Ssangyong actyon не отключается полный привод

Обновлено: 23.01.2025

Постараюсь более подробно описать работу полного привода New Action, в первом посте это сделал недостаточно внятно, цитирую справочную тему с клуба, созданную Lunatik:

Система полного привода состоит из:

1. Углового редуктора (нужен для отвода и разворота мощности на заднюю ось)

2. Карданного вала

3. Муфты полного привода 4WD (4 Wheel Drive)

4. Заднего редуктора (он же задний межколёсный дифференциал)

5. Блока управления полным приводом

6. Кнопки принудительной блокировки муфты

Работа системы полного привода

Когда кнопка "4WD Lock" не нажата - угловой редуктор, кардан и ведущая часть муфты вращаются жёстко с передней осью (с корпусом переднего межколёсного дифференциала), а ведомая часть муфты и корпус заднего межколёсного дифференциала (задний редуктор) вращаются жестко с задними колёсами.

Т.е. точка разрыва связи между передней и задней осью - это фрикционы ведущей и ведомой частей муфты, которые не сдавлены между собой и могут свободно вращаться друг относительно друга.

Этот режим автоматический. Как только электроника по датчикам АБС фиксирует проскальзывание одной оси относительно другой, то Блок Управления полным приводом подаёт электрический сигнал на катушку, которая создаёт магнитное поле, сжимающее в итоге ведущую и ведомую части муфты. Появляется жёсткая связь между осями.

Потом при движении сила прижатия уменьшается до нуля и Блок Управления отслеживает, появилась ли пробуксовка. Если нет, то муфта отключается; если да, то муфта опять зажимается.

Если езда осуществляется в грязи или по рыхлому снегу, то муфта может перегреться, т.к. фрикционы будут постоянно сжиматься, отпускаться, проскальзывать, потом опять сжиматься и т.д.

Когда фиксируется перегрев, то муфта принудительно отключается и машина становится переднеприводной. Когда муфта остынет, она заработает снова.

Когда кнопка "4WD Lock" нажата - угловой редуктор, кардан, ведущая и ведомая часть муфты и корпус заднего межколёсного дифференциала связаны жестко. На катушку муфты постоянно подаётся электрический ток и она сжимает фрикционы постоянно.

Максимальный крутящий момент, который гарантированно может передавать муфта = 1000 Нм

Т.к. межосевого дифференциала в системе нет, то на больших скоростях при поворотах можно потерять управление. Необходимо отключать блокировку муфты. Система это делает автоматически при превышении 40 км/ч. При снижении скорости до 35 км/ч муфта блокируется снова.

Но и в заблокированном состоянии есть вероятность перегреть муфту. Но сделать это гораздо труднее, чем ежели она работала в автоматическом режиме. Это особенность конструкции таких муфт у всех современных паркетников.

В реальности электромагнит не сжимает фрикционы напрямую. Он делает это через управляющую муфту. Если бы магнит непосредственно управлял фрикционами, то энергии бы тратилось в разы больше.

Электромагнит создаёт магнитное поле, которое с помощью управляющей прижимной пластины сжимает управляющую муфту, состоящую из нескольких фрикционов.

В этот момент, когда управляющая муфта заблокирована, опорная пластина начинает быть жёстко связанной с ведущим валом муфты, т.е. карданом (или передней осью).

В опорной пластине есть овальные выточки, в которых посажены стальные шарики. С другой стороны эти шарики находятся в точно таких же выточках силовой нажимной пластины.

При нормальной езде этот узел (шарики и обе пластины) вращаются синхронно.

Но как только возникает прокрутка осей атомобиля (ведомый и ведущий вал муфты) относительно друг друга - опорная и силовая нажимная пластины начинают сдвигаться друг относительно друга.

В этот момент шарики начинают выходить из овальных выточек и раздвигать эти пластины в разные стороны. Опорная пластина опирается на игольчатый подшипник и на корпус, а силовая нажимная пластина начинает сдвигать с мощнейшим усилием главную (силовую) муфту. Чем сильнее возникла пробуксовка, тем сильнее сжимается муфта. С этого момента идёт жёсткая связь передней и задней осей автомобиля.

И вот в этот микромомент, когда шарики раздвигают пластины, происходит микропробуксовка главной муфты. Тогда и идёт нагрев.

Собственные наблюдения и опыт клубней:

В автоматическом режиме полный привод работает ОБЫЧНО, как у всех паркетников, вовремя включается, вовремя выключается, проверял при поездке в отпуск – никаких нареканий или нюансов у меня не возникло.

А вот какие выводы сделал по работе 4WD в режиме Lock после изучения опыта клубней за прошедшую зиму. Лично пока проверить возможности не было.

Блокировка включается после движения в небуксующем состоянии 5-10 м.

Блокировка отключается при полной остановке. Соответственно, если вы засели при заблокированной муфте и остановились, например, для движения назад, то блокировку необходимо выключить и перейти в автоматический режим, иначе вы получите недоприводного Актиона.

Скорее всего, такой режим управления принят для защиты трансмиссии от ударных нагрузок и обеспечения безопасности при движении на скользких дорогах с сильным боковым уклоном. Ведь в этом случае резкое включение задка при пробуксовке скинет машину вбок.

Так что при движении по невменяемым участкам дорог включать блокировку и отключать ESP необходимо заранее и проходить эти участки с ходу.

Два Ссангёнга вернулись с бездорожья, у обеих машин одна проблема - не выключается режим 4L. Кто может подсказать, что могло привести к этому и как вылечить?

СсангЙонги какие? Что-то с проводкой/датчиком/разъемом раздатки. Скорее провод какой отгнил/переломился. А бездор/влага/терки на пузе -спровоцировали неисправность. Надо смотреть весь жгут, подходящий к разъему, по каждому проводу.

был . Ssangyong Rodius 2.7 Xdi 4WD 2007г RD-270 5-акпп вместе 6,5 лет
теперь Ssangyong Rodius 2.7 Xdi 4WD 2007г RD-270 5-акпп . рестайлинг .

Тож самое, вроде все цело, разъем разъединил, сухой.. 4 лоу выключаться не хочет. А ямы/эстакады нихт. В карси короче. )))

Haval H5, 150 л.с.
Был с 21.06.12 до 25.01. 21. Actyon sports ll, 155 л. с., 2012MY, OAQ Canyon brown, матерный номер и
нелифт 2570 перед, 5081 зад и Каяба (Волга), нелифт кузова 25мм.

Леонид
Xdi 2,7 МКПП, круиз, защита ламп, защита стартера с доводчиком. 2006 года рождения
Теперь и подвиг с бордюром тоже мой!

При выходе из строя одного датчика системе пофигу, при выходе двух по одной стороне (в моем случае), система на 4 лоу и больше никого ))).
Замена датчиков решила полностью проблему. И других ошибок по системе не выявлено диагностированием.

Отремонтировал!
Cобрался менять датчики, но предварительно взял тестер и начал проверять свои через разьем в салоне. Левый задний — в норме. Правый задний — тестер не реагирует. Заглянул за колесо — обрыв провода! Как я его не заметил когда на поляне лазил под машиной, непонятно. Прозвонил датчик через обрыв — тестер в режиме диода показал те же самые 660 Ом в одном направлении и единицу в другом. В общем, паяльник в помощь. Давно я его вожу, вот наконец то пригодился вместе с 300-т ватным инвертором.
Всё заработало — и спидометр с одометром, и раздатка. Ну что сказать, жаль что на месте не догнал, что могло случиться, с другой стороны — век живу, век учусь. Знание — сила. Может кому пригодится.

Не выключается пониженная

Уже второй раз такая ситуация. Первый раз было весной, но само прошло после поездок по луже. Сегодня второй раз было и уже само не прошло.

Короче ситуация такая. После долгой езды по грязи выехал на дорогу и не смог вырубить понижайку. Начинает мограть зелёная надпись 4WD Hi и ничё не происходит. И так моргает вечно.

Я лазил заглядывал - провода на месте. Разъём сухой внутри. Блок предохранителей сухой.

Пониженную как на въезде в лес включил, так и ездил, не трогал её.

Ещё раз повторю что такое уже второй раз. Первый раз прошло само. В этот раз само не прошло. Может у кого какие есть идеи?

trofimich, берешь обычный молоток и пару-тройку раз стукни по моторчику переключения на раздатке. вылечивается на раз. проверь и перезвони.

вот как тебе повезло хоть с полным приводом остался у меня наоборот этот моторчик не хотел включать полный привод.

Гена, ты серьёзно или шутка такая? Я просто стучал. Не молотком и не очень сильно, но стучал - не помогло.

Та ещё не известно что лучше. Бляха, ну какой вздроч этот моторчик, ну кто это придумал, мля, ну слов нет. Ну нахрен такое делать.

Гена, ты серьёзно или шутка такая? Я просто стучал. Не молотком и не очень сильно, но стучал - не помогло.

Та шу шо вы смеётесь, мне, мля, совсем не весело. Оно б хотя-бы, падлюка такая, хабы разомкнуло, а то ж нет, я еду и чувствую что полный привод работет. Хорошо дождь и мокро, а так бы порвал шо нить и всё. Не, ну если такой прикол не редкость, то всё, тогда точно нах такую машину. Я раньше думал что этот моторчик более-менее надёжный.

У меня когда подсохло все само прошло, а вообще можно разобрать и почистить его, народ это делал говорит что помогает!

trofimich, я никогда не шучу. метод проверенный,так-как моторчик очень часто подвисает от долгого простаивания,я когда-то уже говорил,что раз,два в месяц нужно включать и не только на подключаемом, но и на тоде понижайку и соответственно на подключаемом полный!подвисают щетки однако у наших авто.

geleta, этого достаточно!сам факт включения моторчика-чтобы не подвисали щеткики,а то этот моторчик ЭБУ постоянно диагностирует при каждом повороте ключа зажигания!

CILVER, я на пониженной постоянно гоняю. Вот у кого у кого, а у меня закиснуть он от простоя точно не мог. Завтра поеду постучу, если переключится - сниму привезу домой посмотрю что оно такое.

Вы не поверите, я только только уже смирился со всей хернёй, которую преподносит машина, договорился что мне с кореи мосты будут везти с тяговыми главными парами, и тут такая херня опять. Вот же, слов нет

trofimich, мне тебя по-человечески жалко! Вот бывает так-человек ездит и ездит на машине - и хрен ее не берет, а у тебя шо не понос - то золотуха!

у них разные боги, но одни дороги.
Ssang Yong Actyon A230 механика, ГАЗенваген, АН 5061 СІ, синий дракон
УАЗ 3151-01 Серый Бобик ГАЗенваген -БЫЛ.
Honda Civic VI EJ9- была
Ford Transit Connect LWB 1.8 трахтор
г. Харцызск и г. Донецк

trofimich, в основном такие симптомы возникают но ТОДах,потому-что редко включают понижайку,но на парктайме такой-же моторчик(они одинаковы),и такие-же причины,окисляются щетки,нарушается контакт и проблемы налицо!

vbif, я его в хвост и в гриву не гоняю. Я просто по грязи люблю поездить АККУРАТНО !

Народ, у меня ж ещё и вторая хрень - во время езды по колее загорелась лампочка АБС. Я подумал что провод палкой оборвал, но вчера лазил все 4 провода проверил - всё на месте. Единственное что в районе ступиц листьев набилось с правой стороны. Но я всё, что мог, вчера по темноте почистил. Думал по лужам поезжу и оно заработает, но нет. Скоро поеду по моторчику молотком стучать :)) Может у кого-то есть мысли и по поводу АБС? Эта проблема меня меня не так сильно волнует - тормозит то он нормально, но всё-же починить надо будет.

Думаю причиной являются эти листья и прочая грязь. Там ведь такая "шестерня" есть, на которую датчик смотрит. Забилось мусором-и все! Нужно тщательно почистить.

танки грязи не боятся
Теперь мой кирюша имееь пневмо подвеску на задней оси, это бомба!
Не стареют душой ветераны
"http://www.youtube.com/watch?v=_TM_yQfO4ag&feature=youtube_gdata_player"

Может у кого-то есть мысли и по поводу АБС? Эта проблема меня меня не так сильно волнует - тормозит то он нормально, но всё-же починить надо будет.

Было такое 2 раза на Спортейдже,первый раз продули компресором шестерню и датчик и лампочка потухла ,а второй раз полетел ступичный подшипник и рабило шестерню.Решил всё заменой подшипника и этой шестерней(это как бы датчик ХОЛА).
п.с. Кстати осталась одна запасная шестерёнка АБСа от спортейджа 2008года,точил 2 штуки.

Загорается 4WD Chek + HDC

Начала проявляться новая проблема. Некоторое время назад примерно на скорости 80 км/ч обратил внимание на появившуюся вибрацию на кузове, понял, что подключился передний мост (включилась раздатка), остановился и включил 4WD H - получил чек. Заглушил, включил зажигание - норм, подключил полный привод - норм, выключил, поехал дальше, вибрация пропала. Так было несколько раз на протяжении месяца, периодически включал полный привод, узнал, что, оказывается, пониженная 4WD LOW включается только на нейтрали с характерным толчком в раздатке, весьма ощутимым. Сегодня после съезда с главной в проулок услышал звенящий звук из-под машины ( как будто лист мелалла загнулся и трётся о вращающееся колесо и плюс толчки в задний мост ), весьма неприятно. Чека не было. Остановился, заглушил мотор, завёл - нормально включился и выключился 4WD H, поехал далее, звук пропал. Уже во дворе дома на нейтрали опять провёл полную операцию включения-выключения 4WD H и далее 4WD LOW - всё нормально, чеков нет. Непонятное что-то с полным приводом, я так понимаю. Не думаю, что только у меня появилась такая симптоматика неисправности, такого ещё не было.

Проверь кронштейн под передним мостом, третью точку, бывает отрывает с последствиями не очень хорошими!

+ , но скорее всего ХАБы кончаются и (или) не хватает вакуума, для из удержания в разомкнутом состоянии. Проверить дополнительно вакуумный клапан, выбросить из него для начала шарик.

REXTON II RX 270 XDi,весь прошитый, чёрный, АКП
слава турбодвігуну!

По поводу нехватки вакуума-да, одна из массовых причин-клапан под аккумулятором. Проверить легко. Соеденить шлангочки напрямую и посмотреть на разблокировку хабов.
Недостаток вакуума еще тащит за собой ошибку по клапанам управления турбиной и рецеркуляцией.

Хабы проверял год назад (снимал, разбирал, мазал), вакуум держали, тогда же промыл клапан под аккумулятором, был забит и не работал. Т.е. когда я купил машину, то хабы были включены постоянно, на них не создавался вакуум, я этого не почувствовал. Полный привод де-факто включается в раздатке, а нерабочие (выключенные) хабы при выключенном полном приводе только добавляют расход топлива на вращение планетарки в переднем мосту, а сам передний мост практически отключен от раздатки и катится сам по себе. Соответственно вибрация на кузов при скорости выше 80км/ч не создаётся. В моём случае, я так думаю, каким-то образом включается моторчик привода на раздатке и подключается полный привод. Вакуум на хабы оключается не полностью, из-за чего и звук скрежета (не понятно, почему не полностью отключается, или просто во время езды зубчики хабов не могут сразу соединиться, надо для этого остановиться). На скорости есть вибрация. Вот пишу и размышляю на эту тему. Откуда может прийти команда на раздатку? На большой скорости можно и хабы запросто уничтожить (зубчики сточить и не услышать).

Я же написал тебе-соедени шланги с клапана под аккумулятором напрямую-минуя клапан! Поезди день-другой и понаблюдай!

Если Чек ПП не горит, то хабы смотри, особенно вакуум проверяй к ним. Если- таки Чек, то проводку в раздатке починяй, она там висит неудачно. Удачи

Всем привет ,у меня проблема с передком ,в режиме 4H передний кардан крутится а привода и колёса стоят [я домкратил задний мост ] а когда все колёса в воздухе то всё работает и крутится,но пердние колёса можно остановить руками, вакуум проверял всё в норме ,гайки затянуты что ещё проверить?

А еще советую, отсоединить на обоих колесах трубки которые подходят к хабам и проверить ПП в таком состоянии.

что такое цешка,и где блок раздатки находится,я лазил к раздатке,там стоит что похожие на катушку зажигания ваза,и она магнитится,может это он и есть

"Цешка" - в простонародье просто - тестер (омметр). Блок раздатки под водительским сиденьем (черный в пластиковой коробке).

Это электро мотор, при подаче на него питания он и включает раздатку (пониженную). Передний привод подключается вакуумом и этот процес управляется модулятором, который у тебя под аккумулятором стоит.
С передним приводом - заводишь машину, создается вакуум и отключается передний привод (это на свежих машинах). На старых SY было наоборот. Если пропадает вакуум то полный привод должен быть включен постоянно. Соответственно, если сдернуть трубки с колес, то передний привод должен подключиться. Если этого не происходит - выход один разбирать ступицу и визуально смотреть что мешает, скорее всего там будут задиры на шлицах.

И ещё, на трубках, которые идут от модулятора до хаба, стоят обратные клапана, их бывает клинит, и хаб может зависать в каком угодно положении (замкнут, разомкнут, или вообще по середине). Эти клапана надо бы проверить.

итак что бы избавиться от чека,мне надо прозвонить проводку,от блока под водительскам сиденньем,до раздатки,потом смотреть сдернуть трубки с колес и должен включиться передок,а он выключится потом,и трубки надо наместо стоавить,и где они находятся,ну простите незнаю я пока машину и книжки нет чтобы прочесть,как добраться до модулятора,где эти клакона как их проверить,спасибо за рание

искал сегодня блок раздатки под передними сиденьями,,но так и не нашел,а про модуляторы забыл,завтра полазию

Читайте также: