Почему стартер не может прокрутить двигатель
В преддверии зимы важно не только вовремя сменить шины, но и подготовить автомобиль к самому сложному периоду эксплуатации в целом, проверив все его узлы и агрегаты. Впрочем, сегодня речь пойдет исключительно о стартере. Стоит ли говорить, что от его здоровья зависит уедете ли вы с парковки на машине или же будете добираться до работы по морозу на перекладных, с последующим вызовом эвакуатора. Чтобы исключить неприятности, я расскажу, как самостоятельно выявить некоторые проблемы в стартере, не демонтируя его.
Впрочем, сперва немного простой теории. Стартер в автомобиле нужен для того, чтобы создать первичный крутящий момент коленвала с тем количеством оборотов, которого бы хватило для воспламенения топливовоздушной смеси и стабильной работы двигателя. Т.е. по сути это электрический двигатель, который запускает двигатель внутреннего сгорания автомобиля. Во время включения зажигания специальный механизм выпускает из стартера шестерню, которая соединяется с венцом маховика двигателя, и мощно его прокручивает.
Если стартер начал работать со сбоями или вовсе перестал реагировать на поворот ключа в замке зажигания – пришло время обратить на него свое внимание. Да даже если и нет предпосылок, лишний раз провести ревизию агрегата – только в плюс.
Сразу скажу, что не все поломки означают кончину одного из главных агрегатов автомобиля. А потому, если возникли сомнения в работоспособности стартера или же были предпосылки в течение лета, то продиагностировать, а затем и подлечить его лучше всего до наступления холодов.
Основных проблем, которые могут возникнуть в стартере не так уж и много. Например, специалисты Бош Авто Сервис , с которыми мне удалось пообщаться при ремонте своего автомобиля, выделили наиболее частые из них:
- Начать следует с клемм на аккумуляторе – они должны быть хорошо закреплены. А сам аккумулятор заряжен и исправен.
- Нужно осмотреть провода втягивающего реле – это небольшая, но важная бобышка на теле стартера, напоминающая его по форме. Провод, идущий от клеммы втягивающего должен быть крепко прикручен и, естественно, не должен иметь механических повреждений.
- Провод от плюсовой клеммы аккумулятора до стартера должен быть так же надежно закреплен и быть целым.
- Ну и конечно же не должно быть жалоб на замок зажигания вашего автомобиля. Если контактная группа неисправна, то это может быть причиной сбоев стартера.
Если вышеперечисленные процедуры не помогли, то для того, чтобы окончательно исключить проблемы с проводкой, можно кинуть дублирующий медный провод от плюсовой клеммы аккумулятора к контакту на втягивающем. Если машина завелась, значит нужно разобраться с питающими проводами.
Если бендикс не выдвигается из корпуса стартера, то и это может сулить проблемы с втягивающим. Например, разрушение его внутренних частей либо сгоревшая обмотка. Все это может быть следствием попадания внутрь воды.
3. Щетки стартера от старости также могут сбоить. Поскольку они относятся к группе подвижных контактов, где искрение в порядке вещей, то со временем они попросту выгорают, уменьшается их высота. Когда размер щеток критично мал, и усилия прижимных пружин уже не хватает, в работе стартера появляются проблемы – заводится не с первого раза, а то и вовсе не заводится. Вспомните, наверняка же у вас такое было: провернули ключ в замке зажигания, а из-под капота раздаются лишь щелчки.
Временно решить такую проблему поможет стальной ломик или труба. Чтобы вернуть работоспособность стартера нужно постучать ими по его корпусу, и снова попробовать завести двигатель. Скорее всего, получится.
Вот только, как рассказали мне специалисты Бош Авто Сервиса , злоупотреблять этим не стоит. Малые проблемы всегда подтягивают большие. Если оставить замену щеток на потом, и всякий раз, когда происходит подобный сбой в стартере, ремонтировать его постукиваниями по корпусу, то в конечном итоге можно добиться того, что сильное искрение (а при изношенных щетках оно действительно сильное) повлечет за собой выгорание ламелей, а то и пластин, коллектора. А это уже ведет к его замене, что встанет беспечному автовладельцу в весьма круглую сумму.
Понравилась статья, подпишись и поставь лайк. Благодаря вам здесь появляются новые публикации.
Как понять, что виноват именно стартер
Неисправности пускового оборудования авто делятся на два типа: отсутствие контакта (или замыкание), и механическую поломку (износ, или разрушение).
Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.
Четвертый — однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо — разрушился игольчатый подшипник.
Немного теории: что такое электростартер
Устройство стартера
Что проверять, если стартер не крутит
Демонтаж стартера
Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также — окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.
Окисленная клемма АКБ
Не включается втягивающее реле
Если машина не заводиться, нужно понять — это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую — от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс — на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок — значит, соленоид работает, а ток — не проходит на щеточный узел.
Схема втягивающего реле
Подгорели контакты
Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя — образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно — контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер — клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.
Оплавленная клемма аккумулятора
Плохой контакт в замке зажигания
Неисправности цепи управления
Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:
- Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
- Предохранителя, жгутов проводов и разъемов — соединяющих основные приборы и датчики.
- Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) — у машин с АКПП.
- Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).
Схема подключения иммобилайзера
Отклеились магниты
Износ втулок или подшипников стартера
Износ коллектора якоря
Неисправность щеточного узла
Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех — фатально влияет на работу устройства.
Замкнули обмотки статора или ротора
Заклинило обгонную муфту
Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель — для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.
Поломка зубьев бендикса или венца маховика
Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.
Поломанные зубья бендикса
Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни — она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется — к внеплановой замене.
Проблемы со стартером беспокоят очень многих владельцев не новых автомобилей. Среди наиболее часто встречающихся проблем можно заметить "вялую" работу агрегата.
Причин, почему может возникать такая неполадка - много. Однако сегодня мы разберём одну из наиболее часто встречающихся проблем, а также рассмотрим, как правильно диагностировать авто на причину именно этой неисправности.
Стартер - частая проблема
Для начала нам нужно понять, что стартер - очень, во многих автомобилях даже самый мощный электроприбор.
Соответственно для того, чтобы этот прибор, а тем более не новый, хорошо работал, его нужно хорошо запитать.
Поэтому перед нами открывается довольно обширное поле всевозможных причин, почему стартер может плохо крутить: слабый аккумулятор, закисшие контакты, частично перебитые провода.
Аккумулятор проверить не сложно - можно спросить хороший у знакомого или зарядить старый, а вот с контактами всё немного сложнее, для этого уже и к самому стартеру нужно подбираться.
Довольно частая проблема - это плохая "масса". Как правило, вялость в работе стартера возникает именно из-за неё. Но как проверить, действительно ли в "массе" причина?
Проверка
Помимо автомобиля нам потребуется ещё один предмет: сварочный кабель, лично я использовал сечения 25 (мм2). Также нужен один помощник.
Ваш помощник садится на место водителя, начинает прокручивать стартер, путём поворота ключа в замке зажигания.
Вы, в тот момент, когда стартер уже начал крутить, берёте провод и прикладываете один его конец к минусовой клемме аккумулятора, а второй к чистому месту на двигателе.
При этом старайтесь прикладывать к литой части мотора, на стык деталей не советую, так как в процессе проверки может появиться небольшое искрение.
Далее внимательно наблюдаем: если в момент, когда вы приложили провод к АКБ и двигателю, стартер начал крутить резвее, то проблема заключается именно в "массе".
Решение проблемы (2 варианта)
Есть два решения этой проблемы.
Первый: зачистить штатный минусовой контакт, который идёт от аккумулятора на двигатель. Этот вариант я в принципе считаю обязательным , так как контакты нужно держать в чистоте, да и этот способ вложений особых вообще не требует.
Второй способ следует использовать, как правило, только тогда, когда первый не помог. Заключается он в прокладке дополнительного провода , с кузова на двигатель.
На кузове масса очень хорошая, если конечно провод от АКБ не перебит, поэтому лучше брать"минус" именно с него.
Провод также прокладывайте сварочный, чтобы точно не было мало. Мне потребовалось 15-20 см провода, а также два наконечника для него. В сумме всё это стоит около 60 рублей.
Закрепил вот так:
Также имеет смысл снять стартер и зачистить контакты уже на нём.
Друзья, если вам понравилась статья - подпишитесь на этот канал и поставьте лайк, а также поделитесь ею в социальных сетях, я очень старался при её написании.
Если у вас есть что дополнить, или остались вопросы - пишите в комментарии. Удачи на дорогах и вне них.
Представьте ситуацию: поворачиваете ключ в замке, а вместо бодрой реакции мотора слышны только вялые звуки, как будто заело пластинку. Хорошо, если дело происходит в гараже или на парковке. Но порой это случается при остановке на светофоре. Загорается зеленый сигнал, сзади раздаются гневные комментарии участников движения, машина не может тронуться с места. Если плохо крутит стартер, на то может быть, как минимум, 6 причин. Расскажем, как диагностировать неисправность и что делать дальше.
Устройство стартера
Из чего состоит стартер
Если все в порядке, мотор заводится. Водитель поворачивает ключ, втягивающее направляет шестерню бендикса назад, ротор электродвигателя перестает вращаться. А если не выключить стартер после запуска силового агрегата? Обгонная муфта сама справится с этой задачей. Это предохранительный механизм, который не дает маховику слишком сильно раскрутить ротор и повредить его.
Основные причины
Стартер может плохо крутить из‐за внешних факторов, связанных с АКБ или некорректной работы проводки. Но чаще причиной служат внутренние поломки. Устройство состоит из более 20 деталей. Выйти из строя способна каждая из них. Обычно в процессе эксплуатации страдают подвижные части ротора и контактной группы.
Разряд аккумулятора
Проверка заряда аккумулятора
Симптомы проявляются по утрам или после длительного простоя автомобиля. Батарее не хватает сил, чтобы хорошенько раскрутить стартер. Виной тому низкий заряд аккумулятора. Такое случается, когда АКБ теряет емкость из‐за сульфатации, долгого срока эксплуатации. Проблема усугубляется зимой — в период, когда стоят сильные морозы. Диагностировать неисправность легко. Достаточно подключить к клеммам бытовой мультиметр и перевести в положение измерения постоянного тока. Вот как можно интерпретировать полученные значения:
Время зарядки, ч
Если тестер показывает на табло 11,96 В, значит примерный уровень заряда составляет 40 %. Аккумулятор нужно подключить к зарядному устройству и оставить на 13 часов. Батарея показывает не более 11,4 В и ничего не меняется? Процесс сульфатации покрыл электроды диэлектрическим налетом. Поможет только замена АКБ.
Неисправность генератора
Если генератор вышел из строя, он не может нормально заряжать аккумулятор. Типичные симптомы распознать легко. Стартер плохо крутит не только после простоя, с утра, но и после запуска двигателя. Стоит остановиться на парковке, выключить зажигание, а завести машину повторно проблематично. Есть косвенные признаки:
- Электрическое оборудование работает с перебоями.
- На панели горит лампочка зарядки аккумулятора.
Приведем пример для первого случая. Включаем дальний свет фар, кондиционер, магнитолу — перестает работать видеорегистратор или внешний навигатор. Не хватает напряжения для питания всех приборов.
Измерение тока зарядки на клеммах
Диагностику советуем проводить с помощью мультиметра. Запускаем силовой агрегат, отключаем фары, дворники, аудиосистему. То есть, по максимуму снижаем нагрузку на генератор. Потом прикладываем щупы тестера к клеммам АКБ.
Прибор должен показывать напряжение от 13,8 В до 14,2 В на холостом ходу при отключенных потребителях энергии.
В некоторых марках и моделях автомобилей значения могут быть другими. Их производитель указывает в технической документации. Но если есть падение нормативного напряжения даже на 0,2 В, нужно провести тщательную диагностику генератора.
Поломки якоря
Якорь — основная часть генераторного ротора. Мало того, что он постоянно вращается в момент пуска силового агрегата, так еще и состоит из большого количества тонких наборных пластин. А между пластинами расположены обмотки, соединенные с контактами на коллекторе. При подаче напряжения ротор начинает вращаться. Если электрический ток перестает течь по цепи, движение замедляется.
Обрыв обмотки
Диагностика обрыва проводов обмотки
Выявить неисправность поможет тестер. Принцип прозвона показан на картинке. Нужно переключить мультиметр в режим проверки сопротивления, затем поочередно приложить щупы к соседним контактам коллектора. На исправных ламелях значения будут одинаковыми, в районе 0,4 Ом. Там, где обрыв, тестер покажет большие цифры, примерно 2,4 и больше.
Если нет навыков намотки электродвигателя, то неисправный якорь лучше заменить на новый.
Замыкание на корпус
Наборные пластины, из которых сформирован якорь, со временем начинают вращаться во время запуска мотора. При этом металл нарушает целостность изоляции проводов обмотки. В результате происходит короткое замыкание. Симптом нельзя увидеть. Его можно выявить только с помощью мультиметра.
Проверка на короткое замыкание
Чтобы выполнить диагностику, нужно выбрать на цифровом тестере режим прозвонки. Его значок указан на рисунке. Один щуп следует зафиксировать на корпусе, а вторым поочередно прикасаться к ламелям коллектора. Если проблем нет, на экране будет цифра 1. Это значит, что цепь разомкнута. На неисправных контурах мультиметр выдаст значение, близкое к 0. Например, 0,003.
Якорь лучше поменять на заведомо исправный. Отремонтировать его практически невозможно.
Выработка втулок
Якорь стартера держится в корпусе на втулках. Вместо них производители порой используют подшипники. В процессе эксплуатации диаметр втулок увеличивается, появляются дефекты. В результате ротор смещается относительно горизонтальной оси. При этом можно услышать биение. Это якорь цепляется за внутреннюю поверхность статора.
Якорь и втулки
Теоретически, втулки можно заменить. Но тут есть подводный камень. Вал якоря тоже вырабатывается при вращении. Поэтому даже после установки новых втулок может остаться люфт. В таких случаях приобретают втулки с меньшим диаметром, а потом обращаются к токарю, чтобы он с помощью развертки расширил внутреннюю поверхность втулки под диаметр вала.
Пробой статора
Статор — неподвижная часть электромотора. У него тоже есть обмотка. Если она неисправна, стартер еле крутит при запуске двигателя. Две частые проблемы — пробой на корпус и обрыв. Чтобы выявить неисправность, советуем воспользоваться тестером. Подойдет цифровой или аналоговый прибор. Выставляем переключатель в режим измерения сопротивления. Затем один щуп прижимаем к корпусу, а второй прикладываем к выводам обмоток.
Измерение сопротивления обмоток
Значение на дисплее не должно превышать 10 кОм. Там, где сопротивление стремится к бесконечности, нарушена целостность проводов. Поможет только полная замена статора.
Щеточный узел
Цифра 1 говорит о том, что все в порядке. Но если значение меняется на 0,002 или 0,001, то где‐то есть пробой. Щеточный узел нельзя разобрать. Поэтому нужно заменить его целиком.
Износ шестерен бендикса
Бендикс с выработанными зубьями и новый
Зачастую перестает работать и обгонная муфта. Шестерня должна крутится только в одну сторону. Если бендикс проворачивается по часовой стрелке и против, его нужно заменить.
Выводы
Если у вас плохо крутит стартер, есть как минимум 6 причин. Некоторые проявляются с утра, остальные можно наблюдать в течение всего дня. Порой это связано с банальной невнимательностью. Например, зимой вы оставили в двигателе летнее масло с высоким уровнем вязкости. В результате смазка замерзает, коленчатый вал невозможно провернуть. Повторим все варианты с привязкой ко времени эксплуатации:
Виды и конструкция реле электростартера
Существуют три типа реле стартера:
- блокировочное (предотвращающее запуск устройства при работающем двигателе);
- разгрузочное (преобразовывающее меньшие токи в стабильные 12 V);
- втягивающее (тяговое), которое крепится непосредственно на стартер.
Тяговое электромеханическое реле отвечает за:
Схема втягивающего реле стартера
Принцип работы ВР
Схема включения стартера
Почему реле щелкает, но стартер не крутит двигатель
Чтобы мотор автомобиля запустился, бендиксу нужно крутиться с хорошим усилием, при этом — быть в четком зацеплении с зубцами венца маховика.
Чтобы быстро проверить один проблемный узел – отверткой или ключом – стукните 2–3 раза (коротко, резко, но не сильно) по корпусу втягивающего реле, ближе к крышке. Потеря проводимости часто бывает от перекоса пластины, замыкающей пятаки. Так вы заставите ее вернуться на место.
Неисправность, в которой втягивающее не при чем
Изношенная шестерня бендикса
Типичные неисправности втягивающего реле и их признаки
Обрыв или замыкание в управляющей цепи. Могут случиться на любом отрезке — от замка зажигания, до клеммы на корпусе ВР. Эта категория включает: износ контактной группы самого замка, перегоревший предохранитель, замкнувшее реле блокировки, КЗ в жгутах проводки, окисление клемм в колодках. Поломка проявляется по‐разному. Чаще — полным отсутствием реакции устройства на попытки запуска. Иногда — стартер щелкает только вначале, пока не сядет батарея.
Подгоревшие провода и окисленные контакты втягивающего реле
Как проверить втягивающее реле
Проверить ВР можно двумя способами — не снимая с автомобиля и после снятия вместе со стартером. Если вы предполагаете, что сигнал с замка — теряется где‐то в цепи — проведите сначала обычный тест на автомобиле, затем — по результатам, узел можно будет снять и проверить более точно — мультиметром.
Проверка не снимая с автомобиля:
- Поставьте машину на ручник, убедитесь, что она стоит на нейтральной передаче.
- Включите зажигание, оставьте ключ в замке.
- Снимите с управляющей клеммы ВР разъем (тонкий провод).
- Отверткой замкните клемму с верхним силовым болтом (плюс от АКБ).
Проверка после снятия:
Проверка втягивающего реле мультиметром
Для оценки усилия, нужно надежно зафиксировать устройство (за петлю на якоре) на ровном твердом основании. Поверхность не должна проводить ток — например, деревянный, или покрытый картонкой стол.
Способы устранения неисправности
Читайте также: