Сколько вольт подается на возбуждение генератора ваз 2110

Обновлено: 08.01.2025

Приветствую. Дефект при заводке машины контролька генератора не гаснет если погазовать то гаснет и появляется нармально наприжение на акб 13,7 В., может зарядка пропасть и загорется лампочка и на высоких оборотах.
Карбовая 2109 высокая панель. На возбуждение генератора приходит 6 вольт.
Проверил монтажный блок исправен провод от генератора до панели прозванивается отлично. На самой панели установлена лампа на 3 Вт. потом диод, с диода резистор на землю 50 Омный и затем уже на сам генератор напруга пошла. Может я загоняюсь но обычно на генератор приходит 11-12 вольт на возбуждение, а тут 6 В.. При соединение провода на землю лампа генератора начинает светится ярче, а так светится тускло. Тачка в боксе стоит клинта отправил домой пока.
Заране всем спасибо за советы.

ruslan_f

melchagov

ruslan_f

А я обычно диодный мост смотрю. Часто плохо прикручен, реже, клиент сам полазил или чьи-то шаловливые рученки и при замене диодного перепутали некоторые болтики с шайбой (хитрой) и без, ещё реже панелька приборов накрываецца, совсем редко статор на гене древний и пришёл ему кирдык

Башкиров Владимир

для возбуждения генератора 6 В вполне достаточно.
Это нужно только для начального возбуждения, пока двигатель не заведен.(имею ввиду гены на 2109 и подобные им)
После запуска возбуждение поступает на с отдельного трехфазного моста, находящегося на блоке выпрямителя в самом гене. Об этом уже писалось много раз на форуме!
После запуска этот провод можно вообще снять. При исправном генераторе зарядка будет в норме. Если конечно ХХ нормальный.
Так что ищи, неисправность в самом генераторе.
Разберешь, а там увидишь. Причин может быть десяток.

eskander

[QUOTE=Башкиров Владимир;361884]А я обычно диодный мост смотрю. Часто плохо прикручен, реже, клиент сам полазил или чьи-то шаловливые рученки и при замене диодного перепутали некоторые болтики с шайбой (хитрой) и без, ещё реже панелька приборов накрываецца, совсем редко статор на гене древний и пришёл ему кирдык [/QU

еще места контакта корпуса и диодного моста окисляются и еще проверить и зачистить выводы обмотки статора, проверить дполнительные диоды

патриот

домовой Кузьма

подскажите кто как доп.диоды проверяет? пока снимаю и разбираю генератор, мост остывает и дефект вместе с ним!

mansur005

Вовочка

Вечер добрый. Вообщем проблема была в гене. Прогарел диодный мост и поплавил статор, так что изоляция потрескалась. Заменил диодный мост, от замены полностью генератора клиент отказался, я его предупредил что статор может крякнуть но денег у него на новый нет свободных ( обычно если крякнул статор или ротор клиентам предлогаю заменить полностью гену). Вообщем собрал я ему все обратно и он уехад, лампа стала гаснуть и зарядка шла как положено. Млин за 2 месяца работы ниразу не видел чтоб шло 6 вольт на возбуждения. Теперь ученый буду знать

ruslan_f

Омметром. Причем желательно не мультиметром, а стрелочным прибором. Т.к. мультиметр меряет очень малым током, поэтому точность измерений ниже.
А суть одна: мерить сопротивление переходов в прямом направлении всех диодов. Если большой разброс, то на замену. Сейчас уже не помню какова величина сопротивления должна быть у исправных. Если не ошибаюсь 500-600 Ом.
Это я о диодах возбуждения.

eskander

спасибо но я так и знал что меня не поймут! ну и ладно! поймёте когда снимете раза 4-5 подряд с одной машины генератор!

mansur005

Совершенно верно.Помогает только стенд (проверка под нагрузкой).
Накалывался несколько раз ,прозвонка не всегда помогает выявить неисправность.

Сергей В.

стенда нет и не намечается! а вот феном - надо попробовать! я за всю историю только раз спалил дефект, и то только после третьего снятия с авто не успел остыть! а чуть подостыл - норма! теперь перед снятием проверяю так - даю питание на РН напрямую с 30 генератора!

mansur005

Согласен .Стенд конечно уже анахронизм (просто наверное нигде не купишь , да и денега стоит) , а вот фен (малярный) ДА.

Сергей В.

домовой Кузьма

Зачем покупать или собирать??
Я например, проверяю прямо на машине!! Отключаю от гены оба провода. На одну клемму (выход) подаю нагрузку 20А через лампы освещения, а на другую клемму (вход) подаю напряжение возбуждения от ВБ. Проверяется с 99% достоверностью, к тому же прямо на нагрузке на столе смотрю осциллогрфом, т.е. удобство, и без затрат времени на снятие. Единственная проблема - психологическая, т.е. не каждый клиент захочет крутить двиг с оборотами 3500-4000об/мин. Но у меня такое было один раз. А в остальном, проблемм нет.
Кстати, нормальное напряжение возбуждения (по науке) должно равняться половине напряжения от напруги в бортсети на данный момент.

Sergeeey

согласен, но если проблема именно в генераторе, ты его снимешь, допустим заменил неисправные детали, поставил, а он сцуко не работает, или работает, но не вполную силу? по приборам можно точно сказать исправен или нет

как то попался генератор с УАЗа, нарекания на плохую зарядку, на авто проверяли - с фарами и печкой 13,2В где то, сняли, проверили - все исправно, мысли типа "что за х?"
поставили на стенд запустили, напряжение 14В, все окейно, нагрузку: реостат 1 - 13,8В ток - 14А, реостат 2 - 13,4В, ток - 28А, реостат 3 - 12,8В ток - 28А. дальше сколь не включай нагрузку ток не растет, напряжение падает.. снова разобрали проверили, зачистили, протянули соединения моста со статоором - тоже самое! потом давай документацию рыть, оказывается это генератор старого образца попался у него ток ампер 30 всего по докам..

пс: генераторы чаще ВАЗов приносят там даже 2101 ток 42А, думал меньше не бывает, а с УАЗовскими дело не имели до этого времени

домовой Кузьма

Хе, если проблема именно в генераторе, то полностью с тобой согласен.
Но, представь другую ситуацию. Ты НЕ ЗНАЕШЬ проблемма в генераторе или нет. Пол дня возишься чтобы открутить закисшие, ржавые гайки, отмачиваешь натяжитель на гене, вытаскиваешь его, вскрываешь, возишься с ним, потом устанавливаешь его. а оно оба на, а собака то не там оказывется порылась. Не в гене дело было. А пол дня убито, плюс сюда же подпорченное настроение, ну и т.д. А моим способом достаточно достоверно всё увидишь. Поверь, опыт и осциллограф делают удивительные чудеса.

Sergeeey

это как раз моя задача определить где собака порылась, зачем же его сразу снимать? обычно хватает проверки на оборотах с фарами-отопителем, и без

напряжение не в допуске? проверить массу на двигатель, на генератор, плюс с акб доходит ли, если акб подсел - подменить заряженным, подменить РР, проверить напряжение на самом генераторе, если все это не помогло, имхо генератор - снимать

а по поводу 6В на возбуждение - по схеме получается делитель напряжения - плюс через лампу, отвод на +D - и на массу через резисторы, так и должно быть, имхо

домовой Кузьма

Ну это уже дело личное. Я поделился опытом, ты поделился опытом - мы своё дело сделали, каждый выберет свой способ проверки.

Sergeeey

Щёкинец

салгир

Да диоды-то звониться правильно могут, а вот если замкнуть на корпус мост диодный, то иболячка вылезет даже на новом. Неисправность №2 - большая выработка посадочных мест щеток РН на роторе . менять ротор, т.к шлифовать помогает , но не на долго

Башкиров Владимир

да, есть такое, но такие генераторы имеют крышку на винтах, и перестаить ее большого ума не нужно (не факт что специально, может просто потеряли свою), пытался разглядеть что там пишут, чистил, толком не понятно, но то что 30А мало - факт

в ту сторону и гребу :D

диоды проверяю мультиметром, но в последнее время старая добрая лампа (5Вт) и выпрямитель 12В не подводят, по крайней мере на стенде косяк сразу даст о себе знать

домовой Кузьма

Щёкинец

eskander

Тот генератор, за который Вы говорите-есть с самовозбуждением. Ему достаточно пол секунды подать напряжение, он возбудился, и провод этот уже не нужен. так каждый раз при пуске.
точно так Вы множите с капота подать напряжение и проверить, гаснет ли лампа. Далее. схема возбуждения устроена по такому принципу.Плюс, через лампу возбуждает, и когда на лампе тоже плюс, она гаснет.Задача шунтирующий сопротивлений, и там их 2 шт на случай перегорания лампы, чтобы автоматически была зарядка по любому. так что 6 вольт, это правильно. ибо потери на лампе и сопротивлениях. Далее, если лампа горит, это указывает прежде всего на то, что в проводке машины все нормально, цепь есть. Причин конечно много, но надо начинать с простого, это реле регулятор, встроенная электроника на генераторе, именуемая в народе. как таблетка, или шоколадка. Чаще всего, даже если горит лампа, скорее всего и якорь исправен, а это-самая дорогая железка в генераторе. снятую шоколадку можно проверить регулируемым БП до 15 вольт и момент погасания контрольной лампы. если нет, то для начала поменяете шоколадку, она стоит копейки.
для того, чтобы проверить генератор, его не надо было снимать с машины.машина -это и есть стенд, ибо для проверки надо заставить его крутиться. Если Вы сняли. то перед постановной можно проверить, крутнув обычной бельевой веревкой..только подать на возбуждение, а на нагрузку лампу 21 в .УДАЧИ

Генератор. 1. Крышка генератора со стороны контактных колец; 2. Болт крепления выпрямительного блока; 3. Контактные кольца; 4. Шариковый подшипник вала ротора со стороны контактных колец; 5. Конденсатор 2,2 мкф для подавления радиопомех; 6. Вал ротора; 7. Провод общего вывода дополнительных диодов; 8. Зажим 30 генератора для подключения потребителей; 9. Штекер 61 генератора (общий вывод дополнительных диодов) ; 10. Провод вывода Б регулятора напряжения; 11. Щетка, соединенная с выводом В регулятора напряжения; 12. Регулятор напряжения; 13. Щетка, соединенная с выводом Ш регулятора напряжения; 14. Шпилька для крепления генератора к натяжному устройству; 15. Крышка генератора со стороны контактных колец; 16. Крыльчатка вентилятора со шкивом привода генератора; 17. Полюсный наконечник ротора; 18. Шайбы крепления подшипника; 19. Дистанционное кольцо; 20. Шариковый подшипник вала ротора со стороны привода; 21. Стальная втулка: 22. Обмотка ротора (обмотка возбуждения) ; 23. Сердечник статора; 24. Обмотка статора; 25. Выпрямительный блок; 26. Стяжной болт генератора; 27. Буферная втулка; 28. Втулка; 29. Поджимная втулка; 30. Отрицательный диод; 31. Изолирующая пластина; 32. Фазный вывод обмотки статора; 33. Положительный диод; 34. Дополнительный диод; 35. Держатель положительных диодов; 36. Изолирующие втулки; 37. Держатель отрицательных диодов; 38. Генератор; 39. Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи; 40. Вольтметр; 41. Монтажный блок; 42. Дополнительные резисторы по 100 Ом, 2 Вт; 43. Выключатель зажигания; 44. Аккумуляторная батарея.

На автомобилях ВАЗ-2108, -2109 применяется трехфазный генератор переменного тока типа 37.3701 со встроенным выпрямительным блоком и микроэлектрсн-ным регулятором напряжения. Он служит для питания потребителей электрическим током и для зарядки аккумуляторной батареи. Максимальная сила тока отдачи генератора (при 13 В и 5000 об/мин) составляет 55 А, а пределы регулируемого напряжения — 14,1±0,5 В.

Основные части генератора: ротор, статор, крышка 1 с выпрямительным блоком 25, крышка 15 с подшипником 20, шкив с вентилятором 16 и щеткодержатель с регулятором напряжения 12. Крышки и статор стянуты в единое целое четырьмя стяжными болтами 26.

Ротор генератора представляет собой вращающийся электромагнит. Стальные клювообразные полюсные наконечники 17 и втулка 21, напрессованные на вал 6 ротора, образуют сердечник электромагнита. Между полюсными наконечниками в пластмассовом каркасе находится обмотка 22 ротора, называемая обмоткой возбуждения. Ток в обмотку подводится через медные контактные кольца 3, к которым припаяны выводы обмотки.

Вал ротора вращается в двух шариковых подшипниках 4 и 20, установленных в крышках 1 и 15. Подшипники закрытого типа. Смазки, заложенной в них при изготовлении, достаточно на весь срок службы генератора. Задний подшипник 4 напрессован на вал ротора, а его наружная обойма поджимается резиновым кольцом, помещенным в канавку крышки. Передний подшипник 20 запрессован в крышку 15 и для надежности зажат между двумя стальными шайбами 18, стянутыми четырьмя винтами. Концы винтов раскернены. Внутренняя обойма этого подшипника, вместе с дистанционным кольцом 19, зажата гайкой крепления шкива между ступицей шкива и ступенькой вала.

Статор генератора состоит из сердечника 23 с обмоткой 24. Сердечник набран из пластин электротехнической стали, соединенных в четырех местах электросваркой. В пазах сердечника уложена трехфазная обмотка статора, концы которой соединены в звезду без вывода нулевой точки.

Выпрямитель, преобразующий переменный ток генератора в постоянный, выполнен в виде выпрямительного блока 25. Он представляет собой две алюминиевые пластины с запрессованными в них шестью диодами типа ВА-20 — полупроводниковыми приборами, пропускающими ток только в одном направлении. Для упрощения конструкции выпрямителя применены диоды разнсй полярности — положительные и отрицательные. У положительных диодов на корпусе создается плюс выпрямленного напряжения, а у о

Проблема в следующем:
Десятка 2008 года, стоит евро панель с приборкой как у Калины, в цепи возбуждения, как известно, стоит светодиод.
Генератор поставлен обычный 80А Кзатэ ( новый ), который не может возбудиться через диод в панели, срабатывает только при сильной перегазовке.
Как побороть эту бяку? Вариант с заменой генератора на другой никак.
Колхозить лампочку параллельно диоду тоже не очень хочется, может есть более эстетичные способы?)

Да в любом разе, возбуждение через два параллельных резистора идет, а не через диод. Надо проверить гену на стенде, или на другой машине.

Вот такой щиток стоит
Генератор через обычную 5 ватную лампу возбуждается отлично, с панели никак не хочет:(

вариант 1 - посмотреть схему калины, точнее номинал резистора.
вариант 2 - поставить лампочку под капотом.

2 W будет мало ,сильно будет нагреваться и в итоге прожгет панель в месте прилегания ,или отпаяется в месте пайки.
. Необходимо установить 2 резистора по 100 ом 2 W в параллель св диоду ,или один на 50 ом 4W.

Панель надо ремонтировать или менять. Впрочем, пойдет и как посоветовали, при условии, что светодиод будет работать адекватно.

На своей 21074 заменил лампу на светодиод,в параллель резистор 200 Ом, 0.5 Вт,2 года полет нормальный! Ни чего там не перегреется и не отпаяется,если зажигание включенным на заглушенном моторе не оставлять.

Ни чего там не перегреется и не отпаяется,если зажигание включенным на заглушенном моторе не оставлять.

grigorij,Ну я бы не стал так утверждать .Видима мало вам попадалось панелей с потемневшими ,или выгоревшими резисторами для подвозбуждения. 0,5ВТ явно мало . В отношении 200 ом -интересно ,нужно будет проэкспериментировать ,будет ли на хх возбуждаться генератор .
Завод -изготовитель явно не дурак ,когда ставит 50 ом .

ЭТИ резисторы предназначены немножко для другого:wow. В описании принципа работы генератора на просторах интернета указывается номинал в 470 Ом,вот на нем у меня возбуждаться категорически не хотел:(

они и сейчас попадаются мне в большом количестве,небольшая переделка,и эти резисторы(или то что от них осталось)летят в ведро,и все прекрасно ездит без них.

Еlectric, Возможно, некоторой намагниченности ротора генератора хватает, чтобы завестись с мЕньшим подвозбуждением. Попадались "десятки" с генераторами, заводящимися "так", без провода и практически с холостых.

Для чего?:lol::wow Чтобы были?

Так и есть ,вы правы.:beer:

Два резистора по 100 ом (а там стоят именно такие ) ,в параллели дадут 50 ом . Вот ежели разброс у них +-20 % - не исключаю ,что будет 47 ом.:)

Может сами догадаетесь или вам схему еще сюда подать!Подскажу: Резистор одной ногой на массе,другой на плюсе с доп.диодов,напрашивается вопрос-что он возбудит:wow

Никакой опечатки нет,этот резистор ставится параллельно лампе контроля зарядки,чтобы при ее неисправности шел ток на обмотку возбуждения в момент запуска.

Нет,я все таки вставлю схемку,чтобы великий модератор мне показал путь электронов через данный резистор:wow

Подвозбуждение через относительно мощную 4-хваттную лампу. Перегорела - и привет. Для подстраховки и ставят резистор параллельно.

Нет,я все таки вставлю схемку,чтобы великий модератор мне показал путь электронов через данный резистор

Это еще один вариант, для того, чтобы лампа горела и при обрыве цепи ОВ. Не самая толковая схема, если честно. Неизвестно, как она себя поведет с генераторами нового образца, без дополнительных диодов. Не пришлось бы выкусывать сей резистор, чтобы лампа не горела вполнакала при работе исправного генератора.

В вашем случае самый эстетичный вариант - поставить диодный мост и реле-регулятор нового образца, с ними всё будет работать, как положено. Или резистор параллельно светодиоду в панели приборов.

Владелец 2110 девушка) В магазине просила генератор на 2110, ей такой и дали) А объяснить нашим любимым, что 10-й генератор не подходит на ее 10-ку сами знаете. wow
Вариант с заменой моста и релюхи был озвучен, но ведь новый! как так не работает?)
Да и вообще, она и так попала на серьезный ремонт ЭСУД, вплоть до замены жгута ( разьем ЭБУ прикручен от другой проводки на скрутки. ) ДМРВ убит наглухо, причем под это дело еще и прошива подправлена ( криво ). Несколько сервисов в городе сказали ей что все ок) Но почему машина не едет, дергается, и жрет как прорва, никто так и не обьяснил толком)
Поэтому резистор здесь самый правильный вариант был, человека по человечески жалко)
Случайно попался резистор с "Буханки", как раз 51 Ом, все заработало как надо, спасибо всем за помощ.
Клиентка уехала со счастливой улыбкой) :cc:

Разве половой признак влияет на работоспособность авто и на результат ремонта?

Находятся деньги на бензин - найдутся и на запчасти. И, "Вах, зачемь такой дарагой мащин пакюпат?"

ДМРВ - в помойку, прошивку - в сток.

Жалейте детей и пенсионеров. А вообще, жалость - нехорошее чувство. Унижает.

Уважаемый grigorij, Мы видима говорим с вами о разных вещах .Конкретно применительно к теме (см пост №1) ,о какой панели идет речь .
Как ,для чего ,так , а не иначе резисторы там расположены .
О схеме ,которую вы выложили : панель там совсем иная и действительно , при обрыве цепи к выводу D+ ,контрольная лампа зарядки ,через этот резистор -слабо тлеет , свидетельствуя о том ,что либо обрыв провода ,либо повреждение РР ,либо обрыв обмотки ротора и не более .
Нет смысла более эту тему муссировать .Закрываем .

Были проблемы с генератором не давал зарядку мне помогла вот эта статья может кому пригодица.

Техническая характеристика генератора
Максимальная сила тока отдачи (при 13 В и 6000 мин), А…80
Пределы регулируемого напряжения, В…13,2-14,7
Передаточное отношение двигатель — генератор…2,4

Особенности устройства генератора ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112
Генератор типа 94.3701 — переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения (со стороны привода). На части автомобилей семейства ваз 2110 может быть установлен генератор ААК-5102 производства Словении. Этот генератор по своим характеристикам и установочным размерам взаимозаменяем с генератором 94.3701, но имеет некоторые отличия в устройстве узлов и деталей. В данной главе описывается только генератор 94.3701. Статор 10 (рис. 7-5) и крышки 9 и 11 стянуты четырьмя винтами. Вал ротора 16 вращается в подшипниках 3 и 13, которые установлены в крышках. Питание к обмотке ротора (обмотке возбуждения) подводится через щетки и контактные кольца 4. Трехфазный переменный ток, индуцируемый в обмотке статора, преобразуется в постоянный, выпрямительным блоком 1, прикрепленным к крышке 9. Электронный регулятор 7 напряжения объединен в один блок со щеткодержателем и крепится также к крышке 9. Схема соединений генератора показана на рис. 7-6. Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу "D+" регулятора (вывод "D" генератора) через контрольную лампу, расположенную в комбинации приборов 5. После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора. Вывод "W" генератора на автомобилях семейства ваз 2110 не используется. Работа генератора контролируется контрольной лампой в комбинации приборов. При включении зажигания лампа должна гореть, а после пуска двигателя гаснуть, если генератор исправен. Яркое горение лампы или свечение ее вполнакала говорит о неисправностя

рис. 7-6. Схема соединений системы генератора:
1 — аккумуляторная батарея; 2 — генератор; 3 — монтажный блок; 4 — выключатель зажигания; 6 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, расположенная в комбинации приборов

Предупреждения
"Минус "аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с массой, а "плюс"- подключаться к зажиму "В+" генератора. Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через вентили генератора и они повредятся. Не допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на зажиме В+" генератора, которые могут повредить регулятор напряжения генератора и электронные устройства в бортовой сети автомобиля ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112. Запрещается проверка работоспособности генератора "на искру" даже кратковременным соединением зажима "В+" генератора с 'массой". При этом через вентили протекает значительный ток и они повреждаются. Проверять генератор можно только с помощью амперметра и вольтметра. Вентили генератора не допускается проверять напряжением более 12 В или мегомметром, так как он имеет слишком высокое для вентилей напряжение и они при проверке будут пробиты (произойдет короткое замыкание). Запрещается проверка электропроводки автомобиля мегомметром или лампой, питаемой напряжением более 12 В. Если такая проверка необходима, то предварительно следует отсоединить провода от генератора. Проверять сопротивление изоляции обмотки статора генератора повышенным напряжением следует только на стенде и обязательно с отсоединенными от вентилей выводами фазных обмоток. При электросварке узлов и деталей кузова автомобиля следует отсоединять провода от всех клемм генератора и аккумуляторной батареи.

Возможные неисправности генератора ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112, их причины и методы устранения
Причина неисправности Метод устранения
Контрольная лампа не загорается при включении зажигания
Контрольные приборы не работают
1. Перегорел предохранитель F19 в монтажном блоке
2. Обрыв в цепи питания комбинации приборов:
не подается напряжение от монтажного блока к комбинации приборов;
не подается напряжение от выключателя зажигания к монтажному блоку
3. Не срабатывает выключатель зажигания

5. Присоедините провод
6. Замените выпрямительный блок
7. Припаяйте выводы или замените ротор генератора
Контрольная лампа ярко горит или светится в полнакала при работе двигателя
Аккумуляторная батарея разряжена
1. Проскальзывание ремня привода генератора
2. Поврежден регулятор напряжения
3. Повреждены вентили выпрямительного блока
4. Повреждены диоды питания обмотки возбуждения
5. Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец
6. Обрыв или короткое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на "массу" 1. Отрегулируйте натяжение ремня
2. Замените регулятор напряжения
3. Замените выпрямительный блок
4. Замените диоды или выпрямительный блок
5. Припаяйте выводы или замените ротор генератора
6. Замените статор генератора

Контрольная лампа светится при работе двигателя
Аккумуляторная батарея перезаряжается
Поврежден регулятор напряжения (короткое замыкание между выводом "DF" и "массой") Замените регулятор напряжения
Повышенная шумность генератора
1. Повреждены подшипники генератора

2. Межвитковое замыкание или замыкание на "массу" обмотки статора ("вой" генератора)
3. Короткое замыкание в одном из вентилей генератора 1. Замените задний подшипник или переднюю крышку с подшипником
2. Замените статор

Подскажите, пожалуйста Какой должен быть заряд от генератора на ВАЗ 2110?!
А то весь интернет облазил и все по разному пишут.

У меня сейчас по БК показывает на холостом 13.3-13.4
при включении фар и печки 12.9.-13.2
ЭТО НОРМАЛЬНО?

Япона мать! Что все такие знатоки ВАЗ, что не могут на элементарный вопрос ответить?!

нууууу маловато… ты не бк меряй, а мультиметром сам померяй… просто на заведеной, и на заведеной с приборами со всеми, потом газуй и мерей, если подскочит до 14-14.7 значит реле регулятора(шоколадка) мозга и*ет, либо диодный мост) случаем лампа на приборной панели не горит, смотри внимательно, бывает когда диодный мост или реле регулятора начинает накрываться, то она тускло горит, если что пиши в личку

Спасибо, вот какая хрень, она (лампа) у меня вообще чего то по сравнению с другими горит тускло? А запускаешь двигатель- тухнет

ну хз такая лампа думаю

попробуй для начало шоколадку сменить, она не дорога всего то 115р (ну у нас)

1. Запустите двигатель, дайте ему поработать несколько минут, затем, нажав на педаль "газа", доведите обороты коленчатого вала до 3000 мин -1.
2. Включите все потребители: дальний свет фар, обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя, стеклоочиститель, аварийную сигнализацию.
3. Замерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 13 В. Если это не так, неисправны обмотки генератора (обрыв или замыкание), регулятор напряжения со щеточным узлом или окислены контактные кольца обмотки возбуждения.
4. Для того чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения, выключите все потребители, кроме фар дальнего света, и вновь измерьте напряжение. Оно должно быть в пределах 13,2-14,7 В.

Сделал всё, как сказал…

Со всеми включенными приборами 13.1-13.4 при 3000 об.
На холостом 13.2

Читайте также: