Ставить ли выключатель массы на рено сандеро степвей

Обновлено: 09.01.2025

Стоял этот выключатель массы от Газели на моём бывшем Санта Фе, поставил теперь его и на Дусю. Для меня очень удобно в случае необходимости не снимать клемму с аккумулятора, а нажать кнопочку не поднимая капота. Да и в гараже зимой, нажал кнопку и со спокойной душой домой. Массу установил на площадку в задней части аккумулятора, так как массу нужно ставить где то рядом с аккумом, то другого места не нашёл. В Санте стояла под аккумулятором, на Дуське так не получается, места маловато. А кнопку установил в бардачке и для эстетики, что бы в глаза колхоз не бросался и от случайного нажатия.

Если уж приспичило выключатель массы поставить,то лучше реле Grunner не найти.Стоит на экспедиционнике правда не на массу а на крупные энергопотребители.Выдерживает кратковременные нагрузки до 1000 а. постоянные 300а спокойно.Управление тумблером в салоне.

Полезная вещщ - выключатель массы.
Позволяет отдалить приход склероза- постоянно держиш в памяти код от магнитолы. и Увеличивает гибкость пальцев- у владельцев дорестайлинга. как-то надо нажимая дикой трясучкой пальцем на кнопку на комбинации приборов. выставить часы.

Ну вот хоть настроение кому то поднял)))
Летом да, заветной кнопкой не пользуюсь, но вот зимой когда больше недели в гараже стоит пользуюсь регулярно. Да и на случай экстренного случая, пусть будет, не дай Бог конечно.

А я ключик на 10 просто вожу в кармашке водительской двери.
Еще бы схему этого выключателя в тему.
Сдается мне что на стоянках длительных энергопотребление паразитное идет именно от этого выключателя. (Если его не нажимать).
Единственный плюс вижу в этом выключателе так это то что если машина не заводится то знаешь где искать косяк.

__________________
Жду дизельную версию с двигателем в 99 сил, генератором на 220 в вместо генератора 12в., с атермальными стёклами , светодиодной оптикой .

Еще бы схему этого выключателя в тему.
Сдается мне что на стоянках длительных энергопотребление паразитное идет именно от этого выключателя. (Если его не нажимать).
Единственный плюс вижу в этом выключателе так это то что если машина не заводится то знаешь где искать косяк.

Да пожалуйста можно и схему. Андрейчик, утечку уж где искать так это в твоих ноухау, не в обиду. Утечка тока здесь ну никак не возможна.
И если машина не заводится, то причина точно не здесь если с руками всё прикручено.

Внезапное возгорание автомобиля – история, к счастью, не слишком частая, но при этом достаточно распространенная, чтобы вызывать у многих водителей серьезные фобии. Особенно у тех, кто хоть раз в жизни видел полыхающую машину или её черный "скелет" на обочине. Многие считают, что спастись от подобного поможет только выключатель массы. Они правы, но неудобства от выключателя часто превосходят его пользу. Впрочем, как минимум один правильный вариант установки выключателя есть.

Вот только минусов у выключателя массы не меньше, чем плюсов (извините за каламбур).

Полно и иных неудобств. С отключенным аккумулятором не поставишь машину на сигнализацию, не откроешь потом с брелока двери, без питания становятся бесполезны системы комфорта типа открывания багажника ногой, доводчиков стекол и многого другого. Однако есть способ, который поможет и защититься от пожара, и не обесточить электронику.

Теперь нам нужно приобрести несколько метров провода сечением около 2,5 мм2, соответствующее количество тоненькой защитной гофры для проводов, два обычных пятиконтактных автомобильных реле и автомобильные клеммы. Из всего этого мы соберем, согласно нижеприведенной схеме, простейшую дополнительную проводку, идущую от аккумулятора к штатным лампам дальнего света в фарах.

Находим плюсовые провода, по которым +12 приходит к лампам фар при включении дальнего света – к правой и к левой. Эти два провода разрезаем рядом с фарами и в разрыв каждого пайкой, обжимкой или в крайнем случае качественной скруткой подключаем контакты и обмотки реле К1 и К2. Также эта дополнительная цепь подключается к минусовой клемме аккумуляторной батареи согласно схеме.

Защита от короткого замыкания в электропроводке автомобиля готова. Рассмотрим работу этой схемы в разных режимах.

Когда выключатель массы замкнут, батарея подключена к кузову и двигателю штатно. Тут никаких нюансов нет – все работает как обычно.

Когда при замкнутом выключателе массы (запущен двигатель или нет – неважно) мы нажимаем на подрулевой переключатель, включающий дальний свет, срабатывают наши дополнительные реле, и дальний свет загорается – тут, опять же, для водителя нет никаких изменений и нюансов в сравнении со штатным вариантом.

Теперь мы покидаем автомобиль, оставляя его на парковке или в гараже, и хотим защитить его от возможных возгораний. Открываем капот, отключаем массу поворотом ручки, но минус на кузове… не исчезает!

Снова смотрим на схему. Теперь минус батареи оказывается поданным на кузов нашей отдельной проводкой через нормально замкнутые контакты двух реле и через запараллеленные нити ламп дальнего света. Сопротивление одной холодной нити накала среднестатистической лампы головного света – около 2,5 Ом. Две параллельно, как в этой схеме – около 1,2 Ома. Это ничтожное сопротивление в минусовой цепи, и почти вся штатная и нештатная электроника и электрика, включенная постоянно (в обход ключа зажигания) его просто не замечает. Для нее отключения от питания по минусовому проводу после размыкания выключателя массы просто не происходит.

Теперь смоделируем короткое замыкание — то, для чего, в общем-то, все и затевалось.

Важные нюансы

Напоследок – важные мелочи. Их две.

Немного истории

Существовали и более продвинутые варианты электромагнитных выключателей с дистанционным управлением, где тумблер располагался в салоне и мог устанавливаться в любое удобное (и незаметное) место.

Подобные выключатели являются штатным оборудованием многих российских автобусов и грузовиков

К слову, на военной технике (в том числе и на легковых автомобилях вроде ГАЗ-69 и УАЗах) выключатель массы ВК-318Б был стандартным оборудованием, которое по требованию заказчика устанавливали еще на заводе.

ВК-318Б штатно устанавливался на ульяновские внедорожники. Однако для обычной легковушки он слишком массивен и груб

Как это работает

Коммутация на минусовой клемме Лады Самары: масса кузова (2), основной (силовой) минус (1) и прямой минусовый провод нештатной аудосистемы (3)

При нажатии на кнопку (включении тумблера, повороте флажкового ключа и т. д.) образуется обычная электрическая цепь – то есть, сам выключатель в этот момент бездействует и ток проходит напрямую. При выключении происходит размыкание контактов или разрыв цепи – соответственно, обесточивается и вся бортовая сеть автомобиля.

Поскольку через рабочую цепь уже тогда проходили немаленькие токи (длительные – 50А, кратковременные – 250-270 А), то кроме рабочих подвижных контактов в конструкции выключателя обычно предусматривались так называемые форконтакты, которые брали на себя основной удар при коммутации – то есть, подгорали именно они, а не рабочие контакты выключателя. Это позволяло избежать такого неприятного явления, как переходное сопротивление, из-за чего падали токи и снижалось напряжение в бортсети.

Клемма-выключатель (второе фото) устанавливается на место штатной, не требуя никаких вмешательств в проводку

Нужен или нет?

Такая цифра на дисплее мультиметра должна не пугать, а радовать!

Однако даже если откинуть негативные факторы, связанные с обнулением памяти в ЭБУ и остальных блоках, подобное отключение приводит к неизбежному расшатыванию клемм автомобиля и выводов батареи. А ведь на многих современных машинах клеммы выполнены не из латуни или свинца, а просто отштампованы из довольно тонкого металла.

Такую клемму нельзя постоянно снимать и ставить

После десятка-другого таких манипуляций клеммы деформируются и принимают довольно жалкий вид. Хуже другое: деформированная клемма не обеспечивает надёжного контакта, а значит, в этом месте возникает переходное сопротивление. По этой причине в случае, если возникает регулярная необходимость в обесточивании бортсети, нужно приобрести и установить выключатель массы. Кстати, необходимость в нём может возникнуть не только из-за технической неисправности или нештатных потребителей – к примеру, машина выходного дня эксплуатируется крайне нерегулярно или только в определённый сезон. Или просто батарея старая и её фактическая ёмкость куда меньше номинальной. Во всех этих случаях выключение массы позволит убрать такой фактор, как разряд батареи бортовыми потребителями. А вот внутреннего саморазряда батареи не стоит бояться – если она чистая, исправная и заряженная, то может храниться без внимания со стороны владельца до 6 месяцев.

Рекомендации по установке

Нужно помнить, что любое вмешательство в бортовую сеть само по себе плохо, а здесь речь идёт о силовой цепи, где постоянно проходят большие токи – десятки, а то и сотни ампер. Отсюда и очень высокие требования к монтажу проводки и качеству самого выключателя. Необходимо также учитывать, что далеко не в каждом автомобиле в непосредственной близости от АКБ найдётся достаточно места, чтобы разместить размыкатель – особенно, если речь идёт о советских изделиях вроде ВМ-4. А тянуть проводку куда-то на моторный щит означает оставить незащищенным определённый её участок, что не очень хорошо.

В случае, если к выводам батареи подходит несколько минусов, придется разрывать их все. Однако между выключателем и АКБ должен быть всего один минусовой провод, который и будет разрываться при нажатии на кнопку. А все остальные минусы нужно коммутировать уже после выключателя, а не подсоединять их к аккумулятору напрямую.

А вот на старых карбюраторных автомобилях, использующихся от случая к случаю не в качестве утилитарных транспортных средств, а, что называется, для души, выключатель массы уместен, допустим и даже желателен.

На моем логане выпуска 2006г при покупке, в сентябре прошлого года, стоял родной аккумулятор ROMBAT 70 ампер часов. Я еще подумал, — а зачем такой большой? Работал по осени он вполне нормально. Хотя и 6,5 лет работы это уже приличный срок.
Небольшое отступление — У меня на последнем втором гольфе стояла Varta не кальциевая 55амперч. Купил его в декабре 2005г, значит, при продаже, в сентябре 2012, было почти семь лет. Разряжал его в ноль подогревом сидения несколько раз. Но, тут же заряжал ночь и ездил дальше. Конечно, я его обслуживал постоянно, — подливал воды, в морозы крепкие заносил домой и дополнительно подзаряжал. Так что аккум служил верой и правдой.
Теперь вот, став хозяином логана, и увидев, что стоит еще родной аккум, стал это дело контролировать, а то, мало ли что. Из электрооборудования на машине стоит — иммобилайзер, центральный замок, сигнализация пантера, магнитола сони — подсоединил по-русски, чтоб без ключа работала+в прикуриватель мп3 модулятор, бортовой комп prestige v55, передние стеклоподъемники, кнопка открытия багажника. А вот режим езды у меня не совсем ровный получается. Живу в небольшом поселке, где пешком можно все обойти, поэтому и хожу пешком, в основном. Работа сейчас за 2 км, пешком как-то влом (смены по 12 часов, день-ночь и тд). Поэтому на работу езжу на авто, те завел, поехал, заглушил, вечером или утром обратно. Аккумулятор, ясно, при таком режиме, не набирает емкости, а только ее теряет. Вообщем, в таком режиме и с такими "эл.наворотами" проездил я до середины ноября, пока утром не смог завести своего логана.
Поставленный, незадолго до этого, борткомп, показал тогда 11,3в без нагрузки. Вообщем, зарядил я аккумулятор зарядкой и стал опять ездить. Хватило ровно на месяц. Сначала напруга держалась 12,1-12,5в, потом долго 12в, а под конец резко упала до 11,5в без нагрузки и снова не смог завестись. Зарядил я опять аккум и опять месяц проездил без проблем. При этом, я ездил не только на работу, но и иногда в райцентр за 40км и в другой город за 65км. Это не повлияло, и аккум через месяц опять с утра подвел. Надо сказать, что морозы в калининградской области не очень большие -10-15, бывает редко и до -20. А, в основном, -5. Вообщем, я подумал, что кирдык ROMBATу и начал присматривать что то ему на замену. Кальциевый аккумулятор я боялся покупать, тк я могу забыть, что то выключить в авто и разрядить аккум. А как известно, кальциевые аккумы этого очень не любят, и потом очень плохо восстанавливаются и после этого долго не работают. Но в магазинах калининградской области я почти не нашел некальциевых(сурьмянистых и гибридных) аккумуляторов. Если таковые и были, то не очень известных фирм, которые не внушали доверия. Пришлось все-таки брать кальциевый. Купил новый корейский аккумулятор Numax 60амперч за 2500р. Понравилась гарантия 3,5года. Эдс на нем была 12,8вольт. Вообщем поставил я сею батарейку на свой логан и решил, что теперь долго не буду про это вспоминать. Потому как, в отличие ROMBATа, имеющего сверху пробки для контроля электролита, у нового корейца гладкая верхняя поверхность, внутри которой, по заявлению производителя, находятся хитрые лабиринты, удерживающие пары воды. В наличие только зеленый глазок, который, на самом деле, чисто символический, тк контролирует электролит в одной банке.
Поставил я новый Numax 60ач и езжу себе. При езде, напряжение на бортовом компе 13,9-14,8 вольт(очень зависит от температуры воздуха). Тут я стал замечать по утрам, перед заводкой, что напруга на борткомпе без нагрузки уже 12в и 11,9в. Непорядок, подумал я! При таком же, неправильном для аккума, "местном" режиме эксплуатации(завел, проехал 3-4 км, заглушил, вечером завел, доехал до дома и снова заглушил) за 14лет на двух вторых гольфах не было такого косяка с разрядкой-недозарядкой батареи.
Решил я замерить ток потребления от аккумулятора, при всех выключенных приборах и включенной сигнализации. При всех выключенных приборах, ток был 0,11А, а при включенной сигнализации увеличивался до 0,14А(я читал, что у многих такой приличный ток потребления). Те после 10 часов стояния, теряются 1,4 Ампер часа, при стоянке в трое суток уже 11,08 Ампер часов. При стоянке в 10 дней уже теряется 33,6 Амперчаса, те половина батареи! При этом, у современных кальциевых батарей очень маленький саморазряд. При отсоединенных клеммах такой аккум будет очень долго терять заряд. За это же время некальциевый акум разрядился бы гораздо сильнее. Это, конечно же плюс современным технологиям.
Похоже на заводе на логаны устанавливают такой большой ROMBAT не только из-за сильных российских морозов, но и из-за большого тока утечки(говорят, иммобилайзер много ест). У многих логановодов утечка идет через мафон, подключенный по-русски, без зажигания. У меня с этим все ОК. Вытаскиваю предохранители мафона F38 и F28 и ток потребления не уменьшается. А вот при вытаскивании предохранителя F29 UCH общего питания, ток падает до незначительного(точнее не получается пока, прибора нет нужного). Вчера я провел один эксперимент — я вытащил предохранитель F29 UCH, он находится в панели слева приборки. Этот предохранитель питает блок коммутации и разъем диагностики в бардачке. По мурзилке от блока коммутации питание идет на аварийку, переключение поворотов, управление центр замком, прерывистый режим дворников, контроль -включение освещения салона и багажника, ну и видимо, на иммобилайзер, потому что красный светодиод на приборке не светится. При вытаскивании предохранителя F29 UCH работает мафон и машина ставится на сигнализацию. Осталось только найти поточнее приборчик и измерить ток потребления от аккумулятора сейчас.
Чего я хочу добиться? Хочу чтобы не разряжался аккум при простоях в день-два-три-неделю. А это неизбежно при моем цикле езды. Для размыкания массы сейчас в интернете продаются и дистанционные электровыключатели массы на большой ток. При этом, можно часть потребителей пустить через выключатель, а например, сигнализацию оставить от аккума. Но это стоит денег и еще неизвестно, как будет работать. Я последовательно с предохранителем F29 поставил выключатель. Приехал, щелкнул выключателем, поставил на сигналку и пошел домой. Ток потребления минимальный, сигналка пашет, для жуликов дополнительный потайной секретник.
Релюху, вместо выключателя решил пока не ставить, но и выключатель в крышке предохранителей, по ходу, лишний. Можно сломать его при закрывании двери. Пока болтается, буду экспериментировать, наблюдать ток потребления через 20-30 минут после установки на сигналку.
Секретник из выключателя предохранителя F29, нормальный. В выключенном состоянии, авто не заводится, тк иммобилайзер не питается.

Выключатели массы АКБ получили достаточно широкое распространение ещё около 40 лет назад. Их устанавливали на советские и импортные автомобили.

Перед выключателем стояло 2 основные задачи. Это организация довольно простой, но эффективной противоугонной системы, а также защита от утечки тока во время стоянки транспортного средства.

В настоящее время задачи, стоящие перед такими устройствами, не поменялись. При этом многие автомобилисты продолжают интересоваться возможностью установки.

Что это такое

Для начала следует разобраться с сутью выключателей массы для аккумуляторных батарей и понять, что это такое.

Выключатель позволяет отключить питание бортовой сети, не скидывая клеммы с аккумуляторной батареи.

Выбирая себе размыкатель, стоит подумать над тем, какие именно функции девайс будет выполнять на машине. Если вы хотите минимизировать потери тока аккумуляторной батареи, тогда достаточно взять простейший прибор либо сделать его своими руками. Это не сложно. Если это будет часть противоугонного комплекса, рекомендуется подобрать готовое решение от проверенного производителя.

Можно выделить 3 главные задачи, которые выполняет выключатель (он же размыкатель):

отключает питание бортовой сети, когда машина находится длительное время на стоянке;
если под капотом стоит пара АКБ, одну из батарей (в основном резервную) можно отключить;
играет роль простого противоугонного оборудования.

Интересно, что сейчас автоугонщики, вооружённые высокотехнологичным оборудованием, начали забывать и разучились взламывать машины, на которых стоит самый простой размыкатель. Некоторые злоумышленникам может даже в голову не прийти, что на машине стоит подобная система.

Что же касается защиты от утечек тока, то эта проблема широко распространена на современных авто. Они наполнены разной электрикой и потребителями. Останавливая машину, ток продолжает и батареи перетекать к ним. Сюда можно отнести сигнализацию, мультимедийную систему, автомагнитолу, и многое другое. Это уже зависит от конкретной комплектации автомобиля.

Нормой по утечке считается 60-80 мА. Некоторые говорят, что и при утечках около 150-200 мА ничего страшного не произойдёт.

Но представьте, что за 24 часа таким образом можно терять по 5 Ач, за 10 дней уже будет 50 Ач. А у многих батарей такие рабочие параметры.

Оставляя машину на длительную стоянку, на 1-2 недели, если не разомкнуть массу АКБ, есть высокий риск того, что при попытке запустить двигатель или просто открыть машину ничего не получится.

Выключатель массы поможет решить такую проблему.

Разновидности

Существует несколько вариантов используемых выключателей массы.

тиристорными;
ручными;
дистанционными электромеханическими (на основе реле).

Ручные девайсы в основном используются на грузовиках и спецтехнике. Такие системы могут работать в условиях больших токов, составляющих до 1000 А. Их же успешно применяют и на легковых авто.

Самыми удобными размыкателями считаются те, которые располагаются на аккумуляторных клеммах и предназначаются специально для легковых машин. Дистанционный тип размыкателя можно ставить на грузовики и легковые модели. Управление осуществляется из салона, используя специальную потайную кнопку.

Ещё для легковых машин неплохо подходят мощные тиристоры на 160-320 А. Управление также бывает скрытым. Но не всегда тиристоры выдерживают большие токи при запуске ДВС.

Делаем своими руками

Чтобы отключить массу от автомобильного аккумулятора, можно поступить предельно просто, подняв капот и открутив соответствующие клеммы. Но если в салоне будет находиться кнопка, через которую осуществляется отключение, с ней работать намного удобнее. Подобное решение можно сделать своими руками.

Если не планируется использовать заводской выключатель, можно сделать его своими руками. Вполне подойдёт простая схема, в которой отсутствуют механические контакты. Это повышает надёжность конструкции. Плюс такая система станет прекрасным дополнением к вашей охранной системе, если такая предусмотрена.

Для сборки размыкателя потребуется кнопка типа S1, которая будет установлена в салоне, диод и тринистор.

Тринистром называют тиристор, который имеет 3 электрических вывода. Это управляющий электрод, катод и анод.

Тринистор будет применяться в роли электрореле, срабатывание которого происходит при появлении импульса на управляющем электроде.
В скрытом месте, которое выбирает сам автомобилист, устанавливается кнопка управления. При замыкании контактов на кнопке будет возникать импульс.
Поступая на тринистор, импульс способствует отпиранию, сопротивление резко меняется в сторону уменьшения, по сети проходит ток высокого напряжения.
Тринистор позволяет току проходить только в направлении от аккумулятора до бортовой электросети.
Чтобы АКБ могла подзаряжаться от генератора, параллельно с тринистром подключается диод.
Крепление детали осуществляется с использованием уголка на основе дюрали.
На одной полке делаются отверстия для крепления полупроводников.
На второй нужно просверлить отверстия под крепежный элемент, который будет использоваться для крепления устройства к кузову.
В качестве проводки применяется монтажный многожильный провод.

Объединив всё в единую схему, при нажатии на кнопку, спрятанную в салоне, можно будет размыкать массу, тем самым перекрывать ток от АКБ к потребителям.

Процесс установки

Разобравшись с тем, как отключить массу автомобильного аккумулятора, следует обсудить вопрос монтажа системы.

Есть несколько последовательных шагов, позволяющих разобраться с тем, как установить систему, которая отключает массу, на свой аккумулятор.

Подобранный для сборки и установки своими руками выключатель батареи автомобиля монтируется по такому алгоритму:

С выводом катода тринистора соединяется накидная клемма от АКБ. Конструкция собирается и помещается в соответствующий корпус из металла.
Управляющий провод протягивается в салон от подкапотного пространства.
Чтобы поставить систему и не сверлить в кузове дополнительные отверстия, часто используют держатели от тормозных трубок. Достаточно удалить дно, чтобы получить отверстие для протяжки проводов.
Тумблер или кнопку, благодаря которой клемма будет размыкаться, устанавливается на рулевую колонку. Либо выбирайте другое подходящее вам место.
Затем к одному выводу тиристора подключается провод, идущий на массу, а с другим соединяется управляющий провод.

Если планируется использовать выключатель в качестве дополнительного противоугонного средства, выбирайте диод высокой мощности.

Возьмите омметр, чтобы сделать замеры внутреннего сопротивления диода в его открытом состоянии. Следите за тем, чтобы напряжение не опускалось ниже 0,5-0,6 В. В противном случае аккумулятор не сможет заряжаться.

В итоге АКБ при необходимости размыкается, не требуется открывать капот и скидывать массу. Простая установка кнопки и пары элементов обеспечат быстрое и удобное выключение.

О чём ещё важно знать

Если вы решились на установку подобной схемы, предварительно стоит учесть несколько важных моментов.

При наличии в автомобиле устройств и приборов, требующих настройки, в случае отключения массы их потребуется периодически восстанавливать. Обычно это касается настройки времени, даты и пр.
Размыкание массы не приводит к обнулению одометра, не сбивает настройки ЭБУ, поэтому на этот счёт переживать не стоит.
Если у вашей сигнализации имеется автономная сирена, в случае размыкания массы она может срабатывать.
При отсутствии у сигнализации автономного источника питания, отключение АКБ приводит к автоматической деактивации охранной системы. Она просто не будет работать.
На транспортных средствах с инжекторным типом двигателя в случае размыкания массы отключается и питание контроллера. Это ведёт к удалению всей накопившейся информации.
Периодически следует проверять состояние контактов и делать замеры сопротивления. Их лучше смазать литолом, а также обновлять смазку.
Некоторые специалисты сходятся во мнении, что для машин после 2000 года выпуска выключатель лучше не использовать. Если он случайно сработает, когда зажигание включено, иммобилайзер может отвязаться. Автомобилист потеряет возможность доступа к собственной машине. Чтобы восстановить работу, требуется помощь специалистов и внушительная сумма денег.
Отключение массы приводит к потере ранее внесённых настроек в мультимедийную систему.

Всё это прямо указывает на то, что выключатель массы нужен не всем и не всегда. А если им и пользоваться, то только при острой необходимости.

Подумайте внимательно над целесообразностью и необходимостью использования размыкателя массы автомобильной аккумуляторной батареи. Порой есть смысл сделать устройство своими руками. Но большинство придерживаются мнения, что тут лучше задействовать заводские решения и привлечь опытных автоэлектриков. Выбор за вами.

Читайте также: