Передние тормозные цилиндры нива шевроле какие лучше

Обновлено: 23.01.2025

Chevrolet Niva

Замена передних тормозных колодок

Вывешиваем и снимаем переднее колесо. Желательно очистить поверхности и обработать соединения оси и шплинта проникающей смазкой типа WD-40.

Извлекаем из направляющей тормозные колодки. Перед установкой новых необходимо переместить поршни как можно дальше внутрь цилиндров.

Раздвижными пассатижами (или трубным ключом) вдавливаем поршни в цилиндры. Можно утопить поршни в цилиндры и другим способом. Для этого вставляем наружную колодку в направляющую и, установив суппорт на место.

…монтажной лопаткой вдавливаем поршни в цилиндры. Дальнейшую сборку узла проводим в обратной последовательности. Для облегчения установки оси прижимного рычага напильником…

Прижав рычаг, вставляем ось. После установки тормозных колодок необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы поршни цилиндров подвели колодки к тормозному диску.

Замена задних тормозных колодок

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду. Снимаем тормозной барабан. Показываем два способа снятия тормозных колодок.

При снятии первым способом…

Придерживаем опорную стойку пальцем с другой стороны тормозного щита и пассатижами поворачиваем наружную чашку стойки передней колодки до совпадения ее прорези с выступами стойки.

Элементы опорной стойки колодки перед сборкой следует тщательно очистить от загрязнений и следов коррозии.

При снятии тормозных колодок вторым способом снимаем опорные стойки обеих колодок.

Поддеваем заднюю тормозную колодку отверткой (или оттягиваем ее рукой) и выводим ее нижний упор из опорной пластины.

Выводим колодки в сборе с распорной планкой и пружиной из-за фланца полуоси. Операцию выполняем аккуратно, чтобы не повредить пыльники колесного цилиндра.

…и вынимаем ось. Сборку и установку колодок проводим в обратной последовательности (в зависимости от способа разборки). При втором способе перед установкой второй тормозной колодки первую фиксируем от перемещений, установив опорную стойку. При установке новых колодок необходимо вдавить поршни внутрь колесного цилиндра. Эту операцию можно выполнить следующим образом.

…или, установив колодки, надавливаем на них, опираясь двумя монтажными лопатками в буртик тормозного щита. При этом верхние упоры колодок вдавливают поршни внутрь цилиндра.

Давно я хотел сделать модификацию передних тормозов для Нивы. Конечно сейчас уже есть установка на ниву и задних дисковых тормозов и много чего еще. Но я хотел достичь простоты и избавления от общеизвестной головной боли (закисание суппортов). Опять же как и в других случаях найдутся Д`Артаньяны, которые скажут о скоростных нивах, и что уж скрывать я лично сделал под заказ одной конторы несколько таких машин. Но разговор не об этом, речь пойдет о модификации серийной тормозной системы, для автомобиля, крейсерская скорость которого 100 км\ч.

Схема доработки переднего контура тормозов

1.Передние суппорта. 2. ГТЦ. 3. Задние торм.циллиндры. 4. Колдун 5. Тройники 6. ШНивские объеденители суппортов.
Конечно в идеале можно было бы провести целиковые трубки до задних цилиндров, но это значительно дольше, тем более первичная задача: передний контур и не закисание циллиндриков.

Установка и комплект набора.

Набор установлен на ниву. Левое переднее колесо.

Рекомендация при монтаже следующая: обязательная прокачка ВСЕЙ системы. Но как показала практика, если все собрано правильно, то передний контур качать вообщем и не надо. Все сводится к выходу воздуха под давлением тормозухи самотеком. Конечно сильного чуда не ждите, НО после установки этого набора эффективность переднего контура сильно возрастает. А самое главное не будет закисать поршенек в переднем тормозном цилиндре. Для данного набора я не экономил, поэтому трубка взята немецкая или сербская, из отожженной меди (хоть узелком завязывайте, не переламывается). В комплект набора входят 4 медных трубки со штуцерами, 2 шланга с большими гайками, 2 ШНивоских объеденителя (на передние цилиндры) и 10 толстых медных шайб. На фото не показана самая длинная трубка идущая до правого переднего суппорта, ее длинна 130 см, коротких по 70 см. Длинна трубок подобрана таким образом, чтобы всегда можно было без большого напряга открутить главный тормозной циллиндр от вакуумника и сдвинуть вперед, не откручивая тормозные трубки.

Замену тормозных колодок автомобиля Шевроле Нива проводим в случае предельно допустимого износа их накладок. Колодки необходимо заменить и при замене тормозных дисков,замасливании накладок и при наличии на них глубоких борозд, трещин и сколов, а также в случае отслоения накладок от основания колодок.

Передние тормозные колодки необходимо менять одновременно с правой и левой сторон.

Шевроле Нива

Перед установкой новых тормозных колодок необходимо переместить поршни как можно дальше внутрь цилиндров.

Шевроле Нива

Можно утопить поршни в цилиндры и другим способом. Для этого вставляем наружную колодку в направляющую и, установив суппорт на место.

Шевроле Нива

Дальнейшую сборку узла проводим в обратной последовательности.

Для облегчения установки оси прижимного рычага напильником или на наждаке обтачиваем конец оси так, чтобы получился конус.

Перед установкой ось прижимного рычага смазываем графитовой смазкой.

Шевроле Нива

Аналогично заменяем колодки на другой стороне автомобиля.

После замены колодок несколько раз нажимаем педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками. Проверяем уровень жидкости в бачке и при необходимости доводим его до нормы.

В процессе эксплуатации поверхность диска тормозного механизма становится неровной, в результате чего площадь соприкосновения новых, еще не приработавшихся колодок с диском уменьшается. Поэтому в течение первых 100 км пробега после замены колодок, пока новые колодки не приработались, соблюдайте осторожность, так как тормозной путь автомобиля может увеличиться, колодки могут сильнее обычного греться, вплоть до появления легкого дыма и запаха, особенно в жаркую погоду.

Подарили на день рождения вот такой девайс:

А Нива-то у меня 213-я. Так вот этот-то подойдет или все же менять придется?

Хочу сменить главный - подтекать начал. Какой посоветуете

MNV: любые кроме "Фенокса". Живут они очень не долго, максимум год. Минимум, поставил, попробовал прокачать и сразу снял. Ремкомплекты к ним не подходят. Т.е. только в мусор или обратно продавцу.
Про самый лучший вариант, я уже на этом форуме писал, это продукция из Германии и Италии.
К ним тоже ремкомплекты отдельно не продаются, но в этом и нет необходимости. Срок службы изделия очень велИк.

Господа подскажите Плиз!!
купил родной автовазовский(если верить надписи на коробке ) ГТЦ за почти 20 у.е поставил на машину качал качал тормоза в итоге из под него в том же месте (где прилегает к вакууму)начало течь !
Смело нести назад требовать другой.

rv3dll: если не уже набравшаяся в вакуумник от предыдущего течёт то да)

Та проблема в том что качал качал тормоза а они как с 2го раза хватали так и хватают

Антоха: Значит где то течёт рабочий цилиндр.
Tretiy: Или ступицы болтаются. У меня если со второго раза хватает, значит подшипники пора подтягивать.

- Многие новодельные тормозные цилиндры - уже с запрограмированным дефектом = заниженным класом шероховатости внутренней рабочей поверхности. На эту простую мысль меня лет двадцать ещё назад навело созерцание содержимого тормозного бачка в ВАЗах после 90-х годов выпуска = чёрная тормозуха. Попросту говоря - сам шероховатый цилиндр жрёть/истирает свои манжетки.. ( в ВАЗах до восьмидесятых годов - подобного НЕ наблюдалось!) ..Лечение = отработанное десятилетиями - в дрель/сверлилку.. сверло Ф16(+1-2)мм, на сверло - тряпку, на тряпку - б/у бумажную шкурку "нулёвку". Вводим в цилиндр, вращаем + возвратно-поступательно двигаем импровизированный притир, периодически меняя шлифшкурку. В заполированном уже цилиндре хорошо становится видно места выработки зеркала манжетами, до определённого предела НЕ влияющие на работу! Хуже = вскрытые каверночки/сыпь, которые НЕ лечатся! Дефицит восьмидесятых научил меня также самому вулканизировать рабочие манжетки, как для Ф19,05мм так и Ф20,64мм - последние даже с небольшим запасом на выработку/перешлифовку цилиндриков. Также в руководстве на ВОЛГУ нашёл совет: под наружные пыльники вкладываю поролоновые колечки, которые периодически пропитываю БСК либо просто касторкой.. позволяет не каждую весну тупо выбивать закисшие поршеньки - а только через два года на третий!!
..Вот сами манжетки + прессформочки:

А вот у меня опять с ниво косяк. Оно тормозит как и раньше (хво, но в юз при желании пустить можно все 4), но если надавить еще сильнее, педаль до пола можно продавить. Жижа не уходит.
Появилось после купания в луже при минус 15. Сначала тормоза обледенели, пару недель ездил с оч тугой педалью, а потом после стояния в тепле все разморозилось и я заметил такое явление.
Главный перепускает обратно в бачок? Каг?

вовчок: перепускает через изношенные манжеты

Подскажите пожалуйста у меня нива шевроле навернулся главный тормозной цилиндр, сменил на новый выехал с каждым нажатием на педаль тормоза педаль становится все жоще т.е. не продавить и не отпускают тормоза передних колес. Думал что мне продали неисправный главный,заменил в магазине поставил такая же фигня в итоге сменил 3 главных и ничего не изменилось. Вакумник стоит иностранный главный тоже свой че за фигня не понемаю. Зарание спасибо

вовчик: Читай тут: Тормоза: неисправности и их устранение +
vasheverov: Была такая же проблема!Переменял все суппорта,вакуум и главный тормозной,не помогло.Оказалось,не было свободного хода педали и лягушка давила на нее.

На днях менял главный тормозной - ни чего прокачивать не пришлось.
Все открутил, слил жидкость с бачка. Прикрутил новый, залил жидкость в бачок. И когда жидкость стала выходить из главного прикрутил трубочки

chubik: И все же- прокачай систему. Будет- лучше. Тебе-в первую очередь.

Машина тормозит с первого нажатия, с середины уже подтормаживает (так было и до замены ГТЦ).
Смысл лезть под машину и крутить кучу штуцеров? Тем более прийдётся сугроб разгребать на котором я паркуюсь на даче
Смысл в том что трубки тонкие и с них тормозуха не вытекает при откручивании. А ГТЦ я заполняю тормозухой и потом уже, когда она начнёт выходить прикручиваю трубки. Т.е. воздух в систему не попадает.

вовчик: Подтверждаю: так бывает. Но редко.
Злопыхатель: Понятие середины, мне кажется, тута достаточно условно - никто ж с линейком не мерял. А вот в то, что воздух не попадает - верю. Тут жа, наскока я понЯл, речь идет о главном тормозном типа восьмеркиного. У его выходы под трубки горизонтальны. А вот на старой 2121 выходы под трубки вертикальные, когда их откручиваешь, из вертикальной части тормозуха вытекает беспременно, и там надо прокачивать.
chubik: Даже в варианте -08. все равно бульбочка появляется. А это и дает небольшое увеличение хода. И теперь педаль берет ниже.
Ну, короче, если подходить с таким подходом, то желания ездить с ХОРОШИМИ тормозами не появится. Только после того, как тебе кто-то приведет тормоза в состояние "огонь", люди и начинают требовать от слесарей(или делают сами) качественной прокачки тормозов. Только когда сам прочувствуешь разницу. А до этого кажется что все и так хорошо. Сужу по себе.

Читайте также: