Сколько обмоток в стартере ст221
1 – стартер;
2 – вольтметр с пределом шкалы не менее 15 В;
3 – реостат на 800 А;
4 – амперметр с шунтом на 1000 А;
5 – выключатель;
6 – аккумуляторная батарея.
Чтобы убедиться в эффективности работы стартера, необходимо проверить на стенде его электрические и механические данные.
Присоединительные провода к источнику тока, амперметру и контактному болту тягового реле стартера должны иметь сечение не менее 16 мм 2 .
Стартер должен питаться от полностью заряженной аккумуляторной батареи 6СТ-55 или от специального источника тока, характеристика падения напряжения которого при нагрузке соответствует характеристике падения напряжения аккумуляторной батареи
6СТ-55.
Температура стартера при проверках должна быть 25±5° С, а щетки – хорошо притерты к коллектору.
Проверка работоспособности
1. Замыкая выключатель 5 (см. рис. Схема соединений для проверки стартера на стенде), при напряжении источника тока 12 В три раза включите стартер с разными условиями торможения. Например, при тормозных моментах 2; 6 и 10 Н·м (0,2; 0,6 и 1 кгс·м). Длительность каждого включения стартера должна быть не более 5 с, а
промежутки между включениями не менее 5 с.
2. Если стартер не вращает зубчатый венец стенда или его работа сопровождается ненормальным шумом, то разберите стартер и проверьте его детали.
Испытание в режиме полного торможения
1. Затормозите зубчатый венец стенда, включите стартер и замерьте ток, напряжение и тормозной момент, которые для стартера 35.3708 должны быть соответственно не более 550 А, не более 7,5 В и не менее 13,7 Н·м (1,4 кгс·м). Для стартера СТ-221 ток должен быть не более 500 А, а напряжение – не более 6,5 В. Длительность включения
стартера должна быть не более 5 с.
2. Если тормозной момент ниже, а сила тока выше указанных величин, то причиной этого может быть межвитковое замыкание в обмотке статора и якоря или замыкание обмоток на массу.
3. Если тормозной момент и потребляемая сила тока ниже указанных выше величин, то причиной может быть окисление и загрязнение коллектора, сильный износ щеток или снижение упругости их пружин, зависание щеток в щеткодержателях, ослабление крепления выводов обмотки статора, окисление или подгорание контактных болтов тягового реле.
4. При полном торможении шестерни якорь стартера не должен проворачиваться; если это происходит, то неисправна муфта свободного хода.
5. Для устранения неисправностей разберите стартер и замените или отремонтируйте поврежденные детали.
Испытание на режиме холостого хода
1. Выведите зубчатый венец стенда из зацепления с шестерней стартера. Включите стартер и замерьте потребляемый им ток и частоту вращения якоря стартера, которые должны быть соответственно не более 35 А (60 А для стартера 35.3708) и 5000±1000 мин–1 при напряжении на клеммах стартера 11,5–12 В.
2. Если сила тока и частота вращения вала якоря отличаются от указанных значений, то причины могут быть те же, что и в предыдущем испытании.
Проверка тягового реле
До 1983 г. на стартерах СТ-221 устанавливалось однообмоточное тяговое реле. У стартера с таким реле проверьте силу потребляемого тока, которая должна быть не более 23 А.
1. Установите между ограничительным кольцом 51 (см. рис. Стартер СТ-221) и шестерней прокладку толщиной 12,8 мм и включите реле.
2. Проверьте напряжение включения реле, которое должно быть не более 9 В при температуре окружающей среды 20±5° С. Если напряжение больше, то это указывает на неисправность реле или привода.
Проверка механических данных
1. Проверьте динамометром давление пружин на щетки, которое для новых щеток должно составлять 9,8±0,98 Н (1±0,1 кгс).
2. Если щетки изношены до высоты 12 мм, то замените их, предварительно притерев к коллектору.
3. Осевой свободный ход вала якоря должен быть не более 0,07–0,7 мм (0,5 мм для стартера 35.3708). Если он не находится в этом пределе, то разберите стартер и подберите толщину и количество регулировочных шайб.
4. Привод стартера должен свободно (без заметных заеданий) перемещаться по шлицевому концу вала якоря и возвращаться из рабочего положения в исходное под действием возвратной пружины якоря реле.
5. Якорь не должен вращаться при повороте шестерни привода в направлении вращения якоря. Шестерня должна проворачиваться относительно вала якоря под действием момента не более 27,4 Н·см (2,8 кгс·см).
1 – крышка стартера со стороны привода;
2 – резиновая заглушка;
3 – рычаг привода;
4 – тяговое реле;
5 – полюс статора;
6 – сервисная катушка обмотки статора;
7 – шунтовая катушка обмотки статора;
8 – резиновая заглушка;
9 – защитная лента;
10 – втулка крышки;
11 – крышка со стороны коллектора;
12 – щетка;
13 – пружина щетки;
14 – тормозной диск крышки;
15 – корпус;
16 – стяжная шпилька;
17 – якорь;
18 – ограничитель хода шестерни;
19 – обгонная муфта с шестерней привода;
20 – ограничительное кольцо;
21 –упорная шайба;
22 – регулировочная шайба.
Детали задней части стартера 35.3708
1 – щетка;
2 – пружина щетки;
3 – защитный кожух;
4 – стопорная шайба;
5 – регулировочная шайба;
6 – крышка со стороны коллектора.
1. Отверните гайку на нижнем контактном болту тягового реле и отсоедините от него вывод обмоток статора.
2. Отверните гайки крепления тягового реле и снимите его.
3. У стартера СТ-221 ослабьте винт крепления стяжной защитной ленты на крышке 11 (см. рис. Детали стартера) со стороны коллектора и снимите ленту 9 с прокладкой. Выверните винты крепления клемм щеток и снимите щетки.
4. У стартера 35.3708 отверните винты и снимите защитный кожух 3 (см. рис. Детали задней части стартера 35.3708). Отверните винты крепления к щеткодержателям выводов обмотки статора, снимите пружины 2 и щетки 1. Снимите стопорную шайбу 4.
5. У стартера СТ-221 (см. рис. Детали стартера) отверните гайки стяжных шпилек 16 (на стартере 35.3708 выверните стяжные болты) и отсоедините корпус 15 с крышкой 11 от крышки 1 с якорем 17. Выверните из крышки 1 стяжные шпильки. Отсоедините крышку со стороны коллектора от корпуса.
6. Выньте резиновую заглушку 2 рычага из крышки со стороны привода. Расшплинтуйте и выньте из крышки ось рычага 3 привода стартера. Выньте рычаг и якорь с приводом из крышки, а затем отсоедините рычаг от привода.
7. Чтобы снять с якоря привод, удалите стопорное кольцо из-под ограничительного кольца 20. Привод разбирается после снятия со ступицы муфты стопорной шайбы.
9. После разборки продуйте детали сжатым воздухом и протрите.
Проверка технического состояния деталей
1. Проверьте мегомметром или с помощью лампы, питаемой напряжением 220 В, нет ли замыкания обмотки якоря на массу.
2. Напряжение через лампу подводится к пластинам коллектора и к сердечнику якоря. Горение лампы указывает на замыкание пластин коллектора с массой. При проверке мегомметр должен показывать сопротивление не менее 10 кОм. Якорь, имеющий замыкание с массой, замените.
3. Специальным прибором проверьте, нет ли замыканий между секциями обмотки якоря и пластинами коллектора, а также нет ли обрывов в месте припайки выводов секций обмотки к пластинам коллектора.
4. Осмотрите рабочую поверхность коллектора. Загрязненную или пригоревшую поверхность зачистите мелкозернистой шлифовальной шкуркой.
5. У стартера СТ-221 проверьте биение коллектора относительно цапф вала.
6. Если биение больше 0,06 мм, а также при значительном повреждении поверхности коллектора проточите коллектор на токарном станке, снимая как можно меньше металла. Минимальный диаметр, до которого можно проточить коллектор, – 36 мм. После проточки прошлифуйте коллектор мелкозернистой шлифовальной шкуркой.
7. Проверьте биение сердечника относительно цапф вала. Если оно больше 0,08 мм – замените якорь.
8. Проверьте состояние поверхностей шлицев и цапф вала якоря. На них не должно быть задиров, забоин и износа.
9. Если на поверхности вала появились следы желтого цвета от втулки шестерни, удалите их мелкозернистой шлифовальной шкуркой, так как они могут стать причиной заедания шестерни на валу.
1. Зубья шестерни не должны иметь значительного износа. Если на заходной части зубьев имеются забоины, то подшлифуйте их мелкозернистым наждачным кругом малого диаметра. Шестерня должна легко проворачиваться относительно ступицы муфты, но только в направлении вращения якоря при пуске двигателя.
2. Если детали привода повреждены или значительно изношены, замените привод новым.
1. Проверьте мегомметром или с помощью лампы, питаемой напряжением 220 В, нет ли замыкания обмотки статора на массу. Напряжение через лампу подводится к общему выводу обмотки и к корпусу стартера.
2. Если лампа горит или мегомметр показывает сопротивление меньше 10 кОм, а также если обмотки имеют следы перегрева (почернение изоляции), замените корпус с обмотками.
1. Проверьте, нет ли на крышках трещин. Если они имеются – замените крышки новыми.
2. Проверьте состояние втулок крышек. Если они изношены, то замените крышки в сборе или только втулки. Новые втулки после запрессовки разверните до 12,015±0,03 мм.
3. У стартера СТ-221, чтобы заменить втулку со стороны коллектора, предварительно извлеките заглушку, а после запрессовки втулки установите заглушку на место и раскерните в трех точках.
4. Проверьте надежность крепления щеткодержателей на крышке со стороны коллектора. Щеткодержатели положительных щеток не должны иметь замыкания с массой. Щетки должны свободно перемещаться в пазах щеткодержателей. Щетки, изношенные по высоте до 12 мм, замените новыми, предварительно притерев их к
коллектору.
1. Проверьте легкость перемещения якоря реле. Проверьте омметром, замыкаются ли контактные болты реле контактной пластиной. Проверьте омметром, нет ли обрыва в обмотках тягового реле.
2. Если в обмотках реле имеется обрыв или не замыкаются контактные болты реле контактной пластиной, то замените реле новым.
3. Если реле разборного исполнения, то можно разобрать его и зачистить контактные болты и пластину мелкозернистой шкуркой или плоским бархатным напильником. При значительном повреждении контактных болтов в месте соприкосновения с контактной пластиной можно повернуть болты на 180°.
Сборка стартера
1. Перед сборкой смажьте моторным маслом винтовые шлицы вала якоря и ступицы обгонной муфты, шестерню и втулки крышек. Поводковое кольцо привода смажьте консистентной смазкой Литол-24.
2. До начала сборки проверьте осевой свободный ход вала якоря, предварительно собрав вместе крышки, корпус и якорь и затянув гайки стяжных шпилек. При этом якорь может быть без привода, а передняя крышка – без рычага.
3. Осевой свободный ход вала якоря у стартера СТ-221 должен быть в пределах 0,07–0,7 мм. Изменение величины свободного хода достигается подбором количества или толщины регулировочных шайб 22 (см. рис. Детали стартера), расположенных на переднем конце вала якоря.
4. У стартера 35.3708 осевой свободный ход вала якоря должен быть не более 0,5 мм. Он регулируется подбором толщины регулировочной шайбы 5 (см. рис. Детали задней части стартера 35.3708), расположенной между стопорной шайбой вала якоря и крышкой со стороны коллектора.
5. Подобрав регулировочные шайбы, приступайте к сборке, которая выполняется в порядке, обратном разборке.
6. У стартера СТ-221 наденьте изолирующие пластмассовые трубки на стяжные шпильки, а у стартера 35.3708 – изолирующую пластмассовую трубку на стяжной болт, проходящий под шиной сервисных катушек статора.
1 – шестерня привода;
2 – упорное полукольцо обгонной муфты;
3 – ролик обгонной муфты;
4 – центрирующее кольцо обгонной муфты;
5 – наружное кольцо обгонной муфты;
6 – кожух обгонной муфты;
7 – ось рычага привода включения шестерни стартера;
8 – уплотнительная заглушка крышки стартера;
9 – рычаг привода включения шестерни стартера;
10 – тяга якоря реле;
11 – крышка стартера со стороны привода;
12 – возвратная пружина якоря реле;
13 – якорь реле стартера;
14 – скользящая втулка;
15 – передний фланец реле;
16 – обмотка реле;
17 – стержень якоря;
18 – скользящая втулка стержня якоря;
19 – сердечник реле;
20 – фланец сердечника;
21 – щека каркаса обмотки реле;
22 – пружина стержня якоря;
23 – стяжной болт реле стартера;
24 – контактная пластина;
25 – верхний контактный болт;
26 – крышка реле;
27 – нижний контактный болт;
28 – крышка стартера со стороны коллектора;
29 – внутренняя изолирующая пластина положительного щеткодержателя;
30 – тормозной диск крышки;
31 – тормозной диск вала якоря;
32 – клемма щетки стартера;
33 – коллектор;
34 – пружина щетки;
35 – щеткодержатель;
36 – щетка стартера;
37 – вал якоря;
38 – втулка крышки стартера;
39 – шунтовая катушка обмотки стартера;
40 – полюс статора;
41 – корпус стартера;
42 – обмотка якоря;
43 – ограничитель хода выключения шестерни;
44 – ограничительный диск хода шестерни;
45 – поводковое кольцо;
46 – центрирующий диск;
47 – ступица обгонной муфты;
48 – буферная пружина;
49 – вкладыш ступицы обгонной муфты;
50 – втулка шестерни привода;
51 – ограничительное кольцо хода шестерни;
52 – стопорное кольцо;
53 – упорная шайба вала якоря;
54 – регулировочная шайба осевого свободного хода.
Схема соединений стартера
1 – стартер;
2 – удерживающая обмотка тягового реле;
3 – выключатель зажигания;
4 – генератор;
5 – блок предохранителей;
6 – втягивающая обмотка тягового реле;
7 – аккумуляторная батарея.
Стартер 35.3708 полностью взаимозаменяем со стартером СТ-221 и отличается от него только устройством задней части и обмоткой статора, которая состоит из одной шунтовой и трех сервисных катушек (у стартера СТ-221 в обмотке статора имелось две шунтовых и две сервисных катушки).
Уваще главное это понять в каком виде стартёр, и только после разборки.
Если обмотка перегоревшая, якорь с убитым валом, теряется контакт, крепления щёток сломаны и есть проблемы с корпусом, а возможно и сама выработка по всему агрегату и всем механизмам – ясен хер что его ремонтировать нет смысла. Это дорого и бестолку.
Какое количество говнища, мусора, и срача было вытрушено из этого бедного стартёрчика… Сколько выпито пива при чистке солярки вылито в пропасть… И сколько засрано тряпок — я уж промолчу.
Крышка втягивающего снята, демонтированы и подчищены медные контакты. У одного из контактов с внешней стороны слизана резьба, хотя при затягивании гайкой контакт крепкий, но в ближайшее время если найду такой обязательно его заменю.
Крышку втягивающего старайтесь не вырывать полностью, ибо там присутствует медный тонкий контактный провод, если он оборвётся его пайка очень неудобна.
При установке втягивающего на агрегат не затягивайте до усёра гайки, ибо треснет эбонитовый корпус втягивающего, который держит шпильки. У меня именно так и произошло.
Полировка контактов якоря разными щадящими наждаками, с помощью тонкого шила достал кучу грязи между контактами.
Состояние обгонной муфты, рычага привода после отмывки идеальнейшее.
демонтирована обмотка с магнитами в сборе для удобства, отмыта, очищена, заизолирована надорванная изоляция тряпичной изолентой.
Ваще самое гадкое в этом деле это именно дубовая изоляция тонких контактных проводов между обмотками, и вот эта изоляция часто надрывается и происходит замыкание на корпус.
Решил не рвать контакт, надев на него термоизоляционную трубку, а позже после запайки боялся что изменится сопротивление. Пошёл иным путём. Просто заизолировал надорванные контакты той же тряпичной изолентой.
Вообще обмотку хотел заменить в сборе, но, не найдя похожей по конструкции, решил ничего не покупать и не переделывать. Проще было немного отреставрировать старую. Обмотка была прозвонена, всё было в норме, обрывов нигде не обнаружил.
Медные Контакты обмотки идущие на контакты щёток также спрятаны в термоусадку, дабы не касались нигде массы. (какие именно примерно показал на рисунке красным)
Постарайтесь уложить провода идущие от щёток к контактам таким образом, что бы они не касались корпуса, и не мешали щёткам и пружинам свободно ходить в своём пазу
Это был самый сложный момент, потому как кроме контактов щёток в этом же месте крепятся 3 контакта катушек. Этот пункт был побеждён, хотя копался с этим дня 2…
Посмотрев на состояние втулок в задней и в передней части агрегата решил их заменить
Втулки так же производства завода г. Кинешма.
Небольшая разница есть между короткими втулками, но это не критично.
Передняя часть агрегата была аккуратно зажата в тисках, втулка выбилась обычной проставочкой найденной в ящике. Выбилась великолепно, главное сильно не лупашить молотком.
Заднюю часть в тисках не зажимал, просто установил на деревяшку, деревяшку кинул на наковальню. Предварительно выбив заднюю крышечку, держащую смазку. Была в ней идея сделать отверстие, резануть ресьбу, и вкрутить штуцер для замены смазки. Решил не заморачиваться, ибо не замерил какой ход штока якоря, и не упрётся ли он в штуцер.
Новые втулки запрессовал с маслом, мелкими движениями, разными наставочками.
Естественно после усадки втулки отверстие под диаметр вала якоря уменьшились… и в ящике я не нашёл чекушки развёртки. По гаражам клянчить не стал
Решил поступить самым варварским методом.
С маслом, подходящем по диаметру круглым надфилем отверстие по кругу прошёл.
по совету Андрея Kuzma1966 , решил провернуть отверстие под свободный ход используя якорь.
Опять же всё с помощью масла, долота и какой то матери . Процедура длительная, неудобная, но успешная. Постепенно вставляя, проворачивая якорь, добавляя масло, снимая якорь опять под масло проходился круглым напильником. Опять установка якоря, с маслом проворачивание.
Через час обе крышки были готовы, и якорь свободно вращался во втулках. Пусть даже и есть небольшой люфт, он вполне допустим для вращения якоря в корпусе, не задевая сердечники магнитов и обмоток всё равно немного задевает сцуко как не зажимал винты держащие магниты а пох . Допустимый свободный ход якоря в корпусе не должен иметь больше 0.7 мм
Подшипник обгонной муфты был смазан литолом 24, валы машинным маслом (в маслёнку задней крышки набил высокотемпературную синюю смазку Mannol, без фанатизма). Ставим крышечку, с помощью проставочки забиваем обратно, зубилом законтриваем шоб не вывалилась.
Так же синькой немного прошёл саму шестерню соприкасающуюся с маховиком. Опять же без маразма фанатизма.
На всякий случай заменил треснувшее в одном месте стопорное кольцо в задней крышке, нашёл его в магазине, посмотрим сколько проходит. Старое осталось, решил не выбрасывать.
Только после всех этих манипуляций агрегат собираю взад.
Красить не решил, ибо мне им не любоваться.
Не проебите потеряйте изоляционные трубки шпилек крепления корпуса, ибо одна из шпилек проходит очень близко с проводом катушки. Самое главное при сборе постарайтесь этот провод не придавливать шпилькой к корпусу агрегата, а пустить его с другой стороны, что бы шпилька его просто обогнула. Иначе изоляция разлезется и получите замыкание на массу.
Перед установкой второй части корпуса с якорем щётки в задней крышке советую развести в 0, предварительно пружины отогнуть.
Как именно отогнуть пружины можно посмотреть на этом фото
Можно их не снимать, аккуратно отвести в сторону и дать возможность щёткам разойтись. Это для удобства установки якоря. Только после усадки якоря во втулке задней крышки можно отодвигать и устанавливать на место хвост пружины держащую щётки.
Операция неудобная, но с помощью шила, и одним пальцем придерживая пружину дабы та не слетела с крепления хвостик пружины возвращается на исходную, тем самым прижимая щётку к контактам якоря. С первого раза возможно не получится, советую попрактиковаться когда задняя часть корпуса в руках. Та же процедура со всеми оставшимися тремя.
Проделывал это кучи раз, ибо собирал-разбирал стартёр тестируя раз 5. Приноровился.
Прокладка родная была просто проёбана потеряна
Провод обернул в тряпичную изоленту, наколхозил такую прокладку
По совету очень правильных людей, а именно ValmontDi под защитный хомут щёток была надета изоляционная прокладка. Это хоть немного исключит попадание говна мусора в корпус Воспользовался просто кусочком картона, другого нихрена не нашёл. По помойкам лазить не стал
Проверяем стартёр на столе.
О проверке рекомендую посмотреть этот ролик.
Дядька умные вещи говорит, советую ознакомиться так же с другими роликами
Пока шо вроде бы и всё. Стартёр пока находится под капотом в руках – это идеальный момент для удобного подключения проводки, предварительно ослабив весь жгут проводов плюсового разьёма, апосля вогружён на законное место.
Всё возвращаем взад, укладываем провода, ставим хорошо заряженный АКБ, делаем тест.
Во первых пропала куча всяких шумов при заводе авто (цокот клапанов и отваливающаяся ржавчина от Москвича соседнего гаража не в счет)))))
Стартер крутит бодро, и живенько. Описать сложно, ибо только положительные эмоции.
Отсутствует кожух защиты, но думаю как нибудь попадётся на ближайшей мусорке, пока что не нашёл.
Усем пасиба, усем успехов, прямых клешней, тёплых гаражей, красивых девок, чистых машинок и вкусного пива!
Для пуска двигателя на большинстве выпускаемых автомобилей применяется стартер СТ-221 с электромагнитным включением шестерни привода, с роликовой обгонной муфтой и дистанционным управлением.
Он установлен с правой стороны двигателя и крепится фланцем к картеру сцепления тремя болтами.
С 1986 г. на части выпускаемых автомобилей устанавливается стартер 35.3708. Он отличается применением торцевого коллектора и тем, что у него три сериесных и одна шунтовая катушки в обмотке статора.
Стартер СТ-221 представляет собой четырехщеточный, четырехполюсный электродвигатель постоянного тока со смешанным возбуждением и состоит из корпуса 40 с обмотками возбуждения, якоря с приводом, двух крышек 11 и 25 и тягового реле.
Крышки и корпус стартера стянуты двумя шпильками, которые заворачиваются в крышку 11 и изолированы пластмассовыми трубками для предохранения от замыкания с выводами катушек обмотки статора.
Корпус изготовлен из свернутой в кольцо и сваренной встык стальной полосы и имеет четыре стальных полюса 39, закрепленных винтами. На полюсы надеты катушки обмотки. Корпус вместе с полюсами и обмоткой образует статор стартера.
Две сериесные катушки соединены между собой параллельно, а с обмоткой якоря - последовательно.
Поскольку через них проходит основной ток, потребляемый стартером и зависящий от тормозного момента на валу якоря (чем больше момент, тем больше сила тока), то обмотка катушек состоит из медной ленты. Витки катушек изолированы друг от друга электроизоляционным картоном.
Шунтовые катушки соединены между собой последовательно, а с обмоткой якоря - параллельно. Через них протекает сравнительно небольшой ток, зависящий в основном от напряжения аккумуляторной батареи.
Поэтому шунтовые катушки намотаны медным проводом в эмалевой изоляции. Все катушки статора обмотаны хлопчатобумажной лентой и пропитаны лаком.
Якорь стартера состоит из вала 36, сердечника с обмоткой 41 и коллектора 31. Вал якоря вращается в двух пористых металлокерамических втулках 37, запрессованных в крышки стартера и пропитанных маслом.
Осевой свободный ход вала якоря регулируется подбором шайб 53 и должен быть в пределах 0,07-0,7 мм.
Сердечник якоря набран из пластин электротехнической стали толщиной 1 мм, напрессованных на среднюю часть вала, имеющую продольную накатку.
По краям сердечника установлены пластины из электроизоляционного картона. В сердечнике имеются лазы полузакрытой формы, в которые уложена волновая обмотка якоря из медной ленты.
В каждом пазу находится два проводника обмотки, изолированные от сердечника и между собой электроизоляционным картоном.
Края обмотки, выходящие из пазов сердечника, стянуты бандажами, предохраняющими проводники обмотки от выгибания центробежной силой при высокой частоте вращения якоря.
Бандажи выполнены из медной проволоки, намотанной на подкладку из картона.
У некоторых стартеров бандаж имеется только со стороны привода и выполнен из капронового волокна. Концы обмотки припаяны к пластинам коллектора 31, напрессованного на вал.
Коллектор состоит из армированного двумя стальными кольцами пластмассового основания, на котором установлены изолированные друг от друга медные пластины ламели коллектора. У части стартеров пластмассовое основание коллектора может быть со стальной ступицей-втулкой.
В крышке 25, отлитой из алюминиевого сплава, закреплены заклепками четыре стальных щеткодержателя 34 с меднографитовыми щетками. Два щеткодержателя изолированы от крышки
пластмассовыми пластинами внутренней 26 и наружной. Это щеткодержатели положительных щеток.
К ним присоединяются выводы катушек, другие два щеткодержателя при клепаны непосредственно к крышке 25 и, следовательно, соединены с массой. Это щеткодержатели отрицательных щеток.
К одному из этих щеткодержателей присоединяется вывод шунтовых катушек. Шетки прижимаются к коллектору спиральными пружинами с силой до 10 Н (1 кгс).
На переднем конце вала якоря установлен привод стартера, состоящий из роликовой обгонной муфты и шестерни 1.
Назначение обгонной муфты - передавать крутящий момент от вала якоря стартера к венцу маховика при пуске двигателя, а после пуска, работая в режиме обгона, не допускать передачи крутящего момента от маховика на якорь.
Иначе может произойти выброс обмотки якоря из пазов сердечника из-за "разноса" чрезмерно высокой частоты вращения якоря маховиком работающего двигателя.
Муфта состоит из ступицы 46, наружного кольца 5 с роликами 3 и внутреннего кольца, объединенного с шестерней 1 привода.
На ступице 46 муфты установлены пластмассовый центрирующий диск с поводковым стальным кольцом 44 и пластмассовый ограничительный диск 45, прижатые пружиной к стопорному кольцу на ступице.
Ступица имеет с одной стороны внутренние винтовые шлицы и может поворачиваясь перемещаться по винтовым шлицам вала якоря. С другой стороны в ступицу запрессован пропитанный маслом металлокерамический вкладыш 48, скользящий по гладкой части вала якоря.
К ступице тремя заклепкам и крепится наружное кольцо 5 обгонной муфты, в котором размещены три ролика 3 с плунжерами 55, пружинами и направляющими стержнями 54.
Эти детали удерживаются от выпадения стальным кожухом 6. На стартерах более поздних выпусков цилиндрические плунжеры заменены Г-образными пластинчатыми толкателями.
Пазы, в которых находятся ролики 3, имеют переменную ширину.
Пружинами ролики прижимаются в узкую часть паза, в которой они при передаче вращения от стартера к венцу маховика заклиниваются между наружным 5 и внутренним кольцом муфты и передают вращение от наружного кольца к внутреннему, т.е. от вала к шестерне.
После пуска двигателя шестерня, а следовательно и внутреннее кольцо, станет вращаться быстрее (т.е. обгонять наружное) и ролики будут выброшены в широкую часть паза, где они будут свободно проворачиваться не заклиниваясь и крутящий момент муфтой передаваться не будет.
Кожухом 6 закреплены также два упорных полукольца 4, входящих в кольцевую проточку шестерни 1. Шестерня имеет латунную втулку с включениями из графита и может свободно перемещаться по гладкому концу вала якоря и вращаться на нем.
Крышка 11 стартера со стороны привода отлита из чугуна, так как фланцем крышки стартер крепится к картеру сцепления и она испытывает наибольшие нагрузки.
Для обеспечения правильного зацепления шестерни стартера с венцом маховика на крышке 11 имеется центрирующий поясок, входящий в отверстие кожуха сцепления. На крышке закреплено тяговое реле.
Электромагнитное тяговое реле стартера служит для ввода шестерни 1 в зацепление с венцом маховика и для замыкания цепи питания обмоток якоря и статора.
На каркасе из латунной трубки и двух картоных щек намотаны две обмотки: удерживающая (намотана снаружи) и втягивающая (намотана внутри).
Обе обмотки намотаны в одну сторону. Начала обмоток припаяны к штекеру "50". Конец удерживающей обмотки приварен к фланцу 20, т.е. соединен с массой", а конец втягивающей обмотки подведен к нижнему контактному болту 24. На стартерах выпуска до 1981 г. была только одна обмотка.
Стальные фланцы 15 и 20 вместе с ярмом образуют магнитную систему реле.
К фланцу 20 приварен сердечник 19.
На якоре 13 реле с одной стороны приклепана тяга 10 для сцепления с рычагом 9, а с другой стороны завальцован стержень 17, проходящий сквозь отверстие в сердечнике и имеющий на конце подпружиненную медную контактную пластину 24.
С целью улучшения скольжения якоря и для устранения заеданий, на стержень 17 якоря надета втулка из полиамидной пластмассы.
При включении реле контактная пластина 21 замыкает два неподвижных контакта, выполненные в виде медных болтов 24, закрепленных гайками на пластмассовой крышке 23.
К нижнему контактному болту присоединяются выводы обмотки статора, а к верхнему -провод от аккумуляторной батареи. Фланцы реле стянуты вместе с крышкой 23 тремя болтами. Этими же болтами реле крепится к крышке стартера.
Тяговое усилие от реле передается к приводу стартера через пластмассовый рычаг 9, закрепленный на оси в крышке 11. В пазы вилки рычага входят ушки поводкового кольца 44.
Стартер включается с помощью вспомогательного реле 56 типа РС-534 или 113.3747-10, установленного в моторном отсеке на правом брызговике.
До 1986 г. это реле не применялось и напряжение на обмотки тягового реле подавалось непосредственно от выключателя зажигания.
Тогда штекер "50" стартера соединялся красным проводом (показан на рисунке) с монтажным блоком. Со вспомогательным реле этот провод не ставится.
При повороте ключа в положение II ("Стартер") замыкаются контакты "30" и "50" выключателя зажигания 58 и через обмотку вспомогательного реле 56 начинает протекать ток, замыкающийся по пути: "плюс" аккумуляторной батареи зажим - "30" генератора - монтажный блок 57 - контакты "30" и "50" выключателя зажигания 58 монтажный блок обмотка вспомогательного реле 56 - масса.
Контакты вспомогательного реле замыкаются и через них идет ток в обмотки тягового реле по пути: "плюс" аккумуляторной батареи - зажим "30" генератора - контакты "87" и 30" вспомогательного реле - штекер "50" стартера.
Здесь путь тока раздваивается на две параллельные ветви. Одна проходит через удерживающую обмотку (на схеме слева) тягового реле и на "массу", а вторая - через втягивающую обмотку (на схеме справа), через обмотки статора и якоря тоже на "массу".
Передвигаясь, якорь тягового реле через рычаг 9 перемещает обгонную муфту с шестерней.
Ступица обгонной муфты, проворачиваясь на винтовых шлицах вала 36 якоря стартера, поворачивает также и шестерню 1, что облегчает ее ввод в зацепление с венцом маховика.
Кроме того, фаски на боковых кромках зубьев шестерни и венца маховика, а также буферная пружина, передающая усилие от рычага 9 ступице 46 муфты, облегчают ввод шестерни в зацепление и смягчают удар шестерни в венец маховика.
При замыкании контактных болтов втягивающая обмотка (на схеме справа) реле обесточивается, так как оба ее конца оказываются соединенными с "плюсом" аккумуляторной батареи.
Но поскольку якорь реле уже втянут, то для его Удержания в этом положении требуется сравнительно небольшой магнитный поток, который создает удерживающая обмотка (на схеме слева).
После замыкания контактов тягового реле через обмотки статора и якоря начинает протекать ток. В результате взаимодействия магнитных полей, создаваемых током, якорь стартера начинает вращаться.
Вращение якоря через винтовые шлицы передается ступице 46 и наружному кольцу 5 обгонной муфты стартера.
Поскольку ролики 3 муфты смещены пружинами в узкую часть паза наружного кольца, а шестерня тормозится венцом маховика, то ролики заклиниваются между наружным и внутренним кольцом обгонной муфты и крутящий момент от вала якоря передается через муфту и шестерню к венцу маховика.
Одновременно, в результате торможения шестерни и вращения якоря ступица 46 муфты свинчивается со шлицев вала якоря и шестерня досылается до упора в кольцо 50, полностью входя в зацепление с маховиком.
После возвращения ключа в положение I ("Зажигание"), вспомогательное реле 56 отключается. Его контакты размыкаются и цепь питания тягового реле стартера через вспомогательное прерывается.
Теперь ток идет по следующему пути: "плюс" аккумуляторной батареи - замкнутые контакты тягового реле - втягивающая, а затем удерживающая обмотки тягового реле масса.
Якорь реле пружинами отжимается в исходное положение и контакты реле размыкаются, отключая питание обмоток якоря и статора стартера.
Одновременно якорь тягового реле рычагом 9 передвигает обгонную муфту назад в исходное положение и выводит шестерню из зацепления с венцом маховика.
Возвратная пружина 12 через рычаг, диск 43 и ограничитель 42 давит на якорь в сторону крышки 25. Тормозной диск 28 вала якоря упирается в тормозной диск 27 крышки, и якорь быстро прекращает вращение.
ПС:
На автомобилях ВАЗ-2101, -2102 и их модификациях применялся стартер СТ-221 с цилиндрическим коллектором.
Стартер 35.3708 полностью взаимозаменяем со стартером СТ-221 и отличается от него только устройством задней части и обмоткой статора, которая состоит из одной шунтовой и трех сервисных катушек (у стартера СТ-221 в обмотке статора имелось две шунтовых и две сервисных катушки).
Читайте также: