х - 5 см самое то. Есть правда одно но: ширина резины. Если бы существовала резина, скажем 33х9 R15. К сожалению одним лифтом позволяет обойтись только нечасто встречающийся размер 235х85R16, все, что шире уже может вызвать проблемы с арками. Например следующий размер по ширине - 245 - уже в притирку, а под 265 арки резать все-таки придется.
Насколько мне известно, многие поднимают машину еще выше только для того, чтобы не резать арки.

Ни кто не упоминал ещё про ТО :roll: Мои гаишники с пристрастием шмонают иномарки, а кто-то в форуме жалился на придирку к шинам 245/75-16. Ставя на учёт свой хантер был свидетелем как мужика завернули из-за вставленой 1й камеры в бескамерки. Мент сказал "На оси или камеры или нет". Я спросил причём камера. Ответ увеличение веса камерой (при = шинах) на скорости влияет на упровляемость. Так что лифт штука тонкая :roll:

Для 31-х лифт вообще не нужен(по крайней мере на 3151-31514) - родная "пешка" Я-192 как раз такая

EJ - Бобик
а по надежности и для города она как (Я-192 ).

а по надежности и для города она как (Я-192 ).
По грязи как танк, по трассе - хуже, чем танк :)))
В общем абсолютно деревянная :lol:

Да ниче, привыкнуть можно. я вот собрался менять передние наверно 409ю поставлю. А задние 192 будет. прет хорошо.

DIMON.
В форуме много. Почитай. Резина каждому своя. Лучше иметь много резины - трасса, зима, говна. Всё зависит от толщены кошелька.

В инете куча магазинов с подбором по параметрам :? Забил параметры - получил модель, производителя, цену. Главное знать что те нать. :? Как правило в магах есть рекомендации по выбору. Хиты есть в магах внедорожников и ОФФах.

Много людей лифтуются и берут что ндравиться, другие не лифтуются и ездят на том что есть (у меня в городе таких подовляющее большенство, хотя все знают этот сайт- проверял). Много народу кричит, что всё лезит чуть не до 33" но ездят по городу, другие говорят что 31" хорошо, но у них лифт. Неразбириха :evil:

Вопрос для раздела "колеса и шины", а не "кузов".
С вылетом видимо? Литье и ковка. Еще вариант- от сузуки- на 16 дюймов с вылетом +5 ( б/у, но лучше родных новых около 50$ за штуку.

Лифт кузова на УАЗе на проходимость не влияет.Возьмём к примеру 5 см.-Парусность?Обязанна увеличится,но практически разницы нет.+ основное чтоб колёсья поболе вкорячить и ещё мелочи:баки выше,прячутся за раму,торчат чуть с переди,крышки баков пока обычные,а броды часто езжу до 1,5 метров,меньше воды в бак попадает,меньше сиденья мокнут.Коробка у меня притянута к кожуху 4-мя гайками,если верхние ослабли подтянуть без проблем не снимая полик.Кожух маховика(колокол)только у меня откручивается или у когото ещё(ульяновские движки)?2 верхних болта со стороны КПП подтянуть рука пролазит без проблем и вороток с карданчиком.
Рулевое переделывать не надо,только скобу под панелью открутить подвинуть по месту а потом закрутить.4-я и задняя не включаются,можно резануть полик я на холодную выпрямил рычаг а потом загнул как мне надо(лучше конечно газом погреть).Смотри ещё провода,торм.трубки,тяга или тросик акселератора.
При помощи ХАЙ ДЖЕКА я один сделал всё за 4,5 часа.
Для широких колёс диски надо свылетом - например ЕТ -19,ЕТ-40,такие есть:стальные,литые,кованные,наши и импортные цены от 100$до 200$.

Итак цель:
Хочу поставить BFG A/T 265/75 R16 на штатное литье 2007 года.

И за одно для верности чтоб нигде не цепляло или цепляло по реже и увеличения гармонии внешнего вида, хочу лифтануть машину на 35мм

И встал перед такой дилеммой,
как именно лифтовать?

Лифт кузова?:
- вроде все просто, поставил проставки и все?
- но надо заморачиваться с подемом бамперов
- возможно надо чтото мудрить с рычагами КПП. как я погляжу многие это делают?

Лифт подвески? (Kilen + 4Рессоры):
- ненадо ничего делать с бамперами
- но много работы с подвеской
- мягкость стандартной подвески меня полностью устраивает не вижу смысла чтото мудрить
- с другой стороны если новая подвеска будет более энергоемкой это как бы плюс. Т.е с ходу можно будет проходить более большие неровности и выбоины без пробоев подвести (хотя этого же можно добиться установкой регулируемых аммов).
-Возможно увеличатся ходы подвески или нет?

Вобщем, у кого есть опыт, научите уму разуму!

UAZ Patriot 2007 Limited (Euro-2)

Вообще то, то что ты считаешь лифтом подвески - нифига этим самым лифтом не является. Это просто изменение подвески с вытекающим из этого подъемам автомобиля. Лифт подвески - установка проставок под рессоры + пружиы или изменение сережек рессор, а в гемор это вытекает из-за того, что нужно мосты наклонять иначе крестовины карданов умирать будут. Вот поэтому лифт подвески считается более геморным. А между "изменением подвески" и "бодилифтом" выбери конечно бодилифт, если тебе 35мм достаточно.

Ну поворачивать мосты это как я понимаю, надобы но не обязательно.. потому как передний мост сам повернется т.к. сидит на продольных штангах которые паралельны кардану и примут нужные угол паралеьно с ним..

А много ли даст в градусах +35мм на заднем мосту? Ктомуже увеличение угла будет не только на крестовине у моста а также и на средней крестовине у подвесного подшипника!

UAZ Patriot 2007 Limited (Euro-2)

Если же ты про подвеску - то я не считал для заднего моста. :)
Насчет переднего моста надо глянуть расположение крепежа продольных тяг и кардана , если примерно в одном месте, то угол будет одинаковым. Но в любом случае 35мм не та цифра, чтобы о чем то париться.

Кстати, после лифтовки в 6см резина 265\75 стала казаться непропорционально маленькой.

ostrenЫч писал(а): Кстати, после лифтовки в 6см резина 265\75 стала казаться непропорционально маленькой.

Такая же фигня без лифта на стандартной резине..
Как скейтборт с маленькими колесиками :D

Потому и решил лифтовать на 35мм, вобще величина эмпирическая определена лифтовкой кузова в фотошопе =)

UAZ Patriot 2007 Limited (Euro-2)

С кузовом посложнее будет. 35 мм мало, надо на 60 мм, но и с 35-ми проставками проблемм много:
- надо открутить кузов
- надо поднять кузов (на длину новых болтов, возможно потребуется много ещё чего снимать: КПП, провода. )
- надо засунуть болты и проставки
- надо опустить кузов (очень аккуратненько, попасть болтами в дырки).
- надо притянуть всё.
- надо заново изготовить противосрывные пластины и прикрутить.

С подвеской проще:
- меняем пружины (5 гаек и полчаса/час времени).
- меняем рессоры (4 гайки втулок, 8 гаек стремянок)
прижины менял при помощи Джека, рессоры отвёз в сервис: 3 часа и 1200 руб.

Borman писал(а): - надо поднять кузов (на длину новых болтов, возможно потребуется много ещё чего снимать: КПП, провода. )

Эмм а вот тут по подробнее, что значит на длину новых болтов? Т.е зачем поднимать кузов на высоту болтов?
Я так понимаю надо поднять кузов на высоту достаточную для того чтобы всунуть проставки, и вставить болты..

Вы както в промышленных масштабах мыслите я погляжу,
у меня нет автокрана чтобы поднять весь кузов под рамой, чтобы он там висел покачивался.
Чтобы потом им попадать.

Я вобще предполагал что надо отпустить все боты
на величину достаточную для того чтобы одну сторону(например заднюю) кузова приподнять над рамой На приподнятой стороне и начинаю менять, а остальные болты в наживленном состоянии для страховки.. А затем поднять перед, и поставить туда проставки, а потом уже все остальные..

Borman писал(а): С подвеской проще:
- меняем пружины (5 гаек и полчаса/час времени).
- меняем рессоры (4 гайки втулок, 8 гаек стремянок)
прижины менял при помощи Джека, рессоры отвёз в сервис: 3 часа и 1200 руб.

Это простите что за благотворительный сервис такой что в москве да еще и за 1200 рублей рессоры меняет?

UAZ Patriot 2007 Limited (Euro-2)

Как это опускать болт?
Снизу гайки, болт в кузове, с круглой головой и квадратным подголовником.
Может в чём-то ошибаюсь, но ИМХО болт 3162-5001036 надо заменять на более длинный, вот в этом весь геморой.

Завтра посмотрю под машиной, куда этот болт вверх уходит: не упрётся ли он в коврики кузова, и не придётся ли снимать обивку салона, чтобы поменять сей болт.

Ешё деталь 3160-5001120-10 надо новую изготавливать, из уголка можно попробовать. И если уж делать, то деталь 3162-5001090 заменить на подушку с болтом.

Кстати, что для бодилифта пользовать планируете? Новые длинные подушки или отрезки железной трубы?

я в своё время остановился на лифте кузова, именно для того чтоб не нарушать геометрию трансмиссии. при лифтовке кузова его поднимают подъёмником над рамой(естественно все болты крепления кузова откручены) рама с мотором и трансмиссией остается на полу, необходимо поднимать бампера, и радиатор, при моём лифте в 70мм пришлось удлинять на 75мм рулевой вал, и рычаги раздатки и коробки с изменением их наклонов( чтобы шишки рычагов встали на место) переваривать кронштейн троса ручника на раздатке, с проводкой вообще ни каких проблем. всего хватает. даже отсоединять ни чего не пришлось.при лифте в 35мм думаю понадобится только поднять радиатор и бампера, трос ручника пойдет с небольшим перегибом но работать точно будет, с рычагами смотеть надо, может как раз этих 35мм и не хватит чтоб удобнее переключать., хода рулевого вала должно тоже хватить, там он че-то около 50мм. ну и в заключение лифт подвески тебя автоматически подводит к более длинноходным амортизаторам(к тому же большей длины) или увеличению длины штатных амов на величину лифта, иначе ход подвески станет меньше, по моему в теме плавность хода об этом уже писали. проблема при лифте подвески еще и в изменении положения пер моста подтянув клюшками мост к уровню кардана автоматически изменяется положение осей шкворней, так что выбирай что тебе важнее сохранение управляемости ли крестовины. короче. я уже как два года проголосовал за лифт кузова как за боле выносливый вариант.

на 469 ставлю Кобру 33, хочется лифтануть мм на 60. что лучше мост-рама или рама-кузов и малой кровью?))) вопрос банальный но некогда перечитывать все плюсы и минусы того или другого. просто, что попрактичнее для езды по лесу? Спасибо!

на 469 ставлю Кобру 33, хочется лифтануть см на 60. что лучше мост-рама или рама-кузов и малой кровью?))) вопрос банальный но некогда перечитывать все плюсы и минусы того или другого. просто, что попрактичнее для езды по лесу? Спасибо!

Мост-рессора, проставочка 40-50 мм + удлинённые стремянки. Улутшит геометрическую проходимость, самый бюджетный и наименее трудозотратный вариант лифта. Минус-увеличение центра тяжести сильнее чем при лифте кузова. Таже увеличиваются углы наклона карданов.
Кузов-рама - много геморроя при изготовлении проставок, подъёму кузова. Также удлинение тяги тормоза, проставка под рулевой редуктор или мириться с рулём на я-х, проставка под рычаги раздатки(последние два справедливы для буханки, по козлам не знаю). Более дорогой вариант лифта. Не влияет на геометрическую проходимость.

Насчет 3 часа работы не соглашусь. Хотя наверно есть мастера. confused:
За 3 часа только старые ржавые гайки открутишь и болты вытащишь. Мне ещё и подваривать старые болты пришлось, т.к. в кузове прокручивались.
День в среднем в хорошем темпе. И 600 р мне обошлась профтруба 80х80х4, а ещё её разрезать на квадраты, ровно просверлить д12 мм. Невозможно.

спасибо! проходимость на первом месте конечно. тоже склоняюсь больше к лифту ресора-рама

Больше 50 мм не нужно, для крестовин и шлицевого плохо. Лучше всего кузов подрезать.

Насчет 3 часа работы не соглашусь. Хотя наверно есть мастера. confused:
За 3 часа только старые ржавые гайки открутишь и болты вытащишь.
Шляпки я тупо зачистным кругом выбрал и вниз выбил. Минут 20 ушло. Если пытаться открутить, сломать, то да, время много уходит. Проставки-капролон. Болты 12х1,25. Пневмогайковёрт тоже помогает. Жопу поднял одним домкратом. Потом морду двумя, за баками поставил. Т.к. лифтовал в одиночку, очень помогли 8 ключей на 19.:):) бошки сверху держать.

Если на первом месте проходимость - для 33" колес достаточно подрезать арки.

На втором месте по безобидности - лифт кузова. Меньше задирается центр массы и не увеличиваются углы карданов.

Ну и чемпион по вредности - лифт подвески, особенно серьгами. Они еще и хвостовик переднего моста опускают, а заднего - поднимают ухудшая смазку и делает передний кардан расходным материалом.
Длинные серьги дают расхлябанность подвески и худшую управляемость.
Если край, как хочется задрать, именно, подвеску - ставь доп пружины. Ну и не забывай о замене амортизаторов хотя бы на газелевские и подкладки под отбойники.

Улутшит геометрическую проходимость.

это как интересно

Шляпки я тупо зачистным кругом выбрал и вниз выбил. Минут 20 ушло. Если пытаться открутить, сломать, то да, время много уходит. Проставки-капролон. Болты 12х1,25. Пневмогайковёрт тоже помогает. Жопу поднял одним домкратом. Потом морду двумя, за баками поставил. Т.к. лифтовал в одиночку, очень помогли 8 ключей на 19.:):) бошки сверху держать.

Ну у вас козлик, а я то буханку задирал. Там свои прелести. Тяги на коробку удлинять, на тормоз, проставку под раздатку, проставку под рулевую колонку,, пыльник рулевой колонки. Да и болтам за сидухой доступа никакого, пришлось подваривать, затем выбивать. Да и проставки сам делал, а не покупал готовые. В общем задолбался конкретно.

это как интересно

А рама поднимается. Следовательно увеличиваются углы въезда/съезда. Раздатка + коробка + двигатель поднимается, что в говнах плюс. На счет упавляемости/опрокидываемости согласен, но тут каждый решает для себя, что ему нужнее.

А при лифте подвести менять амортизаторы и ставить прокладки под отбойники. Однозначно, дороже.

Ну, не поспоришь, забыл:D. Я как-то сразу ставил газоновские аммортизаторы, т.к. трудноубиваемые, а родные сдохли, и для лифта пригодились. Я и начинал сначала резина 31 - Амморты - лифт подвески - военмосты - подрезка кузова - резина 35 - лифт кузова

под 33 кобру я бы вырезал арки, и смотрел как будет. И если ни где тереть не будет, то лифт и не делал. Другое дело 35 кобра там уже надо много резать и не только арки, поэтому и сделал себе бодик. Пока порезаны арки только задние. Осталось совсем немного и в пампасы.

лифтануть хочу не из-за колес 33, а просто хочется от земли преподняться. так как много ездить приходится по лесу и вырубленым делянкам, а там сами знаете, пни да бурелом. уже был случай по неакуратности бензобак оторвал)) просто ищу оптимальный вариант. дело не в трудоемкости процеса, а в практическом показателе лифта

лучше рама кузов. если тольо по лесу и дёшево-то подвеску, но по дорогам на таком лучше не ездить.

Так режь пороги и бак в салон. Пороги будут выше рамы

на 469 ставлю Кобру 33, хочется лифтануть см на 60.

Я хотел бы посмотреть лифт на 60 см и 33 колеса. Ну под пневматики еще можно понять, но вот под 33.

красота на второй план

то есть это не очепятка и речь о сантиметрах а не миллиметрах?

при лифте 60мм и 33-ей резине резать особо не придётся-ну если не ставить катки 12,5 инчей шириной на соотв вылете.

если 10,5 на небольшом вылете-то может и вообще не придётся

Фууухххх. А я уж загорелся это увидеть. :D

Элементарно просто - все Бигфуты так сделаны- ноавя пространственная рама и всё. В простейшем варианте - вторая рама на полметра выше первой. на ней кузов. Небольшой колхоз с рулевым и рычагами коробки и все.

У УАЗа самая нижняя точка - балки мостов. Потом глушитель.
Оторвать бак пнем - ерунда. А вот расколоть картер моста - приключение.

Если Вам принципиально поделянкам ездить, то (как уже советовали) бак от ГАЗ52 в салон + резка арок для 33".

Ну или, если лифт просто обязателен, т.к. "это-ж круто" ,то только кузов. Подвеску не трогай.

Если Вам принципиально поделянкам ездить, то (как уже советовали) бак от ГАЗ52 в салон + резка арок для 33".

Ну или, если лифт просто обязателен, т.к. "это-ж круто" ,то только кузов. Подвеску не трогай.

Лифт это внатуре круто:) А иногда ещё и необходимо, правда для 33 может хватить и обрезки. Я бы с подвески начал, +..% к проходимости.

Ага, еще тот, когда в повороте на бочек.;)

Этого не надо:D. Ну и к разумному лифту соответственно идёт разумная по ширине резина с разумными по вылету дисками.

Примеры в цифрах (хотя бы 2. 3) разумного сочетания лифта ,ширины и вылета приведите.

:mrgreen: Ну для тех кто ездит на стандартных колесах -=ЛИФТ - ЗЛО=- реально. Тут не поспоришь. ;)
А для тех кто ездит по бездорожью, чем дальше мосты от рамы и кузова тем лучше. а боишься ушей - снять крышу и ставь каркас.)

На правах полубреда:
а что если кузов поставить на пневмоопоры от кабины грузовика.
Понятно, что сам кузов придется усилить, амортизаторы между кузовом и рамой поставить, зато какой лифт! и какой комфорт. Никто не заморачивался.

Есть же советы лифтуйте всё по немногу и беде вам счастье. А так во всём надо с головой дружить.:grin:

может все же 60 мм, а не см?
если мм, то лифтуйте рама кузов.
подвеску не трогайте.
в штатном положении она дольше прослужит.
лифт рама кузов породит четыре проблемы:
1. нужно лифтовать радиатор охлаждения.
2. переделка обдува радиатора на электро
3. заделка щелей между брызговиками двигателя и рамой
4. работы по рулевой колонке: или резать моторный щит или переваривать крепление под торпедо. или и то и другое, но понемногу.
п.1.2 можно не делать, но тогда возможно завоздушивание печки.
бонусом, помимо того, что встанут колеса, будет то, что облегчается доступ к верхним креплениям рессор и амортизаторов. меньше задерживается грязь между рамой и кузовом, топливные баки поднимаются выше от земли.
для лифта рама рессоры толзина подкладок должна быть в два раза толще, чем при лифте рама кузов. 120 мм вы вряд ли чем наберете.
можно езе лифтовать рессоры мост, но не желательно.
лифт рама рессоры и рессоры мост породят следуюзие проблемы:
1. нарушение работы трансмиссии, машина становится валкой и трудноуправляемой. неправильная работа шарниров карданов и пр.
2.нужно менять - ставить более длинные амортизаторы.

Примеры в цифрах (хотя бы 2. 3) разумного сочетания лифта ,ширины и вылета приведите.

формула зависимости расширения колеи от лифта (в лифт входит и разница между стоковой шиной и той, которую хотят поставить) известна:
прирост ширины = 2*лифт.
т.е. при суммарном лифте на 5 см, колея машины должна расшириться на 10 см.

1-2 пункт ненужен я только масляный радиатор приподнял простейшими кронштейнами.
3-й пункт по сути ни на что не влияет-у меня по крайней мере ничего не изменилось,печка кстати работает прекрасно-некоторые думают что она тюнинговая.
Проблема рулевой колонки при разумном тюнинге в 50-60 мм не стоит (я считаю разумным соотношение 50 мм поднять кузов и 40 мм подвеску,сзади проставки а спереди пружины Фобос+50 мм,это для Хантера). Если чтото ненравится то разумно поставить разрезную рулевую колонку с карданчиком и шлицами а если сразу установить ГУР то всё это идёт автоматически-один хрен рулевую колонку менять.
Нарушения работы трансмиссии не заметил-у знакомых стандартные уазы ломаются даже чаще,трудностей с управлением не заметил-стало жосще из-за усиленных рессор ну а амартизаторы сейчас выпускаются именно под лифт.

Примеры в цифрах (хотя бы 2. 3) разумного сочетания лифта ,ширины и вылета приведите.

Правильные примеры привести не смогу, приведу свой пример, хотя и не самый правильный. Лифт подвески 40 мм, лифт кузова 80 мм, резина 12,5 дюймов, диски 8 ЕТ -16. На сколько расширилась колея по сравнению со штатным, считать лениво. В любом случае лифт мне был необходим, хотя и кузов по табличку. Пока на бок не ложился, слава Богу.

Топикстартеру из первых уст - месяц как провел испытания 31512 на двух лифтах.
1. Лифт подвески. Купил сдуру 80мм (отдам за полцены). К слову в моем случае лифт подвески - кубики под крепеж рессоры в районе серьг.
испытания. Я ставил колеса 285-75р16 купер стт. Машина преобразилась на фоне я245 - большая скорость, нет кренов в поворотах итд. После лифта машина неуправляемая вообще.
- тормозов нет. визг резины, жопу несет впереди планеты всей. дикое клевание.
- повороты проходит ужасно. появилась поперечная неустойчивость. Для примера скажу - в поворот как на жевачке или на спущеных колесах заходишь. Очень стремно.
- центр тяжести. Это понятие относится ИМЕННО к трансмиссии и раме с мотором. Кузов это так, опция, массой около 400кг. Так вот поднялся центр, уменьшилась скорость, появилось кучи грязи , машина стала козлить(на кочках безумная тряска), появилась склонность к переворачиванию. Тебе при боковом крене в говнище может сыграть злую шутку - шириной колес это не исправишь.
- физика. Обрати внимание на крепеж рессор. И если ты мужик, то поймешь о чем я говорю. Палец рессоры и площака с другого конца находятся на одном уровне и в одной ПЛОСКОСТИ, плоскости рамы. при сгибании рессоры вверх-вниз, усилие передается также вверх-вниз на раму в местах крепления. Отодвигая(проставкой) крепеж, ты добавляешь продольную силу вдоль рамы в сторону багажника. Когда вырвет с мясом лонжерон рамы и рессора сорвется и упрется в кузов - в поле уже не починишь, потому что крепить рессору не к чему будет. Продольные удары подвески и упругость рессоры ложится на 4 болтика М10 крепления проставки, причем сила действует на излом. Всё понятно?
-внешний вид. Убого. Может фанаты своего дела не замечают, но мост как бы уходит внутрь машины, колеса чуть-чуть не по центру. Совсем чуть-чуть.
- Механика и ремонт. Карданы. Задний терпит, он длинный. С коротким проблемы. я не доводил до поломки, но он ощутимо громче стал работать - крестовинам хреново. Плюс ты получаешь бонус - изменение угла наклона моста(хвостовика, если понятнее). Проставками ты мостом описываешь окружность радиусом до пальца рессоры. Чем опасно? Шкворня - замечательный, простой в ремонте и дешевый узел. Вот он стоит перпендикулярно плоскости земли и отвечает за схождение колес. Тут ты изменяешь его угол вместе с мостом - дальше сам думай.
---------------------------------------------------
Подвеску на заводе сделали не просто так, её рассчитали и испытали. Ухудшение управляемости - на твоей совести. Когда начнет рама трещать по швам, отваливаться детали от неё - вот это уже хуже.
Научитесь пользоваться автомобилем. Посади за руль уазика военного, он даст проср*?%ся джиперу - потому что он умеет ездить на нем и использует все ресурсы машины, о которых которых некоторые даже не догадываются.
---------------------------------------------------
Лифт кузова. Гораздо безопаснее, но больше работ и мозгов требует. Но ничего особого, даже в магазин идти придется только за болтами и всё.
На управляемость влияет косвенно, в основном это увеличение высоты машины(зеркала) и разгрузка задка при торможении. Лечится настройкой тормозов.
-----------------------------------------------------
Что сделал я. Лифт подвески 40мм, лифт кузова 40мм, вырез арок, подрезка порогов. При подвеске я усиливал накладки рамы над крепежом рессор. Снизу(площадка рессоры) делал ребра жесткости, препятствующие продольным силам. Установка газамасляных амортиков от газели с увеличеным ходом. Машина естественно стала жестче, но подвеска продолжает отрабатывать на любых поверхностях. Крена нет.
Советую не скупиться на капролон - он мягкий и предназначен для ударов. Шайбы лопнут, металлические профиля - сам лопнешь. 60мм в продаже есть.
---------------------------------------------------
Твои задумки. Есть две категории продвинутых внедорожников(как на картинке вконтактах) - трактор и крутой джип. Так вот строить трактор проще всего. Одна проблема - ездить на нем на первой пониженой. При увеличении скорости у него отвалятся колеса и он завалится на бок.
Крутой джип - это технический шедевр(вряд ли кстати найдешь компромисс с потреблением топлива), который стоит хренову кучу бабла. Это не понты - это удобство и безопасность. Из УАЗА лепить сложно, но можно. У меня знакомый в машину за 55косарей вложил лямдвести - вот и думай. Да, он путешествует, но ломается она так же часто и так же тупо как и раньше - деталей просто больше стало. В болтах не кувыркается - по себе знает, сколькол денег стоит отремонтировать машину после героического преодоления болота. Речь даже не о порваных шрусах(от камаза) на 38х колесах, а банально о переборке ступиц и выковыривании глины и песка - как они там берутся, ведь уаз это джип?!

Так что я тебе советую - вырежи арки, поставь хотя бы 31е полуагрессивные колеса типа стт или борисфедорыча и поезди годик. За год почувствуешь разницу, узорчатые колеса дадут стимул заехать в песочницу - там ты застрянешь и поймешь что надо не колеса больше ставить, а газульку давить с другой силой, другую передачу втыкать.
Перекрести мосты и убедись, что 8см до отбойника мост не ходит(на стандартных рессорах), что колесо будет болтаться в воздухе, а твои большие колеса даже до арки не дойдут. Потом приди в интернет и спроси гугол, сколько стоит вот так как на картинке, где раскарячился джип. А потом спроси себя, что проще - прокачать джип или преодолеть препятствие не так как все - а нампример проехать его под другим углом, или вообще объехать.
Не надо уродовать машину - научись ездить на том что есть, почитай литру и поезди по разным грунтам. Сделать как на картинке можно, никакой оригинальности - еще один похожий монстр. А вот оригинальный чистый не дырявый уАЗ в деревне с дедом радует глаз =)
Надеюсь ты меня понял. Крути гайки и да пребудет с тобой здравый ум.

Забыл еще написать. Переворачивание машины обычно происходит не в повороте, а именно на первой пониженой с горочки. Когда ты перетормаживаешь и машина начинает ползти боком.
Лифт подвески 40мм - край. С кузовом 40мм - мелая кровь, почти без переделок. Более 40мм - читай ветку форума, начинаются переделки рулевого, проводки итд.
-----------------
P.S.: все работы только при живой раме без гнили и живом кузове. Пороги, усилители должны быть без дыр крепкие. При лифте увиличиваются нагрузки на узлы - и ржавое развалится в момент.

Дело говорят. У меня тоже раньше был лифт кузова 80мм, это много, возникало много проблем, тут всё описали. Теперь лифт 25мм и подвеска около 30мм. Полностью вырезаные арки при белках и я доволен как слон.

Читайте также: