Шевроле орландо не работает усилитель руля
Вот столкнулся с такой неприятностью. По началу периодически отрубалось ГУ. Сначала только при работе с USB. Думал, что USB разъем разболтался. Однако потом начало отваливаться и при работе радио. Но это еще пол беды. Думал, что разберу торпедо, потыкаю контакты.
Однако случилось худшее. Начал выключаться электроусилитель руля. Пока заметил только при повороте направо. Но это очень неприятно. Хотя больше ничего вроде не "отпадало" (но все и не было включено). Ошибок никаких не выдал.
Схем я так и не нашел на Орла. Крузовская схема (думал, что одноплатформенная и должна была хоть как-то совпадать) вообще не подходит (во всяком случае расположение предохранителей не совпадает вообще). + у круза, я так понял, ставится гидроусилитель.
Может кто-нибудь подскажет где рыть или поделится "правильной" электросхемой?
Спасибо.
Zironax
Только прибыл
Добрый день. Похожие проблемы начались и у меня (примерно с апреля этого года). Сначала стала выключаться и включаться музыка, затем и ЭУР. Обычно это происходит в жаркое время или после продолжительного движения по пробкам. Особенно неприятно когда паркуешься активно и у тебя дергает руль, как будто клинит. При этом на панели приборов загараются всяческие лампы (парктроник, абс, усилитель руля, а в середине значок сервис). Машина на гарантии. Все это показывал в сервисе, но воспроизвести проблему у них не получилось - уехал ни с чем. Что поcоветуете делать? Ездить на машине страшновато, особенно жене, которая часто еще и двух детей на ней возит. Я уже готов решать проблему за деньги, если смогу найти грамотного электрика.
Я заснял на телефон как это происходит обычно. Вот ссылки на видео:
lisii26
Местный
Попробуйте может поможет. 100 процентов где то контакта нету.
Zironax
Только прибыл
В очередной раз, когда стало совсем невмоготу, приехал в сервисный центр (У-Сервис на Люблинской 60). Всю дорогу вырубался руль, музыка и бог знает что еще. К счастью, удолось показать все это мастеру приемщику. Он загнал машину в бокс, затем вышел и сказал что диагностируются провалы по напряжению в сети и что скорее всего проблема в генераторе. Все это описано в акте приемки.
Прошло 3 дня. От них ни слуху ни духу. Решил сам позвонить. Попал на того же мастера приемщика, но он уже ничего не помнит - сказал что якобы машину диагностировали, но ничего не нашли.
Что посоветуете? Куда обращаться? На кого жаловаться? В общей сложности машина находится в сервисе почти две недели без какого либо прогресса.
колхозник
Знающий
lisii26
Местный
Местный
Zironax
Только прибыл
Машина на гарантии. Хотелось бы решить вопрос через сервис центр. Но они продолжают гнуть свою линию - машина исправна, хотя у меня на руках есть акт приемки.
Там написано следующее:
В процессе движения рывками работает электроусилитель, при повороте руля отключается магнитола, моргает наружнее и внутр. освещение, загораются и гаснут лампы неисправностей.
Как такую машину могут признать исправной?
Victal
Местный
Zironax, чтобы сэкономить время, езжайте в "Лауру-Тула". Либо к phil определиться или сразу починиться.
Местный
Машина на гарантии. Хотелось бы решить вопрос через сервис центр. Но они продолжают гнуть свою линию - машина исправна, хотя у меня на руках есть акт приемки.
Там написано следующее:
В процессе движения рывками работает электроусилитель, при повороте руля отключается магнитола, моргает наружнее и внутр. освещение, загораются и гаснут лампы неисправностей.
Как такую машину могут признать исправной?
Тут все советы были без денежных вливаний. Диллер неисправность найдёт только, когда она вылезет наружу. Если есть интерес связаться с диллером, то продолжай ездить пока не "отвалится", лишь бы не ночью в самый не подходящий момент, а после этого топай пешком, пока машину ремонтируют.
Zironax
Только прибыл
Тут все советы были без денежных вливаний. Диллер неисправность найдёт только, когда она вылезет наружу. Если есть интерес связаться с диллером, то продолжай ездить пока не "отвалится", лишь бы не ночью в самый не подходящий момент, а после этого топай пешком, пока машину ремонтируют.
Я им сдавал машину в состоянии отваливается дальше некуда - еле доехал. Все это описано в акте приемки. Теперь она постояла и их "диагностика" ничего не находит. Какой то замкнутый круг получается. Неужели ничего нельзя сделать?
Местный
Я им сдавал машину в состоянии отваливается дальше некуда - еле доехал. Все это описано в акте приемки. Теперь она постояла и их "диагностика" ничего не находит. Какой то замкнутый круг получается. Неужели ничего нельзя сделать?
Им надо чтобы не руль перестал работать, а провод отвалился, из-за которого усилитель не работает. У них машинка просохла, отогрелась, контакт пошевилили ненароком он и восстановился(временно).
Zironax
Только прибыл
Им надо чтобы не руль перестал работать, а провод отвалился, из-за которого усилитель не работает. У них машинка просохла, отогрелась, контакт пошевилили ненароком он и восстановился(временно).
Это ясно, но поймите безвыходность моей ситуции - и починить нельзя и пользоваться нормально нельзя. На машине очень часто надо ездить жене с детьми и это реально опасно. Начинаю уже подумывать о продаже.
qwe123asd123
Только прибыл
Им надо чтобы не руль перестал работать, а провод отвалился, из-за которого усилитель не работает. У них машинка просохла, отогрелась, контакт пошевилили ненароком он и восстановился(временно).
sdima
Пользователь
Доброе время суток, форумчане
Я этот топик поднял, я его и продолжу (хоть и с большим запаздыванием)
По моей проблеме - что я сделал в первую очередь, так это подтянул все "минусы", которые на кузове сидят. Скажем честно, не помогло. Второе - поклацал разъемами на усилителе. Если я правильно помню, то их там два: основной питающий и управляющий. Так вот после этой манипуляции - больше такого не появлялось.
Есть все таки подозрение, что разъемы - говно.
Однако, буквально сегодня, меня настигла примерно такая же, но в "другом" месте, беда. Начал выключаться щиток приборов. Тоже не постоянно. Может быть даже после дождя (вроде как, когда подсохло, то не проявлялось).
В общем буду делать тоже самое - все разъемы разъединять/соединять и все "минусы" протягивать и обрабатывать
sdima
Пользователь
Сам тему начал, сам и закончу.
В общем, после всех манипуляций с контактами - ничего не помогло
А вот монтаж дополнительного провода "-" помогло. Там и болт дополнительный на минусовой клемме есть, и, как специально, свободный болт на кузове.
Тьфу, тьфу, тьфу, чтобы не сглазить.
Только прибыл
Проблемы начались примерно в феврале 2019 года. Стали по очереди вылезать ошибки ручного тормоза и цепи преднатяжителя водительского ремня безопасности, ошибка в цепи подушек безопасности. Влез на форумы, почитал с чем эти явления могли быть связаны, в том числе слазил в люк под сидением, где в Орландо обычно скапливается много сырости, а там электропроводка и датчики находятся. Да, там сыроватенько было, все сделал как советовали, но ничего не менялось, ошибки периодически появлялись.
Затем периодически стал прихватывать электроусилитель руля (ЭУР), при этом раздавались сигнальные звуки авто и приборная панель превращались в мигающую разноцветными лампочками гирлянду, но точно также все отпускало и можно было ездить дальше спокойно. Заехал на диагностику, ничего не нашли (как часто это бывает).
Позже интервалы схватывания ЭУР участились, а звуковой сигнал практически всегда стал звучать. Несколько раз при попытке завести авто, ни на что не реагировала, проблема решалась тем, что необходимо было постоять 20-30 минут, повернуть ключ в замке зажигания и поехать дальше без проблем, иногда заглушением двигателя и снова заводом можно было и ЭУР вернуть к работе. Заехал на другой сервис, также не смогли помочь, сказали, типа уже староват аккумулятор (он действительно был с рождения авто) и выдает маловато, поэтому типа могут возникать ошибки в цепи. Поменял аккумулятор на новый, ничего не изменилось, сказали надо диагностировать генератор, проверили - все в норме.
Полазил по форумам и нашел, что в таких авто ЭУР при диагностике выдет 0545 ошибку и накрывается датчик и шлейф внутри (при это либо рейка под восстановление, либо новая ставится).
Последние три месяца ЭУР зажало окончательно (за исключением одного дня в августе когда было плюс 30 градусов тепла Питере, я даже не ожидал, что усилитель включится). При этом звуковая сигнализация уже не работает (только недовольно недолго покричит при заводе автомобиля). АБС также не работает как и курсовая устойчивость и может быть что то еще. Соответствующие лампочки об этом горят постоянно.
Заехал на прошлой неделе на сервис где рулевые рейки ремонтируют. Они ее сняли, поставили на станок, провели диагностику и выдали вердикт: все ОК, работает нормально, ошибок не выдает, даже дали на станке ее покрутить и показали результаты на компе. Поставили обратно на авто, попытались провести диагностику через гнездо уже на автомобиле. Сканер просто не видит ни рейку, ни АБС и чего то еще.
Дальше они рекомендовали покопаться под капотом, поискать или обрыв цепи или в косе или в контактах подключений. Справочно: и нуль аккумулятора и нуль на корпус уже проверял: ничего нигде не отгнило - все чистенькое - ржавчинки даже нет. предохранители и реле целые.
Предположение последнего сервиса - искать обрыв, так как очень похоже, что даже питание на рейку не подается и еще очень мудрых слов сказали про датчики АБС, левую сторону под капотом и прочих.
Единственный плюс, что за все время немного подкачался за период отказа ЭУР, но хотелось бы все-таки отремонтировать.
Что скажете, господа? Сможет кто-нибудь чего-нибудь посоветовать или рекомендовать грамотного спеца?
можно сказать рейка первой комплектности — все на месте, даже состояние пыльников и наконечников очень хорошее, перед тем как фоткать я ее немного очистил от грязи
В прошедший между двух майских праздников мини-отпуск я решил пока не заниматься рейкой. Ездить можно, а к ремонту тогда я еще не созрел ни морально, ни территориально (тесный гараж, а работы явно не на один день, т.е. на улице — никак), ни теоретически. Поэтому посвятил его установке сигнализации, тем более так было запланировано еще до поломки ЭУР. При этом попутно вел диалог с gekonmost о ходе работ у него.
Но вот с сигналкой покончено, дни стоят погожие, поэтому откладывать ремонт не стоит. Посвятил сегодняшний вечерок изучению донорской рейки, как в плане состояния, так и в плане способов разборки и методов извлечения из нее отдельных узлов. Так ведь гораздо проще и удобнее чем под машиной :)
А теперь спешу поделиться полученными знаниями с коллегами. Как говорится – проще учиться на чужом опыте :)
Для начала схема с gm-sklad
место установки проблемного датчика крутящего момента обведено красным и судя по схеме датчик не имеет отдельного номера :(
В первую очередь меня, конечно, интересовало состояние датчика
сначала снимаем пыльник (поз.20) 13354591 и обнаруживаем пластмассовую крышку закрывающую датчик, наличие чистой смазки на валу вселяет оптимизм, на крышке есть цифры 7805.002.215 — цифр на две больше чем в стандартном GM-овском номере, попытки найти по нему что-то в магазинах к успеху не привели :(
Откручиваем звездочкой Т30 два винта держащих крышку и с небольшим усилием стягиваем ее вдоль оси вала. И вот он самый волнующий момент:
обнаруживаю датчик, как мне кажется, в идеальном состоянии — все чистенькое, целенькое, как новенькое! старался сделать фото почетче, т.к. на датчике есть цифры — думаю всё видно, может кому-то пригодится, BOURNS — производитель электронных компонентов, в т.ч. автомобильных
Если после изучения своего датчика решу менять его, нужно разобраться как его извлечь. Вероятно, он извлекается вместе с валом, поэтому посмотрим, как он держится снизу
перевернув рейку обнаруживаю крышку под ключ на 22, откручиваю ее и вижу гайку держащую вал, а под ней подшипник и всё это в чистой обильной смазке, что косвенно говорит о хорошем состоянии деталей внутри рейки
Кстати, хорошее состояние внутренностей рейки, так же подтверждается тем, что при вращении вала на котором установлен датчик все детали движутся как положено без скрипов, заеданий и т.п.
Следующим этапом было изучение проводки и разъемов на рейке. Всего на самой рейке имеется четыре разъема. Три из них расположены на блоке стоящем на электродвигателе (вероятно блок управления ЭУР)
1. Синий прямоугольник — самый большой разъем, через который подается питание на усилитель с двумя довольно толстыми проводами.
2. Красный прямоугольник — двухпиновый разъем, которым к блоку управления подключается кабель от датчика крутящего момента.
3. Желтый прямоугольник — 5-пиновый разъем которым подключается кабель соединяющий блок управления усилителем с другими блоками авто. На втором конце этого кабеля такой разъем:
Четвертый разъем находится на корпусе датчика, хотя он — не совсем разъем
на датчике просто крышка фиксирующая провода, снимается нажатием на три фиксатора — один сверху, два снизу по бокам
Теперь об отключении трех первых фишек. Помню, что gekonmost сломал какую-то одну, поэтому расскажу, может кому-то пригодится
1 — извлечь красный фиксатор по стрелке, 2 — нажать черный фиксатор к телу разъема и 3 — стянуть разъем
Привет друзьям, подписчикам и просто заглянувшим!
Сегодня хочу продолжить свое повествование, начатое полгода назад, о ремонте электроусилителя, вызванном выходом из строя датчика крутящего момента рулевого колеса (ошибка С0545). Диагностику делал X-Stranger
Итак, пару советов
При прочих равных условиях рекомендую брать рейку именно от своей модели. Причины две:
1. Рулевые тяги от Круза короче орландовских. Об этом я узнал, когда заменили рейку. Благо, что тяги на родной рейке были в хорошем состоянии и это повлекло только увеличение стоимости работ.
2. После замены рейки необходимо выполнить прошивку ее в мозги авто. Так вот, несмотря на полную внешнюю идентичность, рейка от Круза (точнее ее ЭБУ) не шьется в Орландо (и, естественно, наоборот).
как говорится, найдите 10 отличий — вероятно, тут есть номер самого мотора (по идее должен совпадать на обеих наклейках), а так же номера блока управления (вероятно, должны отличаться)
В общем-то обе эти причины не фатальны для моей поломки, но зная их можно было избежать дополнительных материальных и физических затрат.
Специалист, приглашенный для прошивки, после неудачной попытки предложил особо не расстраиваться и, просто напросто, переставить электродвигатель с родной рейки на новую. Блок управления рейкой стоит прямо на нем, поэтому все должно заработать. Когда я узнал об этом, слесаря на сервисе AВ Юнион, где я ремонтировался, были заняты уже совсем другими машинами, да и время было позднее. Хорошо представляя, что нужно сделать, зная конструкцию рейки, решил не заморачиваться и заняться заменой самостоятельно.
До поездки в гараж, дома на балконе, демонтировал мотор со старой рейки. Делов всего-то открутить три длинных винта с головкой под звездочку Т30 и вытащить двигатель из корпуса редуктора (сидит довольно плотно благодаря уплотнительному кольцу (поз.3 на схеме ниже)). Предварительно нужно отключить фишку провода идущего от датчика (как правильно отключить ее и две другие фишки описано опять же тут)
Поскольку в моем тесном гараже давно прописался старикан Пыжик и мне не хотелось заниматься его извлечением оттуда, договорился с коллегой воспользоваться его пустующим просторным гаражом. Очень жалею сегодня, что забыл сфотографировать этот образец чистоты и порядка. Работать там было одно удовольствие. Как обычно при ремонте что-то вываливается из рук и падает вниз, хорошо если на пол, а еще лучше – на чистый, гладкий, да еще свежеокрашенный в светлый тон бетонный пол :) В общем – работал как в операционной. Поскольку сейчас сам строю новый и просторный гараж, решил сделать примерно то же у себя.
В итоге, за два часа неторопливой работы с младшим сыном на подхвате, мотор был заменен. Коротко о последовательности работ:
1. Отключить аккум.
2. Снять защиту моторного отсека (если есть).
3. Отключить три фишки от электромотора (довольно марудная процедура, хорошо, что изучил как это делается на новой рейке при хорошем доступе).
4. Открутить три винта (поз.5) держащие электромотор и вынуть их.
5. Извлечь мотор из корпуса редуктора, стараясь не допустить перекоса и заклинивания.
6. Вставить новый (вообще-то наверное старый :) мотор в корпус редуктора и постепенно проталкивать его вдоль оси в проектное положение, при этом помощник должен слегка подергивать руль в обе стороны, чтобы муфта вошла в зацепление с шестерней в редукторе.
По моему мнению, как бы не были плотны два пыльника вокруг вала, но со временем они все равно начнут пропускать. Но это было бы полбеды, если бы вся эта полость могла дышать, и вода могла испаряться или куда-то вытекать. Но, на самом деле конструкторы получили идеальную полость для ее сбора. Что подтверждает вся эта ржавчина на ее дне.
А со временем следующий сальник, теперь уже крышки датчика, начинает пропускать скопившуюся воду туда, где она уж совсем не нужна. В результате – вуаля, "конструкторы" добились своей цели – датчику каюк, причем не сразу, а через некоторое время по истечении гарантии, а, чтобы сервисы и заводы не скучали и получали хороший доход, сделали его незаменяемой деталью всего, в целом довольно неубиваемого, узла. Хотя вообще-то заменить его можно. Как видно из конструкции, вал, а значит и датчик, извлекаемы.
Думаю, даже в случае преодоления чего-то вброд, вода вряд ли сможет попасть в небольшое отверстие снизу в условно герметичную полость (попробуйте опустить бутылку в воду горлышком вертикально вниз), а если даже попадет, то таким же образом вытечет.
Ну и во-вторых, обложить густой смазкой типа литола вал в месте выше сальника в крышке датчика — там совсем не те скорости вращения, чтобы искать смазку получше, главное чтобы держалась за вал и отводила воду, попавшую в наш "дырявый" стакан, в сторону от сальника.
Хотя, возможно, в моих рассуждениях имеется какая-то ошибка. Жду ваших комментариев!
На сим откланиваюсь!
Всех с наступающим столетием революции! :)
Ровных дорог и легких ремонтов!
Р.S. Да, забыл сказать, что подобные рейки установлены на некоторых моделях Опеля и других марок нашего концерна.
Привет друзьям, подписчикам и просто заглянувшим!
Сегодня хочу продолжить свое повествование, начатое полгода назад, о ремонте электроусилителя, вызванном выходом из строя датчика крутящего момента рулевого колеса (ошибка С0545). Диагностику делал X-Stranger
Итак, пару советов
При прочих равных условиях рекомендую брать рейку именно от своей модели. Причины две:
1. Рулевые тяги от Круза короче орландовских. Об этом я узнал, когда заменили рейку. Благо, что тяги на родной рейке были в хорошем состоянии и это повлекло только увеличение стоимости работ.
2. После замены рейки необходимо выполнить прошивку ее в мозги авто. Так вот, несмотря на полную внешнюю идентичность, рейка от Круза (точнее ее ЭБУ) не шьется в Орландо (и, естественно, наоборот).
как говорится, найдите 10 отличий — вероятно, тут есть номер самого мотора (по идее должен совпадать на обеих наклейках), а так же номера блока управления (вероятно, должны отличаться)
В общем-то обе эти причины не фатальны для моей поломки, но зная их можно было избежать дополнительных материальных и физических затрат.
Специалист, приглашенный для прошивки, после неудачной попытки предложил особо не расстраиваться и, просто напросто, переставить электродвигатель с родной рейки на новую. Блок управления рейкой стоит прямо на нем, поэтому все должно заработать. Когда я узнал об этом, слесаря на сервисе AВ Юнион, где я ремонтировался, были заняты уже совсем другими машинами, да и время было позднее. Хорошо представляя, что нужно сделать, зная конструкцию рейки, решил не заморачиваться и заняться заменой самостоятельно.
До поездки в гараж, дома на балконе, демонтировал мотор со старой рейки. Делов всего-то открутить три длинных винта с головкой под звездочку Т30 и вытащить двигатель из корпуса редуктора (сидит довольно плотно благодаря уплотнительному кольцу (поз.3 на схеме ниже)). Предварительно нужно отключить фишку провода идущего от датчика (как правильно отключить ее и две другие фишки описано опять же тут)
Поскольку в моем тесном гараже давно прописался старикан Пыжик и мне не хотелось заниматься его извлечением оттуда, договорился с коллегой воспользоваться его пустующим просторным гаражом. Очень жалею сегодня, что забыл сфотографировать этот образец чистоты и порядка. Работать там было одно удовольствие. Как обычно при ремонте что-то вываливается из рук и падает вниз, хорошо если на пол, а еще лучше – на чистый, гладкий, да еще свежеокрашенный в светлый тон бетонный пол :) В общем – работал как в операционной. Поскольку сейчас сам строю новый и просторный гараж, решил сделать примерно то же у себя.
В итоге, за два часа неторопливой работы с младшим сыном на подхвате, мотор был заменен. Коротко о последовательности работ:
1. Отключить аккум.
2. Снять защиту моторного отсека (если есть).
3. Отключить три фишки от электромотора (довольно марудная процедура, хорошо, что изучил как это делается на новой рейке при хорошем доступе).
4. Открутить три винта (поз.5) держащие электромотор и вынуть их.
5. Извлечь мотор из корпуса редуктора, стараясь не допустить перекоса и заклинивания.
6. Вставить новый (вообще-то наверное старый :) мотор в корпус редуктора и постепенно проталкивать его вдоль оси в проектное положение, при этом помощник должен слегка подергивать руль в обе стороны, чтобы муфта вошла в зацепление с шестерней в редукторе.
По моему мнению, как бы не были плотны два пыльника вокруг вала, но со временем они все равно начнут пропускать. Но это было бы полбеды, если бы вся эта полость могла дышать, и вода могла испаряться или куда-то вытекать. Но, на самом деле конструкторы получили идеальную полость для ее сбора. Что подтверждает вся эта ржавчина на ее дне.
А со временем следующий сальник, теперь уже крышки датчика, начинает пропускать скопившуюся воду туда, где она уж совсем не нужна. В результате – вуаля, "конструкторы" добились своей цели – датчику каюк, причем не сразу, а через некоторое время по истечении гарантии, а, чтобы сервисы и заводы не скучали и получали хороший доход, сделали его незаменяемой деталью всего, в целом довольно неубиваемого, узла. Хотя вообще-то заменить его можно. Как видно из конструкции, вал, а значит и датчик, извлекаемы.
Думаю, даже в случае преодоления чего-то вброд, вода вряд ли сможет попасть в небольшое отверстие снизу в условно герметичную полость (попробуйте опустить бутылку в воду горлышком вертикально вниз), а если даже попадет, то таким же образом вытечет.
Ну и во-вторых, обложить густой смазкой типа литола вал в месте выше сальника в крышке датчика — там совсем не те скорости вращения, чтобы искать смазку получше, главное чтобы держалась за вал и отводила воду, попавшую в наш "дырявый" стакан, в сторону от сальника.
Хотя, возможно, в моих рассуждениях имеется какая-то ошибка. Жду ваших комментариев!
На сим откланиваюсь!
Всех с наступающим столетием революции! :)
Ровных дорог и легких ремонтов!
Р.S. Да, забыл сказать, что подобные рейки установлены на некоторых моделях Опеля и других марок нашего концерна.
Твоюш меть. Месяца полтора-два назад по утрам руль стал тяжеловат. Примерно в это время люфт в 2-3 см на руле. А сегодня при резком объезд дебила решившего что он едет в ряде 1 1/2 руль стал дубовый. Развернуться - целый курс фитнеса. Узнал стоимость и ох. ел меньше чем за две недели до отпуска.
Botsman
Пользователь
Ох, еп. Какая просто вселенская активность на форуме! Прикольно! Машина пенсионеров с лёгкостью трансформирующаяся в катафалк. Короче: неисправность пропала как появилась - внезапно. Авто - полное гуано, после трех лет щадящей эксплуатации разваливается по частям, ремонт каждой из них стоит как внешний долг Судана. Претензий нет только к цинковому гробику, на других машинах называемому кузовом. Плюсом конский расход топлива а-ля "хочу быть поршем".
Xypym
Пользователь
Ох, еп. Какая просто вселенская активность на форуме! Прикольно! Машина пенсионеров с лёгкостью трансформирующаяся в катафалк. Короче: неисправность пропала как появилась - внезапно. Авто - полное гуано, после трех лет щадящей эксплуатации разваливается по частям, ремонт каждой из них стоит как внешний долг Судана. Претензий нет только к цинковому гробику, на других машинах называемому кузовом. Плюсом конский расход топлива а-ля "хочу быть поршем".
nix2000
Только прибыл
Всем привет, подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. При повороте направо отрубается эур и загорается воскл.знак с рулём. При движении прямо и повороте Налево такой проблемы нет, но как только сделаю оборот вправо за среднее положение , все руль как на КАМАЗе, проблема решается отключением зажигания и выжиданием пары минут, но это только до следующего поворота руля. Ошибок нет.
Димон О
Бывалый
Димон О
Бывалый
Недавно заменил вышедшую полгода назад из строя рейку ЭУР на б/у крузовскую. Причина - отказ датчика крутящего момента рулевого колеса (ошибка C0545). Без проблем не обошлось, но в итоге усилитель работает.
Возможно, я нашел конструктивную причину выхода из строя датчика и способ ее устранения, который спасет ваш датчик, поэтому рекомендую всем прочитать пост на драйве -
nix2000
Только прибыл
Вся проблема эур в шлейфе , который обрывается , никаких других причин в эур нет. Если это конечно не механическая часть( стуки, вибрация, люфт) если нет этих проблем, а горит авария руля, и руль как на КАМАЗе, то раскрою простую причину выхода из строя и как ее устранить , обращайтесь, не стоит покупать из за этого б/у или востановленную рейку за бешеные бабки. Сам столкнулся с проблемой , обращался во многие станции, на что слышал один ответ, везите рейку, ремонт от 7до 10 тр. Это минимум! Я вас уверяю, что сами вы ее отремонтируете за 1500 максимум.я взорвал свой мозг и отремонтировал сам не потратив ни копейки
Sanek-el
Только прибыл
Доброго всем времени суток! Вот и меня постигла неудача с электроусилителем руля.. По дороге на работу он просто отключился и все. Прочитал все, что нашел по этому поводу . В дружеском сервисе сняли рейку, добрались до датчика, там все не так печально оказалось. Вода присутствовала и ржавчина от вала, но шлейф целый и на выходном разъеме датчик прозванивается. Все вымыли и высушили, но проблема не ушла. Подскажите , кто в Москве и области может помочь с диагностикой и ремонтом?
tomhard
Только прибыл
Доброго всем времени суток! Вот и меня постигла неудача с электроусилителем руля.. По дороге на работу он просто отключился и все. Прочитал все, что нашел по этому поводу . В дружеском сервисе сняли рейку, добрались до датчика, там все не так печально оказалось. Вода присутствовала и ржавчина от вала, но шлейф целый и на выходном разъеме датчик прозванивается. Все вымыли и высушили, но проблема не ушла. Подскажите , кто в Москве и области может помочь с диагностикой и ремонтом?
Актуально или нет, но отпишу. Две недели назад на своей Zafirе С отремонтировал. По Мск был в двух местах на диагностике - в гидравлике и в випгуре. В гидравлике не понравилось. Практические не владеют вопросом по электрическим рейкам, ремонта навскидку насчитали больше стоимости восстановленной. Причем не в курсе, что от других машин рейка может не встать. А вот в випгуре отличный мастер Валерий. В общем после его диагностики/консультации сделали можно сказать собственными силами.
P.S. Звонил в несколько мест еще, как слышат что электрическая, ответ мы не ремонтируем.
Читайте также: