Прогорит ли паронитовая прокладка на выпускном коллекторе

Обновлено: 23.01.2025

В теории мет. прокладки под впуском одноразовые. Но на практике запросто удается использовать и б/у. Все завист от состояния прокладки. Я подмазываю немного герметика . но надо мазать только край от буртика наружу . чтобы после прижима прокладки сопли герметика не висели в сторону впуска.
Паронит я бы тут не советовал.

Я использую многослойные не однократно и все нормально,конечно если их первично тянули с положенным моментом 22 НМ и не расплющили,то есть надо смотреть сохранился барельеф на прокладке или нет.

Паронит там сгорит нафиг. А проштамповка для вторичного использования там после снятия уже практически не останется.

На 6VD1 я бы не стал экономить на этой прокладке. Все таки там мног очего близко расположено и снимать коллектора оооохххх как непросто будет потом вторично, когда вся арматура на месте.

На выпускном X22SE на оригинальной профилированной стальной прокладке - та же ерунда. Раз поставил/снял - второй раз уже не катит. на выброс

О какой арматуре речь? Или опять мы умудрились свалить в одну кучу разные 6VD1. Если так и дальше пойдет, то наверное надо будет разделять форум на "старый 6VD" и "новый 6VD". )))))

У ТС "старый 6VD" . и сложность снятия коллекторов абсолютно одинаковая что при первичном, что при вторичном снятии . просто тупо скидывается весь шмурдяк, что прикручен сверху и снимается впускной вместе с топливной рампой. Все . иначе никак . и никакая "арматура" на месте этому помешать не может по причине своего отсутствия.

Можно использовать старые железные прокладки при условии победы над жабой и покупки хорошего китайского динамометрического ключа. Правильная последовательность затяжки, правильный крутяшшЫй момэнт и Вы в шоколаде. Новая же прокладка просто компенсирует своей проштамповкой мои кривые руки.
А Вы что, без динамометрического ключа и детального изучения инструкции по ремонту полезли в японскую машину?
Продавайте пока не поздно!

металлические прокладки второй раз не используются ни при каких обстоятельствах. Но если же всё таки нищебродство не по позволяет собирать мотор как положено,ставьте просто на гермет,без прокладки

На впуске? Сгорит?
Я вместо металлопластикового пакета просто на герметик сажал, когда прокладок новых не было под рукой, а старые рассыпались в хлам. Месяц или больше на герметике жена ездила, ничего не сгорело

Я про выпускной.

А на впускном - 2 прокладки - пластик со стальными пластинами. Хочешь подсос получить - можно и старые поставить.Нет проблем. Верхняя большая родная стоковая - разваливается при первом демонтаже, как правило.

И хотел бы увидеть "художника"- резчика со штихелем, который будет тратить кучу времени, вырезая из листа паронита прокладки под впускной.

Речь про впуск была.
Не такие уж они там и заковыристые, где-нибудь в тайге или в пустыне прижмёт - вырежешь и не такое

Ну в тайге или пустыне зачем ковырять мотор? Туда надо ехать подготовленным

И не на наших пожилых ведрах

Андрей, ты глянь температуру, на которую рассчитан даже стойкий паронит (ну и его область применения) и прикинь температуру на выпускном коллекторе.

Паронит для высоких температур и открытого пламени не используется. Потому что выгорает.

Там в составе каучук есть.

И только специальный армированный паронит есть на 500 градусов. Причем и по нему допускается лишь КРАТКОВРЕМЕННЫЙ нагрев до такой температуры . И вряд ли ты его найдешь просто в лоб.

Ты круглые прокладки приемных труб с катом на 6VD1 же видел?

Обратил внимание на их конструкцию?

Андрей, ты глянь температуру, на которую рассчитан даже стойкий паронит (ну и его область применения) и прикинь температуру на выпускном.

Паронит для высоких температур и открытого пламени не используется. Потому что выгорает.

Там в составе каучук есть.

Ты круглые прокладки приемных труб с катом на 6VD1 же видел?

Обратил внимание на их конструкцию?

Если все соединения будут обжаты не по регламенту,а на 2-3 Н\м больше,то всё будет ОК,проверено практическим путём Юра.Ставили даже на Эвак,под керамотурбину 0.8 паранитовую прокладку. 4етыре заезда машина откатала,турба накрылась,а прокладка как нулячая.Поэтому я и пишу про практику,ибо теоритически народ ссыт ставить паранит на выпуск,ибо думает как ты,а проэкспериментировать-писей не вышли))))))))))))))))))))))))))))))))))

Ну эксперименты дело каждого - сугубо личное.

Поэтому кому в пустыне, кому в тундре на коленке приходится ковырять мотор и реанимировать его

Всем привет. Сам того не желая. Разбил борьбу с пропуском газов выпускного коллектора на 3 части.

Похоже, у меня хобби, менять прокладки, либо я дикорукожопоетело либо так стекаются обстоятельства.

Первый раз я поменял прокладку БЖ в этой записи тогда у меня вторая слева шпилька отломалась буквально от руки. Только коснулся головкой с воротком и она отвалилась, по срезу шпильки было видно, что она была разрушена процентов на 80.
Нашел другую шпильку вместо этой и вкрутил. Хочу заметить, что обломок шпильки и вообще, все гайки выпускника откручивались без проблем. (Тогда было: новая прокладка + новые гайки+одна новая шпилька)

Второй раз я поменял прокладку, думая что первый раз я недостаточно притянул. (новая прокладка). Протягивая контрольно шпильки, показалось что крайние две левые вытягиваются из головки. Завел — сечет. Прям в термостат.

Мне советовали и покупать оригинальную прокладку (к слову, около 2500р) утверждая что на аналогах (армированный асбест) сделать невозможно. и мазать солидолом. (делая последующую операцию отделения коллектора от головы крайне занятной). Но хотелось чего-то надежно-правильного после всего что я проделал.

И вот поставив второй раз новую прокладку увидев сечь, до меня наконец-то дошло, что коллектор мб и кривым, так у них бывает, оказывается, у этих коллекторов. Я то думал, что может случиться с чугуниной мм в 11. Ну… Век живи век учись…

После работы поехал в гараж, купил металлическую линеечку. Снял коллектор с горячего авто минут за 10 наверное. (скоро буду как АК 47 разбирать и собирать этот авто).
Приложил и понял, почему у меня никак не получалось надежно посадить коллектор.
Смотрите сами

Ну что. Отдал коллектор братану и попросил его на сл. день свозить к мотористам, которые шлифуют ГБЦшки.
Сам был занят в тот день.

Но. к сожалению, мотористы отказались заниматься коллектором, сославшись на то, что не могут закрепить в станке из за сложной формы.
Я вспомнил про токаря одного, попросил брата свозить к нему. Тот дедуля долго сопротивлялся, давал дурацкие советы типо купи новый коллектор, купи новую машину и прочее.Ну, купить любой дурак может.
Цена коллектора стартует от 7000рублей, а у меня он без трещин, проблемная только привалочная плоскость.

В общем дедуля подварился к коллектору в двух точках и таки вывел на нем мне плоскость, при этом сказал что это не плоскость а хрен пойми что, была кривая вгавно. (отдал 1000р за эту работу)

Надо было поменять две левые шпильки, но я решил уже поменять все 10.
купил вот такие
Febi 17706

Подозрительные крайние левые (возле термостата) закрутили посадив резьбу на поксипол.
А остальные 8 на фиксатор резьбы.
Прокладку менять не стал. она после последней замены проехала километров 70 и была в хорошем состоянии.
+ решил таки эту опасную зону возле термостата, где эта, самая узкая часть прокладки.

промазать смазкой типо солидола/литола. совсем чуть чуть.

Протянули гайки, завели — ну вроде тихо. Потом еще пробовал поливать мыльным раствором коллектор (конечно, на холодный коллектор лил) пузырьков не заметил.

А когда проехался — прям удивился, когда я убирал ногу с газа и тахометр находился в зоне 2 тыщ, я думал что авто у меня глохло) если так и будет дальше — я буду очень рад).
Надеюсь поступил правильно, проточив коллектор вместо оригинальной прокладки и тонны солидола.
Может кому пригодится мой опыт) Всем здоровья.

ПыСы. Хоспадя, люди? какие прямотоки? вы сделайте выхлопную систему тихой — вот это такой кайф, когда в авто становится хоть чутка. но тише. а ваши прямотоки китайские ничем не отличаются от прогнившего глушителя)
Не намекаю ни на кого, это моё непонимание людей с этими прямотоками! Может они не ездили на нормпльных машинах?!

прокладка (кольцо) между выпускным коллектором и глушителем.

Здравствуйте, прогорела металлоазбестовая прокладка (кольцо) между выпускным коллектором и глушителем, появился стрекочущий звук (при нагрузке) и на морозе отчётливо видно выход дыма! Купил и поставил новую прокладку (кольцо), ничего не изменилось, как стрекотала так и стрекочет, как шёл дым так и идёт . Может кто знает,что сделать? Подскажите!

азбестувую веревку с герметиком(1мм диаметр самйы класс из одеяла) в пару слоев под кольцо по площади и сверху кольца, полет нормальный

Миниатюры

По осени делал машину,чтобы тише была.Именно там,где ты описал проблему,кольцо смазал герметиком,обильно.Все нориально,не гудит,не рычит и т.д.Такая же ерунда была на галанте,оттуда и опыт.

По осени делал машину,чтобы тише была.Именно там,где ты описал проблему,кольцо смазал герметиком,обильно.

Можно название чудо-герметика, который 400-500 градусов держит?

Советчики блин, ТС невздумай мазать никакими герметиками. Герметики противопоказаны в авто с ЛЗ и катализаторами. Надеюсь объяснять неприйдется.

хм, у меня что подбное тоже наблюдается..а какие еще симптомы, что прокладка при смерти, дым сегодня понаблюдаю, а кроме дыма?

резьба не доконца, а герметик аброковский брал(красный) и с нитью асбестовой вот 2сезона езжу и пофиг

Подсос левого воздуха через негерметичность- результат : Неадекватное измерение кол-ва кислорода в выхлопных газов лямбда-зондом. Следствие: Увеличение употребления бензина.

резьба не доконца, а герметик аброковский брал(красный) и с нитью асбестовой вот 2сезона езжу и пофиг

Если пофиг, то ладно :) Силикон при попадании на лямбда зонд, убивает его за 1 заход (капля расплавленного силикона, растекается по измерительному элементу, спекаясь, герметизирует его навеки) та же петрушка и катализатором.

Конечно же не пофиг. Для того и поднял этот вопрос, чтобы выслушать знающих и сделать как положенно, а не как получится.

Можно название чудо-герметика, который 400-500 градусов держит?

Паста Holtz для ремонта глушителей. Себе мазал щель между частями трассы. Кольца новые поставил, но зазор всё-равно оставался. Промазал - полёт нормальный. ЛЗ может давно уже мёртвый, не знаю. Но расход не изменился )

Devil2236

всем привет друзья. Кто-нибудь изготавливал прокладку на выпускной коллектор из поранита? Долго живет? Если да, то какую толщину поранита использовали?

PoweR

можно ещё газету в эпоксидке вымочить и приладить.
Только нахрена таким идиотизмом страдать?
1500 рублей стоит прокладка впуск+выпуск. дорого?

Devil2236

Мне прокладка нужна на один день, даже на пару часов ,чтобы поставить колектор от атмо мотора на турбо дабы оформить переоборудование в гибдд и уменьшить мощность л.с. Вопрос был в том, что ставил кто или нет, а не подсчитывая чужой бюджет дорого или нет. Ну если так интересно, то 1.5р на 2 часа для меня дорого.

ziclonb

Cistellaria

Devil2236

Да нет же. У меня тоже в птс на 33скае 280 сил с 25 мотором. Каким-то образом его так растаможели. Едешь в гибдд со справкой с сто имеющего лицензию на переоборудование. Пишешь заявления, типо умерла турбина, не стал менять, и.т.д. Приезжаешь к ним на осмотр. Есть там инспектора по тех надзору. Они и будут смотреть. Далее отправляют справку в нами(справка дорогая, будет стоить от 3х до 5к) и этой справке будет указана расчетная мощность без турбины. Пусть даже будет указана мощность 245. Каковой она по факту является. Это уже на 10к меньше чем за 280. Спасибо закону о транзитах((( а процедура легальная без знакомых, связей и.т.д, даже машину никуда тащить не надо. Узнавал в республиканском гибдд. Тоже самое можно сделать, если к примеру ставить голову одновальную.

Japhiro

2007-2010 Rover Streetwise 2004 109hp
2010 Nissan Skyline ER34 1998 2.5 200hp
2010-2011 Nissan Stagea WGNC34 1996 2.5 280hp
2011-2015 Nissan Skyline ECR33 1998 2.5 250-500+hp
2013-2016 Jeep Cherokee XJ 1988 4.0 184hp
2015-2016 Jeep Grand Cherokee ZJ 1996 5.2 220hp
2016-2017 Nissan Skyline BCNR33 GT-R 1995 2.7 687hp
2017-. Mitsubishi Lancer Evo IV GSR 1996 2.3 362hp

Devil2236

ziclonb

Lex1988

Japhiro

Ты издеваешься? о_О

Вот таких, 6 штук.

Вот она рядом с куском стоковой валяется.

Devil2236

Ты издеваешься? о_О

Вот таких, 6 штук.

Вот она рядом с куском стоковой валяется.

WEL

у меня стоят прокладки их паронита,толщина около 1 мм

bgtym

камазо прокладка гавно! диаметр кольца большой, надо вот такую.

это прокладка от дизельного генератора или тракторного пускача я не помню точно, но покупал в камазомагазе. 10тыщ.проехал уже все ОК.
как видно на фото подходит идеально.
прокладку между коллектором и турбиной лучше вырубить из металоасбеста отлично держит!
прокладка между аутлетом и приемной трубой тоже подходиит из камазомагаза.

или

Japhiro

Плять, ему временная нужна, чтобы доехать до ГАИ. Проще вообще купить оригинал!

В этой статье обсудим симптомы, когда прогорела прокладка выпускного коллектора. Для выпускного устройства прокладка является одной из основных частей, от которой будет зависеть вся правильность и четкость работы системы выхлопа.

При несвоевременной замене уплотнителя коллектора, условия безопасности эксплуатации автомобиля сильно снижаются.

Вообще коллектор – это устройство, предназначенное для отвода отработанных газов от двигателя автомобиля. Второй функцией коллектора является улучшение заполнения рабочих камер и усиленного продува рабочего пространства. Вся работа устройства выхлопа производится при повышенных температурах и высоком давлении газов.

Этот элемент крепится непосредственно к голове (головке блока цилиндров) и второй стороной контактирует с выхлопной трубой или нейтрализатором. Самой главной задачей прокладки выхлопного коллектора — недопущение попадания в пространство клапанов отходящих газов. Эти газы в свою очередь могут вызвать возгорание деталей или элементов силового агрегата.

Содержание

Слабое звено системы и признаки его выхода из строя

Симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора можно выделить следующие: в салон автомобиля начинают поступать отработанные газы или чувствуется их запах; двигатель машины начинает плохо запускаться; в моторном отсеке появляются странные звуки. При обнаружении этих недугов следует начинать осматривать систему выхлопа. Сам коллектор изготавливается из высокопрочной аустенитной стали.

В связи с этим, прогорание и замена коллектора производится довольно редко. Основной причиной поломки самого коллектора является попадание на его раскалённую поверхность капель воды, что приводит к зарождению в нем трещин.

Слабым звеном этого прочного и надежного элемента являются как раз прокладки. Изнашивание прокладки коллектора происходит в основном из-за: низкого качества материала или очень длительной эксплуатации при повышенных нагрузках.

Материал прокладок

Прокладки для коллектора сейчас производятся из армированного сталью прочного асбеста. Однако, и такой прочный материал подвержен разрушению. Сам процесс замены прокладки выпускного коллектора является совершенно не сложным.

Специалисты даже рекомендуют через некоторое время проводить замену прокладки, не дожидаясь ее разрушения.

Замена уплотнителя коллектора

Проделываем следующие процедуры:

1. Открываем капот автомобиля;
2. Демонтируем воздухозаборник. Затем снимаем карбюратор. Под этими элементами двигателя и находится выпускной коллектор;
3. Извлекаем термоэкран. Им прикрыт коллектор;
4. Отвинчиваем по две гайки на каждом цилиндре, которые крепят коллектор;
5. Откручиваем парочку болтов от выхлопной трубы;
6. Снимаем коллектор;
7. На головке блока цилиндров должна быть старая прокладка или остатки от нее;
8. Зачищаем все пространство под новую прокладку;
9. Чистим все до блеска;
10. На область после очистки наносим смазку на графитовой основе;
11. Теперь ставим новую прокладку;
12. Собираем все в обратной последовательности.

Еще симптомы

1. Давление на турбине начинает снижаться;
2. При езде на высоких оборотах и нагрузке появляется черный дым в выхлопе;
3. При езде на трассе чувствуется повышенный расход топлива;
4. Может на определённых оборотах начинать свистеть.

Прокладка выпускного коллектора отвечает за герметичность стыка между выпускным коллектором, отводящим выхлопные газы, и головкой блока цилиндров. Деталь обеспечивает нормальную работу ВК, и, как следствие, безопасность автомобиля.

Функции выпускного коллектора

Он состоит из нескольких, переходящих в одну, труб, но имеет несхожие крепления и конфигурации у разных двигателей. Для производства ВК используют высокоуглеродистый чугун, нержавеющую сталь и титан, иногда покрывая керамикой/хромом.

Причины неисправностей

Прокладку помещают между выпускным коллектором и ГБЦ. Прокладка из штампованного асбеста устойчива к действию высоких температур, способна сжиматься (создавая необходимую непроницаемость) и обладает повышенной прочностью. Для усиления последнего качества прокладки выпускного коллектора дополнительно армируются сталью.

ВАЖНО! Главная задача прокладки – не допустить проникновение выхлопных газов под капот, где они могут спровоцировать воспламенение деталей/узлов моторного отсека.

Прокладка признана самым уязвимым местом выпускного коллектора, работающего с предельными нагрузками как по температуре, так и по давлению. Неудивительно, что прокладки приходится менять не только на машинах с солидным пробегом, но и практически на новых автомобилях.

Прокладки нуждаются в ротации по нескольким причинам:

плохое заводское качество;
перегрев двигателя из-за интенсивной эксплуатации;
ремонт двигателя (б/у прокладка теряет при демонтаже свои свойства).

Когда требуется замена

Долговечность прокладки выпускного коллектора не зависит от срока ее использования и пробега авто. Она способна выполнять положенные ей функции 2, 5 или 10 лет, и не относится к элементам, чья замена происходит по плану. Длительность ее службы определяется единственным фактором, а именно корректной работой двигателя – чем меньше перегрузок (особенно сильных температур) и лучше топливо, тем реже придется прибегать к замене прокладки.

Признаки прогоревшей прокладки

Проще всего владельцу машины с инжекторным двигателем, за работой которого следит ЭБУ (электронный блок управления). Он подает сигнал о неисправности прокладки на приборную панель, где загорается лампочка Check. Это значит, что лямбда-зонд, которым обычно оснащен коллектор, зафиксировал изменение объема кислорода в выхлопах, проинформировав ЭБУ. Двигатель начинает работать в аварийном режиме, пока дефект не ликвидируют.

двигатель работает нестабильно;
издает при работе нехарактерный звук;
в салоне пахнет отработанными газами.

Выхлопы через системы вентиляции и отопления быстро проникают в салон, что чревато не только ухудшением микроклимата, но и негативными последствиями для здоровья. Вот почему замена прокладки выпускного коллектора становится вынужденной, но необходимой мерой.

Замена прокладки

Маркером вышедшей из строя прокладки считают копоть, которая образуется в месте, где вырываются выхлопы. В этом случае приступайте к замене негодного уплотнителя.

Что нужно для ремонта

Для замены прокладки выпускного коллектора приготовьте материалы и инструменты:

отвертки (шлицевую и крестовую);
острый нож или шпатель (снять б/у прокладку);
накидные ключи в комплекте;
жидкость против ржавчины (к примеру, WD-40);
емкость с широким горлом на 5 л (для слива антифриза);
сухую ветошь.

ВНИМАНИЕ! При замене прокладки коллектора на ВАЗ 2114 (как и на остальных моделях завода) необходимо заранее слить антифриз, иначе можно залить впускные окна двигателя.

Пошаговые действия

Процесс замены уплотнителя при его выходе из строя несложен, но имеет нюансы для разных двигателей. В общих чертах алгоритм демонтажа и последующего монтажа прокладки ВК выглядит так:

В заключение верните на законные места все демонтированные детали.

Замена прокладки ВАЗ 2114

Сначала с машины, стоящей на эстакаде, снимают защиту двигателя, слив до этого антифриз, и далее действуют так:

Снимают воздушный фильтр, скинув до этого минус-клемму аккумулятора.
От дросселя отсоединяют топливные трубки с тросом акселератора.
Отключают датчики холостого хода/заслонки дросселя.
Отсоединяют шланги вентиляции картера и усилителя тормозов, отключая ресивер.
Снимают последний, отключая провода у блока управления впрыском.
Демонтируют топливную рампу, не выкручивая форсунки.
Открепляют от ВК приемную трубу.
Снимают по очереди впускной и выпускной коллекторы.
Убирают старую прокладку.
Очищают ножом стык коллектора и ГБЦ.
Ставят новую прокладку, производя обратный монтаж.
Заливают охлаждающую жидкость.

Прокладка выпускного коллектора прослужит долго, если вы используете качественное топливо и контролируете уровень антифриза во избежание перегрева двигателя. А также проверяете надежность стыка ГБЦ и ВК и сразу меняете прокладку, заметив ее неисправность. Кроме того нужно покупать прокладки от авторитетных производителей.

Прокладка выпускного коллектора является важным уплотнительным элементом, от исправности которого зависит нормальное функционирование коллектора. Если вовремя не осуществлять замену прокладки, безопасность эксплуатации авто катастрофически снижается.

Немного информации о выпускном коллекторе

Данное устройство, входящее в выпускную систему транспортного средства, необходимо для удаления в общую трубу отработавших газов, которые отходят от цилиндров. Также коллектор предназначается для улучшения процесса наполнения камер сгорания и качественного их продува. Выпускной коллектор функционирует при высоких давлениях и температурах. Крепят его по жесткому типу на ГБЦ (головка блока цилиндров) и подсоединяют к выпускной трубе либо к специальному каталитическому нейтрализатору.

Интересующая нас прокладка находится между ГБЦ и коллектором. Ее главной задачей является предотвращение попадания в подкапотное пространство отработавших газов, которые вполне могут стать причиной воспламенения узлов и деталей моторного отсека.

Конструкция выпускного коллектора (он изготавливается из нержавеющей стали или из чугуна с высокими показателями жаропрочности) отличается превосходной прочностью. Ремонт данного узла современного автомобиля требуется крайне редко. Специалисты говорят, что коллектор может выйти из строя только в том случае, когда на его поверхности образуются трещины, вызванные попаданием на горячий металл влаги.

низким качеством уплотнителя;
интенсивной эксплуатацией автомобиля в сложных дорожных условиях (некачественные автотрассы, большой пробег за короткое время и так далее).

Когда требуется замена прокладки коллектора?

И если виной всему является прокладка (установить протечку несложно – в том месте, где прорываются газы, появляется копоть), ее необходимо незамедлительно менять. О том, как это сделать, смотрите ниже.

Замена прокладки выпускного коллектора

Процесс замены уплотняющего элемента при его выходе из строя (прокладка прогорела) сравнительно прост. Схема демонтажа старого и установки нового уплотнителя следующая:

открываем капот машины;
снимаем воздухозаборник и карбюратор, под которыми расположен выпускной коллектор;
демонтируем термоэкран, закрывающий коллектор (в старых карбюраторных авто его может и не быть);
откручиваем болты, коими коллектор крепится к распределительной выхлопной трубе, а затем и болты, соединяющие его с блоком мотора.

Теперь можно снимать выпускной механизм. Под ним и находится нужная нам прокладка, а точнее – ее остатки, которые нередко намертво прикипают к коллектору. Не спешите ставить новый уплотнительный элемент. Сначала нужно очень тщательно зачистить участок прилегания ГБЦ и коллектора, удалив с него остатки старой прокладки и нагар.

После чистки этот участок должен буквально блестеть. Затем на очищенную поверхность наносят графитовый смазочный состав и устанавливают новую прокладку. Графитовой смазкой, кстати, можно обработать и все крепежные элементы. Вам остается только смонтировать все снятые механизмы на место – замена уплотнителя прошла успешно!

Читайте также: