Подходит ли радиатор от нивы на ваз 2106
В связи с недостаточным охлаждением назрела необходимость замены радиатора на более производительный редиатор от Шеви-Нивы. Но конструкция петель капота не позволяет поставить радиатор побольше. Вот и пришлось решать вопрос радикально:
Петли и газовые упоры были взяты от багажника Калины седан.
Замок капота от Газели.
Ответная часть замка была переточена из 08:
Крючок капота Калина.
Трос капота Шевроле Нива.
Для крепления замка капота были изготовлены закладные пластины.
Замок имеет возможность регулировки (право-лево).
Ответная часть замка то же имеет закладную и то же есть возможность регулировки (право-лево, верх-низ).
Петли капота так же имеют регулировку во всех плоскостях.
Ограничителем открытия капота служит болт, вживленных в кронштейн петли.
Так же на капоте находится дополнительная форсунка омывателя,
с электро-подогревом от а/м Волга.
Проводка на капот имеет свои предохранители и для облегчения снятия капота вся проводка на него идет через разъем. От воды разъем и предохранители предохраняет спец смазка и резиновая защита.
Для изоляции системы вентиляции салона от подкапотки, дополнил уплотнителями из Маделина.
Поменял шумку капота. первым слоем идет вибруха STP, вторым шумка Акцент 15мм.
Ко всему прочему капот имеет дополнительный электро-механический запор, который так же имеет возможности регулировок.
Ни чего особо крутого в таком капоте не вижу, заставила пойти на это борьба за охлаждение (при стандартном капоте поставить радиатор от ШевиНивы невозможно).
От открытия капот предохраняют три запора (замок, крючек, эл.запор), раньше открытие капота опасности не представляло.
Хотя обслуживать двигатель стало значительно удобней.
Установка радиатора двигателя Шеви Нива на ВАЗ 2106
Собственно, ради чего и переносился капот.
В бачок расширителя был инсталлирован штуцер для шланга пароотводящей трубки.
Некоторые пароотводящий штуцер радиатора попросту глушат, но таким образом расширитель остается просто расширителем, куда выдавливается жидкость при нагреве. При наличии же действующего пароотвода жидкость при нагреве начинает циркулировать, таким образом мы имеем постоянное поступление более холодной жидкости из расширителя, в систему.
Термостат оставил классический т.к.термостат шеви открытие 97 С., термостат классика 94 С. решил оставить системе время для маневра. Пришлось срезать одну из опор площадки аккумулятора, взамен был приклепан кронштейн.
Аккумулятор получил боковой кронштейн крепления от ВАЗ 2108.
В нижний патрубок радиатора был установлен самодельный патрубок с тройником на шланг расширителя.
В верхний патрубок вживил Газелевский тройник под датчик аварийного включения вентиляторов.
Радиатор стоит на резиновых подушках.
Вентиляторы стоят на своих кронштейнах и то же имеют резиновые втулки.
Все это резинки нужны, что бы не ломало при перемещениях. На головке установлены кронштейны для предотвращения касания шланга расширителя подвижных частей двигателя.
Перед радиатором как всегда стоят водяные веерные форсунки экстренного охлаждения.
Радиатор охлаждения с ваз 21073 в ваз 2101
По-другому пост можно назвать "работа над ошибками". Когда ставил инжектор, решил сэкономить и оставить родной медный радиатор, ды и вообще было не понятно зачем его менять, всё как бы стоит, все работает, но не тут-то было, упор капота давил на гофру, она давила на верхний патрубок радиатора, тот в свою очередь начинал "играть" на штуцере радиатора, и почти целый год у меня сочился и выкипал тосол. Проблему как только не пытался решить: и затягивал "посильнее", каким только герметиком не мазал — через пару дней снова появлялась "течка", достало постоянно доливать и нюхать тосол!
вот как было, с верхнего соединения штуцер-патрубок вечно сочилось
Решил я купить 21073-й радиатор, но тут на авито случайно наткнулся на объявление о продаже медного радиатора от ваз 21045 (дизельная четвёрка), а я был в курсе, что у него как раз-таки верхний штуцер с правой стороны, думаю медный еще – вообще отлично. Поехал за ним, по пути помпа потекла, взял радиатор, ну естественно я лоханулся (получается ДВАЖДЫ и с помпой и с радиатором), но ведь у владельца жигуля иначе никак
УПС размерчик не тот
не спорю, если бы сильно захотел, то засунул бы, пришлось бы акб в багажник ставить, чуток крылья подгибать, мощные кронштейны придумывать, но лишнего делать я не хотел
Поэтому все-таки купил радиатор 21073 инжекторный .Он отличается от всех остальных жигулёвских тем, что верхний патрубок не слева, а справа (со стороны акб), следственно туда нужен коротенький "Г" образный патрубок, патрубок такой у меня был
вот эти полкило аллюминия и пластмассы стоят 1700 рублей
Также взял помпу фирмы ТЗА за 695 рублей, там была какая-то "немецкая" ХЕПУ, но я подумал, что за эти деньги две ТЗА можно купить. Еще неизвестно, сколько эта немецкая проходит.
прокладка хотя бы в комплекте была
Cлева новая ТЗА, справа старая клеймо фирмы так и не нашел, крыльчатка провернулась примерно на 90 градусов, так и не понял почему, проездила она (по словам продавца, у которого купил двигатель 5тыс и со мной еще почти 15тыс = 20тыс…
Крыльчатка сзади различается у старой просто какие-то отливы, а у новой отливой нет, но есть отверстия, интересно, какая конструкция лучше?
Помпу поменяли, возвращаемся к радиатору.
У 073-го радиатора нижний патрубок выпирает из корпуса в бок к акб, а не как на остальных просто выходит из корпуса прямо. В общем, смотрите фото снизу, станет понятнее. Из-за этого пришлось радиатор сдвинуть в сторону сигналов, следственно, его нижние кронштейны вставали на нижние кронштейны на кузове лишь на половину, это меня не устраивало, увеличил кронштейны
вот так кронштейны расширил, теперь нормально садятся на кронштейны на кузове
Сигналы у меня вроде бы волговские, точно не знаю, но сигналят дай Бог! если у вас такие валяются, то ставьте не думайте, только винты отрегулировать порой нужно, они громоздские, пришлось один переставить маленько и все ок.
Пропеллер все равно маленько не лез, задевал за датчик каленвала. Пришлось маленько поднять.
крепление с другой стороны
расстояние есть, правда при регулировке клапанов не очень-то удобно будет крутить каленвал ключем
ну вот так вот почти стало
В общем, сразу же хочется отметить минусы:
1. Алюминиевый радиатор очень хлипенький, пальцем заденешь за одну соту и она уже может загнуться. Очень нужно аккуратно с ним
2. В 99% неремонтопригоден, по сути одноразовый
3. Очень быстро остывает, что зимой скорее минус, чем плюс
плюсы:
1. Очень быстро остывает, что летом скорее плюс, чем минус
2. Очень легкий
Самое главное — (как бы абсурдно не звучало) я избавился от "течи".
Охлаждение двигателя ВАЗ 2106
Одним из этапов глобальной борьбы за охлаждение стали ребра на поддоне.
На большой эффект никто не рассчитывал, но как говорится утопающий хватается за соломинку, тем более какой никакой, но эффет есть.
Зачем нужен второй и так Я думаю понятно
Процесс установки:
Во первых Я пошел по самому сложному пути, располагая их под капотом.
Цель: оставить стандартный внешний вод автомобиля.
Подходят вентиляторы от Нивы с индексом 21214, НО и они туда не лезут, ни как.
Берем болгарку и режем все лишнее, пришлось попилить даже сам мотор вентилятора, в районе помпы. Пилил до появления дыры в нём, далее закрыл это герметиком. Иначе никак.
Болты, что держат шкив помпа под ключ на 13 были заменены на 8 от сцепления 2108, иначе они цепляют за вентиляторы. Расстояние что появилось мало, но проблем никаких.
Кронштейны крепления видны на фото.
Подключение:
Параллельный запуск, не совсем то. Иногда температура лишь незначительно поднялась, а сработали оба, давая нагрузку как потребители, а жрут они не мало, да и температурные качели движку не совсем гуд. Поэтому один подключил по стандартной схеме, а второй работает от блока логического правления, подключенному к штатному датчику на головке, именно на головке, где показания наиболее адекватны и не зависят от термостата, который может и не открыться. Блок настраивается на температуру срабатывания самостоятельно(владельцем) и запускает вентилятор на 30,50,70 и 100%мощности. Звать этот блок управления СИЛИЧ. У меня работает блок два года, нареканий нет. На фото на него направлен курсор.
Можно поставить вентиляторы снаружи (фото с красной копейкой). Это намного облегчит процесс установки и придаст автомобилю грозный вид.
=
На экстренный случай перед радиатором (видно вверху) установлены веерные форсунки, которые подают воду на собственно радиатор. На второй фотографии видно следы от воды.
Дает временный, но очень значительный эффект.
=
Установка бесконтактной системы зажигания Ваз 2106
Пожалуй, трудно найти владельца вазовской классики, которому были бы не знакомы проблемы связанные с системой
Помогите поставить радиатор от ВАЗ 21213 на ВАЗ 2106!
автор . Чт Дек 31, 2009 6:27 pm
автор KlaSSiK Чт Дек 31, 2009 8:58 pm
мишаня пишет: хочу поставить радиатор и два вентилятора в одном корпусе от ваз 21213??ктони будь это делал??
1.поставить петли от ваз 2107
2.вырезать ланжероны
3.вырезать фигню эту чтобы площадь была.
ну и подогнать крепления под радиатор.
____________________
Помог?Жми спасибо.
автор мишаня (vortex) Чт Дек 31, 2009 9:37 pm
а не че нибудит если ланжерон подрезать??
и скоко гемора петли от 7 ставить??
автор KlaSSiK Чт Дек 31, 2009 9:39 pm
vortex пишет: а не че нибудит если ланжерон подрезать??
и скоко гемора петли от 7 ставить??
____________________
Помог?Жми спасибо.
автор мишаня (vortex) Чт Дек 31, 2009 9:40 pm
автор KlaSSiK Чт Дек 31, 2009 9:43 pm
____________________
Помог?Жми спасибо.
автор мишаня (vortex) Чт Дек 31, 2009 9:47 pm
автор KlaSSiK Чт Дек 31, 2009 9:48 pm
мишаня пишет: Хочу поставить радиатор и два вентилятора в одном корпусе от ваз 21213!Кто нибудь это делал??
2вентилятора ели под капотом это уже шеви нива и ели у тебя впрыск то можно радиатор 21214
так как вентилятор будет включать ЭБУ
____________________
Помог?Жми спасибо.
Изначально при установке руководствовался статьёй sanika064
Для установки изготовил кронштейны крепления радиатора к кузову.
Для того чтобы радиатор уместился пришлось замять брызговики в районе лонжеронов. Заминал без фанатизма, даже меньше чем нужно, что в итоге привело к тому что радиатор стоит, но воспользоваться сливным болтом весьма проблематично.
Косынки препятствующие проходу воздуха мимо радиатора безжалостно порезал.
Вентиляторы закрепил на кронштейнах крепления радиатора.
Расширительный бачок взят от "Шнивы". Крепление бачка почти не переделывал, только сделал прижимную скобу больших размеров.
Тройник для пароотводящего патрубка бачка встроил в нижний патрубок системы. Тройник брал от газели или волги, плюс приварил к нему штуцер нужного размера.
Термостат остался родной. Патрубки изготовил из одного комплекта классических под медный радиатор.
Датчик включения вентиляторов установил в тройник под датчик от газели. Тройник установил в верхний патрубок.
Вентиляторы подключил через отдельные реле, и предохранители. С датчика вывел дополнительные провода для кнопки принудительного выключения вентилятора, т.к. они серьезно просаживают напряжение в сети, что препятствует нормальному запуску двигателя при работающих вентиляторах.
С одного из вентиляторов вывел доп контакты под диодную лампу на панели, которая сигнализирует о его включении.
Предохранители использовал от волги, тугоплавкие, идут в продажу готовым блоком. Стандартные плавятся и в конечном итоге приводят в негодность блок предохранителей. Ездить можно, но потом на трассе это приведет к массе негатива. Помимо блока в итоге еще и контактная группа замка зажигания расплавится, если вовремя не заметить.
Форсунки экстренного охлаждения пока не реализованы, но т.к. все необходимое само собой собралось в ходе эксплуатации — в ближайшее время реализую.
Общий вид.
В связи с недостаточным охлаждением назрела необходимость замены радиатора на более производительный редиатор от Шеви-Нивы. Но конструкция петель капота не позволяет поставить радиатор побольше. Вот и пришлось решать вопрос радикально:
Петли и газовые упоры были взяты от багажника Калины седан.
Замок капота от Газели.
Ответная часть замка была переточена из 08:
Крючок капота Калина.
Трос капота Шевроле Нива.
Для крепления замка капота были изготовлены закладные пластины.
Замок имеет возможность регулировки (право-лево).
Ответная часть замка то же имеет закладную и то же есть возможность регулировки (право-лево, верх-низ).
Петли капота так же имеют регулировку во всех плоскостях.
Ограничителем открытия капота служит болт, вживленных в кронштейн петли.
Так же на капоте находится дополнительная форсунка омывателя,
с электро-подогревом от а/м Волга.
Проводка на капот имеет свои предохранители и для облегчения снятия капота вся проводка на него идет через разъем. От воды разъем и предохранители предохраняет спец смазка и резиновая защита.
Для изоляции системы вентиляции салона от подкапотки, дополнил уплотнителями из Маделина.
Поменял шумку капота. первым слоем идет вибруха STP, вторым шумка Акцент 15мм.
Ко всему прочему капот имеет дополнительный электро-механический запор, который так же имеет возможности регулировок.
Ни чего особо крутого в таком капоте не вижу, заставила пойти на это борьба за охлаждение (при стандартном капоте поставить радиатор от ШевиНивы невозможно).
От открытия капот предохраняют три запора (замок, крючек, эл.запор), раньше открытие капота опасности не представляло.
Хотя обслуживать двигатель стало значительно удобней.
Установка радиатора двигателя Шеви Нива на ВАЗ 2106
Собственно, ради чего и переносился капот.
В бачок расширителя был инсталлирован штуцер для шланга пароотводящей трубки.
Некоторые пароотводящий штуцер радиатора попросту глушат, но таким образом расширитель остается просто расширителем, куда выдавливается жидкость при нагреве. При наличии же действующего пароотвода жидкость при нагреве начинает циркулировать, таким образом мы имеем постоянное поступление более холодной жидкости из расширителя, в систему.
Термостат оставил классический т.к.термостат шеви открытие 97 С., термостат классика 94 С. решил оставить системе время для маневра. Пришлось срезать одну из опор площадки аккумулятора, взамен был приклепан кронштейн.
Аккумулятор получил боковой кронштейн крепления от ВАЗ 2108.
В нижний патрубок радиатора был установлен самодельный патрубок с тройником на шланг расширителя.
В верхний патрубок вживил Газелевский тройник под датчик аварийного включения вентиляторов.
Радиатор стоит на резиновых подушках.
Вентиляторы стоят на своих кронштейнах и то же имеют резиновые втулки.
Все это резинки нужны, что бы не ломало при перемещениях. На головке установлены кронштейны для предотвращения касания шланга расширителя подвижных частей двигателя.
Перед радиатором как всегда стоят водяные веерные форсунки экстренного охлаждения.
Радиатор охлаждения с ваз 21073 в ваз 2101
По-другому пост можно назвать "работа над ошибками". Когда ставил инжектор, решил сэкономить и оставить родной медный радиатор, ды и вообще было не понятно зачем его менять, всё как бы стоит, все работает, но не тут-то было, упор капота давил на гофру, она давила на верхний патрубок радиатора, тот в свою очередь начинал "играть" на штуцере радиатора, и почти целый год у меня сочился и выкипал тосол. Проблему как только не пытался решить: и затягивал "посильнее", каким только герметиком не мазал — через пару дней снова появлялась "течка", достало постоянно доливать и нюхать тосол!
вот как было, с верхнего соединения штуцер-патрубок вечно сочилось
Решил я купить 21073-й радиатор, но тут на авито случайно наткнулся на объявление о продаже медного радиатора от ваз 21045 (дизельная четвёрка), а я был в курсе, что у него как раз-таки верхний штуцер с правой стороны, думаю медный еще – вообще отлично. Поехал за ним, по пути помпа потекла, взял радиатор, ну естественно я лоханулся (получается ДВАЖДЫ и с помпой и с радиатором), но ведь у владельца жигуля иначе никак
УПС размерчик не тот
не спорю, если бы сильно захотел, то засунул бы, пришлось бы акб в багажник ставить, чуток крылья подгибать, мощные кронштейны придумывать, но лишнего делать я не хотел
Поэтому все-таки купил радиатор 21073 инжекторный .Он отличается от всех остальных жигулёвских тем, что верхний патрубок не слева, а справа (со стороны акб), следственно туда нужен коротенький "Г" образный патрубок, патрубок такой у меня был
вот эти полкило аллюминия и пластмассы стоят 1700 рублей
Также взял помпу фирмы ТЗА за 695 рублей, там была какая-то "немецкая" ХЕПУ, но я подумал, что за эти деньги две ТЗА можно купить. Еще неизвестно, сколько эта немецкая проходит.
прокладка хотя бы в комплекте была
Cлева новая ТЗА, справа старая клеймо фирмы так и не нашел, крыльчатка провернулась примерно на 90 градусов, так и не понял почему, проездила она (по словам продавца, у которого купил двигатель 5тыс и со мной еще почти 15тыс = 20тыс…
Крыльчатка сзади различается у старой просто какие-то отливы, а у новой отливой нет, но есть отверстия, интересно, какая конструкция лучше?
Помпу поменяли, возвращаемся к радиатору.
У 073-го радиатора нижний патрубок выпирает из корпуса в бок к акб, а не как на остальных просто выходит из корпуса прямо. В общем, смотрите фото снизу, станет понятнее. Из-за этого пришлось радиатор сдвинуть в сторону сигналов, следственно, его нижние кронштейны вставали на нижние кронштейны на кузове лишь на половину, это меня не устраивало, увеличил кронштейны
вот так кронштейны расширил, теперь нормально садятся на кронштейны на кузове
Сигналы у меня вроде бы волговские, точно не знаю, но сигналят дай Бог! если у вас такие валяются, то ставьте не думайте, только винты отрегулировать порой нужно, они громоздские, пришлось один переставить маленько и все ок.
Пропеллер все равно маленько не лез, задевал за датчик каленвала. Пришлось маленько поднять.
крепление с другой стороны
расстояние есть, правда при регулировке клапанов не очень-то удобно будет крутить каленвал ключем
ну вот так вот почти стало
В общем, сразу же хочется отметить минусы:
1. Алюминиевый радиатор очень хлипенький, пальцем заденешь за одну соту и она уже может загнуться. Очень нужно аккуратно с ним
2. В 99% неремонтопригоден, по сути одноразовый
3. Очень быстро остывает, что зимой скорее минус, чем плюс
плюсы:
1. Очень быстро остывает, что летом скорее плюс, чем минус
2. Очень легкий
Самое главное — (как бы абсурдно не звучало) я избавился от "течи".
Охлаждение двигателя ВАЗ 2106
Одним из этапов глобальной борьбы за охлаждение стали ребра на поддоне.
На большой эффект никто не рассчитывал, но как говорится утопающий хватается за соломинку, тем более какой никакой, но эффет есть.
Зачем нужен второй и так Я думаю понятно
Процесс установки:
Во первых Я пошел по самому сложному пути, располагая их под капотом.
Цель: оставить стандартный внешний вод автомобиля.
Подходят вентиляторы от Нивы с индексом 21214, НО и они туда не лезут, ни как.
Берем болгарку и режем все лишнее, пришлось попилить даже сам мотор вентилятора, в районе помпы. Пилил до появления дыры в нём, далее закрыл это герметиком. Иначе никак.
Болты, что держат шкив помпа под ключ на 13 были заменены на 8 от сцепления 2108, иначе они цепляют за вентиляторы. Расстояние что появилось мало, но проблем никаких.
Кронштейны крепления видны на фото.
Подключение:
Параллельный запуск, не совсем то. Иногда температура лишь незначительно поднялась, а сработали оба, давая нагрузку как потребители, а жрут они не мало, да и температурные качели движку не совсем гуд. Поэтому один подключил по стандартной схеме, а второй работает от блока логического правления, подключенному к штатному датчику на головке, именно на головке, где показания наиболее адекватны и не зависят от термостата, который может и не открыться. Блок настраивается на температуру срабатывания самостоятельно(владельцем) и запускает вентилятор на 30,50,70 и 100%мощности. Звать этот блок управления СИЛИЧ. У меня работает блок два года, нареканий нет. На фото на него направлен курсор.
Можно поставить вентиляторы снаружи (фото с красной копейкой). Это намного облегчит процесс установки и придаст автомобилю грозный вид.
=
На экстренный случай перед радиатором (видно вверху) установлены веерные форсунки, которые подают воду на собственно радиатор. На второй фотографии видно следы от воды.
Дает временный, но очень значительный эффект.
=
Установка бесконтактной системы зажигания Ваз 2106
Пожалуй, трудно найти владельца вазовской классики, которому были бы не знакомы проблемы связанные с системой
Читайте также: