При нажатии на газ машина не разгоняется на ваз
Всем привет, хочу поинтересоваться, возможно я тут найду ответы на некоторые вопросы, связанные с поведением моего автомобиля . В общем что имеем — Лада гранта 2015 года, 1.6 8кл 186 двигатель, комплектация : кондиционер, передние стеклоподъемники, подогрев зеркал и заднего стекла, абс .
Досталась она мне от Тещи на пробеге 19800 км. Покупала она ее новую, историю этого автомобиля я знаю с первых дней покупки, сразу скажу, в нее никто не лазил и ничего в ней не меняли, кроме само собой расходников, масла .
В общем когда я ее забрал, машина была полностью в заводском состоянии, даже не было установлено музыки, ни магнитолы ни колонок, это так, к слову . Заправляюсь я исключительно 95 бензином роснефть (Пробовал другие, например в Пензе на Лукойле по моему мнению отвратительный бензин, воняет каким то горелым маслом и кислятиной).
И так к сути вопроса, проблема заключается в нестабильном поведении автомобиля, которое меняется из за дня в день, то есть день она работает отлично, день плохо, иногда поведение меняется прямо на ходу, то есть давишь на газ и чувствуешь мгновенный подхват, спустя минуту на той же дороге, на тех же оборотах, а той же передаче уже реакция никакая, давишь в пол а машина только бубнит и намека на тягу никакого .
В чем проявляется проблема конкретно ? В то что пропадает тяга, да машина едет, передвигаться можно, но сопровождается это:
1. Мотор начинает работать жестко, чувствуется увеличение вибрации при работе .
2. Ухудшается тяга, при нажатии на педаль чувствуется сначала затуп, из за этого при трогании начинаются рывки и клевки, мотор раскручивается как будто не до конца, то есть например на второй передаче педаль в пол, машина набирает обороты но как будто дроссель открыт не полностью, когда же машина перестает тупить, то на второй в пол жать невозможно потому что даже на асфальте она срывается в пробуксовку .
3. Чувствуется ухудшение наката, то есть машина будто бы тормозит двигателем и в целом можно отметить, что машина ощущается тяжелой, как грузовик, то есть в таком режиме работы не выскочишь на обгон даже, например на трассе с пятой передачи приходится сбрасывать на третью, и раскручивать до 4000-5000 тысяч, что бы хоть как то обогнать дай бог одну фуру .
4. При резком нажатии педали газа в пол на низких оборотах, например когда выезжаешь из поворота, происходят рывки, то есть тяги после нажатия нет, потом она резко появляется потом может снова пропасть, так же может быть и при обычном движении, когда едешь спокойно по прямой и нужно резко ускорится, нажимаешь ан педаль, машина начинает гудеть и вяло ускоряться потом резкий рывок и обороты пошли вверх .
Что я сделал, что бы попытаться решить эту проблему ? К слову говоря, в интернете полно различных отзывов и аналогичных проблем, но у всех нет единого характера, поэтому основываться на что то одно не приходится, я пытался мыслить как логически так полагаться на абсолютно бредовые идеи . На машине на данный момент почти 35т.к пробег и за это время я успел кое что заметить .
Сразу отмечу, для тех, кто хочет сказать, мол все что я до этого перечислил, не является неисправностью, мол это нормально, нет, я скажу что это не нормально, я скажу, что когда машина не тупит, она становится идеальным авто, в плане работы двигателя, это сильно и сразу ощущается, пропадает излишняя вибрация, реакция на педаль ставится моментальная, двигатель подхватывает с низов и крутится резво до самых верхов, причем чувствуется легкость автомобиля, и добавлю, что езжу на автомобиле основную часть времени я один .
И так :
1. В целях профилактики я заменил бронепровода, поставил оригинальные "Слон", заменил свечи, поставил NGK .
2. Само собой поставил новый воздушный фильтр и поменял топливный фильтр (который под днищем)
3. Начитавшись всякого разного, заменил клапан продувки адсорбера на оригинальный грантовский .
4. Прошил авто на евро 2 ( Человек и прошивка часто рекомендуемая в нашем городе, не "гаражный мастер", при считывании сканером критических ошибок не выявлено, к слову скажу что "чек" в машине ни разу не загорался . Но прошивка уменьшила расход бензина почти на литр, это видно и по БК и по пробегу.
5. Проверяли на герметичность впуск .Все в норме .
6. Опять же начитавшись различных форумов, проверил исправность концевиков педалей тормоза и сцепления, там все в порядке .
7. Давление топлива в норме .
8. Напряжение бортовой сети всегда в пределах нормы .
9. ЭБУ в норме и не имеет признаков неисправностей.
10. Различные виды топлива и смена заправок не дает результата, пробовал даже лить 100 бензин с Газпрома, то же самое .
11. Температура на улице не влияет на проблему .
12. Температура двигателя не влияет на проблему .
13. Заводится автомобиль всегда отлично, проблем с пуском нет .
Много с кем общался в Пензе, но толковых людей, кто мог бы взяться и посмотреть не нашлось, в основном все как один твердят забей, такая машина, ничего не сделаешь, либо не гарантируют результата в процессе диагностики, мол давай деньги посмотрим, извини ничего не нашли давай 1500 за 10 минут работы. Неисправность есть, но уже руки опускаются, в целом езжу на ней почти каждый день, но жутко раздражает такое положение дел, причем больше всего раздражает, что проблема не постоянная, то есть неисправный компонент сложно отследить .
Хотелось бы надеяться на дельный совет, и выслушать тех, кто возможно сталкивался с подобными проблемами.
Ну чтож, исходя из названия то можно легко понять о чем пойдет речь)))
В поисках причин и лечении всего этого поймал себя на мысли что это очень распространенно.
Из причин я нашел:
1. Зажигание (модуль, свечи, провода)
2. Загрязнен дроссель и неисправность его датчиков
3. Сеточка бензонасоса и фильтр грубой очистки топлива
4. неисправен ДМРВ.
5. Подсос воздуха.
6. Плохой бензин
7. неисправен бензонасос и регулятор давления топлива(нет давления)
8. Грязные форсунки или их неисправность.
9. Забит катализатор.
Вообщем пол машины))))
Понеслось:
1. Начал с зажигания, заменил свечи на Бош двухэлектродные
непомогло…(((
ладно…взял новые провода Тесла и новый модуль зажигания
первое чувство было что, вот оно лечение моей проблемы…но это скорее всего от дикого желания чтобы помогло…стало чуть чуть лучше реагировать но все равно не то…
2. Далее решил немного по бюджетней както))) и снял дроссель промыл очистителем карбюратора и поставил новый ДПДЗ…ну и как вы догадали нифига…все также.
3. Ладно, подумал я взяв сеточку бензонасоса и фильтр полез менять…фото не делал но сеточка была еще хорошей а вот фильтр уже ржавенький…но…(((
4. Хрен с тобой золотая рыбка подумал я, взял тестер и пошел мерить ДМРВ и он показал 1,02 впринципе еще живой и рабочий.
психанул пошел взял новый
замерил его показания…
хрен там был…идем дальше
5. подумал что может где воздух сосет и поменял прокладку на впускном коллекторе, хорошенько его протянул, поменял резинки которые соединяют ресивер с коллектором, прокладку дросселя тоже новую, ну и гофру от фильтра до дросселя на всякий случай.
Вот такую штуку еще поставил от корпуса воздушного фильтра .
еще раз протянул все соединения… блин тоже нифига, но тупить в жару вроде стало меньше…
и еще меня смущает звук всасывания воздуха который как будто идет снизу от дросселя…
6. Пробовал заправляться на разных АЗС толку ноль
7. К сожалению давление в рампе померить не удалось почему то, и заменил бензонасос и регулятор давления топлива…да чтож такое толку ноль…нужно мерить давление срочно…Вот тока вопрос если нет давления то это только насос и регулятор виноваты или еще какие то причины есть?
8. Был недавно в отпуске и было решено промыть форсунки, как это делаеться есть в мурзилке описывать не буду, и промыл очистителем карбюратора
Фото плохое но понять можно как это было, трубочку балончика вставил шприц, в него вставляеться форсунка, подаеться давление в шприц. При помощи проводов подаем питание на форсунку от аккумулятора.
продувал в несколько подходов переодически переворачивая форсунку.
Как оказлось из 4ех 1 одна не закрывалась вообще но потом одумалась а остальные плохо распыляли…
Все собрал поставил новые колечки и прикрутил все наместо…ну вот хоть какие то изменения, стала получьше реагировать на педаль "газа" упал расход топлива и пропали рывки при переключении передач, но все также плохо тянет и есть провалы при резком нажатии на газ…
9. Катализатор хочу заменить на вставку но руки еще не добрались. Хоть и вериться с трудом что это поможет.
И так что мы емеем почти все заменено проверено промыто но толку ноль…есть мысли еще раз зажигание проверить а именно провода и замерить давление в рампе чтобы быть увереным…
А может все дело тупо в прошивке? Я ж хрен знает что там залито после предыдущих владельцев…
Все лето борюсь но руки уже опускаются, лето кончилось а проблемы остались…
В жизни автолюбителей нередко возникает такая ситуация, когда при выезде на дорогу и попытке ускориться отмечается, что двигатель не тянет.
Проблема эта может возникнуть практически с любым автомобилем – отечественным или иномаркой, бензиновым и дизелем, с карбюраторной системой питания и инжектором.
Но это не всегда так, бывает, что агрегат по всем показателям ведет себя отлично, но мощность не развивает.
Главные причины
Причин у этого явления очень много и в большинстве случаев они связаны с нарушением работы систем и механизмов силовой установки.
Некоторые из них – пустяковые и устранить очень просто, другие требуют проведения достаточно серьезного ремонта.
Главная проблема с тем, что двигатель не тянет, связана не с устранением неисправности, а ее поиском.
В некоторых случаях выявить, что послужило снижению тягового усилия, очень сложно и приходится перебирать чуть ли не весь мотор.
Поскольку двигатели на разных авто обладают своим конструктивными особенностями, то рассматривать будем на конкретных моделях.
Падение мощности на карбюраторном моторе ВАЗ
На эти авто устанавливается одна и та же силовая установка, поэтому и причины – идентичны.
Пройдемся по тем составным частям, из-за нарушения работы которых может произойти падение динамики.
В целом, основной причиной того, что двигатель не тянет, является изменение процессов в камерах сгорания – несоответствие пропорций топливовоздушной смеси, нарушен процесс сгорания, наполнение цилиндров и отвод выхлопных газов происходит не так, как требуется.
Система питания
Очень часто падение тяги происходит из-за системы питания. Конструктивно карбюраторная топливная система, используемая на авто от ВАЗ-2109 до ВАЗ-2115 очень проста и является практически полностью механической, поэтому выявить причину не особо сложно.
Снижение мощности может произойти из-за:
- Сильного засорения топливного фильтра (его пропускная способность падает, и насос просто не способен закачать должное количество топлива);
- Загрязненности каналов карбюратора (жиклеры и топливные каналы в этом элементе имеют небольшое сечение и нередко сор их закупоривает);
- На участке от бака к насосу есть подсос воздуха (из-за этого производительность топливного насоса резко падает);
- Повреждение мембраны бензонасоса (небольшая трещинка в ней приводит к тому, что в камерах насоса не создается требуемое для перекачки топлива разрежение);
- Ослабло крепление карбюратора или впускного коллектора (из-за этого происходит подсос воздуха в обход карбюратора и сильно нарушается пропорция топливовоздушной смеси);
- Засорено отверстие в крышке топливного бака (из-за этого в баке создается разрежение и бензонасосу значительно сложнее выкачать из него бензин);
Помимо элементов, отвечающих за подачу топлива, также падение мощности происходит и из-за сильной загрязненности воздушного фильтрующего элемента.
Система зажигания
Данная система тоже принимает участие в сгорании смеси, а значит сбой в ее работе может сказаться на мощности.
В карбюраторных двигателях ВАЗ-2110 и других, снижения тяги может произойти из-за:
- Неисправности свечей зажигания или изменения их теплового зазора;
- Чрезмерного износа контактов и центрального электрода распределителя;
- Потерь напряжения в высоковольтных проводах;
- Нарушения угла опережения зажигания.
Нарушения в системах питания и зажигания чаще всего становятся причинами падения мощности, поэтому проверку для выявления причины следует начинать именно с них.
Если работа указанных систем не вызывает подозрений, следует диагностировать другие составные части мотора.
Выхлопная система, ГРМ и КШМ
Потеря тяги может произойти и из-за системы отвода выхлопных газов, хотя на карбюраторных моторах проблемы с ней возникают нечасто.
Причинами падения тяги также нередко становятся газораспределительный механизм и цилиндропоршневая группа.
Здесь снижение мощности происходит из-за:
- Нарушения теплового зазора клапанов.
- Сильного нагара на тарелках клапанов седлах, или же их подгорание.
- Залегания колец.
- Предельного износа ЦПГ.
- Пробой прокладки ГБЦ.
В целом, проблемы с ГРМ и ЦПГ вызывают падение мощности в любых двигателях – карбюраторных, инжекторных, дизелях. Поэтому в дальнейшем эти механизмы упоминать не будем.
Инжекторные двигатели ВАЗ
Система питания
Любой инжектор состоит из механической исполнительной части и электронной управляющей и в них обоих могут возникнуть проблемы, которые приведут к падению мощности.
Сначала рассмотрим механическую часть. Здесь влияние на тягу может оказать:
- Сильное засорение фильтра сетки на бензонасосе;
- Падение производительности топливного насоса из-за износа;
- Загрязненность фильтра тонкой очистки;
- Неисправность регулятора давления топливной рампы;
- Засоренность форсунок;
- Загрязнение топливного фильтра;
- Подсос воздуха в коллекторе.
В общем, практически каждый элемент исполнительной части инжектора может стать виновником снижения динамики.
Примерно такая же ситуация обстоит и в электронной составляющей.
Управление работой мотора с инжектором осуществляется электронным блоком, который постоянно контролирует параметры посредством датчиков, установленных на разных системах.
Количество этих следящих элементов немалое и поломка любого их них приводит к тому, что ЭБУ неправильно оценивает показатели, на основе которых он управляет исполнительной частью.
Так, лямбда зонд, ДПКВ, ДМРВ, ДПДЗ, датчики фаз, детонации и температуры ОЖ в случае поломки приводят к снижению мощности, поэтому в поисках причины придется проверить их все.
Система зажигания и отвода выхлопных газов
Что касается системы зажигания инжекторных моторов ВАЗ-2110, 2112 и других, то здесь причинами могут стать:
- Свечи;
- Провода высокого напряжения;
- Модуль зажигания.
Также возможной причиной может стать смещение шкива привода генератора (с зубчатым венцом).
Из-за этого нарушаются показания ДПКВ, в результате нарушается работа системы зажигания, что и приводит к падению тяги.
В инжекторных моторах система отвода выхлопных газов чаще создает указанную проблему, чем на карбюраторном авто, и все из-за использования катализатора.
Также если не тянет двигатель проверьте лямбда зонд.
Основные причины с двигателями других авто
Далее пройдемся по другим автомобилям, причем указывать будем самые часто возникающие проблемы, которые приводят к падению мощности.
Так, на автомобиле Митсубиси Лансер 9 чаще всего проблема возникает с системой отвода выхлопных газов. На этом авто используется двойной катализатор, который сравнительно быстро забивается нагаром.
Поэтому многие владельцы этого авто при падении мощности рекомендуют в первую очередь обратить внимание именно на эту систему.
- Неисправностей катушек зажигания;
- Потерь в высоковольтных проводах;
- Неработающих свечей;
- Поломки датчиков (в первую очередь – ДПКВ).
Но не стоит забывать и о других указанных выше элементах систем питания, зажигания, а также ГРМ и ЦПГ.
У автомобилей Форд Фокус в целом проблемы с потерей тяги возникают из-за неисправностей датчиков, а также элементов системы питания – особенно топливного модуля, который включает в себя и бензонасос, и фильтр, объединенных в единую конструкцию.
Примерно то же касается и такого автомобиля, как Renault Megane.
- Износа крышки трамблера;
- Неисправных свечей и проводов высокого напряжения;
- Слабой пропускной способности выхлопной системы;
- Изношенного бензонасоса и загрязненных фильтрующих элементов;
- Поврежденных датчиков инжектора.
В общем, в первую очередь следует искать причину в системах питания и зажигания, а уже потом переходить к ГРМ и ЦПГ.
Если не тянет дизель
Снижение тяги может произойти и в дизельных моторах. Если рассматривать старые авто, у которых системы питания полностью механические, то самой частой причиной является разгерметизация системы.
В результате воздух попадает в топливо, из-за чего ТНВД не в состоянии обеспечить необходимое давление.
Не стоит забывать и о:
- забитых фильтрах;
- слабо качающем топливоподкачивающем насосе;
- поврежденной плунжерной паре;
- Закоксовке распылителей форсунок.
А если сюда еще и добавить возможные проблемы с ГРМ и ЦПГ, то выявить причину будет не так уж и просто.
В современных же дизельных установках, где используется дополнительно электронная составляющая, то круг поиска увеличиться.
К примеру, в системе Common Rail используются все те же датчики, что и в инжекторном двигателе. И если хоть один из них поломается, это обязательно скажется на работе управляющей части.
Иные причины
Напоследок отметим, что некоторые причины встречаются очень редко и их можно считать специфическими.
К таким можно отнести послабление крепления выпускного коллектора, хотя изначально может показаться, что повлиять это на мотор не может.
В действительности же, на многих авто тепло от коллектора используется для подогрева воздуха, поступающего в цилиндры, и для этого используется специальный экран, к которому подходит воздуховод.
Если возникнет пробой, и выхлопные газы будут прорываться наружу, то большая часть их через воздуховод будет попадать снова в цилиндры, и из-за недостатка воздуха мощность снизиться.
Также причина может крыться не в двигателе, а в элементах трансмиссии, особенно это касается авто, оснащенных АКПП.
Сбои в коробке приводят к созданию чрезмерной нагрузки на двигатель, что по ощущениям будет восприниматься как потеря мощности.
Многие водители не могут понять почему возникает стук при нажатии на педаль газа. Порою проблема становится настолько не разрешима, что вызывает у владельца авто очень сильное раздражение.
Теперь настала очередь разобраться и с этой проблемой.
Распространенные источники звука
Большинство неисправностей в автомобилях в первую очередь проявляются в виде сторонних звуков.
Стук при нажатии на педаль акселератора
Однако возможно появление стуков только при выполнении определенного действия, причем выявить причину появления стороннего звука иногда достаточно сложно.
Одним из таких видов шумового сопровождения является стук при нажатии на педаль газа.
Такой шум часто появляется спонтанно, и перед его появлением никаких неприятностей с авто не происходит. То есть, машинка работала без проблем, но в один из моментов появляется стук при нажатии на педаль акселератора.
Характер звука может быть разным, единственное, что неизменно – это обороты двигателя.
На высоких оборотах данный шум вовсе не проявляется. А вот при трогании с места, а также после замедления при наборе скорости в диапазоне 30-50 км/ч стук проявляется.
Он может быть глухим, по ощущениям, как будто ударяют деревянным брусом по кузову, а может и звонким металлическим.
Чаще всего этот стук одиночен, то есть раз прозвучал и все. Но бывают и повторяющиеся стуки, которые прекращаются при наборе скорости до определенного уровня.
Причем сторонние звуки могу появляться не всегда, некоторое время они есть, затем исчезают, но после снова появляются. То есть определенная цикличность у них есть не всегда.
Место появления стука тоже может быть разным – впереди авто, под ним или сзади.
Также он может проявляться только с одной стороны авто.
Следует отметить, что многие автовладельцы, столкнувшиеся с этой проблемой, отмечают, что на работоспособность силовой установки или трансмиссии данный шум никак не влияет. Авто ведет себя точно так же, как и до появления стуков.
Однако многих такое звуковое сопровождение совсем не нравится, поскольку оно вызывает переживание, что машина может в любой момент остановиться из-за серьезной поломки, предвестником которой может быть этот стук.
Элементы авто, которые могут издавать этот стук
Попробуем же разобраться, что может стать причиной этого явления.
Сразу можно отбросить вариант с нарушением тепловых зазоров в ГРМ. Эти стуки обычно начинают проявляться на высоких оборотах, затем – на средних, и пока клапана не начнут стучать на холостом ходу.
При этом на нажатие педали газа клапана не реагируют, то есть, если они стучат, то стучат независимо от того, нажимается педаль или нет.
Также обратите внимание на стук гидрокомпенсаторов, это довольно частое явление.
Начнем с самых курьезных причин.
Таковыми могут быть какие-либо цилиндрические или круглые вещи, находящиеся в вещевых боксах, под сиденьями, в багажнике или подкапотном пространстве.
Также в салоне каким-то образом может оказаться сторонний предмет, к примеру камушек.
Поэтому при появлении такой неприятности, в первую очередь нужно осмотреть салон, выложить из него и багажника все вещи и проверить, не исчез ли шум.
Также причиной этого может стать неплотно закрученная крышка бака или масло заливной горловины.
Теперь перейдем к более серьезным причинам.
Причиной стука может стать поврежденная петля двери. В таком случае она неплотно садится в замок и имеется люфт.
При нажатии на педаль, когда производиться ускорение – дверь ударяется о стойку, отсюда и звук. Поэтому петли дверей, а также плотность ее посадки тоже нужно проверить.
Могут быть ситуации и по хуже.
Одиночные стуки могут появиться и из-за подвески.
Здесь тоже виной является люфт. Он может появиться из-за изношенных сайлентблоков или же шаровых опор.
Проверить подвеску на наличие люфтов сравнительно просто. Авто ставится на эстакаду, далее монтировкой проверяют наличие люфтов посредством раскачивания элементов подвески.
Поскольку соединения подвески достаточно упругие, то руками раскачать рычаги невозможно, для этого и нужна монтировка.
Звук могут издавать наконечники рулевых тяг, хотя вроде отношения к педали газа они не имеют никакого.
Сильный износ подшипника ступицы запросто может обеспечить появление стука.
Здесь проверку выполнить несложно. Для этого переднее колесо нужно поддомкратить.
Первым делом его нужно с усилием крутануть, если при этом будет прослушиваться какой-либо звук со стороны ступицы – скорее всего подшипник изношен.
Далее нужно проверить колесо на осевой люфт. Для этого нужно взяться за колесо сверху и снизу руками, и подергать, если оно смещается – подшипник однозначно под замену.
Стук может издавать также и элементы привода.
В некоторых случаях звук могут издавать ШРУСы, но это только при незначительном их износе, сильный износ обычно сопровождается треском при поворотах.
Изношенные шлицы в приводе тоже могут стучать. Виной опять же является люфт, который образуется в шлицевом соединении. При ускорении он и может издавать неприятный уху звук.
У многих моделей автомобилей данное устройство крепиться как раз напротив педали газа через металлическую перегородку.
Если в рулевой рейке износилась пластмассовая втулка в которой ходит зубчатая рейка, то при резком нажатии на педаль акселератора, особенно на неровной дороге, будет слышен стук, который через педаль газа отдает в ногу.
Все происходит так – колесо прыгает в ямах, колебания через рулевые тяги и сайлентблоки передается на рулевую рейку, если втулка изношена, то зубчатая рейка начинает колебаться в ней, издавая звук. Колебания передаются на педаль газа, которая крепиться к той же стенке, что и рулевая рейка, только со стороны водителя.
Само собой, стук будет слышан и при поворотах рулевого колеса.
Также обратите внимание на рулевые наконечники одноименных тяг. Они должны быть прочно зафиксированными специальными болтами или гайками.
Если забыть это сделать по этой причине, после их установки или после развала-схождения колес, возможны стуки.
Про все возможные проблемы с рулевой рейкой читайте здесь.
Проблема может крыться и в дифференциале.
Люфт в его шестернях запросто может обеспечить появление стука. Здесь выявить причину появления сторонних шумов значительно сложнее, поскольку потребуется снятие коробки передач, разборки и проверки ее состояния.
Ищем причину в подушке двигателя.
Одной из самых распространенных причин появления стука при нажатии на педаль газа при движении – износ подушки двигателя.
Проверить подушки можно несколькими способами.
Первый и простой – это открыть капот, сесть в машину завести ее, включить первую передачу и начать движение, при этом наблюдая за двигателем. Если возможности самому смотреть за ним нет, можно позвать помощника.
Если подушки изношены – при начале движения вибрация двигателя будет значительной.
Второй способ – это с помощью той же монтировки и эстакады.
Вот только проверяется сам двигатель. Монтировкой его нужно качать и смотреть за подушками. Если силовая установка качается легко, скорее всего подушки придется менять.
Подводим итоги
Выше мы рассказали про основные места, где может возникнуть стук при нажатии на акселератор.
Поскольку выявить причину достаточно сложно из-за большого количества мест, где он может появиться, то следует начинать проверку от меньшего.
Вначале проверить салон и двери, затем произвести осмотр состояния подвески и рулевого механизма, после продиагностировать состояние подушек.
Последней лучше проверять трансмиссию и привод, поскольку для этого может понадобиться снятие их с авто.
Если даже большинство проверяемых мест и не являются причиной звука, дополнительная проверка их не помешает и предоставит информацию о состоянии элементов авто.
Также читайте про причины стука при повороте руля.
Читайте также: