С какой стороны закрыть двигатель от ветра нива
По моим наблюдениям, многие на зиму закрывают часть и всю решетку радиатора картонкой. Вроде бы для того, чтобы двигатель прогревался до рабочей температуры. Существуют даже специальные намордники на решетку радиатора с предусмотренными открывающимися отверстиями для вентиляции. Однако многие ничего перед радиатором не ставят и ездят так.
Вопрос вот в чём: действительно ли нужен зимой намордник, или же он только позволяет временно сгладить неисправности системы охлаждения, главным образом термостата? По моему глубокому убеждению для исправной машины не требуется таких доработок.
Из собственного опыта.
После появления в семье первой машины, "шестёрки" ездили на ней круглый год. Поставить картонку перед радиатором за 10 лет эксплуатации даже в голову не приходило, т.к. температура двигателя в мороз до 30 градусов (больше в Москве не было) по указателю температуры была стабильно 90 град. как на х.х, так и в движении.
На прошлой неделе на Ниве я первый раз прокатился при температуре воздуха -27. Заметил, что при полностью прогретом двигателе на х.х. вентилятор не включается (у меня девяточный с датчиком), хотя когда на улице теплее время от времени включается. Температура двигателя по указателю градусов 80. При этом в движении стрелка занимает своё традиционное положение, соотвтствующее рабочеё температуре в теплое время года. В то же время на бездорожье при работе двигателя с максимальной нагрузкой вентилятор работает постоянно, что говорит о том, что система охлаждения работает в полную силу. Что бы было с картонкой? Перегрев?
Подготовка внедорожников
Ремонт, доработка а/м Нива, Шевроле-Нива
Магазин офф-роуд аксессуаров
После появления в семье первой машины, "шестёрки" ездили на ней круглый год. Поставить картонку перед радиатором за 10 лет эксплуатации даже в голову не приходило, т.к. температура двигателя в мороз до 30 градусов (больше в Москве не было) по указателю температуры была стабильно 90 град. как на х.х, так и в движении.
У меня машина полностью исправна, но если в ней конструктивно заложенно, что вентилятор не электрический, а крутится постояно вместе с генератором и движком (на одном ремне). То как по твоему, стоит ставить картонку? Если её не ставить, то этот самый вентилятор засасывает очень холодные воздух с улице и охлаждает не только радиатор, но и сам движок. Так что я думаю, что те кто ставят, делают это не просто так.
Что-то не помню чтоб у меня зимой когда-то вентилятор включался . Летом то только в пробках , когда долго стоишь.
Это я говорю об инжекторах которые у меня были.
Мы продолжаем публикацию материалов Сергея Мишина, посвященных особенностям управления автомобилем Нива.
НИВА В ГОРОДЕ И НА ШОССЕ
ВЫ РЕШИЛИ СЪЕХАТЬ С АСФАЛЬТА.
Прежде всего необходимо принять правильную посадку. Подушку сиденья расположите так, чтобы левая нога, выжав до конца педаль сцепления, оставалась слегка согнутой. Это необходимо для обеспечения надежной работы педалью.
Спинку установите как можно круче (разумеется, в пределах разумного), ибо вертикально расположенный позвоночник человека способен выдерживать большие нагрузки и безболезненно переносить толчки и удары при проезде неровностей. Вдобавок, такая посадка поможет вам крепко и надежно держать руль обеими руками и обеспечит удобный доступ к рукоятке рычага коробки передач.
Научитесь фиксировать и надежно удерживать ступню правой ноги на педали акселератора. Это нужно, чтобы обеспечить постоянную подачу топлива при проезде неровностей. В то же время, следует быть готовым к резкому сбросу газа или, наоборот, к значительному добавлению.
Включать блокировку межосевого дифференциала на Ниве можно в любых режимах движения. Единственное и обязательное условие — отсутствие пробуксовки колес. Легче всего блокировка включается при смене нагрузок: плавно потяните за рычаг и сбросьте или добавьте газ. Сцепление выжимать не нужно.
С переключением передач в раздаточной коробке сложнее. Манипулировать рычагом демультипликатора следует только после полной остановки автомобиля. Впрочем, если вы в совершенстве владеете приемом двойного выжима сцепления, то, применив его, можно переключиться на хода, но только с низшей передачи на высшую. Скорость при этом не должна быть выше 30 км/ч. Низшую передачу в раздаточной коробке в любом случае можно включать, только полностью остановив автомобиль. Не забывайте об этом!
Сражаясь с бездорожьем, поглядывайте на приборы. Проблем с перегревом у Нивы практически не бывает, так что если вы не заставляете свой джип в течение часа буксовать в песке, то за температурный режим двигателя можете быть спокойны.
Подмигивание лампы аварийного давления масла при кренах автомобиля сообщит вам о недостаточном уровне моторного масла. Если масляная лампа моргает, откажитесь от штурмов крутых подъемов: при наклоне машины есть риск осушения маслозаборного патрубка. А переведя двигатель в режим масляного голодания, вы, в то же время, заставите его работать под большой нагрузкой.
Очень полезными спутниками во внедорожных путешествиях будут лопата и легкая ручная лебедка.
ДВИЖЕНИЕ ПО КОЛЕЯМ, КАНАВАМ И ГРЕБНЯМ
Канавы и гребни следует проезжать наискось. Постарайтесь, чтобы отрыв колес от грунта происходил поочередно
Уясните главное правило — три колеса всегда должны иметь надежную опорную поверхность
Классический случай диагонального вывешивания. Причина — в неправильно выбранном угле проезда препятствия
Приблизительно так нужно заставлять Ниву проезжать гребни
Для обеспечения надежного контакта колес с грунтом используйте запас хода подвески
Главная опасность, подстерегающая вас при преодолении канав и гребней, называется диагональным вывешиванием. Это ситуация, когда контакт с грунтом теряют одновременно два колеса, расположенные по диагонали (например, левое переднее и правое заднее). Чтобы свести риск диагонального вывешивания к минимуму, старайтесь придерживаться следующих правил.
Если при пересечении препятствия возможен отрыв колес от грунта, всегда и обязательно заранее включайте блокировку межосевого дифференциала.
Направляйте машину по такой траектории, чтобы, вне зависимости от крена, три колеса всегда имели контакт с грунтом и отрывались от поверхности по очереди.
И, наконец, постарайтесь правильно выбрать скорость движения. С одной стороны, она должна быть достаточной для обеспечения запаса хода в момент вывешивания. С другой — скорость не должна заставлять автомобиль прыгать, ведь при любых прыжках колеса неизбежно теряют сцепление с покрытием.
Если диагональное вывешивание все-таки произошло, и автомобиль остановился, следует повернуть передние колеса в одну или другую сторону до упора и еще раз попробовать плавно тронуть машину вперед или назад. Помните — вам необходимо зафузить третье колесо, поэтому используйте для этого все возможные способы: попросите, например, пассажиров пересесть на один борт. Ничего страшного, если кому-то из них придется выполнять роль балласта, стоя на бампере. Главное — заставить Ниву наклониться и достать вывешенным колесом до грунта.
ВидеоПОДЪЁМЫ И СПУСКИ
Я убежден, что подавляющая часть владельцев Нив не имеет реального представления об ее истинных возможностях по части преодоления подъемов. А Нива здесь очень сильна. Однако, прежде чем лезть в гору, давайте научимся спускаться вниз.
Приняв решение съехать вниз, блокируем межосевой дифференциал и включаем ту передачу, на которой, по вашему мнению, автомобиль смог бы забраться по данному уклону наверх. Двигаясь вниз, направляйте машину по кратчайшему пути, тщательно избегая боковых кренов. Скорость движения будет ограничивать двигатель и включенная передача. При необходимости можно плавно притормозить, но только действительно плавно и осторожно, категорически не допуская блокировки колес. Помните, движение юзом на спуске сто верный путь к потере управляемости, боковому скольжению и опрокидыванию. И ни в коем случае не спускайтесь с выжатым сцеплением или на нейтрали! Двигатель должен всегда быть соединен с колесами, это обеспечит возможность контроля над автомобилем и ситуацией.
Крутые спуски преодолевайте на той передаче, которую вы включили бы, забираясь по данному склону наверх
Если спуск оказался скользким, и автомобиль как на лыжах понесло вниз, добавьте оборотов двигателю и увеличьте скорость — этим вы восстановите управляемость.
Эксперименты с подъемами следует начинать в тех местах, где у основания склона нет ям, канав, деревьев и всего того, что может стать препятствием при скатывании назад.
Штурмовать серьезный подъем старайтесь по кратчайшему пути
Часто случается, что передача выбрана неверно. Рассмотрим возможные варианты.
Если у вас так ничего и не получилось, выжимайте сцепление, удерживайте машину описанным выше способом и осторожно спускайтесь назад.
Случай третий, самый неприятный. Подъем неожиданно оказался настолько скользким, что Нива не только забуксовала, но даже при заторможенных колесах не желает удерживаться на склоне и с нарастанием скорости сползает вниз. Не пытайтесь в такой ситуации удержать контроль над автомобилем с помощью руля, вспомните Ванькувстаньку! Выход единственный — как только машина поползла, немедленно включаем заднюю передачу и молниеносно анализируем поведение автомобиля. Если колеса способны цепляться за грунт — съезжаем вниз, если же Нива все равно продолжает скользить и бесконтрольно набирает скорость, заставьте себя плавно добавить газ (психологически это сделать очень непросто). Этим вы прекратите скольжение и вернете машине управляемость.
Как мы уже выяснили, подъемы и спуски следует преодолевать по кратчайшей линии, дабы избежать кренов. В реальных условиях может сложиться так, что движение возможно только наискось или поперек склона. Что делать в такой ситуации?
Прежде, чем рассматривать конкретные случаи и давать рекомендации, коснемся теории. Итак, движение автомобиля поперек склона неизбежно вызовет боковой крен. Насколько он опасен? Предельный угол, при котором у Нивы начинают проявляться симптомы бокового опрокидывания, составляет 37° . Получается, что тольяттинский внедорожник способен завалиться на бок лишь на том склоне, крутизна которого ему не подвластна (вспомним, что величина максимального преодолеваемого подъёма для Нивы составляет 30°). Казалось бы, бояться нечего, однако есть очень важная оговорка. Дело в том, что пресловутые 37° — величина статическая. В реальных условиях следует остерегаться не опрокидывания как такового, а бокового скольжения вниз по склону и динамических поперечных раскачиваний кузова. При поперечном сползании автомобиля нижние (по склону) колеса могут задеть за ямку или бугорок, либо просто оказаться на покрытии с высоким коэффициентом сцепления — и вот тогда появится реальная опасность лечь на крышу.-
Передвигаясь поперек склона, помните о риске опрокидывания
Теперь перейдем к практике. Если вы вынуждены преодолевать склон поперек, придерживайтесь следующих правил. Прежде всего, еще будучи на ровном месте, заблокируйте межосевой дифференциал. Начав движение, старайтесь исключать пробуксовку колес и сползание автомобиля, а дабы избежать раскачивания кузова, двигайтесь с минимально возможной скоростью — на первой пониженной передаче. Чем круче склон и больше на нем неровностей, тем ваши действия должны быть аккуратней.
Старайтесь ставить автомобиль на склоне как можно круче, то есть ближе к кратчайшей линии скатывания, а в случае сползания или опасного увеличения крена быстро направляйте Ниву вниз и добавляйте газ.
ВАЗ 21213 "Тайга", 98 г.в.
В середине панели имеем блок управления отоплением/вентиляцией? Не знаю как правильно назвать.
Там три полозка:
1. Верхний, справа помечен красным треугольником
2. Средний, слева и справа стертые значки, толком не понять.
3. Нижний, справа помечен синим треуголником.
Вопросы:
1. Какой за что отвечает? Ну например что надо выставить чтобы стало теплей или наоборот прохладней? Чем регулировать тепло зимой и наоборот прохладный воздух летом? Есть возможность выбирать откуда будет браться воздух - с улицы, салона или и там и там?
2. Внизу есть какая то дверца из которой, если включить вентилятор печки начинает дуть в ноги - ее как то можно закрыть? Защелки я там не нашел, а она постоянно открывается.
3. По бокам бортов машины есть воздухозаборники - куда они гонят воздух? Зачем на них одевают пластиковые "забрала-накладки" - для интерьеру или есть в этом толк? Перекрываются ли они, или зимой туда будет идти холодный воздух?
По полозкам:
1. Открыть/закрыть кран отопителя. В сторону треугольника "открыто".
2. Не знаю, у меня 2121 с двумя полозками.
3. Открыть/закрыть заслонку воздухопритока печки. В сторону треугольника "открыто".
А по бокам не воздухозаборники, а, наоборот, вытяжка. Работает отвратительно.
1. Вправо открыть кран отопителя влево закрыть перемещением по всей длине увеличиваем или уменьшаем поток тосола проходящий через радиатор отопителя
2. Вправо воздух пойдет на лобовое стекло влево в ноги и боковые воздуходувы
3. Количество поступаемого воздуха снаружи вправо откр. полностью влево закрыт
Тоже надо делать с этой заслонкой надо наверное защелку какую нибудь поставить или вообще саморезом закрепить намертво
Средняя это поток верх-низ (вправо вверх)
Нижняя - добавить воздуха (у меня всегда стоит в крайнем правом)
Про три полозка:
1. Верхний (красный) управляет краном отопителя салона - регулирует температуру в салоне. При перекрытом кране ОЖ в радиатор отопителя не поступает и в салон поступает холодный воздух. Открываешь - воздух нагревается.
2. Средний рычаг перераспределяет поток воздуха: в правом положении - на сопла обдува лобовухи и в ноги, в левом - на боковые стёкла дверей (отверстия по краям торпеды). Эта система в штатном виде работает плохо- из боковых отверстий дует только при включённом на полную катушку вентиляторе.
3. Нижний рычаг регулирует величину потока воздуха - в левом положении заслонка закрыта и воздух из КВП в салон не поступает, в правом - заслонка открыта, поток максимален.
Снизу дверца регулирует поток воздуха на ноги - поднимаешь ее и весь поток идёт на лобовуху, опускаешь - идёт на лобовуху и в ноги. Защёлки там действительно нормальной нет, в закрытом положении не держится (у меня так)
По бортам машины сзади - отверстия для отсоса воздуха из салона при движении. Приток идёт через отверстия на капоте и КВП, отток - через задние. Накладки на задние отверстия - ИМХО понты.
Читайте также: