Передние пружины опель астра g от чего подходит
это болезнь у астр, ничего не поделаеш. я 95% времени езжу по городу, 1. грузы не вожу.
может кто что слышал про пружины марок вентура и какойто кильман или килерман их в основном на рынке предлогають
Killen я поставил. Пол года езжу - все нормально, за исключением того, что они немного короче оригинала. На сантиметр вроде, точно не помню. Мелочь, а неприятно, клиренс и так не особо высокий у машины.
Killen я поставил. Пол года езжу - все нормально, за исключением того, что они немного короче оригинала. На сантиметр вроде, точно не помню. Мелочь, а неприятно, клиренс и так не особо высокий у машины.
действительно неприятно. хотелось бы наоборот чуть поднять перед.
а вот suplex. они тоже короче оригинальных?
. вчера на рынке был. предлогали пружины фирмы кольт, мол немецкая фирма, тока не раскрученная. мот кто про них что знает?
Зачем искать себе приключений на багажник? Если для себя ставить, то или оригинал, или что-то брендовое. А всякие "молодые немецкие фирмы", тем более с рынка, в переплавку!
Powerflex. FK automotive.
Главное не ставьте российские у нас полно сейчас их. Вот я пожадничал и поставил В итоге машина просела и цепляла все пдряд. Пружины вес машины не держали совсем. Деньги за них правда вернул. Поставил Lesjofors шведсвие пружины. Эта контора владеет Killen. Пробег 3000 полет нормальный машину не узнать.
у меня тоже счас вопрос стоит по пружине, новая или бу? если бу, то как не взять просевшую, или от бензинки?
итоге машина просела и цепляла все пдряд.
так это может были спортивные пружины с занижением -60 сейчас так модно
Если для себя ставить, то или оригинал, или что-то брендовое. А всякие "молодые немецкие фирмы", тем более с рынка, в переплавку!
ставлю для себя, как минимум года два еще собираюсь поездить.
дак вот собственно не подскажете где лучше всего искать пружины чтоб не короткие, и чтоб машина не проседала,а наоборот чтоб чуть поднять и какие это деньги стоит. может кроме рынка есть так какие конторы?
Мой опыт: задние амортизаторы подходят от М2141, (нужно присобачить пыльники и опилить крепежное ухо), пыльники на поперечную тягу и наконечники подходят от ваз2108, защита арок передняя - от М2141 (без переделок и проблем), штифты в дверные петли - от Daewoo, передний сальник коленвала - от гранаты таврии (требуется проточка шкива с 45 до 40мм). Так же интересен опыт применения запчастей от других иномарок))
С уважением, tonche
А зачем покупать сальник коленвала от таврии, да еще и с геморойными переделками, когда родной стоит 300 рублей?
distemper, ибо от таврии есть везде, а на шкиве в процессе эксплуатации образуется канавка. Устанока родного сальника в таком случае даст немного(((
Трос спидометра подходит от Газели с небольшими переделками, я об этом где-то здесь уже писал. наружний подшипник передней ступицы на дизеле подходит один в один от тазика классики, реле поворотов от 08 таза. У меня вот в задней поперечнеой тяге резинки разбило, может кто- то от чего-то мастырил, поделитесь опытом.
масленный фильтр подходит от ваза, волги. комутатор подходит от 2106-2108, генератор подходит от волги с небольшой переделкой!
вот нашел такую штуку Сальник КПП 14.1701238 45*60*7 КАМАЗ
помоему он по размерам как наш на колленвале сальник передний.
или ошибаюсь.
на 20S
Подвесной подшипник и его резиновая муфта на Рекорд подходит от Амеги (А) и Амеги (В). Пыльники на наконечники рулевых тяг от Таврии. Это уже менял сам.
Сальник КПП 14.1701238 45*60*7 КАМАЗ
только вот еще вопрос, а ширина у него тоже 7 мм или 9 мм .
и как быть если он уже?
Родного сальника, я увы не нашел, а в крышке посадка~9мм. Поробуй, я так думаю, что камазовский сальник стоит не
дороже $2 *06 Если будеть течь - купишь родной
пыльники внешние на Шрусы на аскону, подходят нивовские, только они чуть больше и длиннее. хотя экономить на пыльниках смешно цена асконовского 150 руб
Opel Ascona 1986 г.р. была .
. У меня вот в задней поперечнеой тяге резинки разбило, может кто- то от чего-то мастырил, поделитесь опытом.
От тазика - "резинки с поперечной тяги".(не знаю как в седан, но в караван- зае..сь. как родные *75
)
На прошлой неделе менял Задние пружины
Взял от ГАЗ24, пришлось отрезать чуть больше пол витка
Разбил левый поворотній фонарь.. оранжевое стекло разлетелось, а корпус, что крепится на защелках к основной фаре остался цел--- поставил подфарник от Таврии.. Пришлось отрезать саму оранжевую часть, и приварить паяльником к оставшемуся у меня корпусу.. .. Сходу и не отличишь, что не родной .
Сайлентблок передний на переднем рычаге ( не знаю как правильно назвать) Их видно если смотреть спереди снизу.. Брал жигулевские. отрезал примерно 5-6 мм по длинне и стачивал на обыкновенном нажнаке придавая форму родного.
Сам вчерась поменял задние пружины на Рексе - поставил от ВАЗ 2101 (передние) - отлично подходят без всяких переделок, виток к витку, той же толщины. До этого юзал на таких пружинах пять лет - все нормально, машина не жесткая, в комфорте не проигрывает, устойчивость не изменилась, грузоподъемность тоже. Зато цена вкусная - 300 рублей за пару, хоть каждый год меняй.
Меняются очень просто - отсоединяются амортизаторы и просто вывешивается мост на тягах, а дальше они вынимаются просто руками. пол часа работы.
Вопрос по передним пружинам на седан
Приветствую всех. Честно пытался найти ответ на вопрос в поиске, но ничего не нашёл. Кто-нибудь ставил на седан с акпп передние пружины от дизельных астр?
Очень хочется приподнять просевшую морду. Цена на оригинальные пружины совсем негуманна, а неоригинальные не смогли поднять морду на нормальный уровень. Присмотрел на экзисте каябу RH 3521 от дизеля. У них при почти такой-же высоте, на 0.5 мм больше диаметр прутка. Вот теперь и мучаюсь, и хочется и колется. Может кто-нибудь уже ставил такие пружины, ну или какие-нибудь другие варианты. Колитесь!
Приветствую всех. Честно пытался найти ответ на вопрос в поиске, но ничего не нашёл. Кто-нибудь ставил на седан с акпп передние пружины от дизельных астр?
Очень хочется приподнять просевшую морду. Цена на оригинальные пружины совсем негуманна, а неоригинальные не смогли поднять морду на нормальный уровень. Присмотрел на экзисте каябу RH 3521 от дизеля. У них при почти такой-же высоте, на 0.5 мм больше диаметр прутка. Вот теперь и мучаюсь, и хочется и колется. Может кто-нибудь уже ставил такие пружины, ну или какие-нибудь другие варианты. Колитесь!
сам в процессе выбора "лифта" проевшей астры ) проблем здесь не будет. Что именно колется? Пруток толще при той же длине - машина поднимется и будет жестче, чем сейчас, чуть в комфорте потеряешь. Зато кренов в повороте меньше станет
. Если пруток тот же, а длина выше - то соответственно машина поднимется при той же почти жесткости пружины и подвески в целом
kriptonoviy
Колется то, что хоть на немного, но всё-таки, подвеска станет более жёсткая. А мне это не очень хочется. Но хочется повыше. И поэтому, наверное, я всё-таки рискну. Хорошо-бы найти пружины более длинные при той-же толщине прутка, но на экзисте таких не нашёл. К тому-же не известны параметры оригинальных пружин, и приходится ориентироваться на аналоги, А это, наверное, не совсем правильно.
Тогда вариант один, снять левую стойку и пружину с нее, как самую просаженную с водительской стороны и взяв в руки штангель и рулетку измерить. Делов реально на час по сбору разбору, менял амортизаторы сам. Отчет (не мой) по замене амортизатора на форуме есть со списком инструмента.
Виктор Васильевич
Да я уже всё решил для себя, буду покупать и ставить. Просто особо не тороплюсь, в июле пойду в отпуск, и на даче не спеша переберу стойки. Я думал, что кто-нибудь уже ставил такие пружины, но похоже, что буду первым.
Смотрел еще от зафиры В пружины, пруток еще толще, но пружина короче, хз, может там стойка передняя других геометрических размеров, так то б идеальный вариант был бы.
Наконец-то удалось выкроить время и поменять передние пружины. Как и хотел, поставил каябу RH 3521 от дизельной астры. Стояли неродные пружины, кто производитель, уже не помню. Поставил рядом старую и новую, по высоте одинаковые, но у новых толще пруток на 0.5 мм. Впечатления от замены только положительные. Юбка бампера поднялась сантимов на пять, естественно, стало больше расстояние между колесом и аркой крыла. Т.е. сейчас перед стал примерно такой-же высоты как на новой машине, и меня это вполне устраивает. Вдобавок, поставил на зад пружины от универсала. которые у меня валялись несколько лет. Там, где я раньше проползал с черепашьей скоростью, постоянно цепляясь юбкой или защитой, теперь пролетаю с ходу не задерживаясь. Проезд через лежачих полицейских и шумовые полосы, раньше сопровождался гулкими ударами в подвеску и дребезгом всех панелей в салоне. Сейчас только чпок-чпок. Машина стала как-бы более упругая, но не жёсткая. Изменилось даже поведение машины на трассе. После перехода на летнюю резину, машина постоянно держала в напряге, плавала по дороге. Сейчас, просто сказка, рулится без проблем. Короче говоря, я доволен как слон.
Пружины ВАЗ на Astru-H универсал
Сказали спасибо:
Опыт использования зап частей от ВАЗа подсказывает мне то, что через год. два клиренс станет на свое место, а может быть и еще опустится. А так идея вполне себе годная.
Просто просели. Да и укачивало всех - слишком мягкие. Попробую эти.
А замена хоть каждый год- весьма бюджетно и вариантов масса.
Была Astra G hatch x16xel, сейчас Astra H hatch z16xer. Обе МКПП. А также Chevrolet NIVA LE для плохих дорог
мотоцикл "Восход", мотоцикл Урал, Москвич-412, Москвич-21406, газ-2401, ваз-2106, ваз-21053, ваз-2115, ваз-21074, ауди-100, форд-гранада, ваз-2115, нива-21214, на всех по 100ткм и больше
Астра седан, 1,6мкпп энжой, польша
ОPEL ASTRA H - Z16XER "ручка",cosmo.
А чем вам тазовые пружины не угодили? Все прям иносранцы! На вазах никто и не ездил что-ли? Да гляньте темки по запчастям- все ищут неоригинал да подешевле. Тут предложил вариант экономии- и не нравится? Набросились, блин, вонючки.
Человек сделал, поделится опытом, скажите спасибо неблагодарные.
Я например буду иметь ввиду, когда родные пружины совсем устанут.
нормально !если жестко ,может надо было с разборки взять пружины? они уже посаженые.
и еще кому интересно пружины от ш-нивы в размере пружин от классики ,только прут толще.задние 2102 пруток тоньше .но на виток -полтора выше.
Блин, вы пружины пилите, и не паритесь. А другие восхищаются - молодец! В нете же сидите. Прогуляйтесь по просторам. Посмотрите, почитайте, найдите инфу за спиленные пружины. Только не у авторитетов на убитом тазу со спилеными витками. Искать альтернативу дешевле - дело нужное. Против ВАЗовских запчастей, ничего не имею. Только голову терять не надо.
Приветствую всех. Честно пытался найти ответ на вопрос в поиске, но ничего не нашёл. Кто-нибудь ставил на седан с акпп передние пружины от дизельных астр?
Очень хочется приподнять просевшую морду. Цена на оригинальные пружины совсем негуманна, а неоригинальные не смогли поднять морду на нормальный уровень. Присмотрел на экзисте каябу RH 3521 от дизеля. У них при почти такой-же высоте, на 0.5 мм больше диаметр прутка. Вот теперь и мучаюсь, и хочется и колется. Может кто-нибудь уже ставил такие пружины, ну или какие-нибудь другие варианты. Колитесь!
kriptonoviy
Колется то, что хоть на немного, но всё-таки, подвеска станет более жёсткая. А мне это не очень хочется. Но хочется повыше. И поэтому, наверное, я всё-таки рискну. Хорошо-бы найти пружины более длинные при той-же толщине прутка, но на экзисте таких не нашёл. К тому-же не известны параметры оригинальных пружин, и приходится ориентироваться на аналоги, А это, наверное, не совсем правильно.
Тогда вариант один, снять левую стойку и пружину с нее, как самую просаженную с водительской стороны и взяв в руки штангель и рулетку измерить. Делов реально на час по сбору разбору, менял амортизаторы сам. Отчет (не мой) по замене амортизатора на форуме есть со списком инструмента.
смело можно ставить, повышенной жестокости практически не заметишь ИМХО
Виктор Васильевич
Да я уже всё решил для себя, буду покупать и ставить. Просто особо не тороплюсь, в июле пойду в отпуск, и на даче не спеша переберу стойки. Я думал, что кто-нибудь уже ставил такие пружины, но похоже, что буду первым.
Смотрел еще от зафиры В пружины, пруток еще толще, но пружина короче, хз, может там стойка передняя других геометрических размеров, так то б идеальный вариант был бы.
Наконец-то удалось выкроить время и поменять передние пружины. Как и хотел, поставил каябу RH 3521 от дизельной астры. Стояли неродные пружины, кто производитель, уже не помню. Поставил рядом старую и новую, по высоте одинаковые, но у новых толще пруток на 0.5 мм. Впечатления от замены только положительные. Юбка бампера поднялась сантимов на пять, естественно, стало больше расстояние между колесом и аркой крыла. Т.е. сейчас перед стал примерно такой-же высоты как на новой машине, и меня это вполне устраивает. Вдобавок, поставил на зад пружины от универсала. которые у меня валялись несколько лет. Там, где я раньше проползал с черепашьей скоростью, постоянно цепляясь юбкой или защитой, теперь пролетаю с ходу не задерживаясь. Проезд через лежачих полицейских и шумовые полосы, раньше сопровождался гулкими ударами в подвеску и дребезгом всех панелей в салоне. Сейчас только чпок-чпок. Машина стала как-бы более упругая, но не жёсткая. Изменилось даже поведение машины на трассе. После перехода на летнюю резину, машина постоянно держала в напряге, плавала по дороге. Сейчас, просто сказка, рулится без проблем. Короче говоря, я доволен как слон.
Запчасти, которые подходят.
Запчасти которые подходят от нашемарак:
Топливный фильтр от ТАЗ 2110 16V или Shevrolet Niva.
Передняя подвеска
1)Пружины передние от 2110
2)Чашки верхние пружин от 2110
3)Буферы сжатия от 2108
4)Пыльники амортизатора от 2110
Итак: в чашке от пружины сверлом или напильником раздракониваем отверстие, чтобы шток амортизатора свободно проходил. Далее стяжками сжимаем пружину, на шток
одеваем буфер сжатия с пыльником (кстати очень классно подходит), одеваем пружину на
стойку, сверху чашку с увеличенной дыркой, опорный подшипник и саму опору.
Заворачиваем гайку, затягиваем. Ставим стойку на место.
Глушитель от Москвич 2141
Вентилятор радиатора от волги с 406 мотором вентилятор. Разобраться
как провода в фишку воткнуть, чтобы куда надо крутился и слегка кожух вверху
пропилить, чтобы крыльчатка не цепляла за него.
Вентилятор радиатора от волги производства BOSH встает идеально.
Необходимо только сделать переходник для разъема.
Моторчик стеклоочистителя подошел от 2110.
Встал идеально, надо было только правильно подключить провода
Пружина фиксатора ручки стеклоподъемника от ВАЗ-2106 подходит
Резистор моторчика печки от 2109 и от Шеви-Нива
Моторчик печки. От Газели — подошел. Но чуть с дополнениями: у родного есть ушки, за которые цепляется моторчик за основу. У Газелевского их нет. Еще у Газелевского вместо одного вала, два.
Вал — это то, на чем крепится крыльчатка (типа вентилятор). Лишний нижний вал — спиливаем. Крыльчатку надо с родного снять и поставить на Газелевский. Она обязательно должна быть родная.
Вот в принципе и все. Все работает отлично.
1. Форсунки подходят Siemens от ЗМЗ-406(Волга).
2. Датчик положения коленвала от ЗМЗ-406 Полная тема про ДПКВ здесь viewtopic.php?f=160&t=16636
3. Датчик температуры двигателя (тот что на мозги) от ЗМЗ-406(Волга)
4. Датчик положения дроссельной заслонки от ЗМЗ-406(Волга)
5. Высоковольтные провода от ВАЗ 2110 8V инжектор.
У меня свечи в колодцах, поэтому на провода надеваем пыльник от заднего тормозного цилиндра все того же ГАЗ 3110 чтоб грязь не попадала.
Лямбда-зонд от ВАЗ-2110
(Имеется ввиду замена ЛЗ на двигателе C20NE с трехпроводным штатным датчиком.
Для однопроводного датчика в системе Мультек потребуется провести вдобавок к
сигнальному еще три провода: два на подогрев (при включенном зажигании) и один — на массу.)
Провода от старого ЛЗ можно отрезать как можно ближе к датчику. Потом сразу надо будет вывернуть старый датчик. Сразу — это на горячей трубе, пока она не остыла. Металл при остывании сжимается и вывернуть старый приварившийся зонд будет проблемой. Лучше сразу обзавестись мощным накидным ключом. (Самое оптимальное — выкручивать ЛЗ при работающем движке. Как только двигатель выключается — труба тут же начинает остывать и сжиматься. Вращать ЛЗ тут же становится туго и нелегко. На работающем у меня отвернулся просто на раз)
Далее:
1. Берешь новый 4-х проводной десяточный ЛЗ, отрезаешь нахрен от него разъем.
2. Берешь разъем от старого 3-х проводного родного ЛЗ.
3. Берешь еще один провод (любой монтажный, лучше серого цвета).
4. Если есть изоляционная трубка, то надеваешь ее на все 4 провода до старого разъема.
5. Зачищаешь концы всех проводов. Если есть паяльник — залуживаешь.
6. Соединяешь (спаиваЕшь, в смысле паяльником . ) белые провода нового ЛЗ с белыми проводами старого (это подогрев ЛЗ).
7. Соединяешь ЧЕРНЫЙ провод старого ЛЗ с ЧЕРНЫМ проводом нового (это сигнальный провод).
8. СЕРЫЙ провод нового ЛЗ соединяешь с новым монтажным.
9. Хорошенько изолируешь все места соединений.
10. Вкручиваешь ЛЗ в приемную трубу глушака.
11. Втыкаешь разъем ЛЗ в его гнездо и цепляешь новый отдельный провод на массу корпуса или двигателя. Удобнее всего это сделать под болт крепления форсунок — как раз рядом с разъемом.
12. Запускаешь мотор, пьешь пиво(молоко, сок и.т.д) минут 10 пока система прогреется ,
потом смотришь машину в движении — типа почувствуйте разницу.
Датчик включения вентилятора охлаждения от 2109
Колпачки ступичных гаек подходят от ВАЗа. Посадочный диаметр 47,5 мм.
Инфа с сайта: астра-клуб.ру
список будет пополняться по мере возможности и поступления информации
Передние пружины опель астра g от чего подходит
эксист хорош если есть время ждать и на 1000% уверен в том,что тебе надо, ибо фик потом вернешь. маршалы да в три дорого, но если срочно надо — то один из вариантов.
я уже писал — или магазин на стахановцев (кажись0 или победы 8
Ну и я внесу лепту! Если повторюсь — не пинайте!
Топливный фильтр от ТАЗ 2110 16V или Shevrolet Niva.
Передняя подвеска
1)Пружины передние от 2110
2)Чашки верхние пружин от 2110
3)Буферы сжатия от 2108
4)Пыльники амортизатора от 2110
Итак: в чашке от пружины сверлом или напильником раздракониваем отверстие, чтобы шток амортизатора свободно проходил. Далее стяжками сжимаем пружину, на шток одеваем буфер сжатия с пыльником (кстати очень классно подходит), одеваем пружину на стойку, сверху чашку с увеличенной дыркой, опорный подшипник и саму опору.
Заворачиваем гайку, затягиваем. Ставим стойку на место.
Глушитель от Москвич 2141
Вентилятор радиатора от волги с 406 мотором вентилятор. Разобраться
как провода в фишку воткнуть, чтобы куда надо крутился и слегка кожух вверху пропилить, чтобы крыльчатка не цепляла за него.
Вентилятор радиатора от волги производства BOSH встает идеально.
Необходимо только сделать переходник для разъема.
Моторчик стеклоочистителя подошел от 2110.
Встал идеально, надо было только правильно подключить провода
Пружина фиксатора ручки стеклоподъемника от ВАЗ-2106 подходит
Резистор моторчика печки от 2109 и от Шеви-Нива
Моторчик печки. От Газели — подошел. Но чуть с дополнениями: у родного есть ушки, за которые цепляется моторчик за основу. У Газелевского их нет. Еще у Газелевского вместо одного вала, два.
Вал — это то, на чем крепится крыльчатка (типа вентилятор). Лишний нижний вал — спиливаем. Крыльчатку надо с родного снять и поставить на Газелевский. Она обязательно должна быть родная.
Вот в принципе и все. Все работает отлично.
1. Форсунки подходят Siemens от ЗМЗ-406(Волга).
2. Датчик положения коленвала от ЗМЗ-406 Полная тема про ДПКВ здесь viewtopic.php?f=160&t=16636
3. Датчик температуры двигателя (тот что на мозги) от ЗМЗ-406(Волга)
4. Датчик положения дроссельной заслонки от ЗМЗ-406(Волга)
5. Высоковольтные провода от ВАЗ 2110 8V инжектор.
У меня свечи в колодцах, поэтому на провода надеваем пыльник от заднего тормозного цилиндра все того же ГАЗ 3110 чтоб грязь не попадала.
Лямбда-зонд от ВАЗ-2110
(Имеется ввиду замена ЛЗ на двигателе C20NE с трехпроводным штатным датчиком. Для однопроводного датчика в системе Мультек потребуется провести вдобавок к сигнальному еще три провода: два на подогрев (при включенном зажигании) и один — на массу.) Провода от старого ЛЗ можно отрезать как можно ближе к датчику. Потом сразу надо будет вывернуть старый датчик. Сразу — это на горячей трубе, пока она не остыла. Металл при остывании сжимается и вывернуть старый приварившийся зонд будет проблемой. Лучше сразу обзавестись мощным накидным ключом. (Самое оптимальное — выкручивать ЛЗ при работающем движке. Как только двигатель выключается — труба тут же начинает остывать и сжиматься. Вращать ЛЗ тут же становится туго и нелегко. На работающем у меня отвернулся просто на раз)
Далее:
1. Берешь новый 4-х проводной десяточный ЛЗ, отрезаешь нахрен от него разъем.
2. Берешь разъем от старого 3-х проводного родного ЛЗ.
3. Берешь еще один провод (любой монтажный, лучше серого цвета).
4. Если есть изоляционная трубка, то надеваешь ее на все 4 провода до старого разъема.
5. Зачищаешь концы всех проводов. Если есть паяльник — залуживаешь.
6. Соединяешь (спаиваЕшь, в смысле паяльником . ) белые провода нового ЛЗ с белыми проводами старого (это подогрев ЛЗ).
7. Соединяешь ЧЕРНЫЙ провод старого ЛЗ с ЧЕРНЫМ проводом нового (это сигнальный провод).
8. СЕРЫЙ провод нового ЛЗ соединяешь с новым монтажным.
9. Хорошенько изолируешь все места соединений.
10. Вкручиваешь ЛЗ в приемную трубу глушака.
11. Втыкаешь разъем ЛЗ в его гнездо и цепляешь новый отдельный провод на массу корпуса или двигателя. Удобнее всего это сделать под болт крепления форсунок — как раз рядом с разъемом.
12. Запускаешь мотор, пьешь пиво(молоко, сок и.т.д) минут 10 пока система прогреется, потом смотришь машину в движении — типа почувствуйте разницу.
Читайте также: