Почему не прокачиваются тормоза на уаз 469

Обновлено: 09.01.2025

Тормозная жидкость ядовита. Промойте обильным количеством холодной проточной воды части тела, на которые попала жидкость, и немедленно обратитесь за медицинской помощью, если жидкость попала в полость рта или в глаза. Некоторые типы тормозной жидкости огнеопасны и могут воспламеняться при контакте с горячими компонентами. Примите соответствующие меры пожарной безопасности. Тормозная жидкость агрессивна к окраске и пластикам – при попадании ее на такие поверхности немедленно смойте жидкость обильным количеством воды. Кроме того, жидкость гигроскопична (поглощает влагу из воздуха) – старая жидкость может быть загрязнена водой и непригодна для использования. При доливании жидкости в систему или ее замене используйте рекомендованный тип жидкости, наливая ее из только что открытого герметичного контейнера.

МОДЕЛИ, НЕ ОБОРУДОВАННЫЕ ABS

Правильное функционирование тормозной гидросистемы возможно только если ее компоненты свободны от воздуха. Чтобы удалить воздух из системы, прокачайте ее.
В течение процедуры прокачки добавляйте только чистую, свежую тормозную жидкость указанного в Спецификациях типа. Никогда не используйте жидкость повторно.
Если есть какие-либо сомнения относительно типа жидкости, залитой в систему, промойте систему чистой жидкостью и замените все уплотнения.
Если в главном цилиндре упал уровень тормозной жидкости, найдите и устраните причину утечки, прежде чем продолжать работу.
Припаркуйте автомобиль на ровном месте (не под уклон), выключите зажигание и выберите 1-ю передачу или задний ход. Заблокируйте колеса и освободите ручной тормоз.
Убедитесь, что все трубки и шланги прикреплены надежно, соединительные муфты зажаты, а штуцеры прокачки закрыты. Снимите пылезащитные колпачки и счистите с штуцеров прокачки грязь.
Отверните крышку резервуара тормозной гидросистемы и доведите уровень жидкости до линии “МАХ”. Наживите крышку и не забудьте поддерживать уровень жидкости выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры, иначе воздух вновь попадет в систему.
В продаже имеется целый ряд приспособлений для прокачки тормозной системы одним человеком. Рекомендуется использовать один из таких комплектов, поскольку они значительно упрощают работу, а также уменьшают риск обратного затягивания в систему вышедших из нее воздуха и жидкости. Если такое приспособление не доступно, примените основной метод прокачки (для двух человек), подробно описанный ниже.
Если используется приспособление, подготовьте автомобиль как описано выше и следуйте инструкциям изготовителя комплекта. Процедура может значительно меняться в зависимости от типа используемого приспособления, основной ее ход также описан ниже.
Какой бы метод не использовался, соблюдайте правильную последовательность прокачки.

Если были разъединены или сняты компоненты только одного из контуров (например суппорт или рабочий тормозной цилиндр), в прокачке нуждается лишь этот контур.
Если прокачке подлежит вся система, действуйте в следующей последовательности:
a) Задний правый тормозной механизм.
b) Передний левый тормозной механизм.
с) Задний левый тормозной механизм.
d) Передний правый тормозной механизм.

Прокачка – основной метод (для двух человек)

1. Подготовьте чистый стеклянный резервуар, подходящей длины пластиковую или резиновую трубку, которая туго садится на штуцер прокачки. Потребуется помощь второго человека.
2. Если еще не выполнено, снимите пылезащитный колпачок штуцера прокачки и насадите на штуцер подготовленную для прокачки трубку. Погрузите второй конец трубки в предварительно налитую в резервуар тормозную жидкость.
3. Убедитесь, что резервуар главного цилиндра наполнен, и поддерживайте уровень жидкости в нем выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры.
4. Попросите ассистента нажать тормозную педаль до упора несколько раз, а затем удерживать ее нажатой.

Заполнение тормозной системы УАЗ-469 рабочей жидкостью производится в следующей последовательности:

— проверить герметичность всех соединений гидравлического привода тормозов и состояние гибких резиновых шлангов, отвернуть наливную пробку и заполнить главный цилиндр рабочей жидкостью, снять с перепускного клапана тормозного цилиндра правого заднего колеса резиновый колпачок и надеть на клапан специальный резиновый шланг длиной около 400 мм, другой конец этого шланга опустить в стеклянный сосуд емкостью не менее 0,5 л, заполненный наполовину тормозной жидкостью;

— отвернуть перепускной клапан, после чего несколько раз нажать на педаль тормоза. Нажимать следует быстро, отпускать медленно. Прокачивать жидкость через главный цилиндр УАЗ-469 до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха из шланга, опущенного в сосуд с тормозной жидкостью; Тормозные цилиндры остальных колес УАЗ-469 прокачивать в следующей последовательности:

— нижний (передний) цилиндр переднего правого тормоза, верхний (задний) цилиндр переднего правого тормоза, нижний (передний) цилиндр переднего левого тормоза, верхний (задний) цилиндр переднего левого тормоза, цилиндр заднего левого тормоза.

После прокачки всех тормозов долить в главный цилиндр тормозную жидкость до уровня на 15—20 мм ниже верхней кромки наливного отверстия, прочистить вентиляционное отверстие у наливной пробки и плотно завернуть ее. После этого проверить работу тормозов на ходу.

Чтобы прокачать тормоза на УАЗ всегда звал помощника, но как-то попал в ситуацию, когда позвать было некого. Пришлось изворачиваться самому и с тех пор прокачиваю тормоза один.

УАЗ довольно высокая машина и в отличие от ВАЗа не нужно снимать колёса, и даже не нужна яма, чтобы прокачать систему.

Тормозная система УАЗ

Причины

Необходимость прокачивать может возникнуть по нескольким причинам:

попал воздух в тормозную систему;
заменен или отремонтирован главный тормозной цилиндр (ГТЦ);
заменена или ремонт рабочих тормозных цилиндров;
ремонт тормозной системы (трубки, шланги);
проваливается педаль без видимой неисправности;
смена жидкости.

Конечно, если был выполнен ремонт, только одного рабочего цилиндра, нет смысла прокачивать всю систему. Если же был заменён ГТЦ, то необходимо полное обслуживание.

Инструмент

Для проведения работ необходимо иметь:

тормозная жидкость, обычно DOT4 или та которая залита в систему;
чистую ёмкость для сбора ТЖ;
шланг для слива жидкости с тормозных цилиндров;
ключ на 10, откручивать перепускной клапан.

Шланг или трубочка должны быть такой, чтобы плотно насаживаться на перепускной клапан и иметь длину сантиметров 40.

Прокачиваем тормоза заднего правого колеса УАЗ

Как прокачать тормоза на УАЗ одному

Если не проводились ремонтные работы, то убедитесь в герметичности системы и нормальном свободном ходе педали.

При смене ГТЦ прокачайте сперва его. В бачки заливаем жидкость и не прикручивая до конца выходные трубки, заполняем его. Как только появилась жидкость и перестали идти пузырьки, прикручиваем трубки.
Прокачивать начинаю с правого заднего колеса, затем – заднее левое. Далее переднее правое и переднее левое.
Наливаю немного ТЖ в ёмкость. Подсоединив шланг к клапану, второй конец опускаю в ёмкость и откручиваю его на 1 оборот.
Доливаю бачки до полного уровня.
Усаживаюсь в кабину и нажимаю на педаль раз 20. Нажимать нужно плавно, а бросать резко. Суть процесса в том, что при резком отпускании педали жидкость не возвращается из трубок, а срабатывает клапан тормозного цилиндра и ТЖ засасывается из бачка.
Количество нажатий может быть и больше, важно не допустить, чтобы бачок опустел иначе всё придётся повторять сначала.
DOT слитый из системы хорошо фильтрую (так как отстаивать некогда) и использую снова. Если жидкость очень грязная или давно не менялась сразу закачиваю новую.
Вам не видно идут или нет пузырьки, но можно смело утверждать, что повторив операцию 2-3 раза воздух точно выйдет из трубок.
Прокачав одно колесо, закручиваю клапан, надеваю колпачок и перехожу на следующее.

Упираясь монтировкой в рычаг можно прокачивать тормоза на УАЗ

Принцип для самостоятельной прокачки подойдёт для всех УАЗ-иков даже с АБС. Однако, чтобы правильно прокачать, нужно будет учитывать для каждой системы АБС принцип её работы и очерёдность с колёсами.

Попробуйте, это сложившийся стереотип, что при прокачке необходимо при закрученном клапане накачать и открыв его, спустить жидкость. Зачем все усложнять делая какие-то приспособы.

Может конечно главный виноват Проверь какое давление даёт ГТЦ на передний контур Отсоедини трубку от гтц и зажми пальцем Помошник пусть на педаль нажмёт БЕРЕЧЬ ГЛАЗА. Бывает просто надо сначала гтц прокачать В общем если давит хорошо то ищи дальше

Если в ГТЦ жижа упорно не идет, это намек на то, что, скорее всего, манжета перекрывает отверстие компенсационное. Прокачать то такое можно, если на время отпускания помошником педали просто зажимать отверстие прокачное пальцем, чтобы оно как насосом засазывало жижу. Но потом можно обнаружить на ходу, что тормоза все постпененно встали колом и педаль не нажимается. Было у меня так.

Что-то часто стало встречаться подобное. Почитай тут, я здесь похожую проблему тоже отписал. Как решилась - сам не знаю.

Ну у меня такая проблема была по моей же глупости: купил новый исправный ГТЦ, но, не увидев там шайбу упорную, решил, что как обычно, проклятые рабочие-алкоголики УАЗа забыли ее поставить. Но чукча не дурак, чукча умный (с), он эту шайбу со старого переставит! Ну и поймал клина всеми колесами в городе прямо. И только разобрав дома оба цилиндра увидел, что поршень то стали делать на 2 мм длинее, специально чтобы от шайбы этой отказаться (а потом еще и сам допер, почему - ничто не мешает ей невовремя перекоситься и не дать поршню вернуться назад, хотя на практике о таком я не слышал еще).

Может, и другие (скажем, продавцы, а не покупатели) так же думали

у меня другая проблема, прокачивается с воздухом. была залита БСК, решил сменить, да и педаль тормоза почти в пол уходила. Каким макаром прокачать ГТЦ? я думаю с него надо начинать

Ну только что сказал Если не снимая с машины то так Если снят то в тисках одной рукой прокачиваешь а другой отверстия зажимаешь чтоб при обратном ходе поршня воздух туда не засасывало

Может, и другие (скажем, продавцы, а не покупатели) так же думали

Так это значит новый стандарт на 2 мм длиньше? А я блин поймав клина(когда менял потороха на те что шли в рем комплекте с манжетами) разобрал и поршень сточил на наждаке, что бы нормальной длинны был, под шайбу

Откручиваешь трубки от ГТЦ(трубки не переворачиваешь что бы из них не вытекла жидкость), зажимаешь пальцами оба отверстия куда были вкручены трубки а помощник энергично качает педалькой,жидкость в бачки заливаешь, по ней будет видно какой контур быстрее качается, значит там ждёшь брызг. Когда из под пальц а брызнуло говоришь помощьнику что бы он держал выжатую педаль(если в трубках есть жижа) и ли отпускал педаль(но тогда держишь отверстия заткнутые пальцами что бы воздуха не насосало) прикруручиваешь трубку на место и докачиваешь другой контур, и там дальше по той же технологии. Затем прокачиваешь тормоза как потожено с заднего правого. При прокачке БЕРЕГИ ГЛАЗА.

Народ подскажите.
Как правильно прокачать тормоза на 469.
Такая ситуация:
Задний контур прокачивается без проблем, вот передний никак, после накачки педалью со штуцера почти не идет жидкость.
Может есть какие тонкости?
Машину взял недавно, может просто главный цилиндр накрылся!

Может, и другие (скажем, продавцы, а не покупатели) так же думали :)

Может, и другие (скажем, продавцы, а не покупатели) так же думали :)
Так это значит новый стандарт на 2 мм длиньше? А я блин поймав клина(когда менял потороха на те что шли в рем комплекте с манжетами) разобрал и поршень сточил на наждаке, что бы нормальной длинны был, под шайбу:D
у меня другая проблема, прокачивается с воздухом. была залита БСК, решил сменить, да и педаль тормоза почти в пол уходила. Каким макаром прокачать ГТЦ? я думаю с него надо начинать

Я забыл еще одну важную вещь написать. Шток ВУТа, что уперается в поршень ГТЦ, надо завернуть на эти же самые 2 мм для новых цилиндров. Я специально мерил глубину, от края поршня она одинакова на старом и новом. Но новый то без шайбы! Если сточил 2 мм и шайбу поставил, то же самое, на 2 мм меньше все равно осталось. Потому надо посмотреть в Камасутре, насколько там шток выступать должен из ВУТа, кажется, 8 мм, точно не помню уже, и от этой цифры 2 мм отнять.

Можешь для надежности сам промерить все глубины и выступания, и вычислить эту величину выступания штока, с учетом что зазор между штоком и поршнем 1 мм должен быть.

А я, поучившись на твоих ошибках, сразу шайбу выкинул :D

Вот это зря! Если шайба была с завода, очень может быть, что это вариант потрохов под шайбу. В продаже и те и другие есть сейчас

Всем доброго времени суток! У меня возникла проблема, которую я ни как не могу решить! Дело в следующем: Регулирую тормоза строго по мануалу (тормозные колодки, шток и вилка вакуумника) при этом тормозов нет, то есть вообще никаких (машина уаз)! Прокачиваю систему - жидкость идет, воздуха нет. При этом и тормозов также нет (педаль уходит в пол и не тормозит). Поменял все рабочие цилиндры на новые, заменил ГТЦ,вакуумник, тормозные барабаны и нетормозит! Пробую выкрутить шток вакуумника примерно до 11 мм (по мануалу должно быть 8 мм) начинает тормозить, но при этом после нескольких нажатий на тормоз колодки заклинивает и ехать становиться невозможно. Отсоединяю ГТЦ от вакуумника - колодки сводятся, но этого хватает только на несколко нажатий.

В общем, при наличии абсолютно новой тормозной системы и заводских настроек тормоза не работают. С измененными настройками ездить тоже невозможно!

Подскажите что делать?! А то перемещение на автомобиле привращается в настоящий геморой и сплошные проблемы.

УАЗ 469Б 1985г. ТД27 ТI, КПП, РК Аtlas, ГУР Сафари, силовой обвес в стадии завершения, в планах жесткие блоки в мосты и 33 резина

2 Ответ от taxist4x4 19.10.2011 20:14:17

менять вакуумник .или смотри шланг от коллектора впускного к вакуумнику.попробуй поменять главный цилиндр.мож он мозг калопуцкает.в общем надо смотреть

3 Ответ от Евгений 19.10.2011 20:24:04

менять вакуумник .или смотри шланг от коллектора впускного к вакуумнику.попробуй поменять главный цилиндр.мож он мозг калопуцкает.в общем надо смотреть

менял и вакуумник и ГТЦ никакой разницы! В общем заменил всю тормозную систему, но без результата!

4 Ответ от sandr2 19.10.2011 20:32:50

но при этом после нескольких нажатий на тормоз колодки заклинивает и ехать становиться невозможно. Отсоединяю ГТЦ от вакуумника - колодки сводятся, но этого хватает только на несколко нажатий.

Была подобная ботва после капиталки ГТЦ (новые резинки, поршня, пружины вобщем от старого ГТЦ остался карпус.
Походил, подумал,отверул штуцера на рабочих цилиндрах, жидклсть прыснула, колодки разошлись. Потом опять тоже самое. Методом "научного тыка" выяснил - пошни в ГТЦ уходят назад недостаточно и неоткрывают перепускные отверстия. Пришлоськолдовать с толщиной шайбы со стороны вакуумника которая стоит между поршнем и распорной шайбой прдохраняющей потроха от вываливания наружу.

В твоем случае похоже несошлись "допуски" на вакууме и на ГТЦ

5 Ответ от Евгений 19.10.2011 20:54:47

но при этом после нескольких нажатий на тормоз колодки заклинивает и ехать становиться невозможно. Отсоединяю ГТЦ от вакуумника - колодки сводятся, но этого хватает только на несколко нажатий.

Фигня в том, что при стандартных настройках создается ощущение что хода педали не хватает! Выкручиваю шток, тормоза появляются, но чтобы они появились нужно раз восемь нажать на педальку, после появления тормозов нажимаю еще раз пять - восемь и колодки клинят. Следовательно жидкость обратно не перетекает в бочек. Но самое интересное ,то что сначала нужно жидкость накачать в рабочие цилиндры (учтем то что жидкость обратно в бочек не возвращается) причем данная ситуация не зависит ни от ГТЦ ни о рабочих цилиндров не от вакуумника, так как я их менял по очереди. В общем такого не может быть но это так! Может конечно новый ГТЦ также точно с таким же браком попался что и родной, хотя и очень маловероятно. Как бы это проверить? Покупать очередной новый как-то не хочется, так как бабок уже влупил и в запчасти и тормозную жидкость немеренно!

В твоем случае похоже несошлись "допуски" на вакууме и на ГТЦ

6 Ответ от AlesX 19.10.2011 21:04:11 Отредактировано AlesX (19.10.2011 21:04:41)

А может колодки развести? Мне помогло, правда на легковой, а картина была абсолютно похожей (даже шток ГТЦ регулировал так, что колодки клинили) Кстати, вакуум надо бы покупать АДС

Кто говорит что ИЖ не говномес-тот просто готовить его не умеет!
ася 481-двасемьпять-О65
тел 92О-62О-63-42

7 Ответ от Евгений 19.10.2011 21:11:15

А может колодки развести? Мне помогло, правда на легковой, а картина была абсолютно похожей (даже шток ГТЦ регулировал так, что колодки клинили) Кстати, вакуум надо бы покупать АДС

Колодки разводил до упора и ничего, завтра попробую еще раз эту процедуру, но врятли поможет. Вакуумник приобрел от АДС эксперт. Классная вещь, тормоза бы еще работали как надо.

8 Ответ от AlesX 19.10.2011 21:29:43

Хм. Странно. А в каком районе машина находится? А то бы помог, может, чем смог

Кто говорит что ИЖ не говномес-тот просто готовить его не умеет!
ася 481-двасемьпять-О65
тел 92О-62О-63-42

9 Ответ от Евгений 19.10.2011 22:20:07

Хм. Странно. А в каком районе машина находится? А то бы помог, может, чем смог

Живу я в Добром, но сейчас в командировке в Коврове. Попробую еще на уазбуке конструкторам ОАО УАЗ отписаться, если никто не сможет ответить, с радостью приму помощь. Кстати хоть я очень сильно мучаюсь ,но на машине все таки езжу, так что, если что смогу в любое место подъехать.

10 Ответ от Turist 19.10.2011 22:47:12

Чего-т чудеса какие-то.
А накачивается хоть, или нет? Т.е. имею в виду: несколько раз подряд педаль надавить - тормозит? Если накачивается, то 2 варианта - воздух или неразведенные колодки.

Воздух, кстати, может оставаться в системе, даже если прокачивается с цилиндров чистая жидкость. Это как со сцеплением такой глюк бывает - надо пробовать прокачать под давлением протоком.

Так вообще-то главный такие фокусы выкидывает. Но если его менял и ничего не поменялось - тогда оно конечно вряд ли.

Глаза боятся, уазик едет.

11 Ответ от CaH4eC 20.10.2011 06:56:47

хм,это все верно конечно,но может либо ГТЦ либо вакумник новый,быть как бэ,как в основном запчасти на УАЗ немного "хреново" собраны.

12 Ответ от Gaikovert 20.10.2011 08:40:57 Отредактировано Gaikovert (20.10.2011 08:41:45)

А с чего все выше описанное началось? После какой операции пропали тормоза?

13 Ответ от plotra 20.10.2011 11:58:37

и у меня чудеса с тормозами! это наверно заразно! правое переднее не тормозит и хоть ты тресни!

дайте мне свечку, дайте вина!
где же, чёрт, в этой тьме магазин?
я не надеюсь дотянуть до седин,
но я не хочу сходить здесь с ума.

14 Ответ от sandr2 20.10.2011 20:46:03 Отредактировано sandr2 (20.10.2011 20:46:55)

А может проверить ход штока вакуумника? 40мм кажется должен быть но лучше уточнить в мануале.
А без вакуума тормоза есть? Ну открутить ГТЦ, снять барабан, и чем-нибудь сильно надавить на поршень в ГТЦ и посмотреть на рабочие цилиндры.
Кстати, что было до появления проблем? из за чего полез в тормоза?

15 Ответ от Петров 20.10.2011 21:39:32

нужно поставить дисковые тормоза

16 Ответ от CaH4eC 21.10.2011 06:52:54

"золотые слова,Юрий Венедиктович"

17 Ответ от Dsam 21.10.2011 20:12:47

А "колдуна" случаем в заднем контуре нет? Если есть, то воздушная пробка может сидеть там.

18 Ответ от sandr2 21.10.2011 20:34:42

нужно поставить дисковые тормоза

Вот после установки дисковых тормозов я и ловил глюки в ГТЦ

19 Ответ от Петров 21.10.2011 23:43:37

нужно сделать все как должно быть . ведь пол страны с 1973 г тормозят.

20 Ответ от taxist4x4 22.10.2011 17:28:31

+1 а остальные дибилы :crazy: :crazy: :crazy: :crazy:

21 Ответ от Lisandr 23.10.2011 14:44:40

нужно сделать все как должно быть . ведь пол страны с 1973 г тормозят.

А зачем же тогда другие полстраны усиленно ставят дисковые тормоза? Вроде, в 1973 они не предусмотрены были.

22 Ответ от plotra 23.10.2011 16:28:03

честно говоря, не понимаю, зачем надо было изобретать барабаны, чем они лучше дисковых? но в случае с уазом, ИМХО, нужно сделать все по камасутре и не выносить моск.

23 Ответ от Gaikovert 23.10.2011 20:44:34 Отредактировано Gaikovert (23.10.2011 20:45:21)

Короче, автору по-моему давно пох, на вопросы не отвечает, результат неизвестен.

24 Ответ от Евгений 23.10.2011 23:14:42 Отредактировано Евгений (23.10.2011 23:18:55)

Короче, автору по-моему давно пох, на вопросы не отвечает, результат неизвестен.

Извините что давно не появлялся! Работа и ремонт уазки все время съели!
Тормоза сделал наконец-то. Оказался воздух в системе! Только обычным образом выгнать его не получилось. Спасибо konstantinov с уазбуки, подробнейшую инструкцию прислал, как диагностировать неиспровность и как ее устранить. Только пришлось немного способ прокачки тормозов, который посоветовал konstantinov доработать. В общем так - для прокачки тормозов когда обычным способом (описанным в мануале) воздух выгнать не получается, разводим колодки до упора в барабан и многократными, резкими нажатиями на педаль, создаем давление в системе, до той степени, чтобы педаль стала жесткой (желательно чтобы она не продавливалась совсем). Затем удерживаем педаль, а следовательно и давление в системе, откручиваем спускник и выпускаем воздух. Я таким образом смог таки прокачать свою систему, хотя обычным способом описанным в мануале не получалось. Я никогда не видел столько воздуха в прокачиной ранее системе. Правда на утро обнаружилось что в системе все-таки осталось немного воздуха. Сейчас прокачал опять, посмотрим что будет с утра. Если опять появиться воздух, придется искать откуда воздух в систему попадает.

Ниже инструкция про тормоза, которую мне konstantinov написал, может кому-то пригодиться.

Если колодки разводил до упора и педаль все равно проваливается. Это уже воздух в системе или дует шланчик.
Вот здесь на всякий случай.
Особенно если колодки новые. В этом случае надо несколько раз с силой надавить на тормоз и заново по кругу подвести колодки эксцентриками. Иногда, на каком-то колесе это приходится делать два три раза. Если у вас тормоза стали схватывать с первого раза но у самого пола, то надо разогнать машину и несколько раз тормознуть до юза и заново подвести колодки. Если же вы не можете все равно выехать из-за отсутствия тормозов на улицу то вывешиваете по очереди по одному колесу (на который идет привод) и раскрутив колесо от мотора резко несколько раз тормозните. Если же у вас включен полный привод на колеса то вывесите сразу оба левых или правых колеса. Таким способом вы притираете колодки. После такого торможения надо обязательно, заново подвести эксцентрики. Если педаль тормоза стала после такого торможения и подвода колодок, лучше работать. То заново провести эту операцию с притиранием колодок и подведением эксцентриков и так же заново прокачать систему.

Признак указывающий на то, что колодки имеют больший чем надо зазор до барабанов. При условие, что ГТЦ качает исправно и система не завоздушена.

Разводим колодки на всех колесах эксцентриками (они же улитки) до упора. Так, что бы колодки зажали колеса, что говорится насмерть. Если у вас само подводы, то бывает, что самоподводы совсем не самоподводы, поэтому на них не уповайте. Затем накачиваем педалью тормоза так, что бы педаль стала колом. Отпускаем педаль и ходим с минуту вокруг машины и нервно курим. Затем садимся в кабину и давим на педаль тормоза. Если педаль тормоза стала с первого качка, что говорится колом. Значить у вас были плохо разведены колодки. Если педаль стала колом после второго третьего качка, значить у вас воздух в системе, или дует шланг или шланги.

основные причины долгой и упорной прокачки тормозной системы и вечно проваливающейся педалью.

1. Как было замечено выше. Подсос воздуха через неплотные уплотнения манжетиков и ржавое зеркало цилиндра по которым они скользят.

2. Не притертые колодки.

3. Завоздушенность распределителя, который заржавел и стоит колом.

4. Так же говорят от подсосе через микро трещины в трубках. Не верится. Воздух подсасывается а жидкость под давлением не вытекает? Этого не может быть!

5. Дует тормозные шланчики. Поверить визуально, пусть кто нибуть надавит на педаль тормоза.

6. Клинит поршенёк в ГТЦ. Проверка описана выше.

7. Ну и по не внимательности или по неопытности.
Меняют тормозные суппорта дисковых тормозов и по неопытности левый тормозной суппорт, ставят на правое колесо. И как результат штуцера для прокачке тормозов оказываются в низу и при прокачке выгоняется тормозная жидкость а воздух остается в системе. Воздух то легче жидкости вот он и в верху где нет уже штуцера прокачки.
Тоже самое если происходит если поставить левый тормозной цилиндрик на правое колесо или поставить тормозной цилиндрик вверх тормашкой. На некоторых машинах эту ошибку легко сделать. В этом случае штуцер прокачки находится в ниже тормозной трубки. Такую ошибку часто допускают при замене тормозных цилиндриков на передних барабанных тормозах.
Так же тормоза не будут прокачиваться. Если тормозной щит развернуть, по часовой или против на 180 градусов. (Сам так в молодости по не опытности сделал и еще дважды видел повторение моего подвига.) После чего штуцера прокачки воздушных пробок и жидкости, окажутся ниже уровня воздушных пробок. Правда после такой установки, тормозные трубки не будут или слишком короткими или слишком длинными. Но это не смущает горе механиков. Они не долго думая. Почему так произошло? Разгибают и ли сгибают их и производят монтаж. После чего и начинаются проблемы.
8. Неправильная очередность прокачки. Всегда положено начинать от крайнего заднего колеса и заканчивать ближайшим передним. Все как написано в мануале.
Основная ошибка которую допускаю при плохой прокачки системы. Это когда поменяю какую либо деталь в тормозной системе. После чего не могут прокачать систему. Начинают на машине по кругу менять тормозные цилиндрики и тормозные шланчики.
Во первых. Тормозные цилиндрики в редчайших случаях и могут хапнуть воздух в систему и то если из них тормозная жидкость, хлещет во все стороны при прокачке (что я никогда не наблюдал) или за ночь вся тормозная жидкость из тормозного бочка переместится на пол колеса где течет цилиндрик. И то, воздух хапнет ГТЦ а не сам виновник течи.
Во вторых это дорого. В слепую менять все детали, цилиндрики, тормозные шланчики, колодки, тормозные накладки, тормозные диски и барабаны и т. п. Доходит до того, что меняют даже тормозные трубки . Мол они не герметично держат где то? Но если они подсасывают воздух то почему они не текут. Вить тормозная жидкость имеет замечательную текучесть и просочится через малейшую дырочку. Я был свидетелем того, как тормозная жидкость капала (пару капель в минуту) через проверенный на наличие мельчайших дырочек кусок целована. Который накрутили на тормозную трубку. При этом целофан несколько раз меняли местом, что всё равно не помогало. А самое главное тормоза то до этого работали. Зачем в слепую все менять?
В крайнем случае первым делом поменяйте ГТЦ. И прокачиваете интенсивней. В качестве примера. Делал халтуру. На ВАЗ 2109 были отличные тормоза. Но поменяли протекающие манжетики на ГТЦ и заменили протекающий тормозной цилиндрик на заднем колесе. Зеркало в ГТЦ было чистым без ржавчины и каверн. Но после ремонта, тормоза не прокачивались. Хоть убей их. Вернее педаль становилась колом только в самом конце своего хода. Если качать быстро то педаль становилась колом только в середине. Не помогла правильная прокачка, по схеме. Ни прокачка под делением. Советы поменять ГТЦ и цилиндрики отметались сразу как не состоятельные. Вить до этого все это отлично работало! А вот подозрение на то, что регулятор тормозных сил мог закиснуть со временем или хапнув воздуха, начал чудить, было стойки. Было подозрение, что бегущая тормозная жидкость не успевала захватить пузырь воздуха в регуляторе. К счастью у хозяйки не было денег, купить новый регулятор а ремкомплект к нему, если и были в магазинах, то вызывали большие сомнения в качестве. На третий день этой возни решил поступил так. Решил нагнать в систему как можно больше тормозной жидкости под давлением, что бы регулятор сил зашевелился сильней. Для этого посадил хозяйку за руль, завели мотор и она начала, очень быстро накачивать педаль тормоза. Сам я лег под задним колесом и одел ключ на штуцер прокачки и стал ждать. При этом она успела качнуть раз 50. 70 после чего сказала, что педаль стала колом уже в самом начале. После чего я тут же открыл штуцер прокачки цилиндрика на заднем колесе. В начале потела жидкость а потом вышел воздух и опять жидкость. После этого тормоза восстановились. Вывод. Иногда очень быстрая накачка тормозной жидкости в систему с большим давлением на педаль помогает.

Читайте также: