Соната не крутит стартер
Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.
Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.
К постановке диагноза надо приступать спокойно
Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.
Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.
Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.
Из искры возгорится.
Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.
Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.
Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.
Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.
Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.
Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.
На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.
Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.
Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.
Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.
Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).
Не жмите до пола – не поможет
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.
Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.
В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.
Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.
С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.
Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".
Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.
Поменьше нахлебников
Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.
Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.
И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.
На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.
нет, не сложно
снимается стартер, откручиваются провода от реле, откручиваются 2 винта крепящих втягивающее к корпусу стартера и аккуратно вытягивается.
при установке посмотреть чтобы все встало на места (поводок бендикса зацепился за втягивающее)
короче дольше стартер снимать будет
Всем доброго времени суток!
Я тоже столкнулся с проблемой работы стартера. Периодически авто не заводилось. Зажигание включается, а стартер не крутит, после минут 20-30 поворачивания ключа туда сюда она заводилась как ни в чем не бывало! Перебрал все на свете: сигнализация, разбирал блок предохранителей, менял рэле стартера, тысячу раз все проверял. Проблема оказалась в следующем, На рэле стартера пропадает минус!
Для того что бы на рэле он снова появился и ни когда не пропадал, выполняем следующею операцию!
Снимаем воздушный фильтр, снимаем аккумулятор и смотрим на пластиковое крепление косы от блока предохранителей, кронштейн прикручен прямо к крылу. К пластиковому кранштейну прикручен провод массы, откручиваем данный провод, извлекаем из косы и устанавливаем на аккум на минус. Провод кстати даже удлинять не надо, все встает как буд то так и должно быть. После этого заматываем снова косу. До сих пор все норм работает. Мне кажется что что то на сборке перепутали!
Всем привет!
Я тоже столкнулся с этой проблемой. Периодически авто не заводится. Зажигание включается, а стартер не крутит. Перебрал много чего эффекта ноль. Когда всё это приключается заводиться только так - включаем зажигание, открываем капот, открываем блок предохранителей, и пальцем замыкаем реле стартера(корпуса на нем нет давно). Надоело уже производить эти манипуляции. Как описал Nikita98 я сделал не помогает. С авто запуска машина тоже не заводиться. Блок предохранителей разбирал, чистил не помогло. На улице уже минус, а хочется садиться по утру в тёплый авто. Подскажите решение.
Решение может быть только одно, брать схему цепи стартера и все внимательно прозванивать. Чудес не бывает. Тут либо контакт отходит, либо подгорела одна из реле. Может еще контактная группа замка зажигания моск компостировать. В любом случае нужно смотреть что происходит с питаловом. Я бы начал со стартера и дальше двигался в сторону замка зажигания. Произведи замер приходит ли управляющий + на втягивающее при повороте ключа в стартовое положение.
Проблема решена. Делается это так:
Снимаем аккумулятор, откручиваем плюсовую клемму от блока предохранителей, откручиваем сам блок предохранителей (два болтика на 6), переворачиваем его, откручиваем клеммные колодки( 3 шт., головкой на 7), они очень туго снимаются, всё - блок в руках. Слава богу. Затем берем сверло подходящего диаметра и высверливаем заклёпанные "гайки", сверлим аккуратно, там нужно немного просверлить. Вставляем в рассверленные "гайки" болт подходящий по резьбе и выбиваем. Вытаскиваем все предохранители и реле предварительно запечатлев их на фото, дабы не перепутать при сборке. Далее снимаем верхнюю крышку блока предохранителей и вам покажется вот такая картина https://yadi.sk/i/Qsx_9wZ2cbCWi. Затем снимаем клеммы типа мама-мама(я делал это пассатижами) https://yadi.sk/i/WUjFjyvdcbCYQ , самое ГЛАВНОЕ зарисовать или сфотографировать на каких местах они стоят. Когда все клеммы сняты аккуратно ножом или отверткой снимаем тонкую пластиковую подложку которая была под ними. Она пойдёт очень туго. Сняли - видим следующее https://yadi.sk/i/K3l43BgccbCXB. На фото красным отмечен тот самый контакт из-за которого весь сыр бор. Вот что с ним произошло https://yadi.sk/i/o5tUPnxMcbCXd. Берем паяльник и просто запаиваем его, но очень и очень аккуратно. Проверяем всё тестером, я до кучи ещё всё намыл чистым спиртом, и вам советую. Можно собирать и радоваться))) Да Ребята есть ещё такой нюанс - когда вы снимите подложку некоторые "проволочки" сместятся, их нужно максимально аккуратно вернуть на место, иначе будет печалька. Я думаю что таким образом можно ещё и решить проблему с греющимися предохранителями.
Подскажите пожалуйста девочке. )))) У меня Соната 2006г. не могу иногда завести. Раза с 6 иногда заводится, а иногда только приходится прикуривать.Аккумулятор в порядке.На последнем повороте ключа щелкает и не заводится, что делать. В сервисе на первый взгляд все нормально, никаких проблем.
а стартер слышно при этом?
если нет - проверять втягивающее
по идее в сервисе такое выкупили бы сразу
С наступлением холодов тоже столкнулся с такой проблемой. Сначала стартер крутил очень медленно- как при севшей акб. Потом вообще перестал крутить, только втягивающее щелкало. Все вылечилось зачисткой контактов на втягивающем. Тех, на которые приходит + с акб и уходит + на стартер.
Nikita98 писал(а): Проблема оказалась в следующем, На рэле стартера пропадает минус!Для того что бы на рэле он снова появился и ни когда не пропадал, выполняем следующею операцию!Снимаем воздушный фильтр, снимаем аккумулятор и смотрим на пластиковое крепление косы от блока предохранителей, кронштейн прикручен прямо к крылу. К пластиковому кранштейну прикручен провод массы, откручиваем данный провод, извлекаем из косы и устанавливаем на аккум на минус.
Следуя твоему совету, полез сегодня переделывать массу. Короче либо у нас проводка собрана по разному, либо ты что то напутал. Масса на реле приходит с корпуса стартера, на корпус стартера с болта которым он прикручен к коробке, и на этом же болту сидит провод, который идет на прямую с "-" акб. То есть стартер с аккумулятором соединен на прямую куском провода. Да и вообще вся масса на автомобиле идет через этот провод. А на кронштейн блока предохранителей приходит какая то другая масса, там даже сечение провода другое. На стартер идет примерно 16кв мм, а на кронштейн где то 6.
Клуб владельцев Хендай Соната всех поколений.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 5 гостей
Не крутит стартер!
Не крутит стартер!
Что-то не понятное вчера стало происходить.
Сел в машину, включил зажигание, загорелись огоньки, крутанул дальше ключ. и. ничего не произошло. крутанул опять. и снова ничего. стартер просто не крутит и машина даже не пытается завестись. вынул ключ, почесал "репу" снова засунул, крутанул..и ВуАля! завелась как обычно с пол оборота. Потом опять машину оставил через некоторое время тоже самое, с первых попыток завести машину не удается. Просто не крутит стартер и не издает никаких звуков, как-будто я даже не пытаюсь ее завести)) А потом как ни в чем не бывало заводится с пол оборота как обычно. В чем может быть дело?
Фиг знает было такое несколько раз-просто исчезло
ты вообще спиш то когда?
мне нужна твоя одежда и мотоцикл
С о шмотками не проблема ,а вот моцыка нема
Где она находится и с чем её едят?
она находится в замке зажигания, а с чем едят не вкурсе
тоже было такое, кто говорит датчик положения коленвала херовничает, кто акб.
но на нем фишка зеленая. Приятель прикуривал и то не сразу схватила. Так и не понял че такое. Проехал пару км на утро как обычно завелась
Land Rover Freelander HSE v6 3.2 233лс АКПП
Хендай Соната 5 Тагаз, 2006год с АКПП , бета двигатель 2л 137лошадок. Комплектация АТ-7, ксенон, бежевый салон, пересветка приборки и климата, магнитола 2din+camera
И у меня та-же шляпа, все дни задротство было, а вчера весь день нормально заводилась. вот теперь думаю ехать ли в сервис.
И у меня такая же проблема) Появляется иногда. Происходит так: поворачиваю ключ, под капотом, где-то щёлкает какая-то релюха и тишина.
а при повороте ключа на режим стартер - хоть какие-то звуки есть (реле щелкает, или что-то подобное)?
вечером книгу погляжу как схема организована - может подскажу куда тыкаться и чего смотреть
В блоке под капотом есть реле стартера. Можно выдернуть реле, снять с него крышку, воткнуть на место без крышки и поиграться. Но я бы не советовал. Вдруг чего.
На моей машине есть еще блокировка запуска на сцеплении. Так что если у вас МКПП, и для старта нужно выжать сцепление - проверьте состояние выключателя на педали. Если у меня не нажав сцепление повернуть ключ, то никакой реакции от автомобиля не последует.
Оффтоп
Зато у меня можно не нажав сцеплние, повернуть ключ, и нажать на педаль и машинка заведётся, так сказать с педали. Естественно, ключ после старта нужно отпустить. Я бывает так прикалываюсь, над теми кто не в курсе, где нибудь в дали от цивилизации, типа:
- Блин машина не заводиться!!
- Походу, мы ни куда не уедем!
- Чё делать то!?
vladko писал(а): вечером книгу погляжу как схема организована - может подскажу куда тыкаться и чего смотреть
да, щелкает рэлюшка, но больше никаких звуков, ни гула, ничего.
Здравствуйте у меня почти такая же проблема один раз в день заводится пробуеш второй заводить странный щелчок и всё. Не подскажете что сделать??
у меня книга идиотская, там нет схемы электрической на стартер
но, по идее необходимо отследить цепь питания на стартер
устройство на 90% у всех одинаковое, а именно:
"+" с замка зажигания идет на реле, реле перемыкает свой "+" и уже он идет на втягивающее реле стартера
втягивающее срабатывает вытягивая бендикс стартера попутно замыкая контакты эл. двигателя в стартере - все, он крутится
что нужно проверить:
1. найти 1-ю описанную реле - проверить питание на ней и коммутирует ли она питание (часто подгарает, но реле дешевое, меняется 2 минутки)
2. проверить втягивающее (тоже страдает подгоранием контактов, замена гораздо дороже, требует снятия стартера (прям на нем прикручена)
3. проверить стартер
схему бы раздобыть, чтобы понятно было где смотреть (я не исключаю, что еще есть где-то предохранитель в этой цепочке)
вообще, если есть возможность добраться до проводов на стартере, то можно начать с того, что приходит на стартер (толстый "+" прикрученный гайкой трогать не надо, только померять на нем напряжение и как гайка качественно прикручена), там по идее ничего сложного нет, главное найти, где все располагается
так все реле проверяются тупо замыканием и прозвонкой, сделать может любой автоэелектрик, или диагностировали реле?
Система электропроводки для Hyundai Sonata начинается от аккумулятора и проходит до шины, которая распределяет питание по нескольким цепям. От шины шины питание направляется на предохранитель для стартера, а затем на реле стартера. Когда выключатель зажигания активирует реле, питание будет проходить через реле к стартеру и управлять стартером. Сторона активации, однако, несколько сложнее. Для активации реле питание подается от вспомогательного предохранителя к выключателю зажигания, а затем к устройству охранной сигнализации. От охранной сигнализации он должен перейти к защитному выключателю нейтрали, который предотвращает запуск автомобиля на любой передаче, кроме парковки или нейтрали. С этого момента он переходит на реле стартера и на землю. Когда реле стартера активируется ключом, питание передается на стартер. Вольтметр будет необходим для выполнения этих испытаний.
Проверка батареи
Установите вольтметр на 20 вольт постоянного тока. Проверьте аккумулятор – он должен иметь 12,5 В или более. Если он имеет напряжение менее 12,5 В, аккумулятор или система зарядки являются подозрительными. Батарея может показывать 12,5 или выше по напряжению и плохой элемент, который может убить выходной ток. Выход силы тока необходим для активации стартера. Положите отрицательный вывод вольтметра на отрицательный полюс батареи и положительный провод на положительный полюс. Попросите помощника повернуть зажигание в исходное положение. Как он делает, проверьте аккумулятор на падение напряжения. Аккумулятор не должен опускаться ниже 10,5 вольт, когда ключ повернут для запуска. Если это так, это означает, что батарея имеет плохой элемент и нуждается в замене. Если у него нет огромного падения напряжения, батарея в порядке.
Проверка предохранителей и реле
Проверьте предохранитель стартера и реле стартера в блоке реле под капотом на крыле со стороны водителя. Если предохранитель исправен, проверьте напряжение на предохранителе. Если напряжения нет, посмотрите на главные предохранители в коробке. Если они в порядке, то потяните реле стартера и убедитесь, что на одну клемму-розетку подается питание. Если нет, проблема с блоком предохранителей. Если на одну клемму подается питание, пусть помощник удерживает ключ в исходном положении и проверит наличие напряжения на второй клемме. Вторая клемма будет иметь напряжение только тогда, когда ключ находится в начальном положении. Если нет питания, то проблема теперь в выключателе зажигания, охранной сигнализации или нейтральном защитном выключателе. Если на второй терминал подается питание, перейдите к процедуре проверки стартера.
Проверка стартера
Выключите ключ и проверьте, чтобы на пускателе на линии большого диаметра было 12,5 В на пускателе. Если стартер не имеет 12,5 вольт, проблема в основном положительном проводе от аккумулятора или клеммы аккумулятора. Если было питание, отсоедините маленький провод 16-го калибра от соленоида на стартере. Проверьте этот провод на наличие питания – он будет питаться только тогда, когда помощник повернет ключ для запуска. Если есть сила, стартер плохой. Если на него не подается питание, то в проводе от реле к соленоиду обрыв или разрыв.
Проверка нейтрального предохранительного выключателя
Если на втором контакте реле не было питания, проверьте защитный выключатель нейтрали на коробке передач. Потяните за электрический разъем и проверьте подачу питания на одну клемму только тогда, когда помощник удерживает зажигание в исходном положении. Если есть питание, попросите его отпустить ключ от старта и снова подключить разъем. Пусть помощник нажмет на тормоз и удерживает ключ зажигания в исходном положении, медленно переключите переключатель в привод и просто покачивайте его вперед и назад. , Если стартер будет работать при переключении передач, то необходимо отрегулировать или заменить предохранительный выключатель нейтрали. Некоторые из них являются регулируемыми, а некоторые нет. Если он регулируется при ослаблении болтов, он должен поворачиваться вправо и влево на небольшую величину. Если это так, попросите помощника убедиться, что автомобиль находится в парке, и удерживайте ключ в пуске, пока вы перемещаете предохранительный выключатель нейтрали до тех пор, пока не включится стартер. Зафиксируйте его, затянув болты. Попросите помощника завести машину. Если защитный выключатель нейтрали не поворачивается влево и вправо, он не регулируется и его необходимо заменить.
Проверка зажигания
Если на выключателе не было питания, перейдите к ключу зажигания, который является следующим шагом в очереди. Снимите нижнюю крышку рулевой колонки и проверьте желтый провод на питание, когда ключ находится в пуске. Если нет питания, замените выключатель зажигания с электрической стороны. Если было питание, теперь пришло время для дилера, потому что он находится в системе безопасности или компьютера. Это требует дорогих и конкретных компьютеров для перепрограммирования.При получении автомобиля убедитесь, что вы принесли свою регистрацию, чтобы доказать, что вы являетесь владельцем автомобиля, иначе они не будут работать на нем, если проблема связана с сигнализацией безопасности.
Читайте также: