Пежо партнер не заряжается аккумулятор

Обновлено: 08.01.2025

Автомобильный аккумулятор служит источником питания только на время запуска двигателя. Потом вступает в работу бортовой генератор, который запитывает всех потребителей, а также поддерживает батарею в работоспособном состоянии – подзаряжает ее, чтобы к следующему пуску АКБ была в полной готовности.

Некоторые автовладельцы могут столкнуться с неприятной проблемой – генератор не подзаряжает аккумулятор. В большинстве случаев это означает, что батарея во время езды еще и питает автомобильные нагрузки (полностью или частично). После этого о надежном повторном старте после глушения говорить не приходится.

Что можно сделать когда не заряжается аккумулятор

Если АКБ не заряжается во время езды, надо локализовать проблему. Сначала стоит разобраться, виноват аккумулятор или электрооборудование автомобиля. Если батарее 5+ лет, то она может не заряжаться просто в силу выработки ресурса. Если меньше, надо проверить уровень и плотность электролита, попробовать зарядить от внешнего зарядника. Еще лучше провести контрольный цикл заряд-разряд с замером фактической емкости батареи, тогда все станет понятно. Если все в порядке, неисправность надо искать в автомобиле.

Наиболее вероятные проблемы в автомобиле и способы их устранения

Причин неисправностей электрооборудования авто, при которых генератор не дает зарядку АКБ, существует великое множество. Многолетний водительский коллективный опыт выявил наиболее вероятные из них. После обнаружения причины недозаряда становится понятно, как бороться с найденной неисправностью.

Проблема при отсутствии проблем

Нередка ситуация, когда при полностью исправном автомобиле генератор полностью не заряжает аккумулятор. Происходит это потому, что ток зарядки невелик, а батарея может быть достаточно глубоко разряжена.

Также надо учитывать емкость аккумулятора и его состояние. Новая АКБ большой емкости заряжается не сразу, ей требуется длительное время для пополнения запаса энергии (зато отдавать ее она будет тоже долго). Поэтому если после небольшой по длительности поездки (20, 30 минут или даже час) аккумулятор не зарядится полностью, то не стоит паниковать – ситуация штатная. Надо либо найти возможность подзарядить АКБ от зарядного устройства, либо запланировать более длительную поездку.

Когда неисправность можно обнаружить визуально

Некоторые проблемы видны невооруженным глазом. Просто надо знать, где искать.

№1 Налет на клеммах

Клеммы аккумулятора склонны к окислению. Влажность, высокая температура, пары (или потеки) электролита, просачивающиеся изнутри – все это может привести к тому, что на выводах АКБ и на присоединительных клеммах образуется налет, который плохо проводит электричество. В результате зарядный ток падает до минимума или до нуля.

Заподозрить проблему можно еще при запуске двигателя. Стартер при недостаточном токе будет крутиться вяло, мотор может вообще не стартовать. Проблема выявляется визуальным осмотром. Если налет появился, его надо удалить. Это делается механическим способом (мелкой наждачной шкуркой или другим инструментом). Зачищать надо как выводы аккумулятора, так и клеммы автомобильного электрооборудования. После очистки рекомендуется защитить место контакта подходящей смазкой.

№2 Проверка состояния ремня генератора

Вращение от двигателя к генератору передается с помощью ременной передачи. Важно, чтобы ремень был натянут правильно. Если натяжение слабое, ремень будет проскальзывать (часто с характерным свистом). Генератор будет плохо вращаться (медленно или прерывисто) или, в зависимости от ослабления и нагрузки, не будет вращаться совсем. Это приведет к тому, что нагрузка (частично или полностью) ляжет на аккумулятор, и он будет разряжаться в движении.

Если ремень натянут правильно, а свист слышен, в большинстве случаев это означает заклинивание подшипников генератора. Подобная ситуация также означает что автомобильный источник электроэнергии не работает. Чтобы проверить исправность подшипников, надо снять ремень и прокрутить вал генератора от руки. Он должен вращаться плавно, без заеданий.

Чтобы проверить, правильно ли натянут ремень, надо обратиться к инструкции по эксплуатации автомобиля или в технической документации на генератор. Общее правило, позволяющее приблизительно определить верность настройки, таково: если надавить на самый длинный участок ремня с усилием около 10 кг, он должен сместиться примерно на 1 см.

Другой способ – указательным и большим пальцем попытаться провернуть ремень в поперечном направлении. При верной натяжке это удастся сделать на 90 градусов. Если выяснится, что ремень натянут слабо, его надо отрегулировать.

Излишнее натяжение также вредно. Оно сокращает срок службы как самого ремня, так и подшипников генератора.

Ремень может быть просто оборван. Это можно обнаружить визуальным осмотром. В этой ситуации он подлежит замене.

№3 Стерлись щетки

Для достижения электрического контакта с обмоткой ротора, который во время работы вращается, в конструкции генератора используется узел коллектора, состоящий из токосъемных колец и подпружиненных щеток. Щетки изготовлены из мягкого графита и являются расходным материалом, так как во время эксплуатации они стираются. Когда они сотрутся окончательно, цепь возбуждения прервется, и напряжение на выходе генератора исчезнет. В этом случае щетки надо заменить (зачастую они встроены в регулятор напряжения). Еще лучше периодически отслеживать их состояние, не допуская полного износа.

Видео: Замена щеток не снимая генератор.

Когда понадобится диагностика с помощью приборов

Некоторые неисправности без приборов не найти. Понадобится, как минимум, мультиметр.

№4 Cгорел предохранитель

Силовая цепь генератор-аккумулятор предохранителей не содержит. Но плавкая вставка имеется в цепи возбуждения генератора. Визуально проблема обнаруживается при непогасании лампы отсутствия подзаряда после старта двигателя.

Схемы подключения ротора различны для автомобилей разных марок, поэтому разбираться, какой предохранитель отвечает за данную цепь, придется индивидуально. Иногда сгоревшую вставку видно невооруженным глазом, но лучше убедиться в целостности с помощью мультиметра.

№5 Неисправность диодов

Автомобильный генератор является по своей сути трехфазным генератором переменного тока. Чтобы получить постоянное напряжение в бортсети, требуется выпрямитель. Он собран на шести диодах

Возможно две неисправности мостового выпрямителя:

В первом случае переменная составляющая напряжения попадет в бортовую сеть. Обнаружить эту проблему можно по мерцанию ламп дальнего или ближнего света. Во второй ситуации напряжение снижается или будет совсем отсутствовать.

Уточнить наличие неисправности можно с помощью мультиметра в режиме проверки диодов.

Для этого генератор придется демонтировать с автомобиля и снять плату с диодами. Проверяется каждый элемент в обычном порядке – в одну сторону он должен проводить ток, в другую – нет. Неисправные диоды надо заменить. Можно поменять сразу весь выпрямительный блок.

Причины возникновения неисправности элементов диодного моста могут быть различными, включая самопроизвольный выход из строя. Но если проблема с выпрямителем возникает раз за разом, значит, надо найти причину. Чаще всего это перегрузка генератора. Диоды рассчитаны на определенный ток, и если его превысить, то время жизни элементов будет коротким. Надо вспомнить, не подключалось ли к бортсети в недавнее время какое-либо дополнительное оборудование. Если это так, то велика вероятность перегрузки статора генератора, и последствия не заставят себя ждать вновь.

№6 Замыкание обмоток на корпус

Замыкание на корпус обмоток ротора и статора может возникнуть в результате нарушения изоляции (из-за ее повреждения механическим способом, старения при длительной эксплуатации, подгорания при перегрузке и т.д.). Выявить проблему можно мультиметром в режиме прозвонки. Один щуп надо подключить к корпусу, другой – к выводу соответствующей обмотки. У исправного генератора тестер должен показать бесконечное сопротивление, если индицируется другое значение или ноль – замыкание на корпус налицо.

Также к характерным проблемам относится межвитковое замыкание обмоток, но омметром выявить его практически невозможно – при небольшом количестве замкнувшихся витков сопротивление обмотки заметно не уменьшается. Заподозрить межвитковое можно по локальному перегреву генератора.

№7 Разрушение обмоток

Разрушиться от сверхтока могут не только диоды. Перегреться и сгореть могут и проводники обмоток ротора и статора. Причина – не только перегрузка, вызванная потребителями. Если плюсовой вывод замкнулся на землю, это также вызовет сверхток. Перегрев в результате межвиткового замыкания также может вызвать тепловое разрушение как статорной обмотки, так и обмотки возбуждения. К печальному результату может привести попадание влаги внутрь корпуса (даже во время мойки).

Обнаружить перегорание обмоток можно мультиметром, вызванивая их целостность. Сопротивление должно быть близким к нулю. Если выше или бесконечность – генератор надо менять.

№8 Проблема в работе реле-регулятора

Реле-регулятор автомобильного генератора, независимо от его исполнения, поддерживает напряжение на клеммах генератора примерно на одном уровне. Происходит это за счет отключения цепи возбуждения при достижении определенного порога. Так как в обмотке возбуждения накапливается определенная энергия, скачкообразного снижения напряжения генератора не происходит. Оно плавно снижается до порога, при котором возбуждение включается снова. Так поддерживается примерно постоянный уровень напряжения в бортсети автомобиля.

Если измерительный орган реле неисправен, он может отключать возбуждение раньше, и напряжение на выводах генератора будет ниже. При этом ток заряда АКБ также снизится или будет отсутствовать. К такому же эффекту приведет выход из строя регулирующего элемента реле. Генератор перестанет выдавать напряжение, бортсеть запитается от аккумулятора, который в отсутствие тока зарядки быстро сядет.

Для этого понадобится регулируемый источник напряжения примерно от 10 до 15 вольт и контрольная лампа (вместо нее можно использовать мультиметр, а еще лучше – стрелочный вольтметр, он менее инерционный). Повышая напряжение надо добиться загорания лампочки или отклонения стрелки вольтметра. Если регулятор неисправен, его не ремонтируют, а заменяют.

Проблема поиска причин отсутствия подзаряда при работе двигателя не терпит отлагательств. Неисправность надо определить и устранить как можно быстрее. Знание основных потенциальных проблем может ускорить ремонт и избежать неприятных ситуаций.

Всем привет! У меня в машине вольтметр пока не установлен, по дворникам во время дождя понял что еду на аккумуляторе (они стали работать медленно) а после остановки не смог завести машину. На тросу завёл машину, поехал домой, мысли такие или щётки или интегралка в генераторе или всё-таки что то сломалось. Купил подшипники (уж лезть в гену, дак поменять сразу оба) 202 и 303 подшипник, купил щётки от жигулей ваз 2101, взял 100 ватный паяльник и поехал в гараж. Генератор снимается не сложно, скидываем ремень генератора, ослобляя и фиксируя натяжной ролик, откручиваем гур 2 винта торкс со стороны маховика, 1 со стороны выпускного коллектора.

Затем с генератора скидываем одну фишку и откручиваем плюсовой провод под резиновой заглушкой. Откручиваем генератор, 2 болта со стороны шкива и 2 трудных винта со стороны выпускного коллектора.

Шкиф с гены откручивал пневмно гайковёртом (спасибо соседям из шиномонтажки)

Основная причина неисправности, отпал тросик от щётки, зимой я его перепаивал без замены щёток.

В Ближайших магазинах подходящих щёток не нашлось, пилил вазовские и паял.

Немного не правильно спилил, щётки мягкие, как грифель у карандаша, оказались немного длинней, по длине то-же подпилил.

За одно набил в новые подшипники смазки и перепрессовал их, там ничего сложного.

Прозвонил диодную "подкову", с ней всё в порядке, собрал генератор, при сборке и затяжке ротор почему-то клинит, проверил подшипники, они сели нормально, проставил 4 шайбы и посадил на герметик (нужно ли было садить на герметик не знаю, дядька в интернете подсказал что с завода они отцентрованы и посажены на герметик, лишним не должно быть).

Собрал всё в обратной последовательности, сейчас генератор выдаёт в сеть стабильные 14.2 в независимо от потребления.

Ремонт получился не сложный и удачный, что очень радует!
всем ровных дорог и полных баков!

Запчасти

Peugeot Partner 2010, двигатель бензиновый 1.4 л., 75 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Комментарии 15

Спасибо. Сегодня была печалька, поехал менять шаровые и саленблоки… саленблоки долго выбивали, потом запрессовывали, болты, которые были в комплекте, галимый китай, не закручиваются, резьбу мнут, а когда всё запрессовали и колёса поставили, покрутили переднее правое и услышали клацанье, в результате подвесному подшипнику хана, еле спрессовали, хорошо что обойма не лопнула, в шрусе вылетела пружина и шрус разъединился. Машина ночует в сервисе, завтра после работы будем продолжать вместе с хозяином сервиса пытатся собрать правую сторону (если успеет купить подшипник, хомут, сальник, масло в коробку) и будем смотреть левый привод, не вылетел ли. Я немного грущу… Фотки не делал ибо не до этого, хорошо что ребята не бросили, остались дальше разбирать, подвесной с обоймой еле достали, ослабляли подрамник, работы всем хватило. Потом буду отписываться по результату. Удачи!

было у меня так же вясной — привод развалился (вылетел чем крутил), меняли в сборе…

починють и тебе ))) главное чтоб деньга была… а то приезжаешь чинить одно а до куче еще другое а еще сервисмены любят сломать другое говоря "она у вас старая и все рассыпаеться"

Думаю что всё починят, чинильщика знаю с юности, уже лет 18, доверяю ему полностью. Деньга отложена на осень, на ЮГ, туда залез, думаю отработаю. Главное встать на ноги, всмысле на колёса!

Всем доброго дня!
Недавно приобрел Peugeot Partner Tepee 2008 г.в. 86т.км. 1.6 NFR бензиновый, принимайте в ряды :)
Прикупил уже стойки стабилизатора для замены ), но есть одна проблема, про которую на форуме я уже не раз читал, но решения так и не нашел, возможно конечно плохо искал, проблема в следующем:
на холостых при включенных фарах и туманках начинают плавать обороты и в такт им мерцать фары и все освещение в салоне(панель, магнитола и т.д.), при увеличении оборотов все становится в норму, но на ходу так же мигаешь как елка, на сервисе(не официал.) приговорили реле регулятор в генераторе, но по каталогам в existe реле регулятор не идет отдельно от генератора, а только в сборе, в отличие от генератора на дизельном моторе, подскажите пжл. если кто то сталкивался с такой неисправностью и взаимозаменяемы ли эти реле на генераторах бензин - дизель. Возможно есть альтернатива от других машин. Заранее благодарю.

AlexGorki, Генераторы бензин-дизель разные, по регуляторам не подскажу. Я только логически не понимаю при чём в этом случае реле. Может для начала щётки генератора посмотреть?

По всей видимости так и придется сделать потому, что инфу по совместимости этого реле регулятора от других генераторов так и не нашел, перерыв весь интернет, но как я понимаю эти щетки и стоят на этом реле?, т.е. что с ними делать в случае их износа? отдельно ведь тоже не продаются, или уже при вскрытии пробовать впихнуть какие нибудь от жигулей например, про связь неисправности с этим реле не могу ничего сказать, но электрик замерив приборчиком все показания сразу указал на него.

Очень уж не хочется покупать новый генератор, у кого есть еще какие мысли по замене реле регулятора? Или все таки покупать?

AlexGorki, Какой марки генератор стоит? Попробуй разглядеть, может быть денсо валео митсубиси, и исходя из этого уже подбирать реле.

AlexGorki, была такая проблема, правда на другой машине.
Реле поменяли, щётки, ролики тоже. Генератор заработал, но стал работать как-то не так.
Мерцание света и плавающие обороты. Тоже грешу на это реле, хотя и поставили оригинальное.
Короче, как мне сказал один знакомый электрик, если возникает проблема с генератором, лучше сразу его менять.

Проверь зарядку аккумулятора ещё. Из-за слабой зарядки тоже может возникать такой эффект.

Короче, как мне сказал один знакомый электрик, если возникает проблема с генератором, лучше сразу его менять.Прежде чем менять, нужно установить в чём именно неисправность. А то больно дорого получается менять генератор из-за ослабшего крепежа выводов обмоток статора.

У меня такая-же проблема на типишке, вчера ездил на диагностику к ОД, дали заключение что не исправен аккумулятор.Слабо верю, акуму еще года нет, крутит нормально!Что делать??

Проверь зарядку аккумулятора ещё. Из-за слабой зарядки тоже может возникать такой эффект.

Всё возможно. Я не просто так написал эту фразу чуть выше на пару постов.
Проверить можно двумя способами, чтобы точно убедиться.

1. Берёшь другой аккумулятор взаймы у кого-нибудь на 2-3 дня, только не убитый, который точно работает хорошо!
После 2-3 дней эксплуатации выводы можешь сделать уже сам, возможно, что и раньше.

2. Берёшь обыкновенный прибор для зарядки аккумулятора (для примера "Кедр"). Подключаешь свою АКБ к нему в режиме "авто".
Если при начальной зарядке прибор выдаёт значение ближе к 4 А, то твой аккумулятор пустой.
В таком случае потребуется не менее 2-3 суток беспрерывной зарядки, если отключится через несколько часов, значит АКБ под замену.

А "крутит" это не показатель. Даже при 5-10% зарядки АКБ, если у неё высокий стартовый ток, то крутить будет как новая.
Кстати, какой у тебя аккумулятор? Не гелевый, случайно?

Даже при 5-10% зарядки АКБ, если у неё высокий стартовый ток, то крутить будет как новая.С чего вы так предположили?

ABTOgen, у меня несколько лет стоял гелевый аккумулятор с пусковым током раза в 4 выше обычной АКБ такой же ёмкостью.
Зимой в любой мороз крутил ледяной двигатель как летом, даже, когда заряд батареи был около 20%.
В общем, хороший аккумулятор, но со своими недостатками.

Была абсолютно аналогичная ситуация, ездил как новогодняя ёлка, причем все это начиналось только на хорошо прогретой машине. Заменил регулятор и все симптомы исчезли. Отдельно регулятор продается, но надо знать марку и номер генератора, в частности у меня стоит Valeo TG9B024 и к нему идет регулятор Valeo 593993. Незнаю как в России, просто сейчас нахожусь в Минске где цена вопроса составила 35$

Листая форум, выяснил одну интересную вещь, при диогностики акума у ОД прибор показал 480А вместо положенных 740А, а тут узнаю что на бензиновом 1,6 стоит 50Ач с током пуска 480 А.Делаю вывод что прибор неправильно, настроен и они там все чайники, не знают с какой стороны к нему подходить, а акум живой.Попробую еще позаряжать на выходных.Еще один симптом появился подсвист по утрам на прогреве, и уходит не скоро.Думаю всетаки генератор.
При диагностике аккумулятора (если не через Лексию) - нужно правильно выставлять стандарт (ДИН, ИСО, еще какие-то есть корейские) и емкость аккумулятора. В противном случае даже самый умный батарей-тестер - может "пошутить". Они ПРАВИЛЬНО эти параметры выставили?

На выходных снял акумулятор, чтоб снять смерки и оказалось что штатный аккум стоит 60Ач с током 640 ампер, а я чуть не повелся на инфу на форуме.Совет всем-все проверяйте самостоятельно!!

Была похожая ситуация, летом на прогретом двигателе начинались чудеса: моргали фары, немного неровно работал двигатель, машина не ехала. При этом стоило заглушить двигатель и постоять минут 20-30 проблема исчезала и вновь проявлялась минут через 30 езды. При пуске холодного двигателя раздовался скрип который несколько сервисов диагностировали как ролик ремня навесного оборудования (ОД несколько раз менял, первый раз за бабки остальные разы по гарантии, помогало на 1000 км.). Случилась веселая ситуация возвращаясь с югов домой, пройдя 4-5 часов со средней скоростью 90-100 км/ч (2500-3000 об/мин) у меня начинают моргать/пищать лампочки неисправность АВС и уровня тормозной жидкости, заикается магнитола (лампочка заряда аккумулятора молчит). Как разумный человек останавливаюсь, глушу двигатель, проверяю уровни жидкостей (все ОК) пытаюсь завести и ничего (даже релюха не шелкает) на аккумуляторе 8 вольт. Постояв с часок удалось все же завестись(аккумулятор "отстоялся") и о удивление на рабочем двигате аккум выдает 13-14 вольт. Включаеш потребители (свет, кондей, навигатор) проблема повторяется (герератор не тянет положеную мощность). По поводу моргания долго не могли выяснить т.к. пока машину оформляли в сервис проблема исчезала и ОД не мог понять что я от него хочу. Чисто случайно, во время очередного обращения в сервис генер изволил-таки за чудить при мастерах и о счастье мне его меняют, и о счастье все как рукой снимает (даже скрипы). Последующая разборка снятого генера явных дефектов не выявила (щетки норм, люфтов нет, электроника не погорела, диоды звонятся).

При таком моргании в первую очередь надо проверять все "толстые" провода по которым идёт зарядка, в т.ч. все соединения с массой. Друг работает в ремонте генераторов, это его совет.
Далее по регулятору. Он редко дохнет сам по себе. В большинстве случаев это проблема оборвавшихся диодов и (что на самом деле чаще) обрывов обмотки статора. Без стенда проверить статор сложно. Проверяют тупо крутя генератор под нагрузкой и смотрят как генератор справляется с этим.
Вообще наши генераторы очень мощные, но и потребители очень прожорливы. При включеных фарах, кондее на полном (с открытями дверями) потребляемый машиной ток составил 85А (напряжение больше 14в). Когда включил ещё заднюю противотуманку, обогрев сидений, стекла и зеркал то получилось 103А(напряжение 13,8). Это очень большие токи. Если одна из обмоток в обрыве, то зарядка будет пока машина просто аботает с включенными фарами. А вот как только начнёт включаться вентилятор двигателя(он же кондея) - всё, зарядки не хватит.

В итоге: был заменен реле регулятор. Так как рассмотреть табличку на генераторе практически не возможно даже с отличным зрением, это было сделано с помощью фотоаппарата, генератор Valeo TG9B024, реле к нему Valeo 593993, покупался в exist, замена в сервисе 2 часа. Машина после замены работает ровно, обороты не плавают, фары не моргают.

Неисправность зарядки АКБ или электропитания

Проблема такова: последний месяц в движении (в любом темпе, при разгоне, при торможении) внезапно и на несколько секунд стал часто появляться значок CHECK, короткий писк и следующая ошибка:

При этом поведение авто не меняет, спустя несколько секунд ошибка исчезает как ни в чём не бывало. А затем также внезапно может появиться еще на несколько секунд. Начало напрягать. Всё, что показала диагностика на этот счёт указано в журнале ошибок:

60914 км - C56E - Интеллектуальный коммутационный блок - Ошибка модуль системы защиты и распределения питания: Реле питания "+" централизованного переключателя мощности разомкнуто на движущемся автомобиле открытая цепь местный

60914 км - C56E - Интеллектуальный коммутационный блок - Ошибка модуль системы защиты и распределения питания: Реле питания "+" централизованного переключателя мощности разомкнуто на движущемся автомобиле открытая цепь местный

60915 км - C56E - Интеллектуальный коммутационный блок - Ошибка модуль системы защиты и распределения питания: Реле питания "+" централизованного переключателя мощности разомкнуто на движущемся автомобиле открытая цепь местный

60916 км - C56E - Интеллектуальный коммутационный блок - Ошибка модуль системы защиты и распределения питания: Реле питания "+" централизованного переключателя мощности разомкнуто на движущемся автомобиле открытая цепь местный

и так далее.

Недолго думая, спросил у электриков в близлежащем сервисе Пежо. Те, долго почёсывая репу, предположили на блок защиты с кодом 6500GR (номер 10 на рисунке ниже). Объясняя тем, что блок сходит с ума и не контролирует поток входящего тока. И в этом, как мне показалось, есть правда.

Спустя еще пару недель эпичный финиш: при очередном обычном повороте ключа, вместо запуска двигателя пара жалких покручиваний стартера, мигания все огней приборки, прыжки всех стрелок, размахи дворников и тишина. На вторую попытку стартер уже почти не крутил. На третью замолкло всё. Через пусковое зарядное устройство (бустер), машина лихо завелась. Проехал немного, всё погасил. Затем сразу завёл - без проблем. Но уже спустя минут двадцать весь заряд словно испарился и снова тишина вместо запуска движка.
Очевидно, что аккумулятор умер. Потому принёс его домой заряжаться, но спустя пять минут зарядки пошло шипение и из щелей посочилась запузырилась кислота. Аккум на выброс.
Сижу и думаю теперь: только ли в аккумуляторе оказалось дело? Ведь если не исправен блок защиты, который не контролирует поток поступаемого на аккумулятор тока, то это он наверняка он и накрыл абсолютно здоровую старую батарейку и с таким же успехом накроет и новую?

Эксперты. знатоки, электрики, помогите, пожалуйста, разобраться.. Встречался может кто с этим.. Тратиться и на аккум, и на блок защиты весьма накладненько выйдет. ((

Доброго здравия! Решил помыть малость подкапотное пространство, проехал минут двадцать, загорелась лампа батареи на приборке, спустя некоторое время загорелся чек и машину ужасно затресло. Доехал до дома. Понимаю что нет заряда аккумулятора. Записался в сервис. Заменили на новый генератор STELLOX 0610708SX. Ошибки сбросили. Все стало нормально. Было это 25 мая. А вот 12 июня опять загорелась эта проклятая лампа батареи. И опять нет заряда. Нашел провод сигнальный от генератора, на котором на заведенной машине должно быть напряжение, там так же как и на аккумуляторе 11,7 В (подсел пока ездил). В прошлый раз этот сигнал не проверял. Вот что опять ждать, опять замену генератора, почему он не дает заряд? До этого стоял valeo и ощущался реальный запах горелого лака, а сейчас его нет. Опять без авто, печаль.

Запчасти

Peugeot Partner 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Комментарии 44

Пока все нормально функционирует. ЗАРЯЖАЕТ!

Итог посещения сервиса, заменили по гарантии, отправили производителю, причину не узнать скорее всего. Предложили доплатив поставить denso, якобы он надежнее, что делать надо доверять людям, да и без авто надоело, вообщем согласился.

А так вообще поражает, некоторые ремонтники, ты им говоришь не заряжает, напряжение не 14 В, они хватают мультиметр, меряют и говорят, что мол генератор не заряжает. А я этого не знал. Ну это так наболело.

отдал сегодня в сервисис, завтра начнут смотреть.

То что они его проверят, от этого он работать всеравно не станет, там либо подгоревший диодный мост или сам регулятор, а может и то и другое, скорее всего тебе попался бракованный гена.

если бракованный, то пускай меняют по гарантии, стелокс год гарантии дает, они так сказали мне. ну или меняют эти части. вообщем завтра жду звонка.

проверил, через лампу подал + на первый контакт разъема, лампа загорелась, на контакте где болт появилось 9,4 В при 12,8 В на аккуме. На заведенной машине почти также, чуть меньше 9,24 В и не меняется от оборотов. На этом контакте при состыкованном разъеме висит постоянное 1,36 В и не меняется не от чего. первый контакт справа на фото.

А без нагрузки проверял?

Ну судя по всему гена мертвый!

это без нагрузки.

Понял значит гену на замену он мертвый

Сегодня замерил мультиметром напряжение на двух контактах что в разъеме на генераторе. На 2м контакте всегда, без ключа в замке, есть порядка 11,8 В, на 1м контакте примерно 1,38 В, не меняется никак, а вот на 2м при заведенной становится 9,8 В и уменьшается при увеличении оборотов. Что же это может все значить? Генадий похоже не соасем умер!

Вот какразтаки генадий и умер потому как напряжение не должно падать это он работает от акб тем самым разряжается. Попробуй дать возбуждение напрямую от плюса акб до разьема где генератор только подключить через лампочку. И посмотри что будет когда заведешь. И меряй тестером если напряжение падает и дальше то умер регулятор или диодный мост в генераторе.

а куда подать, на какой контакт, на один из этих двух в разъеме на генераторе, без его отключения или отключить разъем?

Отключить разьем и подать если память не изменяет на первый контакт второй как правило не используется. Только подключить нужно через лампочку с плюса акб. Дальше можно для уверенности проверки гены отключить плюсовую от генератора, только заизолировать чтоб нигде он не коротнул. Завести машину и проверить на генераторе плюс контакта и масса тестером если есть питание 14 в значит гена рабочий если нет питания значит умер. Потом заглушить и подключить плюсовую клему на гену и опять завести и померять на нем напряжение если оно начало падать опять. Значит вышел регулятор из строя, а вообще есть куча видео роликов как проверить на прямую генератор не снимая из авто таким способом как я приблезительно написал. Но е сть одно но просаживать напряжение на генераторе может как сам акб так и провода гдето коротят.

хорошо, опробируем. спасибо.

Пока незачто, отпишись потом ато интересно чем закончилось.

если я правильно понимаю, то это тот контакт на котором было напряжение в 9 В и потом падало с увеличением оборотов, правильно?

Да верно это этот контакт.Но плюсовую клему тоже отключи и зазалируй чтоб снять нагрузку и убедится что генератор рабочий. Но бывают иногда приколы что без нагузки он работает а при подключении нагрузки он просаживает напряжение, причин очень много если углубляться. Как правило если без нагрузки есть питание, а при нагрузге питание пропадает то это гдето неполное короткое на плюсу относительно массы.

Старый гена судя по всему умер от того что мыли подкапотку! А вот почему умер новый загадка конечно но иногда обьяснимая. 1.был куплен не качественный, 2.умер от перегрева(короткое замыкание или недожаты контактные группы масса, и плюсовая клема). 3.И соответсвено сам АКБ закороченные частично банки .поэтому от 2и3 причины ток заряда увеличивается и регулятор генератора умерает.

Читайте также: