Сколько прогревать рено дастер зимой
У меня карбюратор! Я обычно немного. завожу, через секунд 15-30 выезжаю из гаража, пока закрываю двери гаража (их из за минусовой температуры коробит) это ещё минуты 1,5-2 на закрытие ворот. короче минуты через 3-3,5 после старта движка я уже обычно начинаю движение. В ходе движения он нагревается, главно не давать больших оборотов!
Вот уже более 100тыс пробега, двигатель с нуля и на данный момент без капиталки работает как часики без проблем!
SaDa Я думаю что прогрев в районе минуты хватит, для того чтобы масло нагрелось развязкозилось и началась хорошая работа масленной системы. и можно начинать трогаться! Но с Дизелем я в жизни не сталкивался, это моё мнение для бензиновых движков!
Карбюратор нужно прогревать но это 19 век. Уже давно пятерки и семерки идут с инжектором.
Инжектор не прогревается т.к. считается что на холостых оборотах идет маслянное голодание и более интенсивный износ деталей. Карбюраторные машины прогревали для лучшего образования бензиновой смеси. У меня было раньше 3 карбюраторные машины ОКА, Таврия, ВАЗ 21053.
Незнаю, незнаю. сколько их собирают эту классику. в соотношении сколько там стоял карб. и сколько стоит в них инжекторов, это как будто было только вчера )))
Да не, я не грею обычно, пока окошки отскребаю и все.
Тут просто на одном из местных форумов, тема проскочила и процентов 70 народа за прогрев, да еще и чтоб стрелка температуры приподнялась.
А я так не делаю, вот и решил устроить опрос общественного мнения.
У меня на Sevenе стоит газ оборудование и чтобы не повредить мембрану редуктора-испарителя от подачи газового давления из балона в 12-14атм. двигло при начале движение на газе нужно немного прогреть на бензине чтобы стрелка температуры немного оторвалась от места своего застоя!
Там система охлаждения двигателя связана с газовым редуктором подогревает испаритель газа !
Карбюратор, пока снег смахиваю, она тарахтит на подсосе, сел подсос притопил до 800-1000 и на 1-2 потихоньку, по мере прогрева подсос убираю и в нормальном режиме. Вообще нужно уважать соседей, на Дастер тоже автозапуск не буду ставить. Моё мнение, исправная и подготовленная к зиме, не должна доставлять проблем
Я прогреваю минут 5-10 в зависимости от крепости мороза. Просто для меня лично важно, чтобы все узлы трансмиссии внизу (да и всякие там проводочки и трубочки-шланги) ну хоть чуток бы обогрелись от работающего двигла, ну хоть самую малость. Чтобы не в режиме форс-мажора начинать движение сразу же после заводки двигла на 25-градусном морозе. Тут ведь чистая физика, что бы там ни говорили. Разнородные металлы в разной степени расширяются при нагреве и сужаются при морозе, так что лично моё мнение такое - надо дать время всем деталям прийти в норму, до положенных допусков на зазоры. Понятное дело, что задний мост не прогреешь, но мысль моя, надеюсь, ясна: хоть чуток облегчить жизнь замороженным предметам, и, как мне кажется, тем самым продлив им жизнь.
Конечно, если температура около 0, или морозец совсем лёгкий, то можно и не греться особо.
у меня тоже после 5000 мотор проснулся.
у жены тоже митсубиси асх стал после 5000 похож на истебитель перехватчик
а вообще по опыту только 2 х машин одной марки и одной модели (иномарка новая) могу сказать что важны следующие пробеги
1500 км (движок вообще насиловать нельзя) я ползаю не более 80 км в ч и не более 3500 об мин
3000 км движок набирает сытость (рвать также нельзя, но пару раз разогнаться можно)
5000 км движок становится таким каким ты будешь его знать до 35 000 км -60 000 км (если соблюдал режим обкатки)
Я движок всегда прогреваю и летом и зимой до 40 градусов цельсия (редко когда при 20 стартую-раза 2-3 было только) Штатный термометр не видит этой температуры, за этим следит мкльтитроникс который я сам поставил, друзья на день рождения подарили, когда посыпались "чеки енжины" (чеки чаны))
коробка у меня автомат, наученный 2 москвичами 2141 я умею и знаю и понимаю для чего я научился прогревать коробку передач.
считаю зимой это нужно делать обязательно.
кому не понравилось скажу, на той недели сделал то 60 000 машина как новая, подобрали сопли. и уверено что до 90 000 машина пройдет без проблем на одном дыхании
а людей скидывающих машины только потому что ей 3 года или потому что гарантия кончилась считаю людьми которые так и не поняли что такое "машина"
Современные двигатели не требуют прогрева. При применении рекомендованных масел - завел и поехал. Это признано техспецами всех мировых автопрозводителей. Я никогда не прогреваю( исключение t -25 и ниже и то только после длительного простоя). Пробег 116000 км. С движком ничего не делал, масло не ест.
Не современные тоже :-)
Имел ваз 2104,как только могла ехать-сразу ехал(причем на подсосе,иначе глохла) В итоге продал с пробегом около 270000 км,без капиталки,в норм состоянии движочек.
Единственное, масло лил хорошее.
Современные двигатели не требуют прогрева. При применении рекомендованных масел - завел и поехал.
Это признано техспецами всех мировых автопрозводителей. Я никогда не прогреваю( исключение t -25 и ниже и то только после длительного простоя). Пробег 116000 км. С движком ничего не делал, масло не ест.
Современные двигатели не требуют прогрева. При применении рекомендованных масел - завел и поехал. Это признано техспецами всех мировых автопрозводителей. Я никогда не прогреваю( исключение t -25 и ниже и то только после длительного простоя). Пробег 116000 км. С движком ничего не делал, масло не ест.
чушь
если бы так было бы. то во всех режимах двигатель работал бы абсолютно одинаково
в том числе не было бы такого понятия как притирка всего что трется
машина как живой организм он постоянно видоизменяется
меняется выбег, износ и ресурс
просто при всех равных ресурс вашего авто 6 лет и 120 км(как например официально заявлено в Хендае Солярисе) в другом случае как мой мотор , по оценке лучшего механика по авто ресурс у моего мотора 30 000км. И это не только вот такая особенность моторов и еще и производная качества обслуживания и эксплуатации.
Слушая вас недолго думать что вся допустим синтетика (масло) одинакового уровня качества сопоставимы, а практика показала что лить допустим масло GM лить в моторы GM категорически нельзя-ужасно высокий угар и как следствие проблемы уже на 60 -80 т км с фазорегулятором.
я к тому, к технике если по разному относится то и служить она будет по разному.
так что вы не греете мотор говорит только о том, что условиях россии у вас будут проблемы БОЛЬШИЕ к 80-100 ткм, и именно такие как вы поэтому свои тачки сливают к этому сроку. (правда, ничего личного)
я вам не смогу много объяснить. что такое грамотное владение авто. как например использование максимум 70 процентов максимальной скорости и не больше.
в тех же журналах что читаете вы давно уже писалось о пользе и необходимости прогрева. просто в угоду экологии вы не должны этого делать.
Дело не в пофигизме и не в халатности кого-либо. Прогрев современного мотора это абсолютно бесполезный процесс, основанный на заблуждениях и догматах 70-х. Холостой прогрев дольше прогрева на ходу, а следовательно не увеличивает, а сокращает ресурс двигателя.
Дело не в пофигизме и не в халатности кого-либо. Прогрев современного мотора это абсолютно бесполезный процесс, основанный на заблуждениях и догматах 70-х. Холостой прогрев дольше прогрева на ходу, а следовательно не увеличивает, а сокращает ресурс двигателя.
Не читайте дешевых журнальчиков , в холодном двигателе горючая смесь не прогорает на 100% в следствии чего остатками смеси (бензином) происходит смывание тончайшего слоя масла в цилиндре т.е. трение близкое к сухому.И подумайте что для двигателя "больнее" трение в 1000 об/мин.( в щадящем режиме) или 3500 об/мин. ?
А зачем непрогретый двигатель крутить до 3,5 т., в начале движения стараюсь держать не более 2 т. об/мин. Да и износ двигателя зависит не только от оборотов в минуту, но и от количества циклов, а при движении прогрев происходит гораздо быстрее, ну а дизель вообще на холостых не прогревается.
Завел, открыл ворота, выгнал машину, закрыл ворота, ну стекла протер, если надо , и поехал потихоньку.
на логане прогреваю двигатель пока обороты упадут меньше 1000 об/мин. Летом для этого хватает времени пока распихиваешь сумки, садишься за руль пристугиваешься и т.д. Зимой ( машина стоит на улице ) получается так - пришел, завел и пока чистишь от снега она уже и прогрета. Фанатизма нет, а всем хорошо
Смотря что подразумевать под прогревом? Температура двигателя на Логане отслеживается грубо: нет индикаторов, два индикатора, четыре индикатора, предлагаете коптить до двух индикаторов? В инструкции на Логан написано, что предпочтителен прогрев на малой скорости (т.е. при небольших оборотах), поэтому после заводки авто, в зависимости от температуры окр. среды мотор работает от 1 мин до 5 мин на х.х., пока снег скинешь, лед от стекол очистишь, вот и 5 мин пройдет, а дальше пока выбираюсь по улочкам на 2-й передачи до основной трассы, глядишь мотор уже не холодный, теплый воздух еже дует из печки.
Статья интересная! Размещу здесь, правда без картинок, но общий смысл понятен и без них!
Нам проще – мы их нормами по токсичности пока не обременены. А вопросы морали по отношению к природе нас никогда не сдерживали. Но и мы, слава богу, стали задумываться над экологической стороной вопроса. И это правильно, но сейчас не об этом…
Что происходит с мотором при запуске (страшилки)
Заглянем в мотор (теоретически, ибо за всю историю техники еще никто не наблюдал работу мотора изнутри): какие процессы происходят в работающем холодном двигателе, и что меняется при прогреве?
Страшилка первая: масляная
Даже не хочется рассматривать случай вязкого не по сезону масла: у замерзшего за ночь мотора и без него проблем хватает. Слишком вязкое масло угрожает двигателю масляным голоданием - масло не успевает стекать в поддон, насос начинает хватать воздух… Ужас? Еще какой. Далее – из-за малых сечений каналов системы смазки двигатель очень чувствителен к вязкости масла: если при холодном пуске она слишком велика, масло будет идти к подшипникам слишком долго… Ужас? Два ужаса! Исключить опасность возникновения этих ужасов можно, применяя масла с высокой стабильностью вязкости (читай - синтетические).
Страшилка вторая: зазорно-температурная
Детали двигателей изготовлены из разнородных материалов, коэффициенты температурного расширения которых различны. Поэтому величины зазоров между деталями при изменении температуры резко меняются, что очень сильно сказывается на характере смазывания, трении и, соответственно, износе деталей мотора. Как? Рассмотрим.
Или: зазор между поршневым пальцем и отверстием в бобышках поршня, составляющий примерно 0,01 мм в плюсовую температуру, в минус 30°С практически отсутствует! Если сразу после запуска дать двигателю большие обороты или начать движение, высока вероятность следующего сценария: быстрое движение пальца в отверстии без зазора при недостаточной смазке (масло не сразу поступает к трущимся парам) приведет к резкому возрастанию трения, и палец может просто заклинить в отверстии. Все, приехали.
Страшилка третья: химическая
При низких температурах на поверхности цилиндров холодного еще двигателя конденсируется водяной пар. И он будет образовываться до тех пор, пока температура стенок цилиндра не поднимется выше точки росы (читай – пока не прогреется антифриз, омывающий стенки цилиндров). При соединении воды с окислами азота и серы - продуктами сгорания топливной смеси, образуются неслабенькие кислоты – серная и азотная (учебник химии, средняя школа, 7 класс). Итог – термохимическая коррозия деталей - тем дольше, чем холоднее мотор…
Страшилка четвертая: капельная
Распыленное топливо из обогащенной смеси, попадая в холодный цилиндр, может, дрожжа от холода, вновь конденсироваться в капли на стенках цилиндра. Мало того, что оно в таком виде плохо воспламеняется, так оно еще и смывает смазку со стенок цилиндра. Если на этот момент не обращать внимания и дать холодному еще мотору нагрузку, можно доиграться и до появления задиров. Итог – опять ничего хорошего…
Итак, кругом – одни ужасы? Значит, греть - долго и терпеливо? Не будем торопиться с ответом. Ситуацию комментирует человек, много лет занимающийся вопросами эксплуатации техники в условиях низких температур – Николай Захаров, профессор, доктор технических наук, заведующий кафедрой эксплуатации и обслуживания транспортно-технологических машин Института Транспорта ТГНГУ:
– Я бы не стал ставить вопрос в категоричной форме. Решение о целесообразности подогрева, разогрева и прогрева (это разные понятия) принимается на основе определения приоритета следующих параметров:
•возможность пуска двигателя при низкой температуре;
•топливная экономичность;
•долговечность двигателя;
•экологическая безопасность;
•безопасность движения;
•затраты времени на пуск и прогрев;
•комфортность.
В чем отличие выше указанных терминов? Подогрев – это поддержание температуры двигателя в заданном интервале в период межсменного хранения. Разогрев – доведение температуры двигателя до значений, обеспечивающих надежный пуск (с использованием внешних источников тепла). Прогрев – доведение температуры двигателя до определенных значений после пуска при работе на холостом ходу или в движении.
Экологическая безопасность, к сожалению, действительно не очень волнует наших граждан, хотя в городах состояние окружающей среды (воздуха, прежде всего) - критическое.
Расход топлива тоже волнует не всех, так как, меняя режим прогрева, можно сэкономить порядка пары сотен рублей в месяц при ежедневной эксплуатации автомобиля.
И последнее – комфортность. Не каждому нравится садиться в непрогретый салон автомобиля, на холодное сиденье. Это не только неприятно, но и опасно для здоровья.
Поэтому, греть или не греть – решает сам водитель, определив для себя приоритеты.
Ученые Института Транспорта ТГНГУ в свое время проводили ряд исследований, связанных с пуском и работой двигателей при низких температурах и выявившие немало интересных закономерностей и подтвердивших теоретические предположения. Так, что касается воздействия на природу, то на примере двигателей автомобилей ВАЗ-21063, ВАЗ-2103, ВАЗ-21099 (двигатель ВАЗ-2111) было выявлено, что масса выброса вредных веществ (СО+СН) этих карбюраторных двигателей действительно очень зависит от режима работы мотора (см. табл.1).
Учитывая такую разницу в цифрах, понятно стремление тех же европейцев ликвидировать процесс прогрева двигателя автомобиля в принципе. Таким образом, время прогрева, указанное в таблице, можно считать эталонным, оптимальным, с точки зрения сбалансированности влияния на экологию и разумной достаточности. Снижение экологического ущерба при прогреве на комбинированном режиме (при температуре -30оС) по сравнению с прогревом на холостом ходу составляет 42%, а при прогреве в движении - лишь 27%. Скорость же увеличения температуры двигателя при прогреве в движении в два раза выше, чем на холостом ходу.
В другой научной работе*, проведенной коллективом ученых института, эти выводы подтвердились (см. рис.2):
Как видно из графика – время прогрева свыше 0,06 часа не приводит к снижению общего расхода топлива за поездку. Вывод: грейте несколько минут и трогайтесь.
Данные таблиц, графики и приведенные цифры взяты из диссертаций
на соискание ученой степени кандидата технических наук,
выполненных И. Шуваевой и Е. Инасаридзе
под руководством Н. Захарова.
Греть, но без фанатизма!
Подскажите, говоря в дизельном Дастере зимой холодно. если да, может какие - то способы это компенсировать.
В этой теме делимся опытом эксплуатации дизеля в зимнее время года при сильных морозах.
Подскажите, говоря в дизельном дастер зимой холодно. если да, может какие - то способы это компенсировать.
Кто Вам такого наговорил? Я ниже -18 градусов не ездил, но и при это температуре в салоне комфортно. После прогрева салона (в движении это делается очень быстро), убавлял нагрев воздуха до средних значений и вентилятор на 1-ю скорость. Тем более в нашем дизельном, как и 2-х литровом бензиновом стоит электрический ТЭН, который подключается автоматически при температуре за бортом ниже + 10 градусов и предназначено сие чудо для быстрого отогрева лобового стекла.
ЗЫ. Если температуру подаваемого через печку воздуха все время держать на максимуме и вентилятор на 2-3 скорости, то будет очень жарко. Мне такая жара не нравится.
У отца дизельный дастер. Так вот он говорит, что не прогреть двигатель выше двух делений, и в салоне не то что бы вообще холодно,но и не очень комфортно.Ездит на работу 30 км в один конец,и для прогрева не хватает.Посоветовал ему съездить к дилеру,кто то на форуме писал что перепрошивают работу тенов и проблема исчезает.
ребят владею дизельным дастером почти год проездил зиму и у нас в иркутской области зимы очень холодные были бывало -40 даже стояли морозы, поверьте при температуре ниже -35 было очень холодно в машине
Коллега! мы Вам верим. мы уже читали душераздирающие подробности рассказа нашего коллеги из Якутска об эксплуатации Дастера при -40° за бортом.
Но он же заводится и едет.
ребят владею дизельным дастером почти год проездил зиму и у нас в иркутской области зимы очень холодные были бывало -40 даже стояли морозы, поверьте при температуре ниже -35 было очень холодно в машине, плохо продумали контсрукторы что режимы переключения у дастера не совсем хорошие, тоесть нету чтобы дуло и в ноги и в тело и в стекло как у меня на второй машине пежо 308св.
Я лично не видел ни одной машины, чтоб дуло и в стекло, и тело, и в ноги одновременно! Пежо 308св будет первой про которую буду знать что так можно.
Я лично не видел ни одной машины, чтоб дуло и в стекло, и тело, и в ноги одновременно! Пежо 308св будет первой про которую буду знать что так можно.
Да,даже в Лексусе такого режима нет:ac:
Я лично не видел ни одной машины, чтоб дуло и в стекло, и тело, и в ноги одновременно! Пежо 308св будет первой про которую буду знать что так можно.
В Форде Фьюжене тоже есть такой режим. И в фокусе-2 тоже вроде как, но не уверен.
В Форде Фьюжене тоже есть такой режим. И в фокусе-2 тоже вроде как, но не уверен.
В Фордах такое видел, как по мне, очень удобный режим.
Положение заслонок между фиксированными положениями (схемами потока) - дует во все щели ! Одно положение не закрыто, второе открыто. Проверить просто, включить вентилятор и поэкспериментировать.
Коллега! мы Вам верим. мы уже читали душераздирающие подробности рассказа нашего коллеги из Якутска об эксплуатации Дастера при -40° за бортом.
Но он же заводится и едет.
заводиться то заводится, хотя лично я вебасто поставил, ну нафиг автозапуски и прочую фигню, вебасто лучше всего, но заводиться и ехать мало, надо ехать чтобы тепло было а не просто что на улице что в машине было температура
Я лично не видел ни одной машины, чтоб дуло и в стекло, и тело, и в ноги одновременно! Пежо 308св будет первой про которую буду знать что так можно.
ну пипец напугали вы меня, у меня ребенок, значит для семьи не канает зимой? застудить можно сзади всех да?
ну при минус 40 дизелю тяжко будет греть салон, соглашусь наверное. А если закрыть решетку радиатора по максимуму, думаю все будет в порядке.
Чесслово! Лучшая характеристика по прогреву салона, это реакция моей благоверной - она мерзлячка. Как пример, я дома хожу в нигляже, а она кутается в теплый домашний костюм и толстые носки на ноги.
Так вот я после покупки дизелька уехал в долгую командировку и переживал, как жена перенесет зиму с дастером и не пожалеет ли, что его купили. Моему удивлению не было предела, когда она мне говорила, что все в норме и её все устраивает. Тены на тот момент еще не перепрошивали. Хотя и Самара, но морозы до 35 в прошедшую зиму были. Стоит автозапуск и за 10 мин. до выхода из дома его активирует, садится уже в теплую (не горячую) машину. Далее подогрев сидений и первые километры ручки в перчатках (я и без них прекрасно обхожусь, но чувствую, что пластик руля греется долго). Количество полосок роли не играют. Частично перекрывали сопло в ноги переднему пассажиру (сама сделала по моему удаленному совету, вычитанному с этого форума! Спасибо Вам!) и проблема водительского сопла решена.
Как то так.
Далее выводы делать Вам!
Успехов!
Ну допустим максимум будет минус 30 и то не всегда, сколько прогрев у дизеля по времени будет до комфортной температуры?
ну пипец напугали вы меня, у меня ребенок, значит для семьи не канает зимой? застудить можно сзади всех да?
Не верь!
Лучше найди в Екате реального владельца, думаю, что не проблема, и уточни у него. Скорее всего, рассмеется и скажет, что это бред.
Ну допустим максимум будет минус 30 и то не всегда, сколько прогрев у дизеля по времени будет до комфортной температуры?
10 минут, максимум, по автозапуску и 10 мин в движение. От бензинки отличие минимально. У самого дизелек и служебка форд3 1,6 двигун - есть с чем сравнить здесь и сейчас!
Не верь!
Лучше найди в Екате реального владельца, думаю, что не проблема, и уточни у него. Скорее всего, рассмеется и скажет, что это бред.
10 минут, максимум, по автозапуску и 10 мин в движение. От бензинки отличие минимально. У самого дизелек и служебка форд3 1,6 двигун - есть с чем сравнить здесь и сейчас!
спасибо, значит все окей с дизелем. но немогу найти владельца с дизельком у всех кого вижу 2 литра бенз(
ну при минус 40 дизелю тяжко будет греть салон, соглашусь наверное. А если закрыть решетку радиатора по максимуму, думаю все будет в порядке.
Точно так и есть. проверено зимой, при-43.
ну, положим при минус 40 и бензинка не особо хорошо греет салон. У меня логан по 20 минут по автозапуску тарахтел на холостых и то потом в салоне не сказать чтоб ташкент был, а если с ветром, то даже движок до 4 палок не доггревался - в лучшем случае до двух. А в дастере еще и фен есть, так что стекло разморозить хватит, а там уже и движок стабильно работать начнет и ехать можно - на ходу догреется.
ну, положим при минус 40 и бензинка не особо хорошо греет салон. У меня логан по 20 минут по автозапуску тарахтел на холостых и то потом в салоне не сказать чтоб ташкент был, а если с ветром, то даже движок до 4 палок не доггревался - в лучшем случае до двух. А в дастере еще и фен есть, так что стекло разморозить хватит, а там уже и движок стабильно работать начнет и ехать можно - на ходу догреется.
Это точно, при минус 35 у меня астра купе была мес назад, так помню тож не быстро в такой минус нагревалась. Думаю любая машина в холода так ведет себя.
а когда срабатывают тены отопителя? или должны срабатывать? при какой то температуре определенной или в любом случае?
при меньше +10 градусов вроде и при холодном движке.
у тебя так? и как эффективно?
у тебя так? и как эффективно?
морозов пока не было - самая низкая температура 0 градусов. Теплый воздух из сопел идет через 1-2 минуты после запуска. Прогреть салон полностью его конечно не хватит (теплый он при 1 скорости вентилятора, а при переключении на 2-ю тены не успевают сильно нагреть воздушный поток), но стекло оттаять зимой хватит, да и в салоне не так холодно будет, а там уже и движок догреется и печка заработает в штатном режиме.
ИМХО для севера актуально сделать дополнительную шумо/вибро, а заодно и тепло изоляцию авто и будет все ок. Хотя на логане обходился без этого (лень было делать).
тема Дизельный Дастер зимой, филиал темы про ТЭНы Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА) - долго и нудно обсуждали про это, северяне свою лепту вложили, с опытом. Про утепление и прочее тоже всё есть, я в том числе много выкладывал. Дизель на холостых греется плохо, в движении - без проблем. (КПД уходит в нужное русло)
Дизеля обычно ждут дольше, но есть исключения, кажется в Смоленске стоят свободно. Ветка "ждуны", там анализ.
Я лично не видел ни одной машины, чтоб дуло и в стекло, и тело, и в ноги одновременно! Пежо 308св будет первой про которую буду знать что так можно.
А тут хоть верь,хоть не верь,на сегодняшеий момент дизель дастера не адаптирован к эксплуатации в сибири,без догревателя ,мало того,что накосячили с термостатом,так ещё и прошивку нормальную не по тену не по впрыску не по муфте сделать не могли,машина не успела выйти с завода,а уже проблемы сразу посыпались.Хотя сколько громких слов было про адаптацию,ну поставили чуть мощнее свечи накаливания вот и вся адаптация.Термостат для дизеля да ещё в сибири со смешной тепературой открытия 82 градуса,ага и официальный ответ завода,это сделан специально дабы дизель летом не перегрелся,вот уж не знал,что в дизельном дастаре отсутствует радиатор и ветилятор,а ож типа циркулирует блок-расширительный бак.Намудрено и с системой дожига отработаных газов,читай клапан егр,отвратительнейшая схематика работы этого агрегата.Забор топлива с бака ,это чёз древность,хоть бы сеточку для вида поставили,нее куда там экономия и так сойдёт.Вот только людей жалко кто купил его в дизельном варианте,едут по встречке в шапках и перчатках,не ну а чё,нормально так купить машину почти за лям,отдать за доставку палтус а потом ездить закутаному как пилоты на ут-2 во время войны.Или получать письмо с приглашениями перепрошиться со стоимость доставки туды и обратно в 100 к.р. не считая проживания.А так ничё,отличная дизельная машина для средней полосы.Кто то тут говорил не люблю жары,ну в этом плане машинка бадрит,на улице минус 40-50,а в салоне -7..-8 ,не ну так то если сравнивать с улицей то ташкент или даже сахара.И по термосу,на канго чёт я не замечаю кипящего дизеля летом не +40 не в +45.Хрень наделали за охренительную цену и теперь радостные,бензиновые да,ещё можно считать честными с натяжкой авто,а в дизельном варианте нет.И не по причине,что я враг дизеля,есть нормальные производители которые доводят до ума свои вояния,но не в конкретном случае про дизельный дастр.
Вопрос такой . У кого мультитроник До скольки греете дизель перед выездом . Дизель первый и много вопросов
А тут хоть верь,хоть не верь,на сегодняшеий момент дизель дастера не адаптирован к эксплуатации в сибири,без догревателя
Назовите другие дизельные иномарки адаптированные под морозы -40 - -50 град.
Хочу поделиться своими мыслями по нашему термостату (начало открытия 83 и полное 89 град.). Летом или лучше сказать в теплое время года по фигу, когда термостат начинает открываться, при 83 или при 89 град. Рабочую температуру ОЖ набирает быстро и дизель работает при оптимальной для него температуре 85-90 град. При отрицательных значениях температуры наружнего воздуха ИМХО клапан вообще не открывается или чуть приоткрывается, когда температура ОЖ достигает 83 -85 град, охлаждается, и опять закрывается. Т.е. клапан находится в таком колебательном состоянии и ОЖ (83-85 град) циркулирует по малому кругу, что тоже нормально для двигателя. Конечно, это при работе дизеля на больших оборотах. При более низких отрицательных значениях температуры, например, -20 град. клапан вообще не открывается, т.к. ОЖ не может набрать нужную для открытия температуру, даже циркулируя по малому кругу. Вот для этого и надо закрывать решетку радиатора, чтобы холодный воздух не проникал и не охлаждал блок. Закрывать интеркулер ИМХО не надо. Так что стоящий сейчас термостат ни каких проблем не создает. Для сведения: термостат на Мицубиси L200 начинает открываться при t= 82 град.
Сегодня ездил на Дастере (обычно дочь ездит, а я на микроавтобусе). Температура утром 0+1, по мультитрониксу прогрел до 25 градусов (3мин.) и тихонечко поехал. 2 риски появились на 55 град., а больше чем 77 град. не прогрелся по городу.
ru61, коллега.
По городу получить 4 палки возможно только если газовать и рвать от светофора к светофору на 100км/ч. иногда вечером такое делаю, показывая способности диз.Дастера (с Васьки до Дачного пр. в 23:30 за 20 минут), но прогревается до 4 палок не раньше, чем через полчаса.
Ну мне тоже шлея под хвост часто попадает, тогда2-4-6 передачи, но ехать до работы 20 минут, видимо не хватает времени.
ru61, коллега.
По городу получить 4 палки возможно только если газовать и рвать от светофора к светофору на 100км/ч. иногда вечером такое делаю, показывая способности диз.Дастера (с Васьки до Дачного пр. в 23:30 за 20 минут), но прогревается до 4 палок не раньше, чем через полчаса.
-7, 9 км до работы все 4 палки, сейчас укутал движок -15 тоже все 4 палки до работы появляются. газку поддаю только на последнем км.
Как укутал? Я весной, когда ездил в Мурманск, закрыл "морду", но быстро снял нижнюю часть, там где радиатор интеркулера, т.к. показалось, что приемистость ухудшилась.
но быстро снял нижнюю часть, там где радиатор интеркулера, т.к. показалось, что приемистость ухудшилась.
вот-вот-вот. а то в теме про лебедку рассказывают, что фигня ваш закрытый от обдува интеркулер.
кстати, я в другой теме уже писал, что после замены воздушного фильтра двигатель стал холоднее - дольше прогревается до 4-х палок. Полагаю, что объяснение всем понятно.
Закрыл мордочку утеплителем для труб (здесь на форуме идею повзаимствовал). Работы на 10 мин. Интеркулер закрывать не стал. Проехал км 100. До 2 рисок прогрелся быстро, а вот до 4 только после больших оборотов, но быстрее чем с открытой мордочкой. Расход как был 6,3-6,4 так и остался.
по этой технологии делал, вышло отлично.
Sanja84, НЕ открывается ваша ссылка.
Как вариант: если открыть капот, то теплый воздух уйдёт. Надо попробовать?!
У нас сегодня очень холодно, -3, а может даже 4. С работы добирался пару часов на 1, 2 и третьей передачи. Ближе к концу поездки появились 4 палки, а около гаража я открыл капот чтоб залить незамерзайку. Подошёл кент, поговорили, покурили минут 15 и когда я завёл машину, то фены включились.
У нас сегодня очень холодно, -3, а может даже 4. С работы добирался пару часов на 1, 2 и третьей передачи. Ближе к концу поездки появились 4 палки, а около гаража я открыл капот чтоб залить незамерзайку. Подошёл кент, поговорили, покурили минут 15 и когда я завёл машину, то фены включились.
у нас около -15 было, я прикурил рабочую машину, так вот стояла колотила минут 20 (правда с открытым капотом), а вместе с поездкой около 30 минут было работы. так вот когда сняли крокодилы было 2 палки, проехал метров 50 и поставил на парковку - стало 0 палок))))
а -3 и -4 это не очень холодно)))))
У нас сегодня очень холодно, -3, а может даже 4. С работы добирался пару часов на 1, 2 и третьей передачи. Ближе к концу поездки появились 4 палки, а около гаража я открыл капот чтоб залить незамерзайку. Подошёл кент, поговорили, покурили минут 15 и когда я завёл машину, то фены включились.
Вчера было где-то -10, машина завелась сразу, но заработала как-то неровно, обороты гуляли с 1100 до 1400 примерно секунд 20-30. После 5 минут прогрева и 10 мин. неспешной толкотни появились две палки, четыре появились еще минут через 15.
Интересно, при 4 палках еще минут 10 как продолжали работать тэны, было слышно как вкл-выкл реле и обороты менялись 600 - 900.
у меня тоже после 5000 мотор проснулся.
у жены тоже митсубиси асх стал после 5000 похож на истебитель перехватчик
а вообще по опыту только 2 х машин одной марки и одной модели (иномарка новая) могу сказать что важны следующие пробеги
1500 км (движок вообще насиловать нельзя) я ползаю не более 80 км в ч и не более 3500 об мин
3000 км движок набирает сытость (рвать также нельзя, но пару раз разогнаться можно)
5000 км движок становится таким каким ты будешь его знать до 35 000 км -60 000 км (если соблюдал режим обкатки)
Я движок всегда прогреваю и летом и зимой до 40 градусов цельсия (редко когда при 20 стартую-раза 2-3 было только) Штатный термометр не видит этой температуры, за этим следит мкльтитроникс который я сам поставил, друзья на день рождения подарили, когда посыпались "чеки енжины" (чеки чаны))
коробка у меня автомат, наученный 2 москвичами 2141 я умею и знаю и понимаю для чего я научился прогревать коробку передач.
считаю зимой это нужно делать обязательно.
кому не понравилось скажу, на той недели сделал то 60 000 машина как новая, подобрали сопли. и уверено что до 90 000 машина пройдет без проблем на одном дыхании
а людей скидывающих машины только потому что ей 3 года или потому что гарантия кончилась считаю людьми которые так и не поняли что такое "машина"
Современные двигатели не требуют прогрева. При применении рекомендованных масел - завел и поехал. Это признано техспецами всех мировых автопрозводителей. Я никогда не прогреваю( исключение t -25 и ниже и то только после длительного простоя). Пробег 116000 км. С движком ничего не делал, масло не ест.
Не современные тоже :-)
Имел ваз 2104,как только могла ехать-сразу ехал(причем на подсосе,иначе глохла) В итоге продал с пробегом около 270000 км,без капиталки,в норм состоянии движочек.
Единственное, масло лил хорошее.
Современные двигатели не требуют прогрева. При применении рекомендованных масел - завел и поехал.
Это признано техспецами всех мировых автопрозводителей. Я никогда не прогреваю( исключение t -25 и ниже и то только после длительного простоя). Пробег 116000 км. С движком ничего не делал, масло не ест.
Современные двигатели не требуют прогрева. При применении рекомендованных масел - завел и поехал. Это признано техспецами всех мировых автопрозводителей. Я никогда не прогреваю( исключение t -25 и ниже и то только после длительного простоя). Пробег 116000 км. С движком ничего не делал, масло не ест.
чушь
если бы так было бы. то во всех режимах двигатель работал бы абсолютно одинаково
в том числе не было бы такого понятия как притирка всего что трется
машина как живой организм он постоянно видоизменяется
меняется выбег, износ и ресурс
просто при всех равных ресурс вашего авто 6 лет и 120 км(как например официально заявлено в Хендае Солярисе) в другом случае как мой мотор , по оценке лучшего механика по авто ресурс у моего мотора 30 000км. И это не только вот такая особенность моторов и еще и производная качества обслуживания и эксплуатации.
Слушая вас недолго думать что вся допустим синтетика (масло) одинакового уровня качества сопоставимы, а практика показала что лить допустим масло GM лить в моторы GM категорически нельзя-ужасно высокий угар и как следствие проблемы уже на 60 -80 т км с фазорегулятором.
я к тому, к технике если по разному относится то и служить она будет по разному.
так что вы не греете мотор говорит только о том, что условиях россии у вас будут проблемы БОЛЬШИЕ к 80-100 ткм, и именно такие как вы поэтому свои тачки сливают к этому сроку. (правда, ничего личного)
я вам не смогу много объяснить. что такое грамотное владение авто. как например использование максимум 70 процентов максимальной скорости и не больше.
в тех же журналах что читаете вы давно уже писалось о пользе и необходимости прогрева. просто в угоду экологии вы не должны этого делать.
Дело не в пофигизме и не в халатности кого-либо. Прогрев современного мотора это абсолютно бесполезный процесс, основанный на заблуждениях и догматах 70-х. Холостой прогрев дольше прогрева на ходу, а следовательно не увеличивает, а сокращает ресурс двигателя.
Дело не в пофигизме и не в халатности кого-либо. Прогрев современного мотора это абсолютно бесполезный процесс, основанный на заблуждениях и догматах 70-х. Холостой прогрев дольше прогрева на ходу, а следовательно не увеличивает, а сокращает ресурс двигателя.
Не читайте дешевых журнальчиков , в холодном двигателе горючая смесь не прогорает на 100% в следствии чего остатками смеси (бензином) происходит смывание тончайшего слоя масла в цилиндре т.е. трение близкое к сухому.И подумайте что для двигателя "больнее" трение в 1000 об/мин.( в щадящем режиме) или 3500 об/мин. ?
А зачем непрогретый двигатель крутить до 3,5 т., в начале движения стараюсь держать не более 2 т. об/мин. Да и износ двигателя зависит не только от оборотов в минуту, но и от количества циклов, а при движении прогрев происходит гораздо быстрее, ну а дизель вообще на холостых не прогревается.
Завел, открыл ворота, выгнал машину, закрыл ворота, ну стекла протер, если надо , и поехал потихоньку.
на логане прогреваю двигатель пока обороты упадут меньше 1000 об/мин. Летом для этого хватает времени пока распихиваешь сумки, садишься за руль пристугиваешься и т.д. Зимой ( машина стоит на улице ) получается так - пришел, завел и пока чистишь от снега она уже и прогрета. Фанатизма нет, а всем хорошо
Смотря что подразумевать под прогревом? Температура двигателя на Логане отслеживается грубо: нет индикаторов, два индикатора, четыре индикатора, предлагаете коптить до двух индикаторов? В инструкции на Логан написано, что предпочтителен прогрев на малой скорости (т.е. при небольших оборотах), поэтому после заводки авто, в зависимости от температуры окр. среды мотор работает от 1 мин до 5 мин на х.х., пока снег скинешь, лед от стекол очистишь, вот и 5 мин пройдет, а дальше пока выбираюсь по улочкам на 2-й передачи до основной трассы, глядишь мотор уже не холодный, теплый воздух еже дует из печки.
Статья интересная! Размещу здесь, правда без картинок, но общий смысл понятен и без них!
Нам проще – мы их нормами по токсичности пока не обременены. А вопросы морали по отношению к природе нас никогда не сдерживали. Но и мы, слава богу, стали задумываться над экологической стороной вопроса. И это правильно, но сейчас не об этом…
Что происходит с мотором при запуске (страшилки)
Заглянем в мотор (теоретически, ибо за всю историю техники еще никто не наблюдал работу мотора изнутри): какие процессы происходят в работающем холодном двигателе, и что меняется при прогреве?
Страшилка первая: масляная
Даже не хочется рассматривать случай вязкого не по сезону масла: у замерзшего за ночь мотора и без него проблем хватает. Слишком вязкое масло угрожает двигателю масляным голоданием - масло не успевает стекать в поддон, насос начинает хватать воздух… Ужас? Еще какой. Далее – из-за малых сечений каналов системы смазки двигатель очень чувствителен к вязкости масла: если при холодном пуске она слишком велика, масло будет идти к подшипникам слишком долго… Ужас? Два ужаса! Исключить опасность возникновения этих ужасов можно, применяя масла с высокой стабильностью вязкости (читай - синтетические).
Страшилка вторая: зазорно-температурная
Детали двигателей изготовлены из разнородных материалов, коэффициенты температурного расширения которых различны. Поэтому величины зазоров между деталями при изменении температуры резко меняются, что очень сильно сказывается на характере смазывания, трении и, соответственно, износе деталей мотора. Как? Рассмотрим.
Или: зазор между поршневым пальцем и отверстием в бобышках поршня, составляющий примерно 0,01 мм в плюсовую температуру, в минус 30°С практически отсутствует! Если сразу после запуска дать двигателю большие обороты или начать движение, высока вероятность следующего сценария: быстрое движение пальца в отверстии без зазора при недостаточной смазке (масло не сразу поступает к трущимся парам) приведет к резкому возрастанию трения, и палец может просто заклинить в отверстии. Все, приехали.
Страшилка третья: химическая
При низких температурах на поверхности цилиндров холодного еще двигателя конденсируется водяной пар. И он будет образовываться до тех пор, пока температура стенок цилиндра не поднимется выше точки росы (читай – пока не прогреется антифриз, омывающий стенки цилиндров). При соединении воды с окислами азота и серы - продуктами сгорания топливной смеси, образуются неслабенькие кислоты – серная и азотная (учебник химии, средняя школа, 7 класс). Итог – термохимическая коррозия деталей - тем дольше, чем холоднее мотор…
Страшилка четвертая: капельная
Распыленное топливо из обогащенной смеси, попадая в холодный цилиндр, может, дрожжа от холода, вновь конденсироваться в капли на стенках цилиндра. Мало того, что оно в таком виде плохо воспламеняется, так оно еще и смывает смазку со стенок цилиндра. Если на этот момент не обращать внимания и дать холодному еще мотору нагрузку, можно доиграться и до появления задиров. Итог – опять ничего хорошего…
Итак, кругом – одни ужасы? Значит, греть - долго и терпеливо? Не будем торопиться с ответом. Ситуацию комментирует человек, много лет занимающийся вопросами эксплуатации техники в условиях низких температур – Николай Захаров, профессор, доктор технических наук, заведующий кафедрой эксплуатации и обслуживания транспортно-технологических машин Института Транспорта ТГНГУ:
– Я бы не стал ставить вопрос в категоричной форме. Решение о целесообразности подогрева, разогрева и прогрева (это разные понятия) принимается на основе определения приоритета следующих параметров:
•возможность пуска двигателя при низкой температуре;
•топливная экономичность;
•долговечность двигателя;
•экологическая безопасность;
•безопасность движения;
•затраты времени на пуск и прогрев;
•комфортность.
В чем отличие выше указанных терминов? Подогрев – это поддержание температуры двигателя в заданном интервале в период межсменного хранения. Разогрев – доведение температуры двигателя до значений, обеспечивающих надежный пуск (с использованием внешних источников тепла). Прогрев – доведение температуры двигателя до определенных значений после пуска при работе на холостом ходу или в движении.
Экологическая безопасность, к сожалению, действительно не очень волнует наших граждан, хотя в городах состояние окружающей среды (воздуха, прежде всего) - критическое.
Расход топлива тоже волнует не всех, так как, меняя режим прогрева, можно сэкономить порядка пары сотен рублей в месяц при ежедневной эксплуатации автомобиля.
И последнее – комфортность. Не каждому нравится садиться в непрогретый салон автомобиля, на холодное сиденье. Это не только неприятно, но и опасно для здоровья.
Поэтому, греть или не греть – решает сам водитель, определив для себя приоритеты.
Ученые Института Транспорта ТГНГУ в свое время проводили ряд исследований, связанных с пуском и работой двигателей при низких температурах и выявившие немало интересных закономерностей и подтвердивших теоретические предположения. Так, что касается воздействия на природу, то на примере двигателей автомобилей ВАЗ-21063, ВАЗ-2103, ВАЗ-21099 (двигатель ВАЗ-2111) было выявлено, что масса выброса вредных веществ (СО+СН) этих карбюраторных двигателей действительно очень зависит от режима работы мотора (см. табл.1).
Учитывая такую разницу в цифрах, понятно стремление тех же европейцев ликвидировать процесс прогрева двигателя автомобиля в принципе. Таким образом, время прогрева, указанное в таблице, можно считать эталонным, оптимальным, с точки зрения сбалансированности влияния на экологию и разумной достаточности. Снижение экологического ущерба при прогреве на комбинированном режиме (при температуре -30оС) по сравнению с прогревом на холостом ходу составляет 42%, а при прогреве в движении - лишь 27%. Скорость же увеличения температуры двигателя при прогреве в движении в два раза выше, чем на холостом ходу.
В другой научной работе*, проведенной коллективом ученых института, эти выводы подтвердились (см. рис.2):
Как видно из графика – время прогрева свыше 0,06 часа не приводит к снижению общего расхода топлива за поездку. Вывод: грейте несколько минут и трогайтесь.
Данные таблиц, графики и приведенные цифры взяты из диссертаций
на соискание ученой степени кандидата технических наук,
выполненных И. Шуваевой и Е. Инасаридзе
под руководством Н. Захарова.
Греть, но без фанатизма!
Доброе время суток! Сегодня я поделюсь с Вами своими впечатлениями. Как Вы уже поняли я являюсь счастливым обладателем указанного автомобиля. Да это так - уже второй год. Сегодня я попытаюсь рассказать Вам о нем. Я сразу оговорюсь, что не стану рассказывать Вам банальщину о том, что пачкаются брюки, когда садишься в салон. Я попробую рассказать что-то новое. Текст будет немаленький поэтому запаситесь терпением. Пробег на сегодня 19 000 км.
Изначально автомобиль покупался для езды по городу с периодическими выездами на бездорожье. Летом и зимой. Про автомобиль сказано очень много и большинство правда. Действительно, для бездорожья это достойная альтернатива Ниве. Их, кстати, у меня было 3 шт, до Дастера, потому имею право утверждать.
Двигатель
Если кто не знает, то там сейчас стоит 1,5 Л турбодизель в 109 л.с. Выбор на дизель пал из-за низкого расхода. Расход на самом деле порадовал. В чистом городском цикле летом стабильно не более 8 литров. Клавиша ECO не только душит мотор, но и позволяет еще немного снизить расход. По ощущениям где-то до полулитра. Зимний расход сильно зависит от температуры на улице. Тут факторов много: холостой ход, прогревы, пробки, использование подогрева ДВС. Максимальный расход зимой был 12,5 л в городе. Но при этом, что котел не выключался вообще ибо на улице было под - 40 С.
Отдельно хочу отметить, что выбирался именно этот мотор из-за крайне положительных отзывов в плане ресурса. Этот двигатель давно используется в Европе на различных развозных грузовичках. Нормальный пробег до капитального ремонта составляет 350 - 400 тыс. км, что нереально много для использования машины в частных руках.
Динамика и трансмиссия
Теперь немного дегтя. Этот мотор вместе с трансмиссией не позволит Вам рвануть со светофора. Первые 3 передачи только трогают машину с места (трогаться со 2-й так и не привык). Оживать машина начинает только на 4-й. А на 5-й передаче позволяет хорошо ускоряться. Именно 5-я передача самая "полезная". На ней можно двигаться в потоке на трассе, а можно резко "притопить" и услышать шум разгоняющейся турбины. Тогда можно смело идти на обгон. Тут дизель показывает себя во всей красе, выдает максимум тяги, необходимой для разгона.
Первая передача здесь понижающая. Ее реально можно использовать как пониженку на Ниве. Весной ездил по буеракам. Практически на холостых оборотах автомобиль уверенно полз в очень крутую горку с крутым поворотом и, параллельно, по глубокому песку. Это все вместе. Даже намека не было на то, чтобы застрять или не вытянуть. Тяги реально как у паровоза. Любители снегоходов, лодок и прицепов оценят.
Запуски зимой, отопление и кондиционер
Тут тоже вставлю минус. Покупая дизель, Вы полностью становитесь зависимым от предпускового подогревателя. Двигатель запустится сам до - 25 С (есть подогрев форсунок), но вот только ехать на машине Вы все равно не сможете. Он патологически отказывается прогреваться на холостом ходу. Даже при - 10 С Вам не удастся нагреть двигатель даже на 2 деления (из 4-х). Есть электротены в отопителе, но они играют мало роли. Отогреть стекло с их помощью не получится. Двигатель начнет греться только после начала движения.
Еще одним минусом является тот факт, что производитель вообще не ставит на дизельные Дастеры электроподогрев ветрового стекла - даже за дополнительную плату. А ведь именно на дизеле он нужен как нигде более. Почему так для меня загадка.
Запускается при низких температурах этот автомобиль хорошо. В Ютюбе видел как запускают промороженную машину даже в -36 С. Сам таких экспериментов не делал, но в - 25 С однажды случайно запустил. Котел не сработал, а машина все равно завелась с сигнализации.
Зимой в машине тепло. Решетку радиатора и двигатель не утеплял, хотя не помешает. Не могу сказать, что в машине жарко, но ездить можно вполне комфортно. До -25 С можно не включать подогреватель ДВС на ходу, после -25 С без него откровенно холодно.
Читайте также: