Почему не качает дизельный насос на митсубиси паджеро
Как выбрать дополнительный топливный фильтр? Мицубиси Паджеро 3 глохнет на холостых оборотах и при включении кондиционера? Паджеро 3 плохо заводится на горячую.
Ниже будут рассмотрен ряд типичных неисправностей топливного насоса Паджеро 3.
Распределительный топливный насос с электронным управлением 109144-3062 на самом деле достаточно надёжен и при грамотной эксплуатации может работать долго. Рассмотрим некоторые неисправности насоса, возникающие при использовании некачественного топлива и ненадлежащем уходе за топливной системой.
Одной из основных причин выхода ТНВД из строя является износ плунжерной пары, вызванный попаданием в насос грязи, воды и металлической стружки.
Всё это постепенно накапливается в топливном баке. На момент отказа насоса, как правило, наблюдаем в баке вот такую картину:
(все фото кликабельны!)
 |
| заглянули в бак |
Этого вполне достаточно для того, чтобы давления, создаваемого насосом не хватало для запуска прогретого двигателя. Появятся и проблемы с работой на холостом ходу. При этом ошибок в памяти ЭБУ двигателя не будет.
Попадание воздуха в топливную систему также может привести к повреждению деталей насоса. Нередко приходят машины с жалобой на потерю мощности, горит лампочка "CHECK ENGINE", в памяти ЭБУ ошибка 25 Датчик положения поршня опережения. Иногда ещё ошибка 43. Снимаем датчик, смотрим состояние штока:
 |
| слева исправный шток датчика, справа шток с обломанным наконечником |
Шток датчика изготовлен из немагнитного материала, наконечник из стали. Этот наконечник и отламывается (на фото справа шток с отломанным наконечником) На фото снизу наконечник ещё не отломан, но уже появился люфт.
| шток датчика с люфтом |
Причина поломки штока - повышенные пульсации давления, вызванные наличием воздуха в системе из-за негерметичности иногда в сочетании с повышенным разрежением на входе в насос. Причинами повышенного разряжения могут быть забитый топливный фильтр, замерзание топлива.
Сама по себе замена штока не является сложной и дорогостоящей операцией, снятия насоса не требуется, однако в большинстве случаев этого оказывается недостаточно, и без ремонта насоса и приведения в порядок топливной системы обойтись не удаётся.
Ссылка авторитетные ресурсы здесь и здесь.
И ещё один пример: двигатель уже не заводится никак. Ошибок по сканеру нет. Некоторое время назад был установлен сепаратор Stanadyne с 2х микронным фильтром. Подробнее об установке фильтра здесь и здесь.
Заглядываем в колбу-отстойник:
 |
| колба сепаратора |
Обнаруживаем странную субстанцию. Жаль, конечно, что владелец автомобиля не слишком часто интересовался состоянием фильтра. Подсоединяем ёмкость с чистой соляркой - насос не качает. Пока снимается насос заглядываем в топливный бак:
Разрезаем колбы штатного топливного фильтра и сепаратора, извлекаем фильтрующий слой, сравниваем эффективность фильтрации:
 |
| Сравнение эффективности фильтрации штатного фильтра и сепаратора Stanadyne |
Вверху фильтрующий слой штатного фильтра, он почти ничего не задержал. Фильтр Станадайн (нижний на фото) забит полностью, что и вызвало повышенное разрежение на входе в насос.
С плохим фильтром срок службы насоса невелик - поставили хороший фильтр: всё равно нашёлся способ угробить насос. Владелец автомобиля признался впоследствии в том, что добавлял в топливо присадку, которая в соединении с соляркой почему-то превратилась в то, что мы видим на фото.
Всем доброго времени суток!
Хочу поделиться старой проблемкой. Кому нибудь пригодится. Кого нибудь спасет от разводил.
Как то хорошим летним днём, лет так, эдак пять-шесть тому назад я вышел из дома и поехал в славный город Истра. Еду себе по дворам, еду, курю, радуюсь погожему дню! Ползу по тихонечку по дворам. Выехал на городскую улицу, тапку в пол, пошла родимая. Кайф. Подкатываю к светофору. Красный. Стою, курю.
Загорается зеленый, я тапок в пол, а движок… ОБЛОМАЛ всё! Он чуть дунул, мягинько так и врубил кучу лампочек на приборке, и сбросил обороты до 700-750 оборотов, итак легонечко поехал. Я давлю тапок, а ему хоть бы что. Амба думаю.Приехал дачник.Врубаю аварийку встал. ELM-ки тогда еще у меня не было. Думая "чё"делать то? Вырубил движок. Хоть масло проверю. По ходил с бубном, по колесам по стучал. Масло проверил-норма. Течей-нет. Всё вроде бы -ОК! Завожусь. С пол оборота. Работает. Думаю надо в Рольф в Химки. Погнали.
Тапок на среднюю-прет. Выхлопа нет.Ни сизого, ни черного. Тапок сильнее- прет. Хорошо прет. Думаю пронесло.
Таплю км 80-100 идет уверенно. Отлично, но… всёравно заеду в Рольф.На следущем светофоре тоже самое повторяется. Ну тут я уже быстренько перезапустился и под сигналы сзади рванул в точку с места.
Приезжаю в Рольф, а эти ушлёпки даже разговаривать не хотят. Говорят дизеля не делаем. Езжайте в БОШ.
Ну думаю надо, значит надо (вот я лошара был).Еду обратно в Митино. В БОШ.
Там мне говорят что надо диагностику делать, мол компьютер всё расскажет. Говорю давай.
Приходит какой то чел с лаптопом, сует провода, запускает движок. Колдует. Охает. Ахает. Хмурится.Вся эта мишура лампочками моргает. Иностранными словами матюкается. Минуты три наверно, Максимум пять.
Я ему говорю как мол конь мой? Жить будет или на колбасу? А он отвечает — к менеджеру. Ну ладно. Иду.
И началось: ТНВД — 150 000-180 000 руб, Снять-поставить по 30 000 руб, Форсунки по 25 000 руб каждая, состроить настроить ысчо 50 000 руб. Итого: "трандец". Ладно попал, так попал. Ладно говорю делайте, сколько по времени? За три дня сделаете? Неа — месяц если повезет! Записываем или нет ? Говорю -записываем. А сам
упал настроением ниже плинтуса. Ладно. Коня лечить надо. Тогда пробег был тыщ гдето 150-180. Поехал домой. Аккуратно. Жалко зверя.
Дома лезу в комп. Экзист говорит — 170 тыр цена насоса. Фсё АБЗАЦ. Глупый был. Расстроенный.
Потом смотрю там клапан какой-то есть на чертежах. 4 500 руб стоит. Ну где 4 500 и где "трандец". Буду попробовать. Купил. Открыл капот. Разобрал.Добрался.Заменил.По ходу работ решил приговорить "Егорку" (клапан EGR). Впускной колектор три часа кипятил в стиральном порошке. А перед этим деревянной лопаткой чистил и ершиком с бензином и вэ-дэшкой. Короче собрал. Завел. Поехал.И… Та же фигня.
По бухал денек. С конем расставаться не хочется.
И вот как то наталкиваюсь на маленькую фразу где то на каких то "левых" форумах что его (клапан) учить надо. Я офигел. Звоню в Рольф — борода. Дизелями не занимаемся. Звоню в Кунцево — 1 200 руб хоть щаз.
Лечу как на самолете. Шашечки на МКАДе.Тапка в полу. Приехал. Помыли. Какой то маленький приборчик поставили. Запустили движок. Я слесарю говорю где курят у Вас. Пойдем вместе отвечает. Мы пошли. Покурили. Бычки выкинули. Он говорит иди в кассу. Я ему: как всё уже?
Действительно всё!
P/S: Теперь я уже знаю, что топливная система у нас стоит ДЕНСО. Что надо иногда делать обучение малому впрыска. Что насос я заменю только на 390 000 км пробега (лопнул вал и разворотил всё и вся). И что этот насос новый стоит 70 000 руб сейчас.И что менять его часа три от силы во дворе с пивом. Да и вообще все детали в насосе тоже меняются. По каталогу ДЕНСО. И что в баке у дизеля нет насоса низкого давления. Он на ТНВД с зади стоит в виде шестеренки. А тогда пять лет назад меня пытались "раскатать".
Если нет дымности, и если приемистость хорошая, то проблемы не в насосе.
почему при включении зажигании не качает насос , насос качает только при вращающим двигатели, что приводит к долгой заводки , что с этим делать ?
сто процентов в проводке дело!
to mcc102936: На Pajero / Montero так и должно быть. Насос не работает, если нет вращения коленвала.
у меня работает при повороте ключа в положении перед стартом,его слышно если прислушаться когда рядом с машиной стоиш!
to romapajerik: наверняка в том случае, если нет давления в магистрале.
а как я узнаю есть оно там или нет,и для чего вообще узнавать если все вроде работает не напрягая!хотя не исключаю возможности что предъидущий владелец что то в этом направлении кулибничал,в лючках под задними сиденьями проходят жгуты проводов и невооруженным взглядом видно нештатную врезку в провод и реле,непонятного назначения,есть предположение что это как раз связано с бензонасосом,а еле слышный писк слышно в бензобаке,и он не прекрощается пока не заведешь машину,ну там понятно уже ничего не слышно)))
to romapajerik: а у Вас дизель или бензин?
Может быть прежний владелец туда подогрев топлива (дизельного) врезал?
бензин 6g72,дело в том,что когда я покупал машину на ней газовая установка была,может как то с этим связано!
to Messir:
to romapajerik: Да, вполне может быть. При включении газа бензонасос отключается. надо искать, где установлен переключатель вида топлива и от него искать реле переключения.
дело в том,что когда у меня крякнул движок,машина достаточно долгое время стояла в гараже и в процессе поиска нового двс я четко решил отказаться от газа и отдал газовую установку приятелю,причем доверил снять ее ему самому,балон,кнопка переключения и другая газовая утварь исчезли вместе с жгутом управления форсунками и выяснилось это только спустя пол года,когда собирали новую движку!самое печальное что приятель к тому времени приставился и пришлось мне разбираться в схемах и паять новый жгут самому,кстати клемы на форсунки от ваз2110 подошли)))
to romapajerik: Вам следует пройти по цепи системы питания. Возможно, что где-то стоит какой-то модуль от ГБО.
Добрый день. Приобрел Mitsubishi Pajero II 2.8 4M40 TD 1996 года выпуска, заводится без проблем но после 2-3 минут работы глохнет, если добавить оборотов прогревается минут 5 и работает стабильно. Прогретый заводится нормально и обороты не плавают. В чем может быть причина, подскажите кто сталкивался с такой проблеммой.
to Ihal: Основная проблема в ТНВД. Проверяйте.
Почему первые 2-3 минуты работает нормально, а потом глохнет какие циклы запуска включаются или отключаются с чего начать смотреть?
to mATr1xX:
Добрый день! У меня примерно с месяц назад начал глохнуть двигатель прямо на ходу. Думал топливный насос, заменил вместе с топ.фильтром, неделю проездил без происшествий, потом две недели стояла в гараже, сегодня завел и опять два раза глохла. Недавно капиталил двигатель, до этого такого не наблюдалось. Что может быть? 6g72
сальник тнвд 100%.была такая проблема,заменил теперь всё нормально.
Ihal: Почему первые 2-3 минуты работает нормально, а потом глохнет какие циклы запуска включаются или отключаются с чего начать смотреть?
Это проблема регулятора повышенных оборотов холостого хода.
Кондиционер на машине есть? При его включении обороты повышаются?
to Golden: Здравствуйте. Проблема в отключении питания электроклапана. Раз насос меняли и не помогло, надо смотреть цепь от замка зажигания до клапана. Проблема может быть и в самом замке, и в предохранителе.
добрый день. ТНВД пока не разбирал чистил топливную Винсом с наступлением тепла проблема вроде ушла но както было пару дней +5 опять появилась. Кондер включаешь обороты поднимаются а при пуске двигатель 850 примерно. После чистки Винсом если на парковке резко поднять обороты и отпустить медаль глохнет. Поставил на подачу и обратку прозрачные фильтры воздуха нет топливо качает нормально.
to Ihal: В таком случае, следует прислушаться к совету pajero 606, и обратить внимание на сальник ТНВД.
куплю сальник и ремкомплект как совсем перестанет держать обороты буду менять. Ещё отключил реле управления вакуумным клапаном ЕГРП изменений не ощутил.
Всем доброго дня. Подскажите номер по каталогу сальника осуществляющего герметизацию внутри насоса ТНВД, двигатель 4D56 1995 года, 2,5 дизель.
to TRANK: Здравствуйте.
Сальник вала ТНВД 9461614046
Спасибо за быстрый ответ.надеюсь, что причина именно в этом.Как сменю обязательно напишу.
to Messir:
Добрый вечер всем владельцам Minsubishi Padjero. У меня приключилась беда. Автомобиль Паджеро Спорт 2006 года 2.5 дизель. Вчера на трассе резко заглох, без труда завел, поехал, двигатель стал троить, проехал 2-3 км (движок троил) заглох. Поменял топливный фильтр (его предварительно прокачал), не помогло, автомобиль так же глох. С такими муками (заводил, глох и опять заводил. проехал 20 км) доехал до гаража. Уважаемы владельцы, если у кого такая проблема была, подскажите, в чем причина и как устранить?! Заранее спасибо!
Не нашел подходящей темы. Спрошу тут.
Гуляя сегодня проходил мимо парковки перед магазином обратил внимание на Паджеро который там стоял. Из магазина вышел водитель сел в машину и попытался ее завести. Машина не завелась. Минуты три он гонял стартер без результата, пока не стало слышно, что стартер уже еле крутится видимо сел аккумулятор. Тогда водитель открыл капот отошол в сторонку, взял кусочек снега и положил его куда то на двигатель, закрыл капот. Сел в машину, и на этот раз она завелась чуть ли не с "пол-оборота".
Я хотел подойти спросить что это за способ такой заводить двигатель с помощью снега, но не успел, он умчался. А мне теперь не дает покоя мысль о том как же это возможно
Кто нибудь знает такие оригинальные способы завести двигатель? И за счет какого принципа это делается?
Еще немного вводных данных :)
tristan писал(а): . Вроде при включённом зажигании на клапан нужно плюсовой провод от мультиметра поставить а "-" провод "куда-то" и должно быть 12 Вольт. Так вот куда"-" - на корпус машины, на корпус ТНВД или на "-" батареи ?
Не так все просто. Клапан имобилайзера - часть противоугонной системы. Управляется от блока управления имобилайзера путем посылки управляющих цифровых кодовых импульсов по проводу управления. Можно конечно раскурочить (корпус клапана не разборный) или вообще демонтировать с вытекающими последствиями. Но лучше проверить на соответствующей станции тех.обслуживания.
Так на первом фото коробочки имобилайзера и нету вроде. Там просто провод виден. Надо у автора спросить .Есть или нет коробочка на клапане? На фото не очень видно.
А при прокручивании стартером обратка идёт.
Как вариант - это не создаётся внутри корпусное давление. Занего отвечает клапан находящийся рядом с трудкой выхода обратки (там где прикручена трубка обратки к насосу). Головка этого клапана спилена с двух сторон в принципе нужен спец ключ,но Я в своё время делал его сам из толсто стеной трубки подходящего диаметра. У меня он зависал . Он разбирается.
Как вариант - не качает насос подкачки. Попробуйте подключить к подаче топлива (только через фильтр)электро насос с ведра с соляркой.Обратку в ведро и заводите.
У Вас ключ "зажигания" с чипом иммобилайзера? Думаю нет.
Нужно проверить напряжение на этом клапане в момент старта. 9 вольт, это мало. Возможно, у Вас "мертвый" стартер который берет весь ток на себя. Проверте напряжение АКБ в момент старта. Менее 11 вольт падать не должно. Проверте температуру контактов провода от АКБ к стартеру. Если очень горячий контакт, "протяните" гайку на "+"-вом проводе стартера. Есть вероятность окисления. При падении напряжения ниже 10 вольт система "затыкается".
С уважением, Сергей. Все что мной написано исключительно ИМХО, наработанное годами творческих экспериментов.
Dizel Man писал(а): У Вас ключ "зажигания" с чипом иммобилайзера? Думаю нет.
А я уверен что с чипом. На Спорте дизельном без чипа небыло тем болие EFI
Прямой путь к диллеру или кто сможет ключи положить.
Если в Питере то велкам
С уважением, Сергей. Все что мной написано исключительно ИМХО, наработанное годами творческих экспериментов.
Жека 2007 писал(а): А при прокручивании стартером обратка идёт.
Как вариант - это не создаётся внутри корпусное давление. Занего отвечает клапан находящийся рядом с трудкой выхода обратки (там где прикручена трубка обратки к насосу). Головка этого клапана спилена с двух сторон в принципе нужен спец ключ,но Я в своё время делал его сам из толсто стеной трубки подходящего диаметра. У меня он зависал . Он разбирается.
Жека - покажите пожалуйста на какой нибудь из моих фотографий/картинок где этот клапан находится (чтобы я то что нужно открутил) Предполагаю что сверху, который держит "рога", но не уверен, там ведь вроде шестигранная гайка.
Dizel Man - Спасибо за идейку насчёт стартера - завтра проверю контакт. И напряжение на аккумуляторе проверю при старте (хоть они у меня оба новые, но на всякий случай не помешает).
Snooper, Diezel Man :
И кстати диллеру где машина покупалась завтра наберу - пусть подскажут - с чипом или без - у них все тех-данные на эту машину должны быть.
tristan писал(а): Dizel Man - Спасибо за идейку насчёт стартера - завтра проверю контакт. И напряжение на аккумуляторе проверю при старте (хоть они у меня оба новые, но на всякий случай не помешает).
Snooper, Diezel Man :
И кстати диллеру где машина покупалась завтра наберу - пусть подскажут - с чипом или без - у них все тех-данные на эту машину должны быть.
Для начала следует проверить подключение всех разъёмов, нет ли на контактах окисления, в момент заводки на клапане отсечки топлива (который с резиновым грибком)должно быть 12 вольт то-есть столько-же сколько и на аккумуляторе. Во время поверки на нём напряжения рекомендую быть предельно акуратным, ни в коем случае не допустить короткого с землёй во избежании выгорания управляющего транзистора в блоке управления (великая проблема такой найти) самый простой вариант зацепить лампочку на ват 10 и убедиться что напруга приходит. А так-же проверить разъём датчика коленвала и нет ли в коленвале продольного люфта, если люфт присутствует то 99 процентов что датчик коленвала неисправен и без него мотор не завести!
Во время прокручивания стартером из обратки соляра течёт?
При подкачке лягушкой ? (соляра не должна уходить в обратку) если утечка есть и давление не накачивается, то откручиваем перепускной клапан (он находится в нутри в штуцере обратки продуваем ,промываем предельно внимательно не теряя прокладочки пружинку и шарик, в отверстии клапана со стороны насоса проверяем сеточку на предмет засорения. Собираем в обратном порядке.
Ваша марка насоса такая - 104700-3051 движок 4D56T EFI 2.5TDI
tristan писал(а): . Вроде при включённом зажигании на клапан нужно плюсовой провод от мультиметра поставить а "-" провод "куда-то" и должно быть 12 Вольт. Так вот куда"-" - на корпус машины, на корпус ТНВД или на "-" батареи ?
Не так все просто. Клапан имобилайзера - часть противоугонной системы. Управляется от блока управления имобилайзера путем посылки управляющих цифровых кодовых импульсов по проводу управления. Можно конечно раскурочить (корпус клапана не разборный) или вообще демонтировать с вытекающими последствиями. Но лучше проверить на соответствующей станции тех.обслуживания.
ЭТО СХЕМА НЕ ВАША.
Жека 2007 писал(а):
А при прокручивании стартером обратка идёт.
Как вариант - это не создаётся внутри корпусное давление. Занего отвечает клапан находящийся рядом с трудкой выхода обраткитам где прикручена трубка обратки к насосу). Головка этого клапана спилена с двух сторон в принципе нужен спец ключ,но Я в своё время делал его сам из толсто стеной трубки подходящего диаметра. У меня он зависал . Он разбирается.
Жека - покажите пожалуйста на какой нибудь из моих фотографий/картинок где этот клапан находится (чтобы я то что нужно открутил) Предполагаю что сверху, который держит "рога", но не уверен, там ведь вроде шестигранная гайка. --- Неправильно.
Клапан - редуктор внутрикорпусного давления находится под трубкой подачи топлива (откручивается спец ключём- двухгранная головка) но туда следует лезть только если из обратки не течёт соляр. Сначала откручивается трубка подачи кажется головой на 17или 19 и рядом стоит двухгранный клапан чем-то напоминающий короткий штуцер заткнутый пробкой (зтой пробкой и регулируется давление). успехов
Читайте также: