Ромашки на ваз 2115 какие лучше
Для гашения вибраций и исключения их передачи на кузов автомобилей ВАЗ в местах соединения элементов подвески с несущей частью используются специальные резинотехнические шарниры – сайлентблоки.
Эти элементы относятся к расходным материалам и в случае сильного износа они просто заменяются на новые. Сайлентблоки ВАЗ-2109 в среднем отхаживают 50-70 тыс. км, после чего их приходится менять. Причем замене подлежат как шарниры передней подвески, так и задней.
полиуретановые сайлентблоки
Отметим, что указанный пробег – усредненный и точно определить, сколько отходят шарниры невозможно. Поэтому периодически следует делать ревизию подвески. Трещины, расслоение, значительное выдавливание резиновой прослойки в шарнире указывает на крайнюю степень износа и надобность в замене.
Особенности выбора сайлентблоков
размер сайлентблоков задней подвески ваз 2109
Что касается передка, то можно приобрести рычаги передней подвески ВАЗ-2109 в сборе (с сайлентблоками) и установить их. Но экономически это не целесообразно, поскольку рычаги стоят значительно дороже, чем резинотехнические элементы. И хоть замена сайлентблоков – операция более трудоемкая в сравнении с заменой рычага, но ремонт обойдется во много раз дешевле.
резиновые сайлентблоки и полиуретановые
Что касается выбора шарниров по используемому эластичному материалу, то сайлентблоки на ВАЗ можно купить как резиновые, так и полиуретановые. Последние отличаются более длительным сроком эксплуатации, но они – жестче и стоят дороже. Но в целом, решать, какие элементы приобретать придется самому автовладельцу.
Читать Сайлентблоки на Ланос — определяем износ и меняем самостоятельно
Отметим, что покупать шарниры следует только хорошо себя зарекомендовавших производителей – SS20 ДААЗ Corteco и др.
Как выполнить замену
Замена резинотехнических шарниров на задней подвеске
Далее о том, как все меняется. Сначала рассмотрим, как делается замена задних сайлентблоков ВАЗ-2109. Чтобы выполнить операцию, потребуется:
- Смотровая яма;
- Домкраты;
- Инструменты (наборы ключей, молоток, наставки);
- Тиски слесарные;
- Монтировкой;
- Стяжки для пружин;
- Мыльный раствор;
- Съемники для резинотехнических шарниров;
Сначала делается замена сайлентблоков задней балки ВАЗ-2109. Для этого:
- Ставим авто на яму, выдомкрачиваем задок с одной стороны, снимаем колесо;
- Откручиваем гайку болта крепления балки к кузову, извлекаем болт;
- Монтировкой отжимаем вниз балку, чтобы вывести ее из кронштейна, фиксируем в таком положении (путем установки деревянной проставки между балкой и кузовом);
- Молотком аккуратно выбиваем изношенный шарнир;
- При помощи приспособления (длинного болта с гайкой, двух широких шайб и отрезка трубы) запрессовываем новый элемент, предварительно обильно смазав посадочное место и сам шарнир мыльным раствором;
- Устанавливаем балку в кронштейн, и фиксируем крепежным болтом;
После этого делается замена сайлентблоков задней стойки ВАЗ-2109:
- Откручиваем крепление стойки к кузову (вверху) и балке (внизу);
- Отжимаем балку вниз, чтобы стойка опустилась вниз и пружина разжалась;
- Извлекаем стойку;
- При помощи съемника сайлентблоков извлекаем шарнир из корпуса стойки (внизу);
- Тисками запрессовываем новый сайлентблок;
- Стяжками стягиваем пружины, после чего ставим стойку на место и закрепляем;
- Снимаем стяжки;
Аналогичные операции проводятся и с другой стороны задка авто. После сборки следует проверить затяжку всех крепежных элементов, которые разболчивались. Повторно это следует сделать и после пары дней эксплуатации авто.
Замена сайлентблоков передних рычагов ваз 2114, 2115.
1. Если на автомобиле установлена зашита картера, то её необходимо снять. 2. Тщательно чистим металлической щёткой резьбу, перед гайкой на растяжке, и брызгаем на неё вд 40, это может значительно облегчить отворачивания гайки.
3. Ключом или головкой с воротком на 24 мм, откручиваем гайку растяжки со стороны рычага. 4. Откручиваем два болта 17 мм с кронштейна растяжки, и снимаем его вместе с растяжкой.
5. Теперь с помощью зубило и молотка, выбиваем сайлентблоки или одни обоймы, как получилось в моём случаи.
6. Молотком аккуратно забиваем новые и собираем все назад в обратной последовательности, и не забываем, что окончательную затяжку сайлентблока (ромашки), нужно делать под нагрузкой.
Содержащиеся на сайте, сведения о ценах, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен уполномоченных официальных дилеров и других автосалонах, разных городов и регионов Москва СПБ, Астрахань, Барнаул, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Калининград, Краснодар, Красноярск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Ставрополь, Тольятти, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль и т.д.
Необходимые инструменты:
- тиски;
- новые сайлентблоки ВАЗ 2109;
- жидкое мыло (можно заменить моющим средством или мыльной водой)
- источник огня (подойдет газовая горелка);
- отрезок трубы, диаметр которого позволяет свободный вход сайлентблока;
- стандартный набор ключей;
- зубило и молоток;
- проникающая жидкость WD-40.
Для работы установить автомобиль на смотровую яму или подъемник.
Для замены сайлентблоков ВАЗ 2109, как и для других работ, нужны разборка и демонтаж.
- Открутить нижний рычаг. Для этого головкой с удлинителем извлечь гайку растяжки, а также гайку фиксации к кузову. Затем извлекаем стойку стабилизатора и 2 болта шаровой опоры. Чтоб облегчить работу с прикипевшими и заржавевшими гайками, нужно прогреть соединение или воспользоваться проникающей жидкостью. Если эти способы не помогают, попробовать открутить краб, зажать его тисками, повторить попытку.
- Закрепить в тисках снятый рычаг, лампой или факелом выжечь старый сайлентблок из его посадочного гнезда. Если такой вариант невозможен, придется выпрессовывать его специальным съемником или тисками, но на это потребуется больше времени.
- После того как сайлентблок слегка прогорел, он легко извлечется отверткой или зубилом.
- Удалить грязь, пыль и ржавчину с места, куда будет установлен новый сайлентблок. Тщательно его продуть.
Также ознакомьтесь
- Можно приступать к установке новых сайлентблоков передней подвески. Мыльной водой нужно обработать посадочное гнездо, отверткой запрессовать его в отверстие (если смазать отверстие неразбавленным жидким мылом, сопротивление тоже уменьшится). Когда все будет готово, вы можете приступать к замене сайлентблоков передней подвески на новые.
- После того как сайлентблок войдет на 50%, убрать трубку, дожать все до конца. Не стоит спешить, чтобы деталь не была установлена криво. Можно добавлять мыло, чтобы облегчить процесс.
- Проверить выступы сайлентблока со всех сторон (должно выглядеть как на фотографии).
Трудности при проведении работ
Несколько слов о возможных трудностях. Заключаются они в том, что внутренней обоймой сайлентблок может прикипеть к оси или болту.
И если с нижним рычагом проблем меньше, поскольку ударные усилия, которые создаем молотком, при выпрессовке позволяют сорвать шарнир с места, то вот с верхним рычагом все сложнее.
Описание неисправностей и основная информация
В процессе эксплуатации автомобиля неизбежно появляются вибрации, которые подавляют сайлентблоки. Они же предотвращают деформации. Выход из строя этих деталей сопровождается:
- неустойчивым поведением автомобиля на дороге;
- неравномерным износом шин;
- скрипами в области задней балке, ударами по кузову (особенно ощутимо это на плохих дорогах).
Стоит отметить, что описанные признаки являются косвенными. Глухие стуки возникают при неисправности задней стойки. Для того чтобы точно определить причину появления описанных симптомов, нужно провести диагностику ходовой части.
Менять сайлентблоки необходимо, если конструкция их имеет дефекты:
- снижение упругости резиновой части;
- обрыв резиновой части;
- проворачивания элемента в посадочном месте;
- смещение втулки.
Если вы заметили, что с ходовой частью есть проблемы, стоит не откладывая загнать машину в гараж, провести диагностику, а затем и последующую замену.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде, но можно и на ровной горизонтальной площадке.
Для замены пружин и амортизаторов передней подвески снимаем и разбираем направляющую пружинную стойку.
Существуют два варианта снятия направляющей пружинной стойки ваз 2113. В первом варианте ее можно демонтировать в сборе с поворотным кулаком и тормозным диском, не ослабляя гайки нижнего и верхнего (регулировочного) болтов крепления стойки к поворотному кулаку. Этот вариант удобен в том случае, если после выполнения работы не планируется регулировка углов установки передних колес.
Но так как после замены амортизаторов, рулевых наконечников и пружин углы установки колес отрегулировать необходимо, мы рассмотрим второй вариант.
Вывешиваем и снимаем колесо со стороны снимаемой стойки. Поворачиваем рулевое колесо в противоположную сторону до упора.
Вынимаем шплинт…
Съемником выпрессовываем палец из рычага.
При отсутствии съемника гайку отворачиваем не до конца, вставляем монтажную лопатку в распор между рулевой тягой и рычагом стойки и молотком наносим удары по торцу рычага стойки.
Перед отворачиванием верхнего болта крепления стойки к поворотному кулаку…
… наносим краской установочные метки на болт и кронштейн стойки.
ВНИМАНИЕ
…и снимаем шаровую опору.
Потом снимаем всю стойку в сборе
Такую процедуру делаем точно так же с другой стороны
Устанавливаем две стяжки пружин диаметрально друг напротив друга так, чтобы они захватывали пять витков пружины.
Попеременно вращая винты стяжек, сжимаем пружину.
После того, как давление пружины на опорные чашки ослабнет, отворачиваем гайку штока.
Снимаем со стойки верхнюю опору ваз 2115, верхнюю опорную чашку, пружину со стяжками, буфер хода сжатия и защитный чехол.
отворачиваем гайку корпуса стойки.
При отсутствии специального ключа гайку можно отвернуть зубилом, не опасаясь повредить ее, так как в установочный комплект амортизатора входит новая гайка.
Вынимаем из корпуса стойки шток с рабочим цилиндром и сливаем амортизаторную жидкость в емкость.
Устанавливаем в корпус стойки картридж (патрон).предварительно его прокачав.
Вращая динамометрическим ключом специальный ключ, затягиваем гайку моментом, указанным производителем амортизатора лада 2113.
Надеваем на шток защитный чехол.
Устанавливаем стяжки на новую пружину.
Сжимаем пружину, попеременно вращая винты стяжек.
Устанавливаем пружину со стяжками на нижнюю опорную чашку стойки.
Устанавливаем верхнюю опорную чашку пружины, верхнюю опору, наживляем и затягиваем специальным ключом гайку штока. Снимаем стяжки пружины.
Устанавливаем направляющую пружинную стойку лада 2113-2115 на автомобиль в обратной последовательности.
Аналогично заменяем амортизатор и пружину другой стойки подвески.
Регулировку углов установки управляемых колес рекомендуем выполнять на СТО.
ВОТ этот хлам что я поменял=)
МОИ ДРУЗЬЯ БЕЗ КОТОРЫХ Я НЕ МОГ ПРОДЕЛАТЬ ЭТУ РАБОТУ!
Ну и в каких условиях я это делал=)
Когда всё установил поехал на сход развал 3Д
P.S.Забыл сказать :Прокачка амортизаторов перед установкой.
ВНИМАНИЕ ! Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина не гарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
На основании длительного опыта работы, инженеры компании ОАО "Самара-Лада" подготовили оптимальные рекомендации по технологии прокачки амортизатора:
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:
1) Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
2). Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
3). Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
4) Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
5). Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции 1, 2, 3, Г 5-8 раз;
6) Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте 4;
7) Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
Подвеска меня полностью устраивает!=)
Всем Спасибо что прочитали весь пост до конца!
Всем Спасибо за внимание!
Всем удачи на дорогах!
Когда менял подушки двигателя заметил поношенные сайлентблоки на крабах и потрескавшиеся ромашки.
Появилось желание сменить их. Крабы и полиуретановые ромашки давно уже лежали без дела, тем более достались на халяву.
С крабами всё просто снял поставил, а вот с ромашками пришлось повозится. Для этого снял рычаг, немного повозился с откручиванием сабли от рычага, но с помощью вд40 всё прошло успешно. Для демонтирования старых ромашек понадобилось:
Всё это дело распрессовывалось и запрессовывалось на шлакоблоке, т.к тиски сломал ещё в том году:)
Посмотрел видях все вытаскивают ромашки в тисках ударяя зубилом по металлической кромке ромашки, у меня нифига она не пошла я просто её срезал зубилом, ну ладно зажёг горелку выжег нафиг резину и делов, два удара молотком и она выпала. Отверстие в рычаге зачистил от ржавы железной щёткой и смазал солидолом.
Аккуратно забил её молотком ударяя по металической втулке. Контрольный удар делал наставляя молотком и ударяя болоткой.
Давно имелось желание увеличить кастор на авто, методом убирания шайб на сабле. У меня было по две шайбы со стороны крабов и 3 шайбы с правой стороны рычага, с левой было 4 шайбы. Если я всё правильно понимаю одна шайба имеет величину примерно в 20 минут, в градусе 60 минут. Поправте если я не прав.
Убрал 5 шайб и получается кастор примерно 1 градус 40 минут, колесо заметно ушло вперёд и теперь стоит по середине арки. Сабли протягивал со стороны крабов на вывешенных колёсах.
По ощущениям ямы проезжает лучше, и подвеска стала собранней, но когда едешь по "стиральной доске" из снега одолевает вибрация, раньше подвеска побалтывалась и было помягче), но ладно зато по асфальту приятно ездить.
Всем спасибо кто дочитал мою писанину до конца:)
Умеете менять ромашки на ВАЗ 2114? И как часто это стоит делать, сможем сейчас разобраться. Но предварительно стоит напомнить, какая из деталей получила такое романтичное название с ботаническим колоритом. Ромашка – это привычный для многих автолюбителей сайлентблок. Дело в том, что маленькое изделие крепится на рычаг, и их количество – две единицы. Один из сайлентблоков крепится внутри рычага, такое месторасположение создает ему комфортные условия, поэтому изделие здесь изнашивается долго. Второй сайлентблок состоит из двух половинок, он может часто изнашиваться, просто расслаиваться и напоминать резиновый цветок, тогда придется задумываться, как поменять ромашки на ВАЗ 2114, видео ремонта предварительно лучше посмотреть.
Ромашки на ваз 2114
Для технического состояния транспортного средства является опасной ситуация, когда сайлентблоки отслаиваются от корпуса и прекращают выполнять возложенную на них функцию. Что может произойти? Во-первых, автомобиль станет опасным средством передвижения, когда передвигаясь по маршруту, водитель может замечать, что машина идет неустойчиво по дороге, отказывается выполнять приказания рулевого управления. Во-вторых, появляются ощущения, что подвеска функционирует на грани своих возможностей, угрожая дать сбой. Вот тогда наступает время оперативного решения задачи, как поменять ромашки на ВАЗ 2114, и кому доверится в этом вопросе.
Как поменять ромашки на ВАЗ 2114 или какие нюансы в процессе ремонта стоит учесть
Приступаете к ремонту ВАЗ 2114, тогда предварительно изучите технические документы транспортного средства, разберитесь, какие нужны комплектующие, необходимые для решения проблемы, как поменять ромашки на ВАЗ 2114, видео в этом может помочь, особенно то, которое демонстрирует личный опыт по замене сайлентблоков. Озвучим и стандартные советы в данной ремонтной процедуре.
- При выборе новых комплектов не стоит огульно принимать решение, ведь оказывается, что новые запчасти от моделей ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2112 не подходят для ВАЗ 2114.
- Рекомендуется приобрести специальный съемник, чтобы быстро выполнить сложную манипуляцию, а как поменять ромашки на ВАЗ 2114 видео продемонстрирует, как это лучше сделать.
- Опытные автолюбители утверждают, что устройство впрессовки нового сайлентблока легко сделать и самому. А без него не обойтись, он применяется для облегчения ремонтного процесса. Чтобы его сделать в гараже самостоятельно, вам понадобится болт на М12, обычная втулка, шайба и гайка. Все это комплектуется по специальному образцу и решается вопрос, как поменять ромашки на ВАЗ 2114.
Что необходимо подготовить для самостоятельного ремонта сайленблоков
Замена сайленблоков или ромашек просто необходима, ведь данная деталь отвечает за работу подвески автомобиля. Чтобы провести самостоятельный ремонт, стоит подготовить набор накидных ключей, надежные торцевые ключи, стандартные тиски (если привыкли с ними работать при выпрессовки мелких комплектаций), зубило и молоток, но это на случай, если крепления закисли, и придется применить силу.
Будете иметь на начало ремонта специальный съемник сайлетблока, хорошо, это уж точно облегчит работу и ускорит процесс замены. Заранее также придется приобрести новый набор сайлентблоков для замены и решать, как поменять ромашки на ВАЗ 2114.
Какие комплектации рекомендуется покупать для замены ромашек
Сайлентблок ваз 2114
Кроме сайлентблоков или ромашек надо будет еще приобрести все необходимые крепежи, а также шайбы для регулирования изделия в его посадочном месте.
Как поменять ромашки на ВАЗ 2114: видео смотрим, изучаем инструкцию
Задумали реализовать решение вопроса, как поменять ромашки на ВАЗ 2114, видео уже посмотрели, теперь составляете для себя последовательный инструктаж? Тогда можете обратить внимание на следующую структуру рабочего процесса.
-
Машина устанавливается на подъемник или загоняется на эстакаду, чтобы открыть доступ к передней подвеске, с элементами которой и будут проводиться ремонтные работы. Обычно затрудняет подход к сайлентблоку еще и защита картера, которую предварительно стоит демонтировать.
А вы уже меняли самостоятельно сайлентблоки на передней подвеске? С какими трудностями вы столкнулись и как решали их? Поделитесь опытом в комментариях, посоветуйте автовладельцам, как поменять ромашки на ВАЗ 2114, видео присылайте.
Видео о замене сайлентблоков переднего рычага на переднеприводном автомобиле семейства ВАЗ
Видео материал расскажет, как заменить ромашки на автомобиле, а также поведает о нюансах и нюансах и тонкостях процесса.
Процесс замены ромашек передней подвески на ВАЗ-2114
Прежде чем перейти непосредственно к процессу замены ромашек, необходимо разобрать устройство рычагов. Не будем разбирать устройство всей подвески, а просто укажем наглядно расположение сайленблоков.
На рисунке ниже, под номером 23 , и есть ромашки, которые необходимо заменить.
Теперь, когда понятно месторасположение можно перейти непосредственно к самому процессу:
-
Первым делом проводим демонтаж нижней защиты картера двигателя.
Снимаем защиту картера
Откручиваем кронштейн растяжки
Снимаем растяжку с кронштейном
Выбор детали
Новая ромашка в рычаге
Когда процесс замены рассмотрен, переходим непосредственно к выбору детали. Так, кроме оригинально детали существует ряд заменителей, которые можно устанавливать на автомобиль.
Некоторые производители предлагаю деталь, качество которой намного лучше штатной заводской запасной части.
Оригинал
Кроме самого сайлентблока существует ряд расходных материалов:
Эти две детали могут идти в комплекте с запасной частью, но как показывает практика, их необходимо покупать отдельно.
Аналоги сайлентблоков
Кроме оригинальной детали существует список аналогов, которые можно устанавливать на ВАЗ-2114.
Ромашка производства Stellox
Рассмотрим, какие именно запасные части, от каких производителей подходят:
| Наименование производителя | Каталожный номер | Стоимость, в рублях |
|---|---|---|
| Ruville | 987201 | 120 |
| ТРЕК | SBST-104 | 400 |
| Patron | PSE1434 | 400 |
| Trialli | SB 108 | 420 |
| Точка Опоры | 17-06-1986 | 450 |
| LYNXauto | C8854 | 500 |
| Herzog | HL8 4046 | 600 |
| VTR | LADA0105RP | 750 |
| SS20 | 70104 | 1300 |
Выводы
Особое внимание стоит обратить на процесс подбора запасных частей, которые не всегда качественные.
Читайте также: