Шевроле лачетти передачи включаются но машина не едет

Обновлено: 08.01.2025

Шевроле лачетти не включается задняя передача мкпп причины

Сразу хочу извинится, если данная тема есть, но не нашел.

Проблема следующая, завел машину, прогрел, решил ехать, проехал метров 20 задом и необходимо было развернутся в несколько приемов на дороге, во время этого маневра отвалилась первая, вторая и задняя скорость (физически рычаг не встает на эти положения), третья, четвертая и пятая, включаются нормально + положение рычага стоит на нейтралке, но при этом машина едет назад (как будто включена задняя).

Коробка — механика, пробег 24000.

В чем может быть проблема.

Сразу хочу извинится, если данная тема есть, но не нашел.

Шевроле лачетти не включается задняя передача мкпп причины

аномалия, кулису надо отрегулировать скорее всего. и смотри подушки двигателя, ровно стоит двиг? Не перекошен?

?Или уже после этой неприятности?

Знать бы где живете. Я знаю только у нас в городе примерно.

До того как:
?Или уже после этой неприятности?

Знать бы где живете. Я знаю только у нас в городе примерно.

Мужчинка то есть у вас , какой? С руками? Если попросить?Там делов на час работы с перекуром. Если кулиса, конечно.

Почему на автомобиле с МКПП иногда не включается задняя передача

Трансмиссия — один из самых загадочных элементов в автомобиле. Особенно странной и необычной она кажется тем людям, которые имеют малый опыт работы с транспортными средствами. Кажется, что все так просто — выжимаешь сцепление, толкаешь ручку и автомобиль едет. А что делать, если два шага пройдены успешно, а машина не поехала? Именно поэтому, когда с коробкой передач что-то случается, например, перестает работать задняя скорость, можно сломать голову перед тем, как отыщешь причину.

Представим ситуацию — автомобилист сел в машину и обнаружил, что у него не работает задняя передача, что тогда предпринимать. Первым делом нужно определить, насколько серьезная неисправность. Для этого нужно проанализировать поведение трансмиссии в последнюю неделю. Если до этого не возникало никаких проблем, есть надежда, что вопрос можно решить. Рассмотрим самые частые причины отказа задней передачи.

Износилась втулка кулисы. Как правило, такая неисправность дополняется разболтанным рычагом. Однако, если износ шел равномерно, то водитель может просто не заметить, что втулка кулисы начала ходить свободнее. Проблема решается просто — нужно заменить втулку. Для этого необходимо снять чехол с рычага, после чего демонтировать саму кулису и заменить пластиковую втулку на новую.

Сбои в электронике. Сегодня в некоторых автомобилях предусмотрена электромагнитная блокировка во время включения задней передачи. При такой конструкции провода в свободном плавании болтаются прямо под днищем автомобиля. В условиях России это непростительное отношение — провода могут намокать и повреждаться. В результате, теряется смычка, это приводит к невозможности включения задней передачи.

Механические повреждения. В некоторых авто расположение трансмиссии предполагает применение наружных тяг для переключения передач. Если на улице плохая погода, может налипать лег и снег, в результате ход значительно затрудняется.

Старое масло в КПП. Специалисты не просто так советуют своевременно заменять масло в коробке передач. Если имеется утечка, даже одной капли в день хватит, чтобы через какое-то время вытекло все вещество. Как правило, коробка при таком явлении больше шумит. Но водитель может и не заметить этого. В результате, в один день можно просто не включить заднюю передачу на коробке.

Износился выжимной подшипник, пружины, вилки, шестерни, валы. Все эти неисправности всегда дополняются шумом при работе автомобиля. Чтобы устранить проблему, потребуется проведение ремонта со снятием коробки передач. Кроме того, процедуру можно провести только с участием специалистов.

Итог. Некоторые автомобилисты сталкиваются с ситуацией, когда на МКПП не включается задняя передача. Возникать это может по самым разным причинам. Главное — вовремя установить неисправность и провести ремонт.

Перестают включаться передачи на МКПП

Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. Пробег на машине 160000, двигатель 1.6 с МКПП. С момента покупки (брал б/у), плохо включалась первая передача,могла вообще не включаться пока не по нажимаешь сцепление или другую передачу не включишь., Со временем стало хуже, периодически включаться стала с хрустом. А вот совсем недавно, как раз только прошел обкатку двигателя (делался кап ремонт с заменой поршневой), передачи вообще перестали включаться. В один прекрасный момент не смог включить третью, втыкалась с хрустом и не включилась, после этого никакая не включалась. Остановился, на месте всё хорошо, начал ехать и опять в какой-то момент перестает всё включаться. Остановлюсь, начинает включатся, бывает первую включу, а вторая уже не втыкается, а так далее со всеми по нарастающей. Плюс появился шум в районе коробке, а когда нажимаешь на педаль сцепления, шум пропадает. Иногда и тяжело даже с появлением этих проблем даже выключить передачу, приходится усилие прилагать. Со сцеплением всё в порядке, жидкости все на месте. Оно у меня новое всё, недавно менялось. Один мастер у которого я делал капремнот, сказал что проблема с подшипниками, а там может и синхронизаторы тоже плохие могут быть. Подскажите что может быть и как лучше поступить? Менять коробку на б\у, или делать эту? И если у кого есть, можете дать номер коробки, чтобы заранее поискал нужную в наличии у себя поблизости от Краснодара. Вряд-ли это кулиса. Потому что ещё забыл добавить, появились рывки в при начале движения на первой и на задней передаче также, то есть, начинаешь ехать с включенной передачей, а ниже не происходит сразу и потом резкий рывок типа стук и сразу схватывает и начинает движение.

Скорее всего синхронизаторы. Но а если разбирать, то возможно и подшипники и дифференциал под замену. Что б.у, что ремонт примерно одинаково встанет, но я бы делал свою, чем кота в мешке брать. Ну хотя бы разобрал и осмотрел. Если дифференциал и шестерни в норме, то однозначно делал бы свою коробку. Номерок 96419171

Проблемы, связанные с КПП Шевроле Лачетти и их решение

Каждый владелец автомобиля Шевроле Лачетти может столкнуться с необходимостью демонтажа коробки передач своего автомобиля и замене в ней масла. Практичным решением будет научиться проделывать эти манипуляции самостоятельно, чтобы подстраховать себя на случай возникновения непредвиденных ситуаций.

Провалы и прочие проблемы на Шевроле Лачетти, в большинстве случаев, происходят из-за усталости и низком качестве проводки системы управления двигателем.

Об этом я излагал в статье Дёргается Лачетти. Если не читали, то советую прочитать.

Проблема, описываемая в этой статье во многом схожа с ситуацией поведанной в той статье. Даже решение проблемы одинаковое.

В общем, жил был дёрганный Лачик и никто не мог ему помочь. При нажатии на газ, машина сначала клевала мордой, а потом только разгонялась. Тоже самое было при отпускании педали газа с последующим её нажатием. Одним словом – провал при нажатии на газ. Также слегка плавал холостой ход и иногда это доходило до полной остановки двигателя при работе на хх. При этом дроссельная заслонка самопроизвольно изменяла свое положение без какой-либо алгоритмической последовательности.

Как всегда, замена свечей, ВВ проводов, фильтров и тому подобное, проблему не решала.

Также машинка слегка подёргивалась при трогании и сильно била в педаль сцепления после разгона на первой передаче до 3-4 тысяч оборотов двигателя и последующим выключением сцепления.

Провалы Лачетти при нажатии на газ

Решил я, в общем, проверить датчик положения дроссельной заслонки и выключатель холостого хода. Как это можно сделать изложено в статье Как проверить ДПДЗ Лачетти

Подключил омметр к 19 и 55 контакту колодки ЭБУ…

…и не увидел заветного нулевого сопротивления. Дисплей мультиметра показывал значения в 7 Ом.

Но самое главное в том, что при дёргании жгута с проводами, это сопротивление изменялось от 0 до десятков Ом. На лицо – проблемы с проводкой.

Но где и что может так терять контакт?

Если посмотреть на схему, то подозреваемый сразу попадётся на глаза. Как и в проблеме трёх масс, здёсь также присутствует эта злосчастная счалка.

Это соединение массы ДПДЗ и датчика температуры охлаждающей жидкости. А также клапана системы ЕГР, если она установлена на автомобиле.

Масса датчика температуры ОЖ и дроссельного узла

Было решено разбирать жгут проводов и искать эту счалку или другие возможные проблемы. Он самый толстый и идёт к ЭБУ за блоком предохранителей в моторном отсеке

Решил разобрать его весь для изучения состояния проводов

Нам необходимо найти нашего подозреваемого – тонкий чёрный провод с жёлтой полосой.

Каково было моё удивление, когда я размотал половину жгута, сопротивление упало в ноль и больше не поднималось даже когда я пытался шевелить провода.

Но так всё равно оставлять нельзя – нужно доделать дело до конца. Тем более это мы меряем сопротивление от ЭБУ к ДПДЗ, а от ЭБУ к датчику температуры ОЖ померить проблематично из-за неудобного расположения этого датчика. Поэтому лучше найти эту счалку и спаять, чтобы на душе было спокойно.

Место расположения этого зловещего соединения находится под шлангом, идущим к отопителю в салон, в очень неудобном месте.

Отрезаем эту счалку и кладём очередной экспонат в музей косяков проводки.

Зачищаем три провода

Берём кусочек хорошего провода и хорошенько спаиваем провода между собой

Всё хорошо изолируем и прячем обратно в гофру.

Вот, собственно, виновник торжества

Может кому-то поможет данное решение проблемы провалов, дёрганий и нестабильного холостого хода

Не забудьте, что перед тем как вмешиваться в работу электрооборудования, нужно отключить отрицательный вывод аккумуляторной батареи.

Вот ещё один случай с провалами оборотов, но только на холостом ходу, который мы благополучно решили на форуме Провалы оборотов на холостом ходу

По теме в сообществе Мой Лачетти:

Стук Лачетти

Гидроусилитель руля Лачетти

Замена ремня ГРМ Лачетти

Рывки, провалы, зависания оборотов и нестабильный хх на Лачетти : 9 комментариев

Здравствуйте , очень полезный ваш форум, много нужной информации. У меня уже вторая лачетти первая была сказка. А эта дерганая ,а именно при отпускании педали газа сначало не реагирует потом резкий рывок (тормоз двигателем) . вообщем протестил я все провода датчиков описанных в ваших статьях, дергая при этом все жгуты (даже надломил провод на одной форсунке). Все в норме . но вот при установке разъема ЭБУ на место авто заводясь начал глохнуть, я перепроверил все что было отсоеденено (а было отсоеденено все ,провода действительно хрупкие какие-то.) опять все в норме . Шлейф ЭБУ на место заводу не глохнет , но и холостые не кчерту. Шевелю значит я этот шлейф а обороты то нормальные то чуть не глохнет, вообщем дело в шлейфе, папиков позагинал и о чудо работает. Я за руль поехал рывков нет))))). Вот я и думаю, чем всё-таки контакт улудшить в этом разъёме, а то как то по колхозному получилось?

Приветствую, Анатолий. Действительно имеется такая проблема. Причём, страдает этим не только разъём ЭБУ, но и другие разъёмы. Особенно часто приходится сталкиваться с неконтактом в разъёме дроссельного узла.
Чаще всего это происходит после воздействия щупов мультиметра.
Стараюсь для измерений использовать отрезки провода, а не щупы, чтобы меньше воздействовать на контакты. Перед подключением разъёма всегда наношу средство для защиты контактов.
А вот как кардинально сделать контакты физически более надёжными, пока полноценно не обдумывал…Но проблема эта требует решения однозначно

Соединение так и не нашел. Под трубкой к отопителю его нет, в соседних секциях гофры тоже. Куда дальше двигаться?

Мы на форуме обсуждали этот момент и пришли к выводу, что на некоторых авто проводка немного отличается и там нет именно этой счалки. Если при измерении омметр показывает проблемы в этой цепи, то проще прокинуть просто новый провод, чем искать проблемное место.

А можно ссылку на форум?

По причине не совсем адекватного поведения ДАД, а также дёрганий и провалов решил прозвонить проводку этого самого ДАД и РХХ. Обнаружил у себя две проблемы (на схеме обведены кружками №2 и №3), там плавало сопротивление от 2 до 6 Ом при шевелении проводов. Пропаял счалки №1 и №2, а также пару соседних счалок, которые попутно обнаружил когда распотрошил проводку. Когда сунулся искать места соединений проводов №3 и №4, то случился конфуз – я их не обнаружил в гофре как указано в этой статье. Стал отслеживать выходы из разъёма дросселя, оказалось что провода от контактов 2 и 4, а также 7 и 8 попарно уходят в толстый чёрный провод с экранирующей оплёткой внутри, и это не отражено на схеме (моя машина 2006 года, корейская сборка). Также некоторые провода отличаются по цвету. В итоге обнаружились эти счалки прямо на выходе из разъёма ЭБУ. Когда раздербанил счалку №3, вновь её прозвонил, и замеры показали 0,5-0,6 Ом, т.е. проблема плавающего сопротивления ПРОПАЛА! Как ни дёргал проводку, больше она не возникала. Это для меня загадка. В итоге не стал перепаивать счалку №3, а просто хорошенько её заизолировал, а счалку №4 вообще не трогал (она в норме). Машина стала вести себя гораздо лучше. Но полностью дёрганья и провалы не ушли. Буду искать дальше.

Приветствую! у меня на холостых дрожь,когда стою на светофоре хорошо ощущается,подушки менял оригинал все 3…. Дросель +адаптация -сделано …. куда копать подскажите плиз

Приветствую, Павел! В первую очередь проверить скорость переключений датчика кислорода. Она не должна превышать двух секунд от верхнего значения к нижнему

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Сообщите мне о последующих комментариях по e-mail. Вы также можете подписаться без комментирования.

Наши каналы

Новым пользователям

🚩Если первый раз на сайте, тогда читаем эту страницу. При регистрации указываем верный email (электронная почта)❗ На нее придет письмо с подтверждением📧. Только после перехода по ссылке из письма, регистрация считается завершенной❗❗❗ 📢Если письмо не пришло, тогда напишите на координаты, указанные на странице Контакты

В процессе эксплуатации транспортных средств с разными видами трансмиссии (МКПП, АКПП) владелец может столкнуться с тем, что машина не едет при включении передачи. Механика, как и автомат, может выходить из строя, машина не трогается с места, хотя передача включена.

Как правило, если передачи включаются, но машина не едет, основной причиной на МКПП является сцепление. В случае с АКПП причин больше, можно выделить проблемы с гидротрансформатором (устройство также выполняет функции сцепления), проблемы с управляющей электроникой или поломки самой коробки. Давайте разбираться.

Передача включена: машина не едет

Начнем с МКПП. Первым делом, нужно обратить внимание на то, нет ли рывков при отпускании педали сцепления. Если это так, то есть машина дергается при попытке тронуться, когда педаль сцепления не отпущена полностью, а затем двигатель глохнет после полного отпускания сцепления, нужно начинать с простейших проблем.

Причиной может быть неисправный ручник (стояночный тормоз) или тормоза. Как правило, частой причиной является примерзание тормозных колодок в зимний период. В этом случае при попытке тронуться колеса попросту не крутятся, двигатель не справляется с нагрузкой и глохнет.

Если примерзание колодок исключено, тогда тормоза могут заклинивать в результате неисправностей ручника, в случае возникновения проблем с тормозными цилиндрами (подклинивают тормоза) и т.д.

Если же колодки исправны и тормоза нормально работают, нужно проверить качество работы механизма включения передач. Признаком проблем с включением первой передачи может быть то, что после отпускания сцепления двигатель не глохнет, а продолжает работать.

Бывает так, что рычаг КПП движется, однако передачи попросту не включаются. В таком случае высока вероятность того, что порвался трос от кулисы до рычага КПП. В подобной ситуации вместо первой можно пробовать включить вторую скорость или заднюю, после чего пытаться двинуться с места. Если движение невозможно, автомобилю требуется добираться до места ремонта не своим ходом.

Еще одной неисправностью, которая на практике встречается не так часто, могут быть неполадки привода колес. В подобной ситуации крутящий момент передается на коробку передач, однако дальше нет передачи на колеса автомобиля. Естественно, машина стоит на месте. Нужно проверять, в каком состоянии находятся приводы, не выскочил ли внутренний ШРУС (внутренняя граната), нет ли повреждений ШРУСа и т.д. Если обнаружены дефекты, тронуться не получится.

Также добавим, что часто машина не может тронуться, если имеются проблемы с дросселем или автомобиль оснащен электронной педалью акселератора. В первом случае дроссельный узел нужно осмотреть на предмет повреждений, обрыва троса педали газа и т.д.

Электронная педаль газа не имеет прямой связи с дроссельной заслонкой. Это означает, что если мотор не реагирует на нажатие педали газа, причина неполадки кроется в датчике положения педали газа, в датчике положения дроссельной заслонки и т.п. На месте можно попробовать промыть дроссель очистителем карбюраторов, так как грязь и нагар нарушают работу системы.

Автомат не едет и стоит на месте: причины

Если говорить об АКПП, часто неисправности возникают как по части электроники или гидравлики, так и по части механики. Например, сбои в блоке управления коробкой автомат приводят к тому, что машина не едет.

Другими словами, если в момент переключения передач (режимов) машина не движется с места, виновником может оказаться управляющий модуль. Причиной могут быть повреждения блока, попадание влаги, скачки напряжения в бортовой сети авто, воздействие вибраций, перегревы блока и т.д.

Также в случае неисправности блок может перевести коробку в аварийный режим и полностью заблокировать трансмиссию. В одних ситуациях двигатель вообще не заводится, тогда как в других мотор заводится при любом положении рычага КПП, но при активации режима D и/или R старта с места не происходит.

Еще одной причиной может быть гидротрансформатор. Как правило, при включении передачи автомобиль не едет в результате поломки упорных подшипников ГДТ, выпадении лопаток, неисправностей обгонной муфты и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему после замены сцепления не включаются передачи. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым передачи перестают включаться после того, как владелец заменил сцепление (частично или весь комплект).

Что касается гидравлики АКПП, автомобиль может не ехать по причине поломок гидравлического блока. Это происходит в результате засорения каналов гидроблока и клапанов отложениями, металлической стружкой. Также могут быть ослаблены возвратные пружины клапанов, происходит замыкание обмотки клапана, изнашиваются сами клапана.

Основными признаками являются толчки и удары при переключениях, далее проблема прогрессирует. В конечном итоге, машина заводится, но не едет веред и/или назад, появляется пробуксовка. В подобной ситуации нужна промывка или ремонт гидроблока АКПП.

Неисправности механической части коробки — автомат считаются одними из наиболее серьезных. Из строя может выйти насос, фрикционы, планетарные ряды и т.д. Если при попытке начать движение тронуться с места невозможно, при этом коробка сильно вибрирует, заметны удары, металлические стуки, скрежет, вибрации и т.п., двигатель следует заглушить, так как АКПП необходимо ремонтировать.

Подведем итоги

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему не включаются передачи на заведенном двигателе. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым включение передач может быть сильно затруднено или невозможно после запуска мотора.

Что касается АКПП, данная коробка сложная, так как включает в себя целый ряд механических, гидравлических и электронных компонентов. При этом выход из строя различных элементов и систем может приводить к тому, что машина с АКПП не едет вперед/назад, отдельные или все режимы и передачи не включаются и т.д.

В подобной ситуации нужно доставить машину в сервис, после чего специалисты проведут углубленную диагностику коробки автомат, проверят работу гидроблока, гидротрансформатора, ЭБУ АКПП и самой трансмиссии, а также различных электронных компонентов и систем. В одних случаях бывает достаточно заменить датчик или восстановить проводку, тогда как в других требуется дорогостоящий ремонт АКПП или ГДТ.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

Задняя передача не включается, включение задней скорости происходит через раз: основные причины выхода из строя задней передачи на МКПП и АКПП, диагностика.

Почему передачи на механической коробке передач включаются туго: основные причины затрудненного включения передач МКПП. Поломки сцепления и трансмиссии.

Передачи на горячую не включаются или включение передачи затруднено: основные причины и способы устранения неисправностей на механической коробке передач.

Машина не едет при включении передачи: механика и автомат

Передача включена: машина не едет

Начнем с МКПП. Первым делом, нужно обратить внимание на то, нет ли рывков при отпускании педали сцепления. Если это так, то есть машина дергается при попытке тронуться, когда педаль сцепления не отпущена полностью, а затем двигатель глохнет после полного отпускания сцепления, нужно начинать с простейших проблем.

Бывает так, что рычаг КПП движется, однако передачи попросту не включаются. В таком случае высока вероятность того, что порвался трос от кулисы до рычага КПП. В подобной ситуации вместо первой можно пробовать включить вторую скорость или заднюю, после чего пытаться двинуться с места. Если движение невозможно, автомобилю требуется добираться до места ремонта не своим ходом.

Автомат не едет и стоит на месте: причины

Что касается гидравлики АКПП, автомобиль может не ехать по причине поломок гидравлического блока. Это происходит в результате засорения каналов гидроблока и клапанов отложениями, металлической стружкой. Также могут быть ослаблены возвратные пружины клапанов, происходит замыкание обмотки клапана, изнашиваются сами клапана.

Неисправности механической части коробки — автомат считаются одними из наиболее серьезных. Из строя может выйти насос, фрикционы, планетарные ряды и т.д. Если при попытке начать движение тронуться с места невозможно, при этом коробка сильно вибрирует, заметны удары, металлические стуки, скрежет, вибрации и т.п., двигатель следует заглушить, так как АКПП необходимо ремонтировать.

Подведем итоги

Нет мощности! Все перепробовал!

Во первых хотелось бы сказать спасибо создателю этого ресурса и виртуально пожать его руку. Такого полезного ресурса для конкретного автомобиля наверное больше нет. Вообщем респект

Ну а теперь о моей ситуации. Текста будет много, всем прочитавшим до конца. СПАСИБо

Купил Лачетти 1,4 мт 2012 года. Пробег 340, стучит колено. Заменил мотор(проверял компрессию и делал эндоскоп) без навесного — пробег 90к примерно. Навесное все осталось старое. Сделал ТО конечно, масла, фильтра, все как надо. Казалось мне машинка тупенькая, едет плохенько(например на пятой передаче, в маленький подъем 5-10град, дальше 100 км/ч не азгоняется) и расход великоват(10 где-то), эти мысли приведи меня к удалятелям катализатора. Удалили, поставили пламегаситель, прошили евро 2. Особо ничего не поменялось. Помыл ЕГР, тк по нему была ошибка. Забил, что хотеть от 1,4 движка)

Ездил, радовался, все было ок.

Пока не поехал за город, шел по трассе прямая, скорость 120-130, на пятой. Ехал около часа и вдруг загорается ошибка двигателя и мигает, мотор становится гораздо тупее, чувствуются пропуски зажигания. На низах подтраивает, очень плохо разгоняется, но разгоняется кое-как(даже 110 можно), при разгоне до 3000 об. 2-4 раза дергается, после 3000 дерганья пропадают, работает стабильнее, но мощности мало. На ХХ работает стабильно, обороты не плавают. Заводится идеально. Чек горит постоянно.

1. Заменил ВВ провода на новые, заменил свечи, подкинул катушку другую — результата 0

2. Померили компрессию 12 везде. (На горячую)

Поехал на 2 диагностику к дилеру

удалили ошибку, ошибки больше не появляются. Машина по прежнему не едет.

сделали промывку инжектора без снятия Лавром. Замеряли давление топлива перед форсунками 3,9 стабильно.

результат нулевой. Не меняется вообще ничего!

Заводится, при наборе оборотов подтраивает и дергается, мало мощности.

Поехал в другое место, проверили метки ГРМ все стоит по меткам. Заменил топливный фильтр тонкой очистки. Никаких результатов.

Пытался сам что-то думать. По очереди на заведеную скидывал ДАД, ДК1, ЕГР. Поведение машины НЕ МЕНЯЕТСЯ вообще.

Нашел еще одного диагноста, приезжай все посмотрим говорит.

Ошибки так кстати и нет. Езжу пержу, а чек не загорается.

Диагност начал смотреть параметры работы датчиков и мотора(первый из троих). На стоячую.

по параметрам которые помню, лог не записал:

ДК 1 показания постоянно прыгают от 350 до 950 хаотично

Остальные параметры не помню, врать не буду.

Дымогенератором проверили — подсоса нет

Давление еще раз проверили — 3,9

Сделали эндоскоп 3 цилиндра ОК, в 4-ом следы бензина, чернота и черная свечка.

так же скинули разъем ЭБУ, почистили массу возле него, прикрутили все плотно, проверили массу на движке — ок.

Диагност приговорил форсунки, сказал помыть и все поедет. Но я сомневаюсь почему-то в этом.
в общей сложности на все диагностики и ремонты потратил уже почти 10000₽ за 4 дня.
мыть форсунки сейчас еще 3000₽ отдать, но я хотел бы сначала услышать мнения с этого ресурса.

Всем кто дочитал до конца большое спасибо. Буду рад, если подскажите как мне решить эту проблему.

Опять Лачетти не едет. Разгон до сотни — минута! 🙁

Неприятненько. Я ведь тоже только что поменяла, но пока все ок.
Впускные или выпускные клапана, какой партномер?

И еще — Руслан в Кларусе очень адекватное впечатление произвел, можно вместе с механиками в ремзоне сидеть и разбираться, в чем ошибка, смотреть бюллетени с винами на замену, какие клапана отзываются и тд.

з.ы. и это машина стоимостью 25000-34000$. так же в любых других клубах есть аналогичные списки:-((.

там кстати и про ФФ2 есть:
«ФОРД ФОКУС HB 1.8 Trend, ABS, Климат, Ковры, Багажная сетка

Читайте также: