Привод спидометра на луаз с чего подходит
Всё началось с того, что стрелка спидометра умерла. Визуальный осмотр под днищем машины показал, что на редукторе привода спидометра отсутствует одна заглушка, ведомая шестерня при этом немного вылезла из корпуса. Проверка тросика спидометра показала, что он в порядке. Сняв редуктор, я сразу не обратил внимания, что на части редуктора, которая вставляется в коробку передач, отсутствует шестеренка. Купив в Москве в южном порту новый редуктор за 800р и сравнив со старым, понял, что было причиной поломки старого редуктора. Фотки снятого старого редуктора выложу позже.
Подскажите, как вынуть теперь шестеренку, из коробки передач, которая соскочили с редуктора привода спидометра?
Будет ли доступ через верхнюю крышку коробки передач?
Саморазборка редуктора привода спидометра обычное дело, но обычно выдавливает крышку ведомой шестерни, при этом вместе с крышкой улетает и сама шестерёнка.
Достать твою шестерёнку из КПП сверху при снятой крышке можно. Она должна находиться в отсеке блока шестерён 3-4 передач. Для облегчения поиска шестерёнки можно слить масло из этого отсека (средняя пробка из трёх).
Наступили выходные, и к луазику приехал новый редуктор привода спидометра. При частичном сливе масла из коробки передач, из сливной пробки расположенной у места крепления редуктора, пальцем помог потерявшейся шестеренки, выпасть из коробки передач. Установленный новый редуктор дал порадоваться стрелкой спидометра примерно 200 метров, затем она опять легла спать. Осмотр выявил, что в новом редукторе ведущая шестерня проворачивается в корпусе редуктора, а сама ось выходит из корпуса, соответственно редуктор не крутит трос спидометра. Опять надо ехать на рынок в южный порт, чтобы поменять данное барахло. Вообщем приключения продолжаются.
Спасибо за подсказку и ссылку, я данную тему просматривал, но предпочел бы изготовить девайс указанный в одной из тем. К болтам крепления редуктора прикручивается указанное изделие, которое подпирает крышки редуктора. Ваш способ боюсь не осилю, поэтому буду искать тему, где я видел данное приспособление.
УАЗовские длинные, очень длинные., москвичевские длиннее, но в меру, у нас на рынках их можно найти. На форуме кто то и родные предлагал, барахолку посмотри.
на днях поставил от 41 москвича трос спидометра- 1 в 1, только гайки пластмассовые, от 412 подлиннее но не критично
У меня тоже терялась ведомая шестерня, так как редуктор я видел только издалека, мне подсунули редуктор от Запорожца с оторванным ухом крепления. Я тогда не знал что он крутится в другую сторону и развернут в другую сторону. Отдав отцу (он тоже его видел в первые) он мне сделал из двух один. Получилось, что в корпусе редуктора ЛуАЗа собран редуктор ЗАЗа. Вращение получилось в другую сторону и стандартный спидометр показывал скорость когда только идешь задом, но я поставил датчик от переходной модели ВАЗ-2110 6 им. Только прикрутив его не к выходу этого датчика, а прикрутив к родному тросику под панелью и поставил электронный одометр. Я ставил панель от Калины, но можно поставить электронный одометр от УАЗа, если хотите оставить родную панель приборов.
Я отредактировал текст. Впредь тексты без знаков препинания и заглавных букв в начале предложений буду просто сносить!
Хочется установить на Луаз Шрус и внутренний и наружный дабы забыть о родной полуоси с сухарями и за пыльник никакой. Сразу скажу, машина на каждый день, не для Ралли, лифт будет 4 см с выносом 5-6 см передней балки. Вот на днях приедут детали для сравнения и анализа, буду что то мутить. Пока остановился на внутренних от 41 Москвича (на болтах), а наружный нива 2121, фотки деталей на днях выложу.
Кто что думает выкладывайте свои наработки в данной теме.
Да я видел вашу работу. Молодцы очень понравились ваши флянцы на КПП с Нивовскими детальками. Можно брать на заметку. Единственно, я хочу оставить родной дифференциал и поставить блокировку, и хочу сделать чтобы шрус с полуосью можно было снять бес разбора других деталей.
Да я видел вашу работу. Молодцы очень понравились ваши флянцы на КПП с Нивовскими детальками. Можно брать на заметку. Единственно, я хочу оставить родной дифференциал и поставить блокировку, и хочу сделать чтобы шрус с полуосью можно было снять бес разбора других деталей.
Так они у меня и снимаются, как на ниве - открутил крышки и вынул ШРУС с полуосью(предварительно отстегнув его от КР) Кстати, за зиму переделаю и РЗМ тоже на самоблок - уже купил.
Так они у меня и снимаются, как на ниве - открутил крышки и вынул ШРУС с полуосью(предварительно отстегнув его от КР) Кстати, за зиму переделаю и РЗМ тоже на самоблок - уже купил.
Была мысль сточить вилку в плоскость и у внешнего ШРУСа Нивы сточить вал тоже в плоскость и сварить все это хозяйство. Получается родной вал со Шрусом.
Правда, вопрос упирается в ремонтопригодность этого узла. При замене опять надо срезать старый корпус шруса и наваривать новый корпус. С другой стороны, даже если шестерню в КР изготовить с внутренними шлицами под шрус, все равно придется стачивать вал шруса - он длинноват для КР. Плюс нарезать на каленом материале резьбу для гайки.
Так что тут надо прикидывать, что лучше.
Есть еще вариант. Срезав рога вилки в плоскость, можно использовать внутренний шрус АУДИ - он крепится на болтах. Нарезав соответствующую резьбу в корпусе, оставшемся от вилки, можно прикрутить этот шрус и закрыть пыльником. Но в этом варианте есть очень существенный минус - угол поворота шариков во внутреннем шрусе Ауди очень мал.
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
Итак не совсем неожиданно, но так получилось я стал обладателем лунохода 89 г.в.
Пока гнал до дома и после появились вопросы по которым хотелось бы услышать ответы.
машина куплена по смешным на данный момент ценам в 7 тыс. рублей, при этом у нее есть кое какие доки и она смогла проехать 20км из 30 до дома. самое смешное масло выгнало в 1,5 км до моего "хутора" где ей придется провести большую часть жизни, но на тот момень она должна была доехать до дома где ее надо было бы подшаманить.
завелся жужик минут через 20 после чистки свечей, замены не рабочих и залива в 5 литровую канистру свежего бензина. накачали колеса, отдали бабки и тронулись в путь.
первое фото на месте покупки, где он уже прогревается.
в общем преодолев 20км практически без проблем вдруг забуксовало сцепление (такое впечатление создалось) и пропало давление масла. съехал на обочину.
осмотр показал что по защите ручьем льется масло, причем установить откуда не удалось.
дальше решили не вые..ся и до Казаков я попер на галстуке за братом, благо ездили на его машине.
это первый вопрос - что за х. приключилась?
дома проверил сапун на передней крышке и дырочки в заливной горловине - все "дуется".
второй вопрос стал при помывке двигателя - он был просто усран как и генератор, масло старое закопченое - в чем причина?
3й вопрос - нет одного из амортизаторов - какие нужны?
4й - с чего подходят тормозные шланги резьба м12 шаг 1.
кстати газелевский главный тормозов при общей похожести име резьбу трубки на 10, вот думаю рассверлить и перерезать резьбу.
5й нужно фото каким шплинтом или пальцем соединяется хитрый кроншнейн для нажима одновременно 2х главный тормозных
7й с чего подходят колесные гайки.
8й бак от запора станет на родное место? или какой бак и с чего кто ставил.
Гибкий вал ГВ124-Е.
--------------------------------------------------------------------------------
*б/к - бескорпусный
Тахометры, как правило, приборы стрелочные (подгруппа 3813). Они бывают индукционные или электронные. Первые приводятся в действие тросом (на мотоциклах и тракторах) или электрическим моторчиком (на грузовиках). Вторые регистрируют частоту пульсаций напряжения либо в системе зажигания (на тех двигателях, где она есть), либо на выводе фазы генератора (на дизельных моторах) и в соответствии с этими данными указывают обороты коленвала мотора. Приборы, работающие от "фазы", невзаимозаменяемы. Тахометр, который "считывает" информацию с катушки зажигания, можно приспособить к любому автомобилю, если, конечно, он предназначен для мотора с тем же количеством цилиндров. Тахометры делают те же заводы, что выпускают спидометры, а розничная цена их может колебаться от 45 рублей за бескорпусный до 130 за корпусный. Правда, бескорпусные встречаются в продаже довольно редко и в основном от "Точмаша". Тахометры отечественных автомобилей, работающие от системы зажигания, представлены в табл. 3.
Тахометры отечественных автомобилей,
работающие от системы зажигания
Модель Исполнение Применяемость
ТХ148 125 мм ЗИЛ
ТХ193 98 мм ВАЗ-2103, 2106, 2121
ТХ200 б/к* "Москвич-2141, ИЖ-2126
24.3813 б/к ВАЗ-2107
45.3813 б/к ВАЗ-21099 (21083)
37.3813 б/к ВАЗ-21213, 2131
33.3813 б/к ВАЗ-2110
35.3813 б/к "Газель"
Web-сервер "За рулем"
Материалы сервера могут быть использованы только с разрешения ОАО "За рулем"
© 1997-98 All rights reserved
Имеется в виду алюминиевый наконечник на самОй внутренней жилке троса (гибком вале), который втыкается в шестерню на каропке.
Прикрепленные изображения
Вот как делал/ремонтировал я:1. Покупаем на рынке трос спидометра от ЗАЗ 968, помня, что и там бывают разной длины, берём самый длинный.2. Заказываем токарю/точим сами наконечник (см. рисунок), желательно из латуни, бронзы (можно и из стали), но не из аллюминия.3. Конец троса, который вставляется в коробку хорошо зачищаем и облуживаем.4. Во внутреннее отверстие наконечника капаем капельку соляной травленной цинком кислоты, вствляем залуженный наконечник троса в отверстие и хорошо прогреваем (можно маленькой горелкой или мощным паяльником), чтобы припой на тросе расплавился, залудил внутреннюю поверхность отверстия наконечника и залил свободное пространство.5. После того как всё остыло приступаем к изготовлению другого конца троса.6. Мне "повезло" - родной пластиковый наконечник/зажим (который вставляется в спидометр) просто отломился у основания оболочки троса. Короче, берём родной трос и по нему отмеряем длину оболочки и самого нового троса (габкого вала) (+/- трамвайная остановка), отрезаем (лучше болгарином - срез ровный и красивый). На оболочку надеваем термоусадочную трубку 2 куска примерно по 70-100 мм. накручиваем пластиковый наконечник на оболочку троса (если надо, то подрезаем ПХВслой на оболочке), главное чтобы наконечник достаточно туго накрутился. Натягиваем первый кусок термотрубки, разумеется, чтобы он перекрыл стык, т.е. залез и на наконечник и остался на оболочке троса. Нагреваем феном или горелкой, когда всё "усядется" надеваем второй кусок термотрубки и тоже греем. Это всё надо для придания жёскости конструкции. Далее приступаем к изготовлению самого конца гибкого вала. Это на первый взгляд там всё просто, на самом деле. В идеале, конечно, нужен пресс, чтобы конец сделать в сечении квадратным примерно 1,5х1,5 мм. Молотком не получится, т.е. внешняя жила троса расплетается/разлохмачивается и получается куйня. Можно хорошенько облудить тугоплавким припоем и обстучать на наковальне, но я пошёл по простому пути - снял внешнюю оплётку гибкого вала и на сердцевина натянул термотрубочку диаметром 3 мм., нагрел и вставил в спидометр, разумеется, всё собрав, проложив и закрепив. Такая конструкция у меня проработала 1,5-2 года, да и сейчас, наверное, тоже работает (машину я продал). З.Ы. Вроде всё понятно написал, тем не менее, если есть вопросы, то пишите - отвечу пока помню.
А вставочку, (типо винтик, или как там у тебя) на каком расстоянии делал, как сажал? И не надо ли ее опиливать (в оригинале выступ же узкий и плоский).
Вот как делал/ремонтировал я: 1. Покупаем на рынке трос спидометра от ЗАЗ 968, помня, что и там бывают разной длины, берём самый длинный. 2. Заказываем токарю/точим сами наконечник (см. рисунок), желательно из латуни, бронзы (можно и из стали), но не из аллюминия. 3. Конец троса, который вставляется в коробку хорошо зачищаем и облуживаем. 4. Во внутреннее отверстие наконечника капаем капельку соляной травленной цинком кислоты, вствляем залуженный наконечник троса в отверстие и хорошо прогреваем (можно маленькой горелкой или мощным паяльником), чтобы припой на тросе расплавился, залудил внутреннюю поверхность отверстия наконечника и залил свободное пространство. 5. После того как всё остыло приступаем к изготовлению другого конца троса. 6. Мне "повезло" - родной пластиковый наконечник/зажим (который вставляется в спидометр) просто отломился у основания оболочки троса. Короче, берём родной трос и по нему отмеряем длину оболочки и самого нового троса (габкого вала) (+/- трамвайная остановка), отрезаем (лучше болгарином - срез ровный и красивый). На оболочку надеваем термоусадочную трубку 2 куска примерно по 70-100 мм. накручиваем пластиковый наконечник на оболочку троса (если надо, то подрезаем ПХВслой на оболочке), главное чтобы наконечник достаточно туго накрутился. Натягиваем первый кусок термотрубки, разумеется, чтобы он перекрыл стык, т.е. залез и на наконечник и остался на оболочке троса. Нагреваем феном или горелкой, когда всё "усядется" надеваем второй кусок термотрубки и тоже греем. Это всё надо для придания жёскости конструкции. Далее приступаем к изготовлению самого конца гибкого вала. Это на первый взгляд там всё просто, на самом деле. В идеале, конечно, нужен пресс, чтобы конец сделать в сечении квадратным примерно 1,5х1,5 мм. Молотком не получится, т.е. внешняя жила троса расплетается/разлохмачивается и получается куйня. Можно хорошенько облудить тугоплавким припоем и обстучать на наковальне, но я пошёл по простому пути - снял внешнюю оплётку гибкого вала и на сердцевина натянул термотрубочку диаметром 3 мм., нагрел и вставил в спидометр, разумеется, всё собрав, проложив и закрепив. Такая конструкция у меня проработала 1,5-2 года, да и сейчас, наверное, тоже работает (машину я продал). З.Ы. Вроде всё понятно написал, тем не менее, если есть вопросы, то пишите - отвечу пока помню.
А что за термотрубочка?Это что кембрик?термотрубочка и термоусадочная трубочка это разные вещи?
От запорожца точно, от ваза возможно.
От ВАЗа не подойдет - резьба на КПП другая
От запорожца точно, от ваза возможно.
1)Стрелка отклоняется неровно( болтается). Это нормльно? 2)Из-под щитка слышен посторонний звук, типа: хрь-хрь. Как его устранить?
Вот у вас на 3й передаче, когда машина спокойно едет( детонации нет, но и не разгоняется) сколько показывает?
Найдите любые запчасти и цены на них за несколько минут.
Для этого нажмите на кнопку выше. Отправьте заявку и вы получите сотни предложений с самыми низкими ценами на любые запчасти, от самых популярных магазинов и авторазборок в Украине. Это бесплатно и быстро!
На нашем сайте вы можете найти любые запчасти.
Для этого нажмите на ссылку выше и отправьте запрос. Это полностью бесплатно и займет у вас всего 2 минуты.
Когда на мониторе компьютера появится страница заказа, начинаем ее оформлять. Вначале необходимо как можно полнее описать автозапчасть. Для ускорения поиска, нужно внести не только ее наименование (к примеру, спидометр), но и группу, к которой она принадлежит. Чтобы исключить недоразумения, сейчас же уточните, б/у или новая запчасть вам необходима, кустарного производства или оригинального. Далее от вас понадобится предоставить как можно более точное описание типу автотранспорта, для которого подыскивается автозапчасть. Вписываете модель - 969М, дату производства автомобиля, марку - ЛуАЗ если известна модификация, то необходимо ввести и ее. Указываете двигатель, привода, в соответствующих графах тип кузова, топлива и трансмиссии. Весьма предпочтительно указать номер VIN, чтобы быть по-настоящему уверенным, что приобретенная по окончании всех этих действий деталь, сможет действовать на вашем LUAZ. На последней странице формы потребуется указать номер телефона для связи с вами. Можно дополнительно предоставить адрес электронной почты. Нужную спидометр станут разыскивать сами владельцы запасных деталей в своих магазинах. Буквально уже через пару минут после заполнения заявки вы сможете узнать предварительные результаты. Из всех возможных вариантов вы сможете предпочесть то, что лучше соответствует вашим планам по стоимости и условиям поставки.
Другие автозапчасти на ЛуАЗ 969М
Это список случайных запчастей для ЛуАЗ 969М, чтобы найти интересующую вас запчасть - воспользуйтесь поиском
Новые и б/у запчасти на луаз,цены адекватные, качество отличное. Отправка по всей России.Так же много других запчастей
-Плита переходная ВАЗ классика 2000 ₽ ( с подшипником )
-Плита переходная ВАЗ 2108 ( инж) 2800 ₽ ( с подшипником )
-Плита переходная Таврия 2000 ₽ ( с подшипником )
-Шкворня шариковые 1800 ₽
-Шкворня обычные 900 ₽
-Рем.комплект рулевых тяг 1000 ₽
-Пыльники рул. Тяг. 150 ₽
-Привод спидометра 850 ₽
-Главная пара сварная 1500 ₽
-Втулки рычагов 1300 ₽ ( комплект)
-Рем.комплект коробки 200 ₽
-Рем.комплект двигателя 300 ₽
-Трос ручника 300 ₽
-Паук под солекс 1100 ₽ (обработана,для большего эффекта )
-Пластина под солекс 250 ₽
-Пыльники силикон 150 ₽
-Крестовина 500 ₽
-Колодки 1000₽ (хорошее качество )
-Торсион 1400 ₽
-Полуось 1400 ₽
-Книга ЛУАЗ 400 ₽
-Маятники 1200(пара) ₽
-Резинка лобовое 700₽
-Резинка проиемы 850 ₽
-Тормозной шланг подходит от ГАЗ-66
-Тормозной рабочий цилиндр 400 ₽
-Тормозной главный цилиндр, подходит москвич, УАЗ
-Синхрон 250 ₽
-Вилка передачи 250 ₽
-Рем.комплект рулевого редуктора 200 ₽
-Главный сцепления цилиндр, подходит момсквич, УАЗ
-Рабочий сцепления 700 ₽
-Амортизаторы 500 ₽ шт.
-Диск сцепления 1000 ₽
-Выжимной 250 ₽
-Вал рулевой 1200 ₽
-Рулевой редуктор 3000 ₽
-Ремкомлект колесного редуктора 200 ₽
-Подшипники в колёсный редуктор 1200 ₽
-Колесный редуктор 3000 ₽
В наличии есть все запчасти, возможно закупка по оптовым ценам в любом количестве.
Пишите в ЛС.
• Плита переходная под 08 двигатель
• Плита переходная под таврический двигатель
• Переходники под дисковые тормоза
-Тент с окнами
-Тент без окон
-Лифт проставки
-Шестерни колесного редуктора с передаточным числом 1.44"1.6"1.78"2.0 прямозубые и косозубые
-Шкворни на шарах
• Резинки амортизаторов (8шт)
• Рем комплект ГТЦ
• Шкворня (ЛУАЗ)
• РК КПП (ЛУАЗ)
• РК рулевых тяг (ЛУАЗ)
• РК редуктора (ЛУАЗ)
• РК редуктора полный (ЛУАЗ)
• РК двигателя
• Рем комплект ГЦС
-РК маятника
-Фтулки маятника
• Пыльники силиконовые (ЛУАЗ)
• Диск сцепления
• Подшипники на один редуктор
• Рабочий цилиндр сцепления
• Выжимной подшипник (Луаз)
• Резинка лобового стекла
• Уплотнительные резинки дверей
• Кольца (76,0)
• Маятники (пара)
• Поворотные кулаки
• Переходник под ВАЗ карбюратор
• Тормозные цилиндры
• Тормозные шланги
• Тормозные колодки /компл.
• Рем комплект рулевой колонки
• Рем комплект заднего моста
• Поршневая новая
• Подушка двигателя
• Трос ручника
• Трос спидометра
-Книга
1. Амортизаторы (передние и задние) – 550 руб/шт
2. Блокировка переднего-заднего моста – 5000 руб/к-т
3. Вакуум – 2400 руб/шт
4. Вентилятор дополнительного обдува - 450 руб/шт
5. Вилка кардана ГУК – 1350 руб/шт
6. Втулки рычагов - 1450 руб/к-т
7. Главная пара – 3250 руб/к-т
8. Генератор - 900 руб/шт
9. Диск сцепления - 800 руб/шт
10. Коллектор вход."паук" под ВАЗ карбюратор - 1000 руб/шт
11. Кулаки поворотов (лев+прав)- 2700 руб/к-т
12. Корзина сцепления - 1100 руб/шт
13. Книга Луаз - 300 руб/шт
14. Колодки тормозные - 1150 руб/к-т
15. Маятник Луаз-969 - 700 руб/шт
16. Маятник Луаз-1302 - 800 руб/шт
17. Оболочка троса газа - 100 руб/шт
18. Переходник карбюратора под ВАЗ - 200 руб/шт
19. Полуоси новые с силиконовым пыльником - 1800 руб/шт
20. Плита переходная под ВАЗ (классика) с муфтой под подшипник - 2250 руб/к-т
21. Плита переходная под 2108 с выжимным подшипником - 2700 руб/к-т
22. Плита переходная под Таврию с выжимным подшипником 1102-1105 - 2250 руб/к-т
23. Подшипник выжимной под плиты 2108,1102 – 400 руб/шт
24. Привод спидометра - 700 руб/шт
25. Проводка - 2250 руб/шт
26. Пыльники полуосей силиконовые - 180 руб/шт
27. Пыльники рулевые - 130 руб/к-т
28. Резинки уплотнения дверей - 900 руб/к-т
29. Резинка уплотнения лобового стекла (узкая) - 800 руб/к-т
30. Резинка уплотнения лобового стекла (широкая) - 900 руб/к-т
31. Резинка под раму лобового стекла и корпус машины – 900 руб/шт
32. Резинка надставки дверей – 300 руб/шт
33. Резинка "Фетр" под стекла дверей – 800 руб/к-т
34. Ремкомплект рулевых пальцев с силиконовыми пыльниками – 900 руб/к-т
35. Ремкомплект на двигатель полный Луаз, ЗАЗ – 200 руб/к-т
36. Ремкомплект на КПП Луаз – 170 руб/к-т
37. Ремкомплект заднего моста Луаз – 130 руб/к-т
38. Ремкомплект колесного редуктора полный – 170 руб/к-т
39. Редуктор заднего моста – 12000 руб/к-т
40. Редуктор колесный задний – 3800 руб/шт
41. Рулевая колонка Луаз – 3000 руб/к-т
42. Рулевые тяги (с длинной тягой) – 4500 руб/к-т
43. Сухари полуосей – 130 руб/шт
44. Тент со стеклами - 5000 руб/шт
45. Торсионы – 2000 руб/шт
46. Трос газа – 130 руб/шт
47. Трос спидометра - 200 руб/шт
48. Трос ручного тормоза – 270 руб/шт
49. Цилиндр рабочий сцепления – 500 руб/шт
50. Цилиндр колесный тормозной – 500 руб/шт
51. Цилиндр главный рабочий сцепления (с бачком) – 800 руб/шт
52. Шестерни колесного редуктора 1,78 (8 шт) – 6750 руб/к-т
53. Шкворня на втулках – 750 руб/к-т
54. Шкворня на шариках – 2250 руб/к-т
55. Шланг тормозной – 170 руб/шт
Читайте также: