Стартер марк 2 100 1g fe где находится

Обновлено: 08.01.2025

Необходимость в демонтаже стартера возникла из-за нестабильности запуска двигателя, от сигналки не всегда и ключом не с первого раза. Щелчок есть, а звука прокрутки нет. Подробно о неисправностях стартера изложено в книге С. Корниенко. Подозрения на щётки. Купил. Каталожный номер 28142-70020. Фирма FCC, код JNDSX-41. В коробочке 4 штуки. Внешне похожи на заводские ND.

Стартер крепится двумя болтами на 14 снизу и сверху. Нижний отворачивается из ямы. Верхний спрятан под жгутом с проводкой. Нужно разогнуть скобу (или хомут), вытащить провода в бок. Скоба прикручена этим же болтом.

Необходимо открутить вакуум сенсор, который крепится болтом на 10, чтобы можно было провернуть ключ на больший угол. Так же нужно отщёлкнуть адсорбер (чёрная пластмассовая коробка со шлангами) и в сторону отодвинуть.

Капаем на хомут WD-40 или керосином. Дальше накидываем ключ и поворачиваем. Болт стронулся сразу. И вот здесь нужно быть внимательным, у меня болт повернулся вместе со скобой, она упёрлась в корпус АКПП и деформировалась. Потом ключ не удалось накинуть. Пришлось мучиться и выпрямлять её, используя гвоздодёр, которым упирался в моторный щит, подложив между щитом и гвоздодёром стальную пластину. Выпрямил, и чтобы болт провернулся относительно скобы, пришлось его закрутить до упора при помощи накидного ключа, просунутого между моторным щитом и шлангом печки, а другой рукой на ощупь ключ накидывается на болт. Так туда-сюда и они расцепились.

Дальше просто этим накидным ключом понемногу откручиваем болт. Крутить долго.

От стартера нужно отсоединить провод, идущий от аккумулятора, ключ на 12, и снять разъём на защёлке. Желательно скинуть клеммы с аккумулятора для безопасности. Нижний болт откручивается без проблем. Стартер снят.

После разборки выяснилось, что щётки износились, у двух высота менее допустимых 8,5 мм. Заменил все четыре. Которые прикреплены к щёткодержателю обжал, которые соединены с обмотками припаял внахлёст, предварительно откусив старые по скобочке (она держит провода обмоток) и зачистив напильником места сварки до плоского состояния (они были приварены на заводе). Облудились хорошо. Лучше использовать паяльник ватт на 100. Менее мощным прогревать долго.

Установка в обратной последовательности. Но уже верхний болт можно практически весь закрутить пальцами, держа его как сигарету, а левой рукой подлезть к стартеру и, покачивая его, найти положение, при котором болт пойдёт легко. Разумеется, нижний болт должен быть уже закручен, но не до конца.

Всем привет друзья, и просто тем кто следит за машиной . В общем на днях случилась такая-вот печалька . Нужно было съездить по делам, приходим в гараж ключ на старт, а она мне ( цок-цок ), генератор даже не крутит, ( цокает ) и все тут, проверяем клемы на аккамуляторе, все в норме, акума заряжена, что такое? Не судьба съездить(. На следующий день нужно было что-то думать, ремонтировать . Долго не думая становится ясно что ( цокает ) стартер ( замыкает ), нужно его смотреть . Заталкиваем машину задом в гараж, и обязательно скидываем клемы с аккамулятора, но мы его просто сняли . Стартер у 1g-fe beams находится внизу с левой ( пассажирской ) стороны, и чтобы к нему подобраться нужно поддомкрачивать машину и что нибудь мозговать в плане что-бы было удобнее ковыряться под машиной . Делаем вот такую вот эстакаду в гараже.

Далее берем инструмент и лезем под машину . Читал на форумах что те кто снимают стартера на 1g-fe и не только стараются сделать какой нибудь хитрый инструмет, чтобы подобраться к стартеру и снять его. Мы же придумали следующее…

Стартер прикручен на 2 болта, и к нему подсоединяются фишки ( + и — ), и прикручивается масса . Так просто его не снимешь, много чего мешается и не дает спокойно его оттуда снять . Друзья извините но я не успел сфотать как прикручен родной стартер . Вообщем подлазием, откручиваем болты, отсоединяем фишки и массу, и отковыриваем стартер, дааа неудобно, но с горем по полам мы это сделали, затем видим следующую картину

Протираем его тряпочкой, и начинаем разбирать …

Разобрали, видим грязь внутри, и видим повреждения, диагноз стартер сгорел, однозначно замена…

Нужно лететь в город и искать новый, спросил в макаре ( сказали что у них нет в наличии ), едем в автолюбитель, и О чудо, нашли НО он ( китайский ) . Выбора нет придется брать что есть, обошелся в 5000 руб, автозапчасти подорожали к сожалению(((((
Купили, теперь бегом в гараж, устанавливать.

Затем прогоняем резьбу специальной силиконовой смазкой, чтобы резьба не повредилась и хорошо затягивала))))

Ну теперь установка, залазием под авто, и начинаем подгонять, подгоняем, прикручиваем, подсоединяем фишки ( + и — ), затем прикручиваем массу. Даа крайне не удобно, ну а куда деватся, помучились немножко но установили…

Ну вот установили новый стартер, теперь нужно проверить, ставим аккамулятор на место и подключаем клемы . Ну вот он момент ии ключ на старт и ура! Завелась с пол пинка . Ну вот как то так друзья, если возникнут вопросы пишите ответу !
И у меня друзья к вам такой вопрос, кто нибудь имел дело с китайскими стартерами ? надежны ли они ? Нужна инфа, кто знает отпишитесь пожалуйста, заранее спасибо!
Ну все друзья все пока, до новый встречь и берегите себя!

Регистрируясь на данном ресурсе Вы соглашаетесь с действующими Правилами форума и обязуетесь их соблюдать.
Незнание правил не освобождает Вас от наказания за их нарушение!

Для участников клуба доступна различная клубная атрибутика: рамки, наклейки, футболки, толстовки, кружки, карты и т.д. Причем некоторые виды атрибутики распространяются бесплатно на встречах. Более подробную информацию узнавайте в своем региональном разделе или теме. Также если Вы хотите заниматься клубной атрибутикой в своем городе, то напишите об этом администрации.

@ Хирург

Привет всем нелюбителям УТТ (утреннего трабла тойоты)!
Спешу поделиться с Вами радостной новостью! Я победил плохой холодный запуск! Который заключался в том, что при первом холодном запуске двигатель колбасило и он если не глох сразу, то секунд 5-8 не мог выйти на прогревочные обороты, со второго раза же мотор 1G-FE c пробегом более чем 300000 км заводился без проблем и сразу выходил на прогревочные обороты.

Расход масла у меня 1-1,5 на 10000 км, бензина город 12-13л на 100 км, трасса 8,6 при 120 км/ч не больше.

Начну с далекого 2005 года, когда приобрел сей автомобиль с пробегом 200000 км с диким расходом масла и с плавающей неисправностью УТТ, который был побежден ультразвуковой очисткой форсунок (была тема, но как всегда похерена, как и многие другие отчеты с фотками). Форсунки помимо плохого распыления были негерметичны, то есть не держали давление топлива и за ночь давление в топливной рейке снижалось настолько, насколько хватало на плохой холодный запуск.

Через 2 года эта проблема вернулась. Я опять греша на форсунки подумывал о их незамедлительной мойке, но так как ультразвук форсунок процедура далеко не дешевая решил максимально снизить риски с выбрасыванием денег на ветер, да и внутреннее я мне говорило о другом, замыкание контактов на диагностическом разъеме для создания давления в топливной системе перед запуском не помогало.

1. Поменял топливный фильтр. При его замене, дабы не облиться топливом рекомендуют отключить бензонасос, и завести двигатель дать ему поработать на холостом ходу до полной остановки, чтобы топливо максимально выработалось и вы не облились бензином при смене топливного фильтра. Так вот я отключил бензонасос, путем снятия проводов питания с последнего и пошел заводить мотор, но какого было мое удивление, когда мотор не мог завестись, даже не схватывал! То есть оставшееся давление в топливной рейке не позволяло завести двигатель с отключенным бензонасосом. Это был первый камешек в огород под названием топливная система. Думаю, фигасе форсы негерметичны на столько, что давление сразу улетает, срочно на мойку форсунок.

2. Химическая мойка форсунок. Приехал на сервис возле дома отдал 1800 руб и начали мне делать мойку форсунок без снятия, путем подключения к топливной рейке бачка с очищающей химией и под небольшим давлением в 1,5 очка, создается специально более низкое давление, чтобы редукционный клапан на рейке не работал и не посылал излишки химии в бак, двигатель должен работать на холостом ходу, помимо форсунок попутно отмывая отложения на клапанах, поршнях и т.д.
Но не тут то было, мой мотор упрямо не хотел пускаться на этой отраве, причина в том, что редукционный клапан не держал даже этого маленького давления и его пришлось заменить на заглушку. Только после этого машина завелась и стала работать на химии. Я радостный, нашел причину УТТ на своем авто, заодно и помылся , вернее наоборот.

3. Замена редукционного клапана. Заказал редукционный клапан Toyota 23280-70070, стоит 2013,49 руб по Exist, так как аналогов я не нашел. В воскресенье пришел клапан и я его быстренько заменил, используя лишь головку на 10 и пассатижи для снятия хомутика со шланга обратки. Неисправный клапан спокойно продувался моими загубленными кальяном легкими в обе стороны, чего категорически не должно быть и не было на новом клапане. Это я способах проверки редукционного клапана, тут кто-то спрашивал, ответил заочно.

4. Горячий пуск. Стал меньше крутить стартером, прежде чем завестись.

5. Езда очень все субъективно, разницы не почувствовал заметной, хотя на прием стала чуть получше.

6. Холодный пуск. Сегодня с утра завелся с полоборота и сразу вышел на прогревочные обороты без всяких чих-пых-пуков.

Выводы: замеры топливного давления в рейке во время работы и после остановки двигателя это начало начал в деле диагностики неисправности топливной системы!

Toyota Mark 2 в 100, 101, 105 кузове выпускался в 1996, 1997, 1997, 1998, 1999, 2000 году с бензиновыми и дизельными двигателями как 8 поколение Марк 2. За это время модель прошла рестайлинг. Этот материал подойдёт так же и для Toyota Cresta, Toyota Chaser (Чайзер). В нём мы покажем расположение всех электронных блоков управления, подробное описание предохранителей и реле. Отметим предохранитель отвечающий за прикуриватель.

Блоки в салоне

Расположение

Общая схема расположения блоков в салоне

Описание

• 23 — монтажный блок №3 (J/B №3)
• 24 — монтажный блок №5 (J/B №5)
• 25 — датчик освещенности (системы автоматического включения фар)
• 26 — электронный блок управления TEMS
• 27 — монтажный блок со стороны водителя (J/B)
• 28 — блок реле №1 (R/B №1)
• 29 — блок управления (Multiplex)
• 30 — блок управления системой поддержания скорости
• 31 — электронный блок рулевого управления
• 32 — реле индикатора неисправности тормозной системы
• 33 — блок управления ABS (2JZ-GE с ABS)
• 34 — блок управления ABS и TRC (1JZ-GTE)
• 35 — блок управления SRS (центральный датчик SRS)
• 36 — электронный блок управления двигателем
• 37 — датчик столкновения (до 08.1998 г)
• 38 — датчик замедления (ABS)
• 39 — реле блокировки селектора АКПП
• 40 — датчик столкновения (с 08.1998 г.)
• 41 — блок реле №4
• 42 — реле управления вентилятором отопителя
• 43 — блок управления ETCSJ2JZ-GE с VSC, до 08.1998 г.)
• 44 — блок управления ABS
• 45 — блок управления ABS и 4WD
• 46 — блок управления ETCS (1 JZ-GTE)

Блок предохранителей

Установлен, на стойке под панелью приборов. На схеме обозначен под цифрой 27.

Схема

Обозначение

Предохранитель прикуривателя обозначен как CIG и на фото обведен красным.

Реле

1. реле стеклоподъемников
2. реле поворотов
3. реле антиобледенителя щеток
4. реле габаритов
5. реле противотуманных фар
6. реле обогревателя заднего стекла

Блоки под капотом

Расположение

Общая схема расположения блоков под капотом

Назначение

1. датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (4S-FE)
2. датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (1G-FE с 08.1998 г.)
3. датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (1G-FE до 08.1998 г.)
4. датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (1JZ-GE, 2JZ-GE)
5. датчик давления наддува (2L-TE)
6. блок реле в моторном отсеке (R/B) (2JZ-GE с VSC)
7. блок реле в моторном отсеке (R/B №2) (кроме 1G-FE)
8. блок плавких вставок
9. монтажный блок №2 (J/B №2)
10. левый передний датчик SRS (с 08.1998 г.)
11. резистор топливного насоса
12. правый передний датчик SRS (с 08.1998 г.)
13. блок реле в моторном отсеке (R/B)

Блок предохранителей и реле

Расположен с левой стороны, рядом с аккумулятором и может состоять и нескольких отделов: (8) блок плавких вставок, (9) монтажный блок и (13) блок реле.

Фото пример исполнения

Схема

Расшифровка

1	15A DOME – Освещение салона, часы
2	15A HEAD(RH) – Правая фара*1
3	20A DOOR SUB – Центральный замок
4	25A RADIO №1 – Магнитола, многофункциональный дисплей
5	15A HEAD (LH) – Левая фара*1
6	10A HORN – Звуковой сигнал
7	20A EFI*4 – Электронный блок управления двигателем
8	20A AM2 – Электронный блок управления двигателем
9	15A HAZARD – Аварийная сигнализация
10	7,5A ALT SENCING – Генератор
11*3	15A HEAD RH (HI) – Правая фара (дальний свет)
12*4	15A HEAD RH (LO) – Правая фара (ближний свет)
13*4	30A FAN №2 – Электродвигатель вентилятора
14*4	30A FAN №1 – Электродвигатель вентилятора
13*4	30A RDI FAN – Электродвигатель вентилятора
14*5	20A TEMS – Система изменения жесткости амортизаторов (TEMS)
14*6	20A FUEL HTR – Подогреватель топлива

Toyota Mark 2 в 100, 101, 105 кузове выпускался в 1996, 1997, 1997, 1998, 1999, 2000 году с бензиновыми и дизельными двигателями как 8 поколение Марк 2. За это время модель прошла рестайлинг. Этот материал подойдёт так же и для Toyota Cresta, Toyota Chaser (Чайзер). В нём мы покажем расположение всех электронных блоков управления, подробное описание предохранителей и реле. Отметим предохранитель отвечающий за прикуриватель.

Блоки в салоне

Расположение

Общая схема расположения блоков в салоне

Описание

• 23 — монтажный блок №3 (J/B №3)
• 24 — монтажный блок №5 (J/B №5)
• 25 — датчик освещенности (системы автоматического включения фар)
• 26 — электронный блок управления TEMS
• 27 — монтажный блок со стороны водителя (J/B)
• 28 — блок реле №1 (R/B №1)
• 29 — блок управления (Multiplex)
• 30 — блок управления системой поддержания скорости
• 31 — электронный блок рулевого управления
• 32 — реле индикатора неисправности тормозной системы
• 33 — блок управления ABS (2JZ-GE с ABS)
• 34 — блок управления ABS и TRC (1JZ-GTE)
• 35 — блок управления SRS (центральный датчик SRS)
• 36 — электронный блок управления двигателем
• 37 — датчик столкновения (до 08.1998 г)
• 38 — датчик замедления (ABS)
• 39 — реле блокировки селектора АКПП
• 40 — датчик столкновения (с 08.1998 г.)
• 41 — блок реле №4
• 42 — реле управления вентилятором отопителя
• 43 — блок управления ETCSJ2JZ-GE с VSC, до 08.1998 г.)
• 44 — блок управления ABS
• 45 — блок управления ABS и 4WD
• 46 — блок управления ETCS (1 JZ-GTE)

Блок предохранителей

Установлен, на стойке под панелью приборов. На схеме обозначен под цифрой 27.

Схема

Обозначение

Предохранитель прикуривателя обозначен как CIG и на фото обведен красным.

Реле

1. реле стеклоподъемников
2. реле поворотов
3. реле антиобледенителя щеток
4. реле габаритов
5. реле противотуманных фар
6. реле обогревателя заднего стекла

Блоки под капотом

Расположение

Общая схема расположения блоков под капотом

Назначение

1. датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (4S-FE)
2. датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (1G-FE с 08.1998 г.)
3. датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (1G-FE до 08.1998 г.)
4. датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (1JZ-GE, 2JZ-GE)
5. датчик давления наддува (2L-TE)
6. блок реле в моторном отсеке (R/B) (2JZ-GE с VSC)
7. блок реле в моторном отсеке (R/B №2) (кроме 1G-FE)
8. блок плавких вставок
9. монтажный блок №2 (J/B №2)
10. левый передний датчик SRS (с 08.1998 г.)
11. резистор топливного насоса
12. правый передний датчик SRS (с 08.1998 г.)
13. блок реле в моторном отсеке (R/B)

Блок предохранителей и реле

Расположен с левой стороны, рядом с аккумулятором и может состоять и нескольких отделов: (8) блок плавких вставок, (9) монтажный блок и (13) блок реле.

Фото пример исполнения

Схема

Расшифровка

1	15A DOME – Освещение салона, часы
2	15A HEAD(RH) – Правая фара*1
3	20A DOOR SUB – Центральный замок
4	25A RADIO №1 – Магнитола, многофункциональный дисплей
5	15A HEAD (LH) – Левая фара*1
6	10A HORN – Звуковой сигнал
7	20A EFI*4 – Электронный блок управления двигателем
8	20A AM2 – Электронный блок управления двигателем
9	15A HAZARD – Аварийная сигнализация
10	7,5A ALT SENCING – Генератор
11*3	15A HEAD RH (HI) – Правая фара (дальний свет)
12*4	15A HEAD RH (LO) – Правая фара (ближний свет)
13*4	30A FAN №2 – Электродвигатель вентилятора
14*4	30A FAN №1 – Электродвигатель вентилятора
13*4	30A RDI FAN – Электродвигатель вентилятора
14*5	20A TEMS – Система изменения жесткости амортизаторов (TEMS)
14*6	20A FUEL HTR – Подогреватель топлива

Читайте также:

  
• Как выключить свет в багажнике хендай солярис
  
• Где находится эбу митсубиси галант
  
• Как отформатировать карту памяти для видеорегистратора на компьютере windows 7
  
• Не включается вентилятор охлаждения рено сценик 1
  
• Ниссан х трейл или хендай санта фе что лучше