Сколько ходит сцепление ниссан х трейл

Обновлено: 24.01.2025

а если больше посторонний запах в салоне машины ,похоже как сцеплением пахнет, но машина сильно не буксует, сцепление отпустил и поехал –это ,что так и должно быть на Nissan X-Trail ? Машине 1 год прошла первое ТО в сентябре.

to А Борисыч: Вопрос запаха как раз обсуждается здесь .

Пробег почти 10000 км

Спасибо за подсказку темы,но там не закрыта,проблема не решилась,ни кто не знает в чем дело одни догадки.Был сегодня в сервисе Nissan,мененжер по ремонту говорит, что точно сцепление,типа у его отца на новом Nissan X-Trail был такой случай и меняли сцепление за свои деньги,сцепление у них слабое и именно у ручной коробки передач,гарантия на него не распростроняеться,тема эта обсуждалась где-то на форуме,типа езди по асфальту.Ни фига себе внедорожник.Буду искать в другом месте,может кто точно подскажет.Но если все как говорит этот мененжер то мне с машиной не повезло.

Разумеется. У другой его просто нет.

да и здесь тоже будут одни догадки, до тех пор, пока не вскроете и не увидите воочию, что там и как.

По всем симптомам это конечно же износ сцепления. Но, чтобы износ случился за 10 тыс км пробега. Это нонсенс.

to А Борисыч: Доброго времени суток, А Борисыч. Манагер тот ещё походу прохиндей и пытается отбить гарантийный случай. Что такое слабое сцепление при том, как Вы описываете проблему и условия её проявления? Это что, макет или автомобиль? Для чего он выпущен? Чтобы в гараже стоять? Вас разводят на бабки. Идите до конца (если надо до суда). Пусть смотрят регулировки или исправность. Из личного опыта. Ездил на Lock и по более глубокому снегу и по грязям. Да, один раз подвоняло, но это стопудово было от чрезмерной переоценки возможностей икстрейла, т.е. по моей вине.

Одна только ремарка. При газовке в раскачку Вы до конца отпускаете педаль сцепления? Т.е. сами его не палите?

Тоже поддерживаю,очень похоже на то чтобы от махаться от гарантии,потом будет трудно что либо доказать.

Мне кажется это макет, а не машина, я имею ввиду внедорожные качества с этим сцеплением, и сравниваю с Ланд Ровер Фрилендер, который у меня до этой машины был, я его не хвалю, но по крайней мере бездорожье его стихия, а Х- Trail эта только асфальт. Это лично мое мнение .Объясняю: видимо на механике сцепление, не соответствует этой машине( для маленькой машины), вес машины и мощность двигателя не соответствуют этому сцеплению и при более или менее тяжелых условиях легкий снег или грязь и трогинии с места, я не говорю о более тяжелых условиях, сцепление не держит, даже без буксовок, а просто из за большей нагрузки на которое оно рассчитано. Японские инженеры придумали эту машину с ручной коробкой передач не для России, а продают здесь, и своей ошибки я думаю не признают это их недоработка , и что это за внедорожник если не может проехать там где Жигули проезжает , без заморочек со сцеплением. С автоматом таких проблем нет. Нет сцепления нет проблем , и замены на другое более мощное нет, оно на всех двигателях одинаковое, так что заехал в грязь или снег меняй сцепление. С ходу едет без проблем, а вот стоит остановиться, а заделать маневр все сцепление не держит сразу запах, как его не отпускай.

У меня водительский стаж с 1981 года,служил в Заполярье на Газ-66 снегу было выше крыши на нем и на целине был и везде выезжал сам без посторонней помощи,и после этого машин всяких было не мало и все на механике,потому с ней и взял Nissan X-Trail. И я думаю за эти годы, сцепление то, я научилься выжимать .

Раскачек и газовок не было,я вообще не буксовал,вод в чем проблема. Вот это и обидно.

to gogen:

to А Борисыч: Ну вот это и странно. И именно поэтому надо ехать в автосервис и ставить его на уши. Явные либо брак самого узла (во что вообще не верится никак), либо надо регулировать, либо кривые руки российского сборщика. Машину хаять - дело нехитрое. Ну не должна она чуть ли не с чистого места вонять. Ищите и обрящете. Икстрейл - очень хорошая машина.

Пробежался по другим форумам у всех с механикой такая же проблема,а Nissan делать ни чего не хочет.Типа не умеете ездить и все! За границей наверняка таких машин с механикой или мало или нет вообще.

Элементы трансмиссии X‐Trail соединены последовательно, как звенья в цепочке — после повреждения одного из звеньев все остальные выходят из строя в течение короткого срока. Часто такое происходит из‐за неправильной эксплуатации узла.

Причины выхода из строя сцепления

Типичные причины повреждения сцепления на японском автомобиле таковы:

регулярное передерживание педали;
частые пробуксовки;
езда с повышенными нагрузками.

Однако самой неприятной и самой распространённой причиной поломки сцепления на Nissan X‐Trail является износ демпферного маховика. При больших пробегах этот дорогой узел портится практически на всех Икс‐Трейлах. Менять его нужно одновременно с другими деталями механизма. Диагноз неисправности элемента оправдывается, когда он трётся о корпус венца. Возникает недопустимый люфт, а на выжимном подшипнике появляется металлическая стружка.

Всё это сопровождается классическими признаками:

пробуксовкой;
тугим или чрезмерно свободным ходом педали;
трудностями с переключением скоростей;
повышенным шумом при выжиме муфты (признак порчи выжимного подшипника);
самопроизвольным выбросом на нейтральную передачу;
загоранием ошибок на панели приборов.

Замена сцепления Ниссан х Трейл т31 и т30 предполагает обновление самой корзины — особенно если на лепестках заметен износ. Трансмиссия на Nissan X‐Trail работает с коробками всех распространённых типов: МКПП, АКПП, вариатор.

Периодичность замены сцепления

Японский производитель определяет регулярные сроки проверки узла сцепления. Периодичность замены же устанавливается в зависимости от характера езды. Важные факторы — качество дорог, манера вождения, частота пребывания в пробках. Негативно влияют на механизм холодные российские зимы, вынуждающие часто прогревать двигатель. Учитывая всё это, замену узла лучше проводить не реже, чем раз в 40–50 тыс. км пробега — если неисправность сцепления подтвердит полноценная диагностика.

А вот срок замены отдельных элементов сцепления на Икстрейл производитель открыто регламентирует. Диск, по мнению японцев, изнашивается уже на отметке 130–150 тыс. км пробега, но при условии аккуратного вождения. Если игнорировать этот срок, корзина и маховик также выйдут из строя.

Как поменять сцепление на Икстрейл?

Опытные водители и мастера автосервисов рекомендуют менять сцепление на Nissan X‐Trail в сборе. В крайнем случае можно оставить корзину, если её состояние удовлетворительное. Выжимной лучше заменять без промедления, поскольку и стоит деталь недорого, и изнашивается почти одновременно с диском. Коленвальный сальник можно не трогать, но чтобы сэкономить на последующей разборке, рекомендуется поменять и его.

Какие инструменты понадобятся

ключи с нестандартными размерами 15, 16 и 18 и несколько классических — 12, 13 и 19;
звёздочка Т−40 для снятия болтов корзины;
отвёртки;
несколько домкратов;
ёмкость для слива масла;
чистую тряпку или ветошь;
новый диск, корзину, подшипник и сальник коленвала.

Важно, чтобы расходники были оригинальными. Некоторые фирмы — такие, как LUK — также делают качественные заменители с более низкой стоимостью. Примерная цена комплекта без выжимного — 15 тыс. рублей.

Подготовительные работы

На Nissan X‐Trail процедура замены усложняется тем, что надо демонтировать массу узлов, чтобы получить доступ к коробке из‐под капота. К подготовительным работам относят снятие воздуховода, аккумулятора. Под батареей стоит кронштейн блока на 2 болтах. Их надо выкрутить, а после демонтажа блока снять корпус воздушного фильтра. Также надо будет отдёрнуть пластик, который пистонами зафиксирован по всему переду автомобиля.

Затем остаётся поднять машину на яму, снять колёса, демонтировать коробку, стартер. На самом деле все работы с Ниссан Икс Трейл лучше проводить на автоподъёмнике, но такие можно встретить лишь в мастерских. В крайнем случае подойдёт эстакада, но с обязательной установкой опор под агрегаты. Задние колёса автомобиля необходимо обязательно застопорить.

Инструкция по замене

Замена нужно выполнять по такому алгоритму:

отсоединить разъёмы датчиков КПП;
снять тросы переключения передач, отведя стопор в сторону;
открутить болты на верхнем стыке коробки с двигателем;
открутить подающий шланг жидкости на выжимной подшипник;
пройти под машину, слить масло;
открутить стабилизатор — стойки или втулки;
демонтировать подрамник, отвернув крепления рулевой и болты в передней и задней частях;
снять нижнюю опору мотора;
открутить болты шаровых опор;
вытащить фиксаторы кардана, снять приводы;
вытащить первую часть глушителя, открутив 2 болта и плавно опустив трубу;
снять раздатку — она очень тяжёлая, придётся подключить помощника;
открутить крепления коробки к ДВС, оставив самый длинный болт для безопасности;
поставить домкраты под двигатель и КПП;
снять последний болт, аккуратно опустить коробку.

При демонтаже КПП сложнее всего снять правый привод. Один из болтов спрятан со стороны карданного вала, сразу не заметен.

Разборка коробки начинается со снятия корзины. Затем отделяется нажимной диск. Новые элементы ставят в обратном порядке. Обязательно осматривают маховик. Если есть хоть малейшее отклонение от нормы, надо деталь заменить.

На сцеплениях Nissan X‐Trail часто встречаются бракованные втулки, по которым ходят выжимные подшипники. Эта втулка чересчур длинная и сделана из мягкого металла — вроде алюминия. Очевидно, что такой элемент легко повреждается. Например, втулку часто закусывает первичный вал.

Несколько полезных рекомендаций напоследок:

после установки нового диска нужно провести его центровку;
на шкив и места контакта вилки сцепления наносят молибденовое масло;
чтобы коробка встала на место, сначала надо вдеть её на вал, затем подсоединить раздатку.

На завершающем этапе сцепление прокачивается — 10–15 нажатий на педаль муфты достаточно, чтобы воздух вышел из системы. Если замена производится в сервисе, эта услуга обычно входит в начальный перечень работ.

Единая тема: Сцепление X-Trail T31 - диагностика, выбор, замена

На новом Х-е 2008 года при первом же буксовании сгорело сцепление, обуглилось и разлохматилось. Хочу поставить накладки от копейки. Кто скажет какая должна быть толщина диска с накладками? Сцепление не регулируемое как на Т30. Привод гидравлический, выжимной подшипник закреплен на рабочем цилиндре сцепления

Уважаемый Brodjaga2254, Это я тебя пригласил сюда на форум. Тут тебя никто не отматерит, не заругает, смелее выкладывай всё что накопал. Обсудим отдельной темой. А народ чем сможет, поможет :-)
Тем более что твой негативный опыт кому нибудь да поможет. Будешь миссией своего рода :-)))

Ещё раз поднимаю вверх для тебя тему :-) расскажи пожайлуста про свойства материала из которых сделаны фрикционные накладки. Как поменял и что опять произошло.
Размеры фрикционных накладок (наружний, внутренний диаметры и толщина
MR20DE 225Х160Х3,2 QR25DE 240Х160Х3,2

Был сейчас в гараже и показал диск специалистам по пластмассам. Они предполагают, что накладки изготовлены из плетеной углепластиковой нити, спресованной в диск, связующим элеменом была предположительно фенольная смола. Как сказали причиной сгорания накладок было неполное выключение сцепления. На малых перегонах была не заметна пробуксовка диска, а когда немного пробуксовал накладки задымились и рассыпались. Постараюсь в выходные сфотографировать диск и выставить на сайт.

Сгорела смола связующая стекловолоконный наполнитель. На корзине нет ни одного пятна от перегрева. Механические свойства накладок таковы, что при температуре свыше 130 градусов они начинают дымиться и расслаиваться. На Российских машинах в состав накладок входит астбест, который не даёт сгореть накладкам, немного попахнет сцеплением но машина продолжает ехать, а здесь накладки рассыпались.

Размеры накладок по диаметру почти такие же как на копейке. Посмотрю в гараже был комплект накладок, только придется отверстия пересверливать. Для машины весом более 1600кг и мощностью двигателя 140 л.с. сцепление такое же как на копейке весом 800кг и мощностью 64 л.с.?
Кстати, у некоторых знакомых на Х-ах тоже на первом году полетело сцепление.

Как известно фрикционные накладки у нас ещё в СССР делали из одного материала, пусть это будут жигули или Краз, ГАЗончик или ЗИЛок (по правде сказать когда я работал на Кразе-лаптёжнике то там стояло два диска сцепления). Менялись только размеры и сила прижимания корзиной ведомого диска сцепления. Ясно что в случае описываемым Brodjaga2254 это не решение проблемы. Так как у него какой то брак.

когда на СТО разобрали подшипник с цилиндром были нерабочие. Пришлось менять и цилиндр вместе с выжимным.

Об этом также говорит заклинивший выжимной подшипник. При полностью опущенной педали сцепление буксовало. Раз буксовало, грелось, в результате расплавилась связующая смола, фрикционные накладки просто рассыпались. Выжимной раз гоняло, то от этого его и заклинило. Точно заводской Брак. Добавлю что машина прошла всего навсего 1100 км
Волнует вот какой вопрос. Получается что поехав в отпуск куда нибудь на море, переоценив свои возможности, например кого нибудь выдернув из засады, можно хорошо встрять лишившись сцепления за один раз.
Вопрос такой. Есть ли для Икса какой нибудь тюнинговый керамический диск сцепления. Есть же тюнинговая подвеска, кто то находил.

Валера, это брак. Или букс был мучительно долгим, что все сгорело. Ты на своем сколько раз полазил в разных местах? И пока не читал, чтоб проблемы были со сцеплением. Зачем придумывать керамику и т.д.
Ну можно переклепать диск на ферадо, заменить выжимной и забыть тысяч на 80-100 про сцепление.

Честно, я наверное до 3 000-5 000 км вообще не полез туда, где есть застрять. 1100 км - еще не обкатанная машина.
ИМХО конечно же.

Валера, это брак. Или букс был мучительно долгим, что все сгорело. Ты на своем сколько раз полазил в разных местах?

Полностью тобой согласен, БРАК. Тем более после замены за свой счёт так как гарантия на диск не распостраняется, ситуация у Бродяги повторилась. Даже на асфальте нажимая на газ при увеличении оборотов двигателя как я понял у него буксует сцепление. Беда в том что как я понял там нет регулировок свободного хода. Стоит CSC - концентрический рабочий цилиндр который подлежит замене якобы при каждом снятии коробки. Может имеется ввиду что коробка снимается редко а сняв лучше поменять.
Бродяга менял диск на СТО, как я понял скорее всего у субдилера. При разборке выявился заклинивший выжимной подшпник что говорит о том что его постоянно гоняло, на это внимание не обратили, просто тупо детали поменяли и всё. Может там рабочий цилиндр на место не садится до конца или само гнездо под него мало выбрано. Могут и другие причины иметь место.
После замены человек естественно не то что в грязь, просто пылинки с сцепления готов сдувать. Бродяга поехал за грибами, по сухой просёлочной дороге. Сцепление горит, выезжает на асфальт опять двадцать пять.
Я же ездил на карася и облазил в округе по песчанным дорогам всё что мог. О чем только раньше мечтал или с завистью смотрел вдаль уходящим НИВАм, УАЗикам и пр. джипам. Естественное желание забраться в места где безлюдней а не толкаться локтями с рыбаками где есть подъезд для всех (понятно что утрирую маленько но что то навроде подобного) :-) Да пришлось поездить по на мой взгляд самому тяжёлому грунту - сухому песку. Всё нормально. И когда слышал что кто то сжигал сцепление всегда удивлялся. Как выясняется зря. Прокосячить, подпалить это доли секунд. Оказывается оно не подгорает, плавится, потом разлетается :-(
Обкатка это понятно хотя кое кто тут утверждал то после того как придумали хонингование она практически не нужна. Это был либо ты Мишан или Здоровый :-) Я считаю что нужна, известны случаи когда машина по настоящему едет где то после 30-40 тысяч км но это для автопрома (перетягивают все детали а не пользуются динамометрическим ключем), для иномарок эти цифры намного меньше. Я вон вломил впервые машине и то по трассе к концу десятой тысячи, разогнал свыше двухсот :-) Уже 16-тая тысяча, подобного не повторялось :-)
В данном случае с Бродягой обкатка однозначно не при чём. БРАК но и считаю выявляется конструктивный недостаток.

Единая тема: Сцепление X-Trail T30 - диагностика, выбор, замена

Привет всем. Недавно поменял масло в коробке, машина стала тупить. залил синтетику. Может это и не связано, но предварительный диагноз - менять сцепление. Машина при нажатии газа начинает орать и разгоняется очень медленно.
вопрос состоит в следующем: для замены сцепления нужно ли снимать коробку и движок, покупать сразу диск и корзину, что быстрее изнашивается?

Пробег на данный момент 67000, по России 38000км.

масло непричем,так-как,износился диск-менять диск,выжимной,сальник по желанию(я менял на раздатки и коленвале)корзину можно неменять. Двигатель ненадо снимать,снимите сначало раздатку,а потом коробку,еще желательно отсоединить выхлопную трубу,я побоялся отсоединять болты заржавели и поэтому намучился из-за трубы. по времени Полтора дня,на меншее нерасчитывайте. Успехов!

Привет всем. Недавно поменял масло в коробке, машина стала тупить. залил синтетику. Может это и не связано, но предварительный диагноз - менять сцепление. Машина при нажатии газа начинает орать и разгоняется очень медленно.
вопрос состоит в следующем: для замены сцепления нужно ли снимать коробку и движок, покупать сразу диск и корзину, что быстрее изнашивается?

Пробег на данный момент 67000, по России 38000км.

Сцепление у тебя буксует, возможно:
1 Износ диска
2 Каким-то образом попало масло на диск сцепления

Может есть смысл попробовать отрегулировать сцепление, ибо 67 000 не предел.

сцепление гидравлическое и оно не регулируется, регулируется только высота педали и это ничего не меняте кроме того как высоко задирать ногу при нажатии.

ситуация следующая, под замену пошла корзина, диск сцепления, выжимной. Цена вопроса вместе с работой 11500 рубликов. Сцепление съело, корзино пробороздило по полной, выжимной при прокручивании вручную (снятый) шуршал.
Еще интереснее стало дальше, маховик местами с синевой, от корзины на нем осталась борозда. Цена маховика в экзисте за 1,5 недели 34000, за 1,5 месяца 20000. В другом магазине по компу сказали что отпускная цена в Японии 28000, без учета веса (вроде как 8кг) и накруток продавцов плюс таможня.

Решение было такое,поменять корзину, диск, выжимной, маховик оставить старый, если она даже еще 60000 на новом сцеплении пройдет, то аналогичная замена выйдет все равно дешевле чем менять маховик.

Машина с аукциона, когда пришла как я раньше писал была без развала, т.е. старый хозяин не больно то за ней следил, скорее всего он и подпалил сцепу. Я за собой такого грешка не помню.

Кстати после замены когда я сел за руль почуствовал себя первоклассником который не то что трогаться, за руль держаться не умеет. Раньше сцепление было тугое, сейчас же только на 1 см педаль отпускаю (по ощущениям) она сразу рвет, как будто педаль резко бросил, и мягкое - аж не чуствуется. Так что пришлось потихоньку заново учиться трогаться.

по поводу замены - сняли раздатку, привода, глушак не снимали, пришлось снимать нижюю балку, иначе коробку отвести не могли, на все про все с покупкой запчастей (они сами искали) ушло 1,5 дня

У меня по корзине была полоса от заклепок 0.5мм и то нестал менять уже 20000км наездил пока нормально, приработаетса будет как прежде от середины. недорого взяли у нас работа в том году была 4500руб и 1.5 дня,со своими запчастями.

Замена сцепления

Приветствую хитроводы. Назрел вопрос по замене сцепления. Машинка 04 года, левый руль, 2.0 л., бензин, пробег 76 тыков. Педалька сцепы хватает практически в самом верху, пока не буксует, но чую, что все равно менять надо. Да и в пробках местами какая-то не понятная вибрация-постукивания по педали чувствуются на нейтралке. В общем как-то не спокойно. Собственно вопросов несколько.
1. Какое сцепление рекомендуете взять, слышал, что родное ниссан (оно же валео вроде) - гуано, хлипкое и нежное, типа буксовать низя? Да и хотелось бы чтобы педаль была помягче.
2. Менять все в сборе: диск сцепления, выжимник, корзина, вилка . может еще чего или достаточно только диск с учетом моего пробега? Просто на 10 тазике когда катался было правилом менять сцепу в сборе. А тут даже не знаю.
3. Если я продолжу кататься на своем сцепление, не убью ли я маховик? А то как-то крутова-то денег он стоит.
4. Теоретически планирую менять сам с друганом, поэтому хочу спросить у бывалых, какие могут возникнуть подводные камни при замене, на что обратить внимание или может есть у кого подробный фотоотчет, буду очень признателен.
Сори, если подобная тема была, поиском нашел не все ответы на свои вопросы.

Я тоже не сталкивался тут с подобной темой. Разве что вот Единая тема: Сцепление X-Trail T31 - диагностика, выбор, замена но тут был заводской брак и случай гарантийный, делалось на СТО ОД. Также и на других форумах. Раз планируешь сам с другом менять, значит имется кое какой опыт либо у тебя, либо у помошника. Про дефектовку можно говорить только после разборки. Вот и сделаешь фотоотчёт :-)
Заранее спасибо за фотоотчёт :-)

Руки растут из нужного места :) На практике с заменой сцепы самостоятельно еще не сталкивался, в теории знаю че да как, думаю ни чего сложного нет, просто трудоемко и долговременно. О дефекте думаю не может быть и речи, последние 30 тыков катал довольно агрессивно на хитром, просто износилась сцепа :) Если все же соберусь (На новогодних праздниках) фотоотчет по любому сделаю, привычка такая :)

Не забудь подшипник в маховике глянуть. Первичный вал желательно, выставить диск. остальное вроде не сложно :-)

И все же, если кому довелось менять сцепу, кто какой диск сцепления себе ставил. Пока вижу два выбора: AISIN DN-932 и LUK. Про ЛУК все понятно, конторка известная, а вот со вторым хз. Какое из них надежнее и мягче?

Кто реально шарит в МКПП. Дайте плиззз, совет по сцеплению!

Пробег 110т.км. Собрался поменять комплект сцепления, т.к. потряхивает при троганье и иногда не дожимает, хотя педаль всегда жму до упора. На других форумах ответа не нашел, может здесь есть те , кто менял сцепление или знает в этом толк. Поговаривают, что педаль в Хитрюгах жесткая изначально (мне достался с пробегом 53 тыс. и уже была жесткая, я-то думал на рыбалках ушатали, ждал когда буксовать начнет, чтоб заменить, и не дождался) советуют взять для замены не оригинал, а хороший дубль. Но какой фирмы брать никто толком не поясняет. Мастер, который будет менять, убалтывает к комплекту прикупить маховик, а его ценник около сорока штук. Подскажите кто знает, пожалуйста, стоит ли реально сразу покупать маховик, чтобы тряс при плавном старте пропал. И какой фирмы посоветуете сцепление. Оригинал на др. форумах обгадили, мол жесткий будет и слабенький. А я теперь в сомнениях. Хочется по надежнее и по мягче педальку, т.к. жена его тоже эксплуатирует. Говорит, что после копейки сцепа очень тугая.

Маховик нужно сначало посмотреть, если он не горелый, то и менять его не зачем в общем по состоянию смотреть нужно. У меня на Т30 пробег поболе был и сцепление нормальное было.

Пробег 110т.км. Собрался поменять комплект сцепления, т.к. потряхивает при троганье и иногда не дожимает, хотя педаль всегда жму до упора. На других форумах ответа не нашел, может здесь есть те , кто менял сцепление или знает в этом толк. Поговаривают, что педаль в Хитрюгах жесткая изначально (мне достался с пробегом 53 тыс. и уже была жесткая, я-то думал на рыбалках ушатали, ждал когда буксовать начнет, чтоб заменить, и не дождался) советуют взять для замены не оригинал, а хороший дубль. Но какой фирмы брать никто толком не поясняет. Мастер, который будет менять, убалтывает к комплекту прикупить маховик, а его ценник около сорока штук. Подскажите кто знает, пожалуйста, стоит ли реально сразу покупать маховик, чтобы тряс при плавном старте пропал. И какой фирмы посоветуете сцепление. Оригинал на др. форумах обгадили, мол жесткий будет и слабенький. А я теперь в сомнениях. Хочется по надежнее и по мягче педальку, т.к. жена его тоже эксплуатирует. Говорит, что после копейки сцепа очень тугая.

Читайте также: