Сколько ходит автомат на форд фокус 2 рестайлинг
Привет всем, кто нибудь знает какой моторесурс у АКПП (ФОРД ФОКУС ОБЪЕМ 1.6) А то часто здесь на форуме попадаются нарекания по ней. Раньше ездил на японцах праворуких о коробке даже не задумывался, моторесурс очень большой и даже если сломалась бы стоит копейки(контрактная), а вот с фокусом все наоборот цена на АКПП конская(200 тысяч новая), а вот надежность. Очень бы хотелось что бы я был не прав. Поделитесь у кого большие пробеги авто (допустим больше 100 тысяч), были ли проблемы, если да то какие и на каком пробеге.
За ранее спасибо.
Вот кстати тоже интересует вопрос касательно замены масла в АКПП - слышал много мнений, примерно 50/50 - одни говорят что в Фокусе масло в АКПП залито на весь срок службы, а другая половина говорит что масло все таки надо менять раз в 50-60 тыс. дабы избежать проблем в будущем. Как быть!?
Поживу - увижу, доживу - узнаю, выживу - учту.
Бывший владелец Focus II 2006 1.6 АКПП sedan + Ghia + кожа + ксенон + подогрев
И я слышал про замену, даже по моему в "за рулем" об этом писали. На всех своих японцах я его примерно через 25-30 тысяч обновлял и никогда ни каких проблем не было.
s_pl
Спасибо за ссылку, но там все больше про механику, а я все таки про автомат хочу поточнее узнать и сколько он выхаживает км.
Очень интересный вопрос по акпп, сколько не узнавал у мастеров разных сервисов у всех мнения разные кто-то меняет раз в 50 тыс. кто-то раз в 100, другие ваще говорят что нельзя.
Попадали в ремонт коробки с пробегом 40000 - 50000 км., а были и с пробегом 150000 и более километров.
Всё зависит от стиля езды и условий эксплуатации , а вообще 4F27E не самая удачная трансмиссия.
Замена масла в АКПП
Для чего?
Главной особенностью, по которой автоматические трансмиссии кардинально отличаются от трансмиссий механического типа, выступает то, что во время движения автомобиля жесткая связь между коленчатым валом двигателя и первичным валом автоматической коробки передач отсутствует. Функции сцепления здесь выполняет специальное устройство – гидродинамический трансформатор (ГДТ). Как раз благодаря ему крутящий момент передается от двигателя к АКПП. Функции рабочего тела здесь выполняет ATF.
Также применение ATF обеспечивает передачу управляющего давления на фрикционы многодисковых сцеплений, что приводит к включению определенной передачи. В процессе работы узлы и механизмы АКПП подвергаются значительным тепловым нагрузкам. Уровень температуры на поверхности фрикционов, когда происходит переключение передачи, соответствует отметке в 300-400 градусов С.
Также благодаря использованию трансмиссионной жидкости осуществляется теплооотвод от АКПП и сброс тепла в атмосферу.
Кроме того, ATF должна обладать способностью не окисляться под воздействием высоких температур и не вспениваться, чтобы иметь возможность смазывать шестеренные механизмы, а также подшипники и иные элементы, обладающие низкой устойчивостью к истиранию и появлению задиров. Для этого жидкость используют в сочетании с различными присадками. Причем эффект ее применения должен проявляться в любом случае независимо от температурных условий в диапазоне от -40 до +150°С.
Прежде, чем сливать трансмиссионную жидкость, необходимо прогреть коробку передач. Для этого необходимо проехать на автомобиле пару десятков километров. Не стоит забывать и о мерах безопасности: опасность здесь представляет сильно нагретая жидкость. Обычно ее слив осуществляется через сливную пробку, однако иногда для этого требуется сначала открутить поддон.
В АКПП определенных конструкций (к примеру, на автомобилях Mercedes) сливать трансмиссионную жидкость можно не только из поддона, но также, используя гидротрансформатор, при помощи резьбовой заглушки.
Поле того, как поддон будет откручен, не следует тут же начинать промывать его. Сначала, нужно посмотреть, присутствуют ли на его поверхности с внутренней стороны посторонние отложения, что является доказательством исчерпания рабочего ресурса деталями АКПП. Некритично, если на улавливающем магните, который обычно расположен в углу поддона, присутствует металлическая пыль в небольшом количестве.
8 лет
1,6 АКПП - сколько пробежала авто ФФ2 на автоматической коробке ?
Просьба для тех, кто проехал достаточно много - более 100 000 км.
Цель вопроса: Чтобы знать ресурс коробки до первой поломки (поломки в начале пробега прошу не указывать - о них есть отдельные темы)
Сразу не нашел такой темы, если кто знает - перенаправьте.
dd00
Для 300 тыс по-моему нормально Машины вообще не часто до такого пробега доживают, а тем более с АКПП
Была у меня до форда Audi A4 1,6 АКПП (позапрошлого поколения) - первый капремонт коробки (замена всех фрикционов, поршней) на 120 т.км.
второй на на 180 и.км , третий на 235 т.км и сразу продал.
так как каждый ремонт был под 100 т.руб
Эксплуатация щадящая. кик даун ну может 1 раз в день включал.
а бывало и всю неделю спокойно ездил. Не буксовал.
Надеюсь у форда АКПП более надежно
2л АТ ГИЯ. Заменил масло на 100000. Есть ударчики при переходе в режимы D и R. Но пока (107000) доволен. Накроется - будем чинить.
П.С. На предыдущей была ручка - на 84000 - замена сцепления - 25000 рубликов.
1.6, прошел 154000 всего за 2.5 года. манера езды "безбашни".. масло менял на 80000 были посторонние звуки.. бывают рывки м/у 1 и 2 не всегда, но ощутимо, как пинок под зад, думаю перед зимой еще поменять. маслом кашу не испортишь.
1.6 ru пробег 119000 км рарушение пальца сателитов и дифференциала завтра ремонт, скока $? нескажу пока незнаю .
103 000 км, 1,6 АТ на 99 000 менял масло и фильтры, дилер сказал, что и на старом еще можно было бы поездить. Сейчас морозы за 20, гремаю машинку минут по 7-10, в т.ч. и АКПП на всех режимах. Ничего вечного нет, но думаю всё зависит от манеры езды. Я тут ремень ГРМ поменял (102 000) он почти как новый, решил перестраховаться
60000 км, 2 л. АКПП, накрылись фрикционы, промежуточный барабан и т.д., ездил динамично, но это же нормально. За ремнот дилер хотел 100000, поменял на б/у за 50000( 27 коробка+23 ремонт). продавать. ездить стремно теперь
66000 км, накрылся дифференциал (заклинило ось сателлитов, потом провернуло и разбило посадочное отверстие), задрало масляный насос. Стиль вождения спокойный. Говорят - где-то сильно буксовал. Не отложилось в памяти.
70 тыс 2 л акпп. Последнее время переключения стали жесткими. Включение передачи тоже. Масло менял 10 тык назад. Езда динамичная, но не буксовал ваще нигде ниразу. Жду развития событий.
Когда-то я создал эту тему, Давно не смотрел ее. Оказывается тема живет.
Я езжу на том-же ФФ2 1,6АТ , пробег 60000км. Полет нормальный, проблем нет.
Чего и всем желаю.
13 апр еля 2011
Anikiy
По поводу жесткого включения, ты имеешь ввиду тугой ход рычага? Если да,то у меня на 5 тыс.была такая же проблема,приходилось включать чуть ли не рывком, а в один момент,приехал во двор - хотел включить Р и селектор встал как мёртвый. Вообщем проблема была смешной и идиотской. Проведи рукой по самому рычагу,точнее по железному"штырю" на который накручена сама пластмассовая ручка, у на нём стоит блестящая пластиковая трубочка, которая прикреплена к верхней ручке селектора,у меня он отклеилась и при включении передачи уходила вниз под шторку. Вернул обратно,приклеил,всё стало как надо. Может и не поможет,но всё же.
8 лет
1,6 АКПП - сколько пробежала авто ФФ2 на автоматической коробке ?
Просьба для тех, кто проехал достаточно много - более 100 000 км.
Цель вопроса: Чтобы знать ресурс коробки до первой поломки (поломки в начале пробега прошу не указывать - о них есть отдельные темы)
Сразу не нашел такой темы, если кто знает - перенаправьте.
70 тыс 2 л акпп. Последнее время переключения стали жесткими. Включение передачи тоже. Масло менял 10 тык назад. Езда динамичная, но не буксовал ваще нигде ниразу. Жду развития событий.
Когда-то я создал эту тему, Давно не смотрел ее. Оказывается тема живет.
Я езжу на том-же ФФ2 1,6АТ , пробег 60000км. Полет нормальный, проблем нет.
Чего и всем желаю.
13 апр еля 2011
Anikiy
По поводу жесткого включения, ты имеешь ввиду тугой ход рычага? Если да,то у меня на 5 тыс.была такая же проблема,приходилось включать чуть ли не рывком, а в один момент,приехал во двор - хотел включить Р и селектор встал как мёртвый. Вообщем проблема была смешной и идиотской. Проведи рукой по самому рычагу,точнее по железному"штырю" на который накручена сама пластмассовая ручка, у на нём стоит блестящая пластиковая трубочка, которая прикреплена к верхней ручке селектора,у меня он отклеилась и при включении передачи уходила вниз под шторку. Вернул обратно,приклеил,всё стало как надо. Может и не поможет,но всё же.
н537рм
Не, рычаг нормально ходит. Сама коробка жестко переключает. Вроде без удара, без рывков, но как-то не так, как было.
Хочу купить форд ZX4 2006 года с АКПП- говорят в этой коробке масло не меняется, а меняется вся коробка - это шутка.
4 дек абря 2011
2,0 АТ (дорестаил 2006г.в.) 119 000км - полет нормальный (тьфу*3)
Масло менял ~ на 80 000км (в коробке )
135 тысяч 2006 гв 1.6АТ. - так всё ок, но 1 раз, после 300 км езды на загруженной машине коробка отказалась ехать-т.е. остановились, попи**ли, сели, хотели поехать-зажглась какая-то лампочка и часа два стояли, потом завелись и поехали.
13 дек абря 2011
18 дек абря 2011
Всем привет. Немного статистики
47 тыс. км течь коробки – ремонт по гарантии
62 тыс. течь коробки - гарантия
80 тыс. течь коробки - гарантия
90 тыс. машина продана, с коробкой всё ок
130 тыс. открутился болт со стороны двигателя, за маховиком, пробил корпус коробки, масло ушло - ремонт
фокус 2 2007г.
пришла пора обратиться в тот сервис . пробег 93300 - на трассе при обгоне воспользовался ручным переключением и как следствие пропали 2, 4 и задняя - мучил себя и коробку более 900 км ( вернулся благополучно своим ходом ) - сегодня загнал на замену на новую акпп - 62700 под ключ . завтра заберу отпишусь - что да как .
| цитата: |
| сегодня загнал на замену на новую акпп - 62700 под ключ |
это у официалов такая цена?
нет. о том сервисе я писал чуть выше. сегодня кстати забрал - ощущение нового авто . коробка по их словам с американца - говорят поживучей будет.
babos
Слушай, я к ним тогда тоже ездил, скажи в итоге какое масло залили? И как вообще по времени все заняло?
по времени ровно сутки - в обед загнал , на следующий день в обед забрал. по поводу масла - точно не скажу - скорее всего там мобил льют ( да и особо не парюсь - к концу срока гарантии ( 40000км) к ним же сьезжу и поменяю
3 фев раля 2012
какой мобил, какой буксовать и гонять?
масло в коробку - спецификация меркон 5. либо фордовское родное, либо заменитель феби, либо есть равенол меркон 5. менять каждые 50-60 тысяч и всё будет ок. ну и разумеется фильтр. всего надо 7-8 литров (это как сервисмены прольют или нет). менять у проверенных людей, которые знают что такое коробка 4F27E. если не знают - ищите нормальных.
дилер говорит что масло менять не надо - так он вас ждёт на замену всей АКПП, когда она сдохнет от такого обращения. а у вас тогда не будет уже гарантии. выводы делайте сами.
надо:
1. не гонять, пользоваться кик-дауном только по острой необходимости. учитесь обгонять без него, при полном нажатии на газ до 1 упора коробка включит ближайшую подходящую передачу (например на 100 км\ч на 1 упоре АКПП перейдёт с 4 на 3, а с при 2 упоре перейдёт с 4 на 2). многие давят на кик-даун даже когда в этом нет необходимости, а зря. почему не гонять - при интенсивных разгонах и переключениях на больших оборотах сильно перегревается жидкость (масло) в АКПП, теряет свои физико-химические свойства. далее по-нарастающей идёт износ механизмов на изнасилованном и перегретом 100 раз масле.
2. не буксовать! никогда! при буксовке АКПП начинает переключать передачи вверх-вниз, происходят ударные нагрузки. также идёт сильный перегрев - масло не охлаждается набегающим воздухом. если без букса никак - лучше откапывайте и толкайте машину с помощью помощников. либо сразу ищите буксир (самое лучшее).
если вообще никак - буксуйте без сильного раскрута колёс, если вперёд то на ручном режиме - не даст АКПП включаться на повышенную передачу, если хотите раскачать - то попеременно включайте R и D, но только после ПОЛНОЙ остановки колёс на режиме до преключения! иначе будут ударные нагрузки.
вообще эта тема доходчиво описана в мануале
3. менять масло (гидравлическая жидкость) каждые 50-60 тыс. км., либо каждый раз! после сильного буксования.
спецификация MERCON V или MERCON LV (выпуск после 09.2007). его делает сам Форд (есть также как Моторкрафт), есть Феби, есть Равенол. нужен также оригинальный фильтр (подходят также от Мазды 3), для АКПП 4F27E.
каталожный номер масла и описание порядка замены - есть на форуме. ищите тему "Замена масла в АКПП".
там фоты тоже есть. например Равенол 7-8 литров будет стоить около 2500 руб., фильтр около 1000руб., замена около от 1000 до 2000 руб. более платить там не за что.
4. на холодах - ниже -10С, прогревайте АКПП. то есть - завели мотор, немного прогрели-подождали, потом включили R и держа машину тормозами сидим ждём дальше. проходит минута, потом N также, потом D. и потом поехали. за эти три минуты АКПП прогонит масло и немного её подогреет перед движением. НЕ ГАЗОВАТЬ СТОЯ ПРИ ВКЛЮЧЁННОМ РЕЖИМЕ И ДЕРЖА МАШИНУ ТОРМОЗАМИ. есть и такие идиоты. ГРЕЕМ ТОЛЬКО НА ХОЛОСТОМ ХОДУ!
вначале движения не газуем. едем на малых оборотах. километра через 3-4 можно ехать активней. так вы избежите чрезмерного давления в агрегате из-за загустевшего от холода масла и сбережёте сальники, не будет течи в будущем.
5. насчёт ручного режима. ну в принципе он есть, значит им можно пользоваться тогда когда вы этого хотите. я тоже активно пользовался, но после того как однажды без видимых причин на трассе АКПП переключилась с сильным ударом с 4 передачи на 3, я перестал её включать от греха подальше. ну только когда включаю вторую вручную с места когда скользкий подъём - помогает реально плавно тронуться. ну можно на спуске на трассе тормозить мотором. но лучше не злоупотреблять я думаю.
запомните - вы купили машину с АКПП для комфорта! и для резкой и агрессивной езды АКПП не приспособлена! если вы не можете без резких разгонов и торможений - продайте, не мучайте. купите 2,0МТ и гоняйте себе на здоровье. там и сцепа сильная, и коробка неплохая (личный опыт).
агрессивный стиль езды рано или поздно приведёт к дорогостоящему ремонту либо вообще замене агрегата!
в общем берегите агрегат, он реально очень сложный, когда будут менять масло, посмотрите как она выглядит изнутри без картера - офигеете.
Рассказ пойдет о коробке на Ford Focus второго поколения.
Немного истории. Гидродинамический трансформатор ("Гидротрансформатор" или "ГДТ") это герметично заваренный узел (в форме тора или бублика), передающий вращательный момент от Двигателя — к Автоматической Трансмиссии при помощи двух вращающихся в масле турбин. Его предшественник носил название "гидромуфта", потому что не трансформировал вращение в дополнительный момент, а лишь соединял как муфта (сцепление) двигатель с колесами.
• Первая гидромуфта была изобретена в 1902 году и установлена в 1907-м на скоростном судне.
• В 1928 году фирма "Lysholm-Smith" впервые применила гидромуфту для трансмиссии автобуса.
• В 1940 году гидромуфтами оснастили первые легковые Oldsmobile.
• А с 1946 года – гидромуфта стала использоваться в производстве серийных автомобилей (Дженерал Моторс и Крайслер, США).
И теперь непосредственно о моей 4-х ступенчатой АКПП 4F27E — разработана в 1998 году для популярных переднеприводных Фокусов с двигателем от 1.3 до 2-х литров. По классификации Мазды (Протеже) — FN4A-EL. Пришла в пару CD4E, но под несколько меньший крутящий момент
Уникальная коробка, ремонтировать которую можно не снимая сам автомат. Крышка — типичное ремонтное место этого бестселлера.
Принцип действия. ГДТ позволяет устранить педаль сцепления, обеспечивает плавность разгона и как дополнительная опция — увеличивает крутящий момент при разгоне. Этим гидротрансформатор бережет двигатель и автоматическую коробку от пиковых нагрузок.
Средний КПД типичных 3-х и 4-х ступенчатых АКПП 20-го века при режиме "городской езды" составлял от 75 до 85%. И ГДТ автоматически выключался на скорости ок. 60 км/час. В момент, когда включается механическая блокировка, КПД этого узла сразу подтягивается к 100%. Аналог МКП — замкнутое сцепление. Но пока нагрузку от двигателя к трансмиссии передает вращающееся масло — КПД этого узла резко снижается. Чем быстрее замыкается муфта блокировки и короче период работы турбин ГДТ — тем выше средневзвешенный КПД автомата.
На американских моделях Форда и Мазды ее устанавливали до 2004-2005 годов, после чего на ее конструктивной основе выпустили 5-ступенчатую FNR5 (5F27E). У нас в России как мы знаем, продолжали выпускать )))
Неприхотливая и простая в эксплуатации 4F27E собиралась на многочисленных заводах Форда-Мазды по всему миру, начиная от Вьетнама до Германии. АКПП 4F27E /FNR5 — самая распространенная трансмиссия Форд-Мазда в ремонте. Расходники для ремонта 4F27E (FN4A-EL) — практически те же, что и для 5-ти ступенчатой маздовской FNR5.
Первое время эта коробка требует только смены масла (типа Mercon V, ок. 6.7-7.0л ) и фильтра. Фильтры имеют несколько модификаций в зависимости от глубины поддона. Самый распространенный — Фильтр с заборником 17 мм. Существует модификация фильтра с высоким заборником (34 мм) для Мазды с глубоким поддоном, она же подходит и для FNR5.
Ремкомплекты имеются нескольких типов
Электрика АКПП 4F27E довольно долго не обращает на себя внимание.
На 2-й, 3-й сотне тысяч км пробега случаются проблемы с обгонной муфтой Low, подшипником задней крышки, пружинами, планетарками, насосом и прочим "железом" в случае, когда любящий "притопить" хозяин не уследил за достаточным охлаждением или количеством и качеством масла.
Очень любят на 4F27E /FN4AEL учить и учиться этому искусству мастера по ремонту АКПП. Именно на этом бестселлере американцы учатся решать разнообразные проблемы АКПП, которые достаточно просто диагностировать и достаточно легко лечить.
Эту АКПП хорошо знают мастера повсюду и большинство деталей для нее очень доступны. При правильной эксплуатации и своевременном уходе эта популярная АКПП надежна и ремонтопригодна. Ее простая конструкция позволяет не только легко собирать ее мексиканцам и филиппинцам, но и ремонтировать — всем, кто хоть раз разбирал (и собирал!) автомат Калашникова.
Кажется, что сегодня компания Ford свою модель Focus второго поколения, вспоминает чаще, чем ее прошлые и нынешние обладатели. Пик могущества и богатства американского бренда в России — во многом заслуга именно Ford Focus II, который оказался невероятно успешным. Третьему поколению модели, несмотря на то, что его продажи пришлись на пиковый 2012 год, такие показатели продаж даже не снились. Причина проста: несмотря на яркий дизайн и современную начинку, по всем потребительским качествам Focus III проигрывал второму поколению при возросшей цене. Именно поэтому многие сегодня стараются купить именно "двойку". А какую из десятка версий лучше всего брать? Разбираемся.
Понятно, что фундамент успеха Ford Focus II выстроила модель первого поколения. Именно первый "Фокус", несмотря на специфический дизайн, стал тем автомобилем, который предложил россиянам полноценный уровень западных технологий в автопроме, включая производство, без поправок на бюджетность и экономию развивающихся рынков, причем по доступным ценам. Ну а Ford Focus II окончательно закрепил успех, избавившись от всех нареканий первого поколения. Самостоятельное уничтожение американцами 13-летнего главенства на российском авторынке компании Ford можно списать разве что на головокружение от успехов и потерю бдительности.
Варианты Ford Focus первого поколения мы рассмотрим позже. Все-таки модели стукнуло 20 лет, а потому машин в относительно беспроблемном состоянии найти почти невозможно. Сегодня это скорее бюджетный вариант для начинающего водителя сесть за руль старенькой, но добротной иномарки, к которой, как ни крути, придется прикладывать руки и деньги.
А вот Ford Focus II еще не попал в возраст модельных пенсионеров, а потому без нареканий годится для выполнения всех поставленных задач — от семейных до пежонских и даже спортивных.
Итак, Ford Focus II продавался в России с 2005 по 2011 год почти во всех возможных версиях и кузовах, пережив один рестайлинг в 2008 году. Стоит отметить, что седан и пара хэтчбеков (3-х и 5-ти дверные) собирались во Всеволожске, а вот универсал, купе-кабриолет и спорт-версия ST были импортными. Два последних исполнения в силу их специфики и редкости, мы в обзоре опустим.
Учитывая массовость модели и то, что самым свежим образцам исполнилось семь лет, цены на подержанный Focus II самые разнообразные. Поиск можно начинать, имея в кармане даже 150 000 рублей, а за последние и навороченные версии 2011 года редко просят больше 550 000 рублей. Стоит знать одно: ищите конкретную модификацию с конкретным кузовом, двигателем и коробкой, иначе рискуете запутаться и утонуть в количестве предложений.
Ford Focus II поставлялся со следующими моторами: бензиновыми 1.4 (80 л.с.), 1.6 (100 и 115 л.с.), 1.8 (125 л.с.) и 2.0 (145 л.с.), а также дизелем 1.8 (116 л.с.). Редко встречается европейская версия дизеля 1.6, а также заряженное исполнение ST с вольвовским мотором 2.5 мощностью 225 л.с.
Двигатели 1.4 и 1.6 имеют в приводе ГРМ ремень, который необходимо менять каждые 80 000 км. Сам по себе двигатель 1.4 простой, неприхотливый и надежный, однако в силу своей небольшой мощности владельцы его постоянно выкручивали "в звон", в результате чего даже при небольших пробегах мотор оказывался изможденным. Особенно стоит опасаться седанов и универсалов с таким мотором, так как в большинстве случаев это машины из корпоративных парков и такси в предсмертном состоянии.
Моторов 1.6 на Ford Focus II было два. С точки зрения надежности лучшим из них является 100 сильный агрегат, доставшийся от первого "Фокуса" — простой, ремонтопригодный и недорогой. Это мотор Duratec южноафриканской сборки, предназначенный для эксплуатации в сложных условиях, куда, конечно, попадала и наша страна. Опять-таки, двигатель не наделял машину достойными скоростными показателями, а потому часто подвергался жесткой эксплуатации со стороны водителей. Так что при выборе нужно внимательно изучить историю машины и предыдущего владельца.
Более мощный двигатель 1.6 (115 л.с.) оказался и более капризным, с системой изменения фаз газораспределения, в которой часто отказывала муфта фазовозвращателя. Регулярно закисают и обламываются при съеме свечи зажигания, так что для профилактики их лучше менять почаще. Двигатель более требователен к качеству топлива и масла: плохой бензин быстро выводит из строя топливный насос и нейтрализаторы. Не стоит допускать и перегрева, который может возникнуть из-за забитого мусором и грязью радиатора, что в свою очередь вызывает быстрый износ поршневых колец и жор масла.
Двигатели объемом 1.8 и 2.0 конструктивно почти идентичны. По сути это один и тот же мотор разного объема, в приводе ГРМ которого долговечная цепь. Однако неприхотливости 100-сильного агрегата 1.6 в них нет, хотя и сильно проблемными их тоже не назвать — действительно серьезные проблемы с моторами случаются нечасто.
Цепь изнашивается и растягивается к 170-200 тысячам км пробега, что слышно по металлическому призвуку работы мотора, особенно при перегазовках. Если звук имеется, а пробег на одометре заметно ниже — последний гарантированно скручен.
Болезнь обоих моторов (особенно 1.8) — глюки блока управления, для которого необходимо подбирать наиболее оптимальную прошивку. Подтекает клапанная крышка, из-за некачественного топлива так же, как на и на моторе 1.6 (115 л.с.), возникают проблемы с нейтрализаторами и бензонасосом, выходит из строя система отработавших газов EGR. Относительно часто встречаются проблемы с системой зажигания и генератором (из-за проскальзывания приводного ремня), а также маховиком.
Дизельный двигатель Duratorq 1.8, само собой, требователен к маслу и солярке. Менять первое желательно максимально часто, а заправляться только на проверенных АЗС, иначе гарантированный выход из строя ТНВД, форсунок и клапана системы отработавших газов EGR. Как и на бензиновом моторе 2.0 нужно внимательно следить за состоянием маховика.
На Ford Focus II устанавливалось три коробки передач: две "механики" и один "автомат".
У более мощной коробки таких проблем нет, однако есть свои нюансы: текут сальники и уплотнения штока, низкий уровень масла приводит к износу зубчатых венцов шестерен.
В механизме сцепления слабым звеном является только выжимной подшипник, а в механизме переключения периодически требуется подтягивать тросы.
Не в пример надежнее обеих механических коробок передач четырехступенчатый автомат 4F27E, который ведет свою историю еще с 1980-х годов прошлого века. Единственное, что может вызвать проблемы: гидроблок, соленоиды и датчик давления. Происходит это на пробегах хорошо за 100 000 км, по большей части, от старости, так что если коробка уже ремонтировалась, можно забыть о проблемах еще на такой же период.
Подвеска, рулевое и тормоза
Полностью независимая и великолепно настроенная подвеска — одно из главных достоинств всего семейства Focus II (кстати, и Focus III тоже). Как обычно, в условиях наших дорог любые проблемы с подвеской — скорее привычная закономерность, нежели недостаток автомобиля. Focus в этом плане не исключение: ступичные и опорные подшипники будут "заканчиваться" первыми, следом меняются втулки, стойки стабилизатора и шаровые, которые идут в сборе с рычагами, как и все сайлентблоки. На 100 000 км пробега нужно готовиться к переборке задней подвески.
Еще один плюс версий 1.4 и 1.6 — классический и надежный гидроусилитель, который был критичен только к оригинальной жидкости, в то время как на "Фокусах" 1.8 и 2.0 шел электрогидравлический с уязвимой платой, которая, перегорая, требовала недешевой замены всего узла. К тормозам особых претензий никогда не возникало, кроме одной сервисной особенности — при замене ступиц часто повреждали датчик ABS.
Кузов у Ford Focus II крепкий, хорошо окрашенный и мало подвержен коррозии. Основные проблемы — стыки кузовных панелей, особенно крылья, кромки дверей, багажника и капота, а также вокруг хромированных деталей, которые могут пойти ржавчинкой. Но даже там сквозной коррозии быть не должно. Ее наличие — верный признак плохого кузовного ремонта. Врожденная болезнь "Фокусов" — открывающийся ключом капот, замок которого, расположенный под эмблемой, с возрастом закисает.
Интерьер Ford Focus II даже по сегодняшним меркам сделан из очень качественных материалов, а потому его состояние как правило не вызывает вопросов. Убитый салон — верный признак такси или корпоративной машины.
В основном досаждает салонная электрика: отказывает подогрев сидений, может глючить центральный замок и приводы боковых зеркал, бывает выходит из строя моторчик вентилятора и датчик температуры климат-контроля.
Если вам нужен верный и надежный агрегат, который прослужит еще не один год, то придется пожертвовать динамикой. Самый надежный Ford Focus II — это версия с неспешным 100-сильным бензиновым двигателем 1.6 и "автоматом". Ищите максимально свежий пострестайлинговый экземпляр, на котором была исправлена большая часть "сырых косяков".
Если принципиальна версия с "механикой", то лучше всего искать Focus с 2.0-литровым мотором или редкий дизель. Остальные исполнения лучше всего оценивать по прошлому владельцу, избегая бравых молодых парней и невнимательных девчонок, вряд ли заботливо следившими за состоянием автомобиля и всеми его нюансами.
Читайте также: