Сколько ходит масляный насос ваз классика

Обновлено: 08.01.2025

Народ, подскажите какой лучше масляный насос взять?
Хотелось бы поменять старый, а какой поставить лучше - не знаю.

_________________
"Выбирай трудный путь - там нет конкурентов. "

На днях стал переливаться бенз в первичную камеру и глохнуть двигатель. Перебор карба и замена на старый результата не дал.
В итоге заменил бензонасос пекар на новый. Перелив прекратился, сегодня настроил ХХ, стала мерцать лампа давления масла при заводе двигателя (прогретого). Дальше вроде нормально.

В голову пришла мысль о возможных последних днях масляного насоса. С момента покупки машины, двигатель не трогал. Есть подтеки масла в районе маслозаливной горловины и прокладки крышки ГБЦ со стороны лобового стекла.

_________________
"Выбирай трудный путь - там нет конкурентов. "

прекратился, сегодня настроил ХХ, стала мерцать лампа давления масла при заводе двигателя (прогретого).

Теоретически возможно, что со старого насоса бензин просачивался в картер и разжижал масло. Рекомендовал бы пока не спешить с заменой, а поездить недельку, чтобы бензин выпарился.

Предыдущий бензонасос Пекар ставил в мае-июне новым после покупки. В итоге почти год откатался.

_________________
"Выбирай трудный путь - там нет конкурентов. "

Масло поменяйте в ДВС.
И ДААЗовский бензонасос поставьте.
Лузаровский маслонасос не ставьте. Лучше ВАЗ.

Масло менял в июле прошлого года

_________________
"Выбирай трудный путь - там нет конкурентов. "

Последний раз редактировалось Hardiganus 24 фев 2016, 15:01, всего редактировалось 1 раз.

Прежде, чем принять решение о замене маслонасоса, следует измерить давление в масляной магистрали.
А бензин должен испариться достаточно быстро в условиях длительно работающего двигателя.

Согласен полностью, заодно измерить компрессию в цилиндрах и т.д., т.е. оценить состояние двигателя. Вполне возможно что движок подустал и через увеличившиеся зазоры в коренных и шатунных масло уходит из системы, что также (помимо изношенного масляного насоса) приводит к снижению давления в масляной системе. Тогда заменой одного лишь насоса если и решишь проблему, то не надолго.

Перво-наперво, нужно контролировать уровень масла. Если он повышается и воняет бензином, то бензонасос пропускает бенз в картер. Из-за попадания бенза в масло, оно становится жидким и давление в системе падает (как и писали выше). И если бензин попал в масло, то проверяя давление в масляной магистрали, давление окажется очень плохим. Что ещё больше напугает и введёт в заблуждение.
А то что у тебя со старым бензонасосом переливало бенз в цилиндры так это виноват либо клапан в карбе, либо уровень в поплавковой камере карба. Бензонасос тут не причём! Со своим карбом как то мучился с переливом. Менял иголки. В результате поставил иголку с резиновым кончиком, и проблема исчезла сразу же. Видимо качество латунных иголок не ахти.
А бензин и в правду быстро испаряется из масла. За день езды, или несколько часов, всё выветрится. И ещё хорошо бы сразу масло поменять, а лучше поменять пока не выветрился бензин. Так как этот бензин в масле, очень хорошо отмывает двигатель изнутри. Если дождаться пока он выветрится, то вся грязь может обратно осесть.

"Перебор карба и замена на старый результата не дал.
В итоге заменил бензонасос пекар на новый. Перелив прекратился"-так значит не в карбе дело? И тогда возникает еще вопрос-может человек немного ошибся и движок глох не из-за перелива а по причине низкой производительности насоса (он элементарно не успевал пополнять бензином поплавковую камеру, смесь обеднялась,движок глох, поставил новый и все гуд)? " .. сегодня настроил ХХ, стала мерцать лампа давления масла при заводе двигателя (прогретого). Дальше вроде нормально. "- если раньше обороты ХХ были завышены то естественно и давление в системе было повыше, снизил обороты-давление чуть-чуть но упало. Хотя так можно рассуждать до бесконечности, надо искать причину.. Совсем редкий случай-соринка попала под ред.клапан в масляном насосе, тот полностью не закрылся и масло уходило из системы , давление упало. И самая простая причина-исправен ли датчик, верные ли он показания дает? Может врет и хозяина пугает.

он не должен качать до безобразия большое давление. При превышении определённого порога, у него клапаны должны перепускать топливо. Что хорошо ощущается при накачивании бензина в ручную. Пока поплавковая камера пустая, ощущается усиленное сопротивление, как только накачалось нужное количество топлива, так сразу бензонасос начинает перепускать через свои клапана что выражается в мягком рычаге ручной подкачки бензина

Эм-м-м. как бы это помягче сказать. Вы не совсем верно представляете себе работу бензонасоса. Насчет пекаровского т.н. "плунжерного" не скажу ничего, я имею в виду штатный даазовский. Клапана, которые там стоят, работают только на нагнетание, никакой перепускной функции они не выполняют. Усилие, которое мы ощущаем на рычаге при накачке бензина в пустую поплавковую камеру - это усилие растяжения диафрагмы и сжатия пружины, которая стоит под ней (при этом происходит засасывание бензина из подающего бензопровода). При отпускании рычага пружина толкает диафрагму вверх, а та в свою очередь выталкивает порцию бензина в нагнетающий штуцер (на бензонасосах для "классики" расположен вертикально).
Когда поплавковая камера заполнена, игла перекрывает канал, бензину деваться из магистрали некуда и диафрагма насоса остается в растянутом положении (соответственно пружина - в сжатом). Усилия для их деформации не требуется и потому мы ощущаем "мягкость" рычага подкачки.
Поскольку бензин в магистрали между бензонасосом и карбюратором все время "поддавливается" диафрагмой, то там создается постоянное избыточное давление и как только уровень бензина в поплавковой камере снижается, игла открывается и бензин начинает поступать в карбюратор, диафрагма насоса постепенно выпрямляется до тех пор, пока шток при очередном повороте промежуточного вала вновь не "взведет" ее.

И что это меняет? Смысл моих слов в том же. бензонасос может повлиять на перелив в том случае если он давит черезчур!
Может у топикстартера старый бензонасос давил чересчур, а тот на который он поменял, создаёт давление ниже. Один фиг дело в игле а не в бензонасосе.

Смысл моих слов в том же. бензонасос может повлиять на перелив в том случае если он давит черезчур! Может у топикстартера старый бензонасос давил чересчур, а тот на который он поменял, создаёт давление ниже.

Согласен. Однако на давление, создаваемое бензонасосом, может влиять не только он сам, но и размер прокладки между корпусом насоса и блоком цилиндров. Чем прокладка тоньше, тем сильнее шток "взводит" диафрагму, тем сильнее давление, развиваемое ею. Недаром ведь они разной толщины идут!

Давление бн никакое, имхо, хотя производительность 60 литров в час.
Желающие могут ознакомиться с цифрами.
Прокладки действительно разной толщины, толщина регулируемая.
Я столкнулся с перебоями в работе двигателя, нового двигателя.
Не работал бензонасос.
Быстренько поменял на рабочий.
Продолжал не работать на работающем двигателе.
В ручном режиме накачивал.
Причиной оказался сильный износ толкателя, миллиметра два сточился.
Замена хватило опять на недолго.
После увеличения толщины прокладки износ прекратился или стал незначительным.

Да там особо мощное и не нужно, достаточно, чтобы игла держала. ЕМНИП, меньше 1 атм штатный насос дает.

Давным - давно, на АЗЛК собирали космичи с двигателем 2106, но у этого мотора были небольшие отличия, как например, маслянный насос. Поддон, в виду особенностей кузова имел дрегой профиль.
Собственно насос от АЗЛК с мотором 2106, маркировку не помню, нам и нужен. Необходимы следующие модификации:
1. Необходимо доработать маслоприемник, он изготовлен из латуни в отличии от стандартного.
2. Удалить лист лист маслоприемника ( кто не видел, это площадка в поддоне, которая защищает мотор от маслянного голодания от поддона, не давая ему разливатся.
3. Установить МАСЛЯННЫЙ ФИЛЬТР от двигателя ЗМЗ-406 ( последнее необходимо из-за ОЧЕНЬ СИЛЬНО возросшего давления масла на холодном двигателе - срывает стандартные фильтра).
В итоге получаем: на моторе с пробегом 100000 км такое соотношение: 4000 об/мин - 4 атм. На холостых оборотах давление 0,8 - 1 атм. Говорю это из личного опыта. К тому же мотор прекрасно чувствует на высоких оборотах, от того что в каналах возрасло давление и на стенки цилиндров попадает больше масла пропадает маслянное голодание и нормально начинают работать гидрокомпенсаторы. На моторах, после капитального ремонта: давление 4000 об/мин - от 5,2 до 5,8.
Данная система установлена на 3 двигателя.

Понятно-давление масла становится больше. И-? Что дальше? Ну, гидрокомпенсаторы (не у всех стоят) Что с ресурсом? Есть график зависимости ресурса от давления? Потом, повышенное давление это и повышенные нагрузки и на привод, и на стенки каналов. И как возросшие нагрузки на ресурс влияют? Ответ в тумане, поэтому сия модернизация весьма сомнительна.

тут бабко на двое сказала. Большое давление масла это не плохо. Вспомните систему смазки двигателя с "сухим картером". Там маслонасос очень высокого давления. (по сравнению со штатным).И ведь такое тоже ставили на вазы доморощенные тюнеры и некоторые спарцмены. Просто нету смысла ставить насос от Автомобиля Заранее Лишенного Качества ибо проще доработать родной насос и показатели будут примерно такие же. А каг это сделать обсосано стотыщмильёнов раз

Ну. Я так и знал-" сухой картер. тюнеры. спарцмены.." А простым чайникам оно надо? И еще- спортсменам ресурс важен конкретный- на сезон, на гонку. на заезд. Главное-выжать максимум (ценой ресурса). Верно?

Господин поручик , ресурс-то особо не изменится. А полуторный насос нужен не на низких оборотах, а на подходе к 8000 об/мин. Хотя, да, есть грех на "классике", что на ХХ к распреду масла маловато идёт.

З.Ы. Проще и дешевле сколхозить насос из стокового.

Нет, речь идет как раз о ресурсе и долговечности.
Во первых, на стоковом насосе, при порядком изношеном двигателе, давление на ХХ составляет около 0,4-0,6 атм и редукционный клапан отсекает его на 4 атм. При использавании такой конструкции на ХХ 1-1,2 атм,а при 5500 об/мин происходит сброс на 5,5-6 атм. Что прямым образом влияет на ресурс.(Давление измерено показательнам манометром от центрального маслянного канала. Это куда датчик вкручивается)
Во вторых, на этой системе снижено маслянное голодание на средних и высоких оборотах.
Для большего понимания , опишу этот процесс.
В КШМ ( кривошипно-шатунном механизме) происходит высокий нагрев стенок цилиндра от высокой температуры поршня от горения и трения о стенки цилиндров. Когда температера очень высокая, а производительность маслянной системы оставляет желать лучшего, то начинается сам процесс - маслянное голодание. На стенки масло попадает двумя способами: 1. Разбрызгиванием - противовесы коленвала цепляют масло и швыряют его по внутреннуй поверхности ДВС ,а эти брызги и взвесь попадают на стенки. 2. Под давлением - в коленвал, попадает масло, которое по шатуну попадает на стенки.
Увеличение производительности насоса, сильно влияет на общие характеристики ДВС. Поднимает максимальные обороты, без потери ресурса.

увеличение производительности насоса, сильно влияет на общие характеристики ДВС. Поднимает максимальные обороты

отоно чо! отоно.
Пошел колхозить насос! Ведь судя из написанного, увеличивая производительность насоса мы поднимем максимальные обороты двигуна.
Все просто, а многие тут ипуццо карбы точит, валы крутит, низ облегчает - парни вы неудачнеги. бегите за насосом. все в разы лудшэ закрутиццо.

Во первых, на стоковом насосе, при порядком изношеном двигателе, давление на ХХ составляет около 0,4-0,6 атм

негоже двигатель доводить до изношенного состояния. Давление масла и чудо-насос не сможет наростить вкладыши и шейки колена.

Все понятно. Интересно, какой ресурс движка, предусмотренный производителем? До капиталки и до вторчермета? Дотянем без помощи АЗЛК ?

У меня в гаражах есть дедушка один, помоему он еще Сталина видел , дак вот этот дедушка ездит на старенькой копейке, предположительно года 72 выпуска. У него пробег на осень 2007 года был 640-650 тыс.км. На моторе сделано всего 2 капиталки и 1 замена колец ( я ему их менял 4 года назад - он после обкатки захотел поменять вот я и вписался)))) ). А в среднем до капиталки моторы бегают 150-200 тыс., а до следующей гораздо меньше - порядка 100-120 тыс. Все от запчастей зависит.
Так что я думаю до металлолома большинство машин доедет своим ходом и не обязательно использовать АЗЛК.

Дело не в километрах ресурса, а более наждежной эксплуатации двигателя.

А здесь ты не далек от истины двухтактные двигатели (мотоциклетные, и на некотрых старинных автомобилей типа Вартбурга, Трабанта и т.п.) работают как раз на смеси масла и бензина, засчет этого смазывается двигатель. Правда к данной теме это не относится

Я так и не понял стоит переделывать стандартный насос? Будет от него плюсы? И минусы какие появиться?

[quote name='Шахид Магамедов' date='3.3.2008, 21:48' post='55475']
[quote]
И ище про давляк повышенный. Вы после зимы масляные фильтры не пробовали пилить. Там фильтрующая бамашка очень часто бывает с огромной дыркой. И это при стоковом классическом насосе. - рвеццо она от давлека и густого масла. Надеюсь я не для кого ни чего нового не открыл.
[/quote]
Так..так..так. С этого места поподробнее. пжста! (стыдно признаться, но . не знал) Какие признаки порватой "бамашки" ?

И ище про давляк повышенный. Вы после зимы масляные фильтры не пробовали пилить. Там фильтрующая бамашка очень часто бывает с огромной дыркой. И это при стоковом классическом насосе. - рвеццо она от давлека и густого масла. Надеюсь я не для кого ни чего нового не открыл.
[/quote]
А как же перепускной клапан в фильтре? Он должен перекидывать давление, если фильтр засорился или густое масло.

А как же перепускной клапан в фильтре? Он должен перекидывать давление, если фильтр засорился или густое масло.

"Должен" - не значит, что "перикидывает" Фильтра нормальные ставить нужно - тот же MANN, к примеру - я в них не разу не видел рваного фильтрующего элемента. Немцы делают з/ч на порядок лучше остальных

На той неделе поставил фильтр Mann W916/1, обошелся в 120 рубчиков, обратил на качество, все аккуратно, с душой.

у полуторника плюс есть существенный, снижение маслянного голодания при динамических ускорениях мотора. Масло то в картере не приклеено и например при резком торможении оказывается далеко не в зоне насоса, да и при боковом тоже

Надо поддон снять, хочу поменять шатунные вкладыши, стоит ли попутно заморачиваться с масленным насосом? Просто у меня в гараже еще один масленный насос валяется.

Так..так..так. С этого места поподробнее. пжста! (стыдно признаться, но . не знал) Какие признаки порватой "бамашки" ?

Признаков нет! Пока не вскроешь фильтр не увидишь. Хотя стоп! Есть признаки - задиры на постели распреда, и подшипников коленвала.

Ну как бы это сказать по мяхче. случается гумно!

+1
И еще: "А что в Немеции делают запчасти для жигулей. На ВАЗ-2101. " Чото я сомневаюсь!
Но фильтры манн по настоящему лучше других, хотя тоже бывали случаи.

Шахид Магамедов: И еще: "А что в Немеции делают запчасти для жигулей. На ВАЗ-2101. " Чото я сомневаюсь!
Но фильтры манн по настоящему лучше других, хотя тоже бывали случаи.

Если ты по поводу маслянного фильтра, то это фильтр w916/1 ставиться на форд, просто по размерам и хар-кам подходит на ваз 2101.

По этим размерам можно подобрать любой масляный фильтр на 2106:
А=93,0 В=62,0 С=71,0 G= 3/4-16 UNF Н=95,0 правда есть один нюанс: при выборе маслянного фильтра надо не забывать о перепускном клапане и обратном клапане. Например на фильтре mann W916/1 (от форда) перепускной срабатывает при 0,9 бар, а у такого же фильтра (по размерам) но с маркировкой W920/8 (от фолькса, шкода) перепускной клапан срабатывает при 2,5 бар.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

А оно надо. Помоему тюнинг неоправданный получается.
Если хочется фильтр от форда, то наверное нужно купить форд! Помоему это оптимал!

Скажи, а когда ты покупаешь подшипник в ступицу, ты думаешь такой только для Жигулей или еще на что-нибудь ставится. или покупаешь хорошее инастраное масло а там рекомендовано для таких-то машин бмв, мерс и т.д то ты его заливать не будешь? Про тюнинг я не говорил ни слова, я говорил про качество фильтров.
не судите за флуд

а вот мне на просьбу жигулёвского фильтра в магазе дали на выбор два: один чёрный ЛИВНЫ другой желтый не знаю как называется оба типо конкретно для жигулей. я попробывал подуть, ливны продуваются а 2-й нет. попробывал отвёрткой надовить на подпружиненную середину разница огромная. вот и возникает вопрос какой же лучше, какой рекомендованнее? и как их характеристики на давление сказывается?

Неисправности масляного насоса могут значительно навредить двигателю автомобиля, поскольку из-за них нарушается нормальная циркуляция моторного масла по системе. Причинами поломки может быть некачественное используемое масло, его низкий уровень в картере, выход из строя редукционного клапана, загрязнение масляного фильтра, засор сетки маслоприемника и несколько других. Проверить состояние масляного насоса можно как с его демонтажем, так и без него.

Признаки неисправности масляного насоса

Существует несколько типовых симптомов неисправности масляного насоса. К ним относится:

Снижение давления масла в двигателе. Об этом будет сигнализировать лампочка масленки на приборной панели.
Повышение давления масла в двигателе. Моторное масло выдавливает из различных уплотнений и мест стыка в системе. Например, сальников, прокладок, места соединения масляного фильтра. В более редких случаях из-за избыточного давления в масляной системе машина вообще отказывается заводиться. Это происходит потому, что гидрокомпенсаторы перестанут выполнять свои функции, и соответственно, плохо функционируют клапана.
Увеличение расхода масла. Возникает из-за утечки либо угара.

При этом необходимо понимать, что некоторые из них могут указывать и на выход из строя других элементов масляной системы. Поэтому проверку желательно проводить в комплексе.

Причины неисправности масляного насоса

Причину по которой маслонасос вышел из строя может определить диагностика. Есть как минимум 8 основных неисправностей масляного насоса. К ним относится:

Вне зависимости от причины, вызвавшей частичный выход из строя масляного насоса, необходимо выполнить его детальную проверку и при необходимости сделать ремонт или полную замену.

Как определить неисправность масляного насоса

Как проверить масляный насос, не снимая

Перед тем как непосредственно проверить насос, имеет смысл с помощью манометра проверить давление масла в системе. Так вы сможете убедиться в том что лампочка давления масла работает корректно и загорелась не зря. Для этого манометр вкручивается вместо датчика давления аварийной лампы.

Другая проверка без демонтажа насоса — проверка люфта его штока. Делается это аналогично, при снятом трамблере и демонтированной шестерне. Необходимо взять длинную отвертку и попросту пошевелить ею шток. Если имеется люфт — значит, насос вышел из строя. На нормальном рабочем насосе зазор между поверхностями штока и корпуса должен составлять 0,1 мм, соответственно, и люфта практически нет.

Сетка маслоприемника

Для дальнейшей проверки необходимо демонтировать и разобрать насос. Делается это еще и для того, чтобы в дальнейшем промыть их скопившегося мусора. Вначале нужно открутить маслоприемник. При этом необходимо проверить состояние имеющегося в месте стыка уплотнительного кольца. Если оно значительно затвердело — желательно его поменять. Особое внимание уделите сеточке маслоприемника, поскольку чаще всего именно она становится причиной того, что насос плохо прокачивает масло. Соответственно, если она забита — ее нужно прочистить, а то и поменять полностью маслоприемник в комплекте с сеточкой.

Проверка редукционного клапана

Следующий элемент для проверки — редукционный клапан. Задача этого элемента — сброс излишнего давления в системе. Основные составляющие — поршень и пружина. При достижении крайнего значения давления пружина срабатывает и масло через поршень выливается обратно в систему, тем самым выравнивая давление. Чаще всего неисправность редукционного клапана масляного насоса заключается в негодности пружины. Она либо теряет жесткость, либо лопается.

В зависимости от конструкции насоса клапан можно демонтировать (развальцевать). Далее нужно оценить износ поршня. Желательно почистить его с помощью очень мелкой наждачной бумаги, побрызгать аэрозолем очистителя для дальнейшей нормальной работы.

Зашкуривать поверхность поршня нужно аккуратно, чтобы не снять слишком много металла. В противном случае масло будет возвращаться в основную магистраль при более низком давлении, чем настроенное значение (например, на холостых оборотах работы двигателя).

Корпус и шестерни насоса

Нужно осмотреть состояние внутренних поверхностей крышки, корпуса насоса, а также состояние лопастей. При их значительном повреждении снижается эффективность работы насоса. Существует несколько типовых тестов.

Проверка зазора между шестерней и корпусом масляного насоса

Первый — проверка зазора между соприкасающимися лопастями двух шестерен. Замер производится при помощи набора специальных щупов (инструменты для замера зазоров с различной толщиной). Другой вариант — штангенциркуль. В зависимости от модели конкретного насоса, допустимый максимальный зазор будет отличаться, поэтому соответствующую информацию необходимо уточнять дополнительно.

Выработка на шестерне маслонасоса

В маслонасосе ВАЗ также нужно обратить внимание на состояние бронзовой втулки шестерни привода. Извлекается из блока двигателя. Если на ней имеются в значительном количестве задиры, то ее лучше заменить. Аналогично стоит проверить состояние ее посадочного места. Перед установкой новой втулки желательно почистить.

При покупке насоса его необходимо полностью разобрать и проверить состояние. В частности, наличие на его деталях задиров, а также размеры люфтов. Особенно это актуально для недорогих насосов.

Дополнительные советы

Отдельно стоит заметить, что для избежание проблем с масляной системой, в том числе с насосом, необходимо периодически контролировать уровень масла в картере, проверять его качество (не сильно ли оно почернело/загустело), менять моторное масло и масляный фильтр в соответствии с регламентом. А также пользоваться моторным маслом с характеристиками, предписанными производителем двигателя автомобиля.

При необходимости покупки нового масляного насоса в идеале нужно покупать, конечно же, оригинальный агрегат. Особенно это касается машин среднего и высшего ценового диапазона. Китайские аналоги мало того что отличаются малым сроком эксплуатации, так еще и могут вызвать проблему с давлением масла в системе.

Заключение

Неисправность, пусть даже незначительная, масляного насоса может привести к серьезным поломкам других элементов двигателя. Поэтому при возникновении признаков его неисправности необходимо как можно быстрее выполнить соответствующую проверку, а при необходимости ремонт или замену.

Самостоятельно выполнить проверку имеет смысл лишь в случае, если у автовладельца имеется соответствующий опыт выполнения подобных работ, а также понимание выполнения всех этапов работы. В противном случае лучше обратиться за помощью в автосервис.

В рейтинге надёжности узлов и деталей ВАЗ 2106/07 масляный насос занимает одно из первых мест. Однако и он иногда требует ремонта или замены. При его выходе из строя нарушается циркуляция масла в двигателе. Последствия могут быть чрезвычайно неприятными и дорогостоящими.

Расположение, устройство и назначение масляного насоса ВАЗ 2106/07

Масляный насос любого автомобиля создаёт давление в системе смазки двигателя. В результате снижается трение между подвижными элементами мотора (коленчатый и распределительный валы, поршневая группа и др.), и увеличивается срок их службы. При выходе насоса из строя резко падает давление масла, возрастает трение, и двигатель может заклинить. Потребуется сложный и дорогостоящий капитальный ремонт. Поэтому так важно своевременно обнаруживать и устранять любые неисправности масляного насоса.

Масляный насос ВАЗ 2106/07 находится внутри двигателя в нижней его части

Масляный насос ВАЗ 2106/07 расположен в нижней части двигателя под коленвалом. Для обеспечения к нему доступа потребуется снять защиту и поддон картера и установить машину на смотровой яме, эстакаде или подъёмнике.

Принцип работы масляного насоса

На ВАЗ 2106/07 установлен насос шестерёнчатого типа с наружным зацеплением. В движение он приводится посредством цепной передачи от коленчатого вала мотора. Этой же цепью вращается распредвал при работе силового агрегата. Основу конструкции насоса составляют две шестерни, к которым через маслоприемник поступает смазка из картера. Вращаясь, шестерни захватывают масло и под давлением подают его в двигатель. Производительность насоса зависит от оборотов мотора и вязкости масла. Конструкцией насоса предусмотрен редукционный клапан, который срабатывает при превышении давлением допустимой величины и направляет часть масла обратно в поддон.

Симптомы неисправности масляного насоса

Основными признаками неполадок в системе смазки являются нехарактерные для работы двигателя звуки и загорание лампочки давления масла. В этой ситуации следует остановиться, заглушить автомобиль и через некоторое время щупом проверить уровень масла в двигателе (нужно немного подождать, пока масло стечёт в поддон). Если уровень окажется ниже минимального, следует долить масла и снова проверить уровень (он должен находиться между отметками min и max). Если при запуске двигателя лампочка погасла, причиной её загорания был именно низкий уровень масла.

Горящая лампочка давления масла говорит о неполадках в системе смазки

Если же после доливки масла посторонние звуки не исчезли, а лампочка продолжает гореть, движение продолжать не стоит. Вероятнее всего, возникли неполадки с масляным насосом, и потребуется его замена или ремонт. Добраться до гаража или автосервиса можно с помощью эвакуатора или на буксире. Однако лампочка может гореть и по причине выхода из строя датчика давления масла. Поэтому до постановки точного диагноза не следует спешить с ремонтом масляного насоса и начинать разбирать двигатель.

Основные причины низкого давления масла

Основные причины низкого давления масла на классических моделях ВАЗ следующие:

Использование масла низкого качества или несоответствующего типу двигателя.
Засорение масляного фильтра.
Неисправность датчика давления (проверить его можно, измерив давление механическим манометром).
Засорение маслоприемника или выход из строя масляного насоса.
Повреждение маслоприемника в результате механической деформации поддона картера.

Одной из причин загорания лампочки давления масла является неисправный датчик

Все эти причины могут привести к выходу из строя масляного насоса и его замене. При покупке нового насоса предпочтение следует отдавать оригинальным изделиям и проверенным производителям. В противном случае результат может быть непредсказуем.

Фактический ресурс масляного насоса определяется как качеством самого изделия, так и качеством используемого масла и масляного фильтра. Выход его из строя в большинстве случаев связан с выработкой шестерней и оси привода. При этом ремонт довольно прост. На снятом с автомобиля насосе потребуется лишь заменить изношенные элементы на новые.

Замена масляного насоса

Для замены масляного насоса ВАЗ 2106/07 автомобиль следует установить на подъёмник, смотровую яму или эстакаду. В крайнем случае можно использовать домкрат.

Необходимые инструменты и приспособления

Для замены масляного насоса потребуется:

набор торцовых ключей;
нож;
домкрат;
прочный деревянный брусок;
деревянная проставка;
ёмкость для слива масла;
новая уплотнительная прокладка маслонасоса;
новая прокладка поддона;
новый масляный насос.

Порядок демонтажа масляного насоса

Замена масляного насоса осуществляется следующим образом:

При замене масляного насоса необходимо снять защиту картера

Пробка для слива масла выкручивается шестигранным ключом

Чтобы отсоединить двигатель от кузова, необходимо открутить гайки крепления нижних опор

Двигатель поднимается с помощью домкрата и деревянной проставки

Для демонтажа поддона потребуется открутить болты крепления

Масляный насос снимается вместе с прокладкой

Порядок установки масляного насоса

Монтаж нового или отремонтированного насоса производится следующим образом:

Установите новый насос с новой прокладкой.
Затяните крепления насоса.
Установите на место крышку поддона вместе с новым уплотнительным элементом. Равномерно затяните все болты крепления.
Опустите двигатель и установите опоры на свои места. Затяните гайки крепления.
Установите и закрепите защиту картера.
Залейте новое моторное масло.

Видео: замена масляного насоса на классических моделях ВАЗ

Ремонт масляного насоса

Обычно неисправный масляный насос меняется на новый. Однако вышедший из строя насос можно попробовать отремонтировать.

Необходимые инструменты

Для ремонта масляного насоса ВАЗ 2106/07 потребуются:

ключи на 10;
линейка;
набор плоских щупов;
тиски.

Разборка масляного насоса

Разборка насоса осуществляется в следующем порядке:

Маслоприёмник крепится тремя болтами

При разборке насоса снимается трубка, пружина и шайба редукционного клапана

Из насоса вынимаются обе шестерни

Все детали разобранного насоса промываются в керосине и протираются чистой ветошью. Затем проводят осмотр всех составных частей и заменяют износившиеся элементы. Сборка насоса производится в обратной последовательности.

Ремонт и замена элементов масляного насоса

После разборки, чистки и осмотра элементы насоса проверяются на износ. Для этого делают ряд замеров и сравнивают с допустимыми значениями:

максимально допустимый зазор между ведомой шестерёнкой и осью не должен превышать 0,1 мм;
зазор между зубьями шестерёнок после их установки в корпус не должен превышать 0,25 мм;
зазор между корпусом и наружным диаметром каждой из шестерёнок не должен превышать 0,25 мм;
зазор между плоскостью крышки и верхней поверхностью шестерёнок не должен превышать 0,2 мм;
высота пружины редукционного клапана без нагрузки должна составлять 3,8 см, а под нагрузкой 60–65 Н — 2 см.

Одним из шагов при диагностике масляного насоса является проверка зазоров между зубьями шестерней

При прокручивании насоса рукой не должно чувствоваться даже малейшее заедание. Если какие-либо из перечисленных зазоров превышают показатель, заменяют либо отдельные детали, либо насос полностью. Очень важно, чтобы не было никаких дефектов на поверхности редукционного клапана и его пружине. В противном случае клапан не сможет нормально работать.

Видео: проверка масляного насоса на износ

Замена шестерни привода масляного насоса

В процессе эксплуатации изнашивается шестерня привода маслонасоса. Если её не заменить своевременно, она начинает проскальзывать, снижая производительность насоса. Как следствие, в системе смазки может образоваться недостаток масла. Располагается шестерня под валом распределителя зажигания (под трамблёром) и снимается в следующем порядке:

На инжекторном двигателе снимите заглушку, на карбюраторном — распределитель зажигания, предварительно пометив его положение. Для этого открутите одну гайку.
В шестерне привода маслонасоса по центру есть отверстие. В это отверстие с небольшим усилием (можно несильно постучать) вставьте деревянную палочку с заточенным концом и извлеките шестерню.

Шестерню осматривают и при обнаружении износа внутренних шлицов меняют на новую. Сборку выполняют в обратной последовательности.

Для извлечения шестерни привода масляного насоса используют деревянную палочку с заостренным концом

Таким образом, самостоятельный ремонт и замена масляного насоса на классических моделях ВАЗ не представляет большой сложности. Для этого потребуется лишь желание, немного свободного времени, стандартный набор слесарных инструментов и тщательное следование рекомендациям специалистов.

Перевел деньги за маслонасос в Омск, значит можно писать…
Изготовили еще месяц назад, но подвернулись диски — надо было брать!
Выбор, при поиске изготовителя, пал на эту концепцию :
также в комплекте цитата автора : "фрезерованный грибок, у кого срезало шлицы — тот поймет".

Данная "полустатья" (на статью в "ФАК" точно не потянет, потому что не проведены ресурсные испытания) — будет полезна прежде всего тем Вазоводам, кто еще не определился, какую "секту" моторостроения поддерживать(шутка)!
Я исходил из простой логики, которую озвучивали не однократно…
За исключением грибка 21213 — система смазки -ни как не изменилась от базового 1.1-1.2 литра, а у меня 1.8 i будет и ГБО.Вот например система охлаждения развивалась — большие по объему радиаторы, электро-вентиляторы, шевинива схема…
Так что — "кости брошены" -жизнь покажет!

У меня будут маслофорсунки с "носиком", на резьбе — в маслоканал.(пока не определился какие).
"Сухой" анализ —
Из блогосферы, на интуитивном уровне понравилось высказывание — "походу в 16V на ВАЗе маслофорсы решили вставлять в опорную шейку колена — потому что там правят бал не инженеры, а технологи-экономисты т.е. делаем как дешевле а не как правильней!"
Зная суть капитализма — а тем более Русского — "бессмысленного и беспощадного" охотно в это верится!
Уж тогда — самый бюджетный вариант(его используют раллисты, кто не в курсе) — ТУПО -медицинские иглы, их и загнуть можно как надо!
Если честно- лично мне, "стремно" сверлиться — в этом "тонком" во всех смыслах месте!
И еще глобальный минус — установка "после хонинговки, в натяг", это что значит?
А то что на последующей капиталке блока — бюджетные форсы — нужно будет выбивать!
И что ставить вместо них?
Не, наши мастера — если надо — что нибудь придумают!Так не проще ли нарезать резьбу в маслоканале?И меняй свои три капитальных ремонта движка спокойно форсунки!
Ну это опять ИМХО …Без амбиций .так сказать!
Но прошу с уважением отнестись, к "чужой религии"…
НАДО — НЕ надо полуторкинасосы-форсунки…(в конце концов советские раллисты — зачем то это придумали! Доводы — "Нива не крутится до 7тыщ" — ИМХО "колхоз", бо то, что у раллиста "живет" максимум сезон, а зачастую 1-2 гонки, при переносе на гражданскую эксплуатацию — значительно, ну хочется в это верить, продлевает жизнь ДВС!)
В процессе переписки, произошло легкое недопонимание друг, друга — я "задавал вопросы", как всегда в нивоводстве противоречивые, а их восприняли как ТЗ.
Вообщем маслозаборник у меня теперь такой :

В споре с раллистом, который против полуторки насоса(потому что на 7000 оборотов у него грибок "слизало"), он выдал инфу — О которой я дагадывался, Но не знал!
НУЖНО ДОРАБОТАТЬ "точнее фактически, сделать заново маслосливной канал из ГБЦ — в картер" — СПСБ Ему большое за инфу!
Вот тогда, круговорот масла в ДВС с полуторкой насосом — "замкнется" и то о чем я думал — подтверждается, теперь минимальный уровень масла — максимальный!Ну и маслофорсы — "снимут" избыток давления-производительности + еще пару плюсов, при их наличии в блоке и продлят жизнь поршневой группе.
А 14-ый вал ОКБ Двигатель — не плохая механическая "отсечка" — крутить более 3500-4000 на 1.8 литра — просто бесполезно!

У меня так совпало(не надо думать, что так должно быть у всех)на прогретом моторе на каждую тысячу оборотов приходится примерно 1кг давления. Максимальное давление 4,7-:- 4,8 кг/см ( больше 6000об/мин не кручу)… был правда грех… зимой в 2012г на ралли-спринте на второй передаче выкрутил 7600(больше отсечка не дала) … ну соответственно стрелка манометра пошла на второй круг, естественно манометр пришлось выкинуть…
Конец цитаты

Я так понял — на еще одну тюнинговую деталь у меня будет больше!
Или хомутами усиленными стягивать штат маслянный фильтр(как в дубовой бочке олдскул) или подбирать, что то иномарочное…
Ну в зип, опытные люди, резервный маслянный фильтр давно рекомендуют закладывать.

P, S. Очень приветствуется обоснованная критика и рекомендации, на основе хоть каких то практических изысков и поддающаяся, хоть какой-то логике… Прошу уважить мое время проведенное на форумах и "рыскания" нета…
ИМХО, на данный момент это единственное правильное по сути решение проблемы, да не дешевое(по крайней мере я не нашел, да и тот кто читает этот отчет- наверное тоже не найдет аналог) и денег у меня не дохрена — но лично я понимаю, что маслонасос — это сердце двигателя.

P/S/2 Адепты "секты" (шутка — не я придумал-сказал, но местами согласен) Вервольфа!
Не зомбируйте Себя и Других! Для адекватного восприятия — видеоопусы, корректней было бы назвать — "Теория ДВС vs Евгений Травников" . Но все критики и Я лично сходятся в одном — Мужик — МАЛАДЦА, что ковыряется в наших движках!Значит у нас есть шанс еще покататься, на морально устаревших движках!(или моторах, как принято говорить в "секте" — опять шучу)

P/S|3 На этой конструкции, автор работы на шевике(гражданская эксплуатация) прошел достаточно для проверки концепции, 30-ик килокилометров — полет нормальный.

Читайте также: