От чего ставят боковые стекла на уаз
Полная версия заметки на 30 фоток, со всеми явками, паролями доступна тут.
В общем, связался с Сергеем SergioMorkonny в личку на драйв2, обсудил детали и начал терпеливо ждать следующий комплект:
— Раздвижное окно двери салона (с широкой форточкой) — 1 шт;
— Раздвижное окно салона (с узкой форточкой), левое — 1 шт;
— Раздвижное окно задней двери — 1 шт;
— Двойной стеклопакет вместо стекла задней двери — 1 шт;
— Двойной стеклопакет вместо маленького стекла боковины — 2 шт.
Немного переживал, как стёкла перенесут путешествие транспортной компанией. Деловые линии, конечно, нормальная компания. Но именно эти самые деловые линии не довезли нам с братом лобовик от БМВ из Находки, приехала одна крошка.
Все вопросы отпали при виде упаковки. Тяжеленный плотный ящик, сколоченный гвоздями с насечкой.
Еле-еле оторвал пару досок, а внутри — кубометр пупырчатой плёнки, заполнявшей всё свободное пространство. Чисто теоретически, этот ящик можно было выбрасывать из фуры на ходу. Ничего плохого бы со стёклами не случилось.
Не сбылось! Вот совсем не сбылось. С пятницы на субботу прилетели тучи, подул промозглый ветер, с неба полетел противный дождь вперемешку со снежной крупой.
Снизило ли это горячее желание избавиться от штатных форточек, которые я давным-давно в бессильной злобе тупо замазал силиконовым герметиком?
Нет! Противная погода не может сломить настоящего кабальеро, такая погода у нас большую часть времени.
Берём инструменты и…
Сначала выкорчёвываем штатные форточки, там всё просто. Вытаскиваем отвёрткой клин из резинки, откручиваем пару-тройку болтов, вытаскиваем манюсенький шплинт… Немного грубой силы и всё получается.
Позабавили гвозди, которым резинки прибиты к проёму. Я про них знал заранее, но раз от раза впечатления не хотят меркнуть. Резинку… к проёму… гвоздями…
При помощи палки отскребли остатки силиконового герметика. Нет, это не каменный век и деградация. Просто скрести чем-то другим, более твердым, нельзя. Не хотелось повредить краску.
Болгаркой срезали остатки штатного крепежа. Тоже всё просто.
Получили девственно чистый оконный проём. Любо-дорого смотреть. Ни герметика, ни гвоздей…
Для тех, кто ни разу таким не занимался, кто не знает, как вставить стекло в автомобиль отечественного производства, попытаюсь объяснить суть процесса
Всё просто, но без тренировки муторно. Самое муторное в моей практике было — вставлять лобовик в пару раз перевернутый трактор МТЗ-80. Ни одной прямой линии, плоскости просто нет, гигантские сварочные швы и окалины. Ничего, натянули.
По сравнению с приведенным примером, вставлять сдвижные окна в уаз — лечебный сон в пансионате.
Сначала натягиваем на стекло резинку.
В щель, предназначенную для металлической каёмки двери, заталкиваем веревку. Концы веревки выводим на нижнюю часть окна.
Более-менее насаживаем нижнюю часть окна с резинкой на металлическую каёмку проёма. Сильно не уродуемся, сколько сядет. Примерным вглядыванием пытаемся понять, ровно ли стоит стекло, чуть-чуть поправляем.
После этого один человек аккуратно вытягивает на себя веревку, а второй — придавливает стекло снаружи.
Блин, для кого я всё это пишу? Неужели в нашей стране есть люди, которые не помогали деду вставлять стекло в копейку?
Ладно, будем считать, что пишу для потомков. Вот откопают через двести лет археологи какую-нибудь буханку, а там стекло битое. Вот как будут музейные работники экспонат восстанавливать? Прочитают мою заметку, найдут веревку, мыло…
Мыло! Кстати! Верёвку и оконный проём желательно знатно сдобрить силиконовой смазкой. Очень облегчает жизнь.
Отвлеклись! Следующий шаг — вставляем в резинку клин. Посадочное место — понятное дело — заливаем смазкой. Но самое главное — изготавливаем специальную приладу.
Если вам нужно вставить всего одно окно — можно обойтись и без неё. Берем ключ на 9, вставляем в него клин. Ключ запихиваем в резинку, плавно ведем вдоль посадочного места, клин практически сам туда залетает.
Но это в теории.
На практике имеем жутко неудобную процедуру. Ключ — зараза такая — угловатый, неухватистый. Ни надавить, ни прижать.
Берем сварку и скрещиваем ключ с ухватистой отверткой. Если окошко не одно — обязательно сделайте, пожалейте свои руки.
Таким манером вставили все сдвижные окна. Слева, справа, сзади — все вставили. До двойных стеклопакетов очередь не дошла, не вовремя кончились резинки, что-то я с ними не рассчитал.
Ничего неожиданного не было, кроме того, что левый проём, судя по всему, на заводе до нужных форм допиливали болгаркой. Весь проём был в каких-то странных и острых задирах.
В общем, жизнь налаживается, мужики.
Следующим делом будет внедрение двойных стеклопакетов и сплошных стекол в водительскую и пассажирскую дверь. Стеклопакеты лежат в гараже, а опускные ещё надо купить.
Будут вопрос — задавайте в комментах. Попытаюсь прояснить, почему, например, справа такая форточка, а слева — другая. Зачем нужна форточка в задней двери. Всё расскажу, что думаю.
А может быть, посмотрю-посмотрю и запилю видосик, где в видео-формате расскажу концепцию по остеклению буханки.
Как думаете, надо?
Полная версия заметки на 30 фоток, со всеми явками, паролями доступна тут.
В общем, связался с Сергеем SergioMorkonny в личку на драйв2, обсудил детали и начал терпеливо ждать следующий комплект:
— Раздвижное окно двери салона (с широкой форточкой) — 1 шт;
— Раздвижное окно салона (с узкой форточкой), левое — 1 шт;
— Раздвижное окно задней двери — 1 шт;
— Двойной стеклопакет вместо стекла задней двери — 1 шт;
— Двойной стеклопакет вместо маленького стекла боковины — 2 шт.
Немного переживал, как стёкла перенесут путешествие транспортной компанией. Деловые линии, конечно, нормальная компания. Но именно эти самые деловые линии не довезли нам с братом лобовик от БМВ из Находки, приехала одна крошка.
Все вопросы отпали при виде упаковки. Тяжеленный плотный ящик, сколоченный гвоздями с насечкой.
Еле-еле оторвал пару досок, а внутри — кубометр пупырчатой плёнки, заполнявшей всё свободное пространство. Чисто теоретически, этот ящик можно было выбрасывать из фуры на ходу. Ничего плохого бы со стёклами не случилось.
Не сбылось! Вот совсем не сбылось. С пятницы на субботу прилетели тучи, подул промозглый ветер, с неба полетел противный дождь вперемешку со снежной крупой.
Снизило ли это горячее желание избавиться от штатных форточек, которые я давным-давно в бессильной злобе тупо замазал силиконовым герметиком?
Нет! Противная погода не может сломить настоящего кабальеро, такая погода у нас большую часть времени.
Берём инструменты и…
Сначала выкорчёвываем штатные форточки, там всё просто. Вытаскиваем отвёрткой клин из резинки, откручиваем пару-тройку болтов, вытаскиваем манюсенький шплинт… Немного грубой силы и всё получается.
Позабавили гвозди, которым резинки прибиты к проёму. Я про них знал заранее, но раз от раза впечатления не хотят меркнуть. Резинку… к проёму… гвоздями…
При помощи палки отскребли остатки силиконового герметика. Нет, это не каменный век и деградация. Просто скрести чем-то другим, более твердым, нельзя. Не хотелось повредить краску.
Болгаркой срезали остатки штатного крепежа. Тоже всё просто.
Получили девственно чистый оконный проём. Любо-дорого смотреть. Ни герметика, ни гвоздей…
Для тех, кто ни разу таким не занимался, кто не знает, как вставить стекло в автомобиль отечественного производства, попытаюсь объяснить суть процесса
Всё просто, но без тренировки муторно. Самое муторное в моей практике было — вставлять лобовик в пару раз перевернутый трактор МТЗ-80. Ни одной прямой линии, плоскости просто нет, гигантские сварочные швы и окалины. Ничего, натянули.
По сравнению с приведенным примером, вставлять сдвижные окна в уаз — лечебный сон в пансионате.
Сначала натягиваем на стекло резинку.
В щель, предназначенную для металлической каёмки двери, заталкиваем веревку. Концы веревки выводим на нижнюю часть окна.
Более-менее насаживаем нижнюю часть окна с резинкой на металлическую каёмку проёма. Сильно не уродуемся, сколько сядет. Примерным вглядыванием пытаемся понять, ровно ли стоит стекло, чуть-чуть поправляем.
После этого один человек аккуратно вытягивает на себя веревку, а второй — придавливает стекло снаружи.
Блин, для кого я всё это пишу? Неужели в нашей стране есть люди, которые не помогали деду вставлять стекло в копейку?
Ладно, будем считать, что пишу для потомков. Вот откопают через двести лет археологи какую-нибудь буханку, а там стекло битое. Вот как будут музейные работники экспонат восстанавливать? Прочитают мою заметку, найдут веревку, мыло…
Мыло! Кстати! Верёвку и оконный проём желательно знатно сдобрить силиконовой смазкой. Очень облегчает жизнь.
Отвлеклись! Следующий шаг — вставляем в резинку клин. Посадочное место — понятное дело — заливаем смазкой. Но самое главное — изготавливаем специальную приладу.
Если вам нужно вставить всего одно окно — можно обойтись и без неё. Берем ключ на 9, вставляем в него клин. Ключ запихиваем в резинку, плавно ведем вдоль посадочного места, клин практически сам туда залетает.
Но это в теории.
На практике имеем жутко неудобную процедуру. Ключ — зараза такая — угловатый, неухватистый. Ни надавить, ни прижать.
Берем сварку и скрещиваем ключ с ухватистой отверткой. Если окошко не одно — обязательно сделайте, пожалейте свои руки.
Таким манером вставили все сдвижные окна. Слева, справа, сзади — все вставили. До двойных стеклопакетов очередь не дошла, не вовремя кончились резинки, что-то я с ними не рассчитал.
Ничего неожиданного не было, кроме того, что левый проём, судя по всему, на заводе до нужных форм допиливали болгаркой. Весь проём был в каких-то странных и острых задирах.
В общем, жизнь налаживается, мужики.
Следующим делом будет внедрение двойных стеклопакетов и сплошных стекол в водительскую и пассажирскую дверь. Стеклопакеты лежат в гараже, а опускные ещё надо купить.
Будут вопрос — задавайте в комментах. Попытаюсь прояснить, почему, например, справа такая форточка, а слева — другая. Зачем нужна форточка в задней двери. Всё расскажу, что думаю.
А может быть, посмотрю-посмотрю и запилю видосик, где в видео-формате расскажу концепцию по остеклению буханки.
Как думаете, надо?
Данное решение было спроектировано на основе анализа опыта множества владельцев автомобилей УАЗ, делавших подобную установку самостоятельно. Инженеры компании испытали установочный комплект, после чего было налажено его массовое производство.
Основной задачей разработки было упрощение процесса установки и устранение возможных проблем.
2. Стекло сплошное каленое (4 мм) с кронштейном – 2 шт. (правое и левое)
3. Уплотнитель рамки – 2 шт.
4. Уплотнитель нижней кромки – 2 шт.
5. Подлокотник пластиковый – 2 шт.
6. Направляющая планка стекла = 2 шт.
7. Кронштейн крепления направляющей планки стекла – 2 шт.
8. Адаптер тяги открывания двери – 2 шт.
9. Переходная пластина крепления ручки открывания двери – 2 шт. (левая, правая)
10. Декоративная накладка внутренняя – 2 шт. (левая, правая)
11. Комплект метизов – 1 шт.
12. Инструкция по установке – 1 шт.
13. Список назначения метизов и комплектность – 1 шт.
Вся продукция сертифицирована и прошла омологацию в Государственном комитете РФ по стандартизации и метрологии.
1. Стекло свободно вставляется в проем.
2. Обеспечивается большая боковая поверхность прилегания стекла в передней направляющей и, как следствие, меньшая вероятность перекоса.
3. Стекло имеет идеальную развесовку относительно точки крепления к стеклоподъемнику, что обеспечивает стабильную работу.
4. Передняя направляющая выполнена одной деталью, что упрощает установку и исключает вероятность перекоса и вибрации стекла.
5. Обеспечивается герметичное закрытие угла.
Особое внимание было уделено подбору уплотнителей и их стыковке для обеспечения герметичности и улучшения внешнего вида установки
Все крепления кронштейнов подходят к штатным отверстиям.
Во всех соединениях заложены регулировки, что обеспечивает легкость установки.
ИНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ СПЛОШНОГО СТЕКЛА ДВЕРИ НА УАЗ 452 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
1. Понадобится инструмент:
- дрель со сверлми диаметром 6,5 мм и 13 мм,
- ключ на 10 – 2 шт,
- ключ на 8 – 2 шт.
- Откручиваем ручку стеклоподъемника, ручку открывания двери, ручку замка.
- Снимаем две накладки, закрывающие технологические отверстия двери (или обшивку двери).
- Демонтируем механизм ручного стеклоподъемника: откручиваем болты ручки стеклоподъемника и натяжителя.
- Опускаем стекло так, чтобы крепления планки к тросу находилось напротив технологического отверстия двери.
- Освобождаем трос, скидываем трос с верхнего ролика, откручиваем планку стекла.
- Демонтируем планку (направляющую стекла) для этого откручиваем два винта сверху на торце двери и болт крепления в нижней части планки. Для того, что бы вынуть планку, опускаем стекло в нижнее положение, откручиваем кронштейн от планки.
- Вынимаем планку и штатное стекло.
- Снимаем механизм ручного стеклоподъемника, для этого откручиваем два болта крепления направляющих роликов, убираем их.
- Открутив 3-и гайки крепления механизма стеклоподъемника, убираем и его.
- Далее демонтируем рамку форточки. Для этого откручиваем саморезы крепления рамки по торцу и два винта крепления к усилителю, вытаскиваем вместе со стеклом форточки.
- Вытаскиваем резиновые направляющие-стекла (бархотки) и откладываем их в сторону для дальнейшего использования.
- Удаляем нижние уплотняющие резинки, для чего выдергиваем клепки, на которых они крепятся.
- С помощью болгарки срезаем внутреннюю планку (усилитель), на которой держалась рамка форточки.
- Убираем верхний ролик внутри двери, для чего стачиваем болгаркой и высверливаем дрелью шляпку оси крепления сверлом d 6,5 мм.
3. Переделка ручки открывания двери.
- Снимаем ручку открывания двери и сам механизм.
- Снимаем замок с тягой.
- Отрезаем болгаркой тягу на расстоянии 415 мм от края корпуса замка.
- На расстоянии 10 мм и 50 мм от отрезанного края сверлим отверстия на 6,5 мм.
- Теперь к тяге прикручиваем адаптер тяги, для чего на адаптере имеются два паза с возможностью дальнейшей регулировки. Адаптер должен быть прикручен так, чтобы в сборе его конец приходился под отверстие ручного стеклоподъемника.
- Устанавливаем замок на место.
- Прикручиваем механизм открывания к переходной пластине. Пластины разные для правой и левой двери. Пластину берем ту, у которой глубокая фаска под винт крепления со стороны, противоположной относительно того, куда отогнут язычок механизма. Перед закручиванием устанавливаем винт М 5 потайной с обратной стороны в отверстие с фаской.
- Механизм открывания двери с пластиной закручиваем на место, где до этого штатно стоял ручной стеклоподъемник, предварительно зацепив язычок за адаптер тяги.
- На адаптер цепляем отрезок уплотнителя для предотвращения дребезга.
- Проверяем работоспособность. При необходимости регулируем длину тяги, ослабив болты соединения тяги и адаптера.
- Устанавливаем заглушки в штатные отверстия от ручки двери.
4. Установка и регулировка направляющих стекла.
- Сначала необходимо перевернуть или совсем убрать штатный ограничитель опускания стекла. Это Г- образный кронштейн в самом углу двери, который держится на двух винтах. Если этого не сделать, есть вероятность, что стекло не будет опускаться до конца.
- Далее необходимо проверить правильность регулировки нижней направляющей стекла, которая находится под замком двери. Он закреплен на два винта. Ослабляем их.
- Берем любую ровную планку (рейку, линейку) и прикладываем к задней направляющей стекла так, чтобы внизу она входила в нижнею направляющую. Двигая за ослабленные винты рукой, определяем положение, при котором нижняя направляющая прижата к планке, и, значит, находится с ней на одной линии. Затягиваем.
- Устанавливаем переднюю направляющую (потом ее демонтируем, необходимо определить ее правильное положение). Для этого устанавливаем кронштейн нижнего крепления. Это гнутая полоса с двумя отверстиями на концах и пазом посередине. Разные для каждой стороны. Прикручиваются к гайкам двери, к которым прикручивается накладка технологического отверстия. Кронштейн прикручивается с внутренней стороны болтами так, чтобы резьба болтов выступала из двери, чтобы потом на них закрепить накладку при помощи гаек в комплекте.
- Устанавливаем саму направляющую. Она тоже правая и левая. Сверху она крепится к нижнему отверстию в торце двери, где была закреплена рамка форточки. Внизу она крепится к ранее установленному кронштейну. Замеряем расстояние между направляющими, вверху и внизу. Для правильной работы расстояние должно быть равным 605 мм. Замер делаем от внутренней поверхности направляющей в двери и до кромки установленной направляющей. При необходимости добиваемся этих значений при помощи регулировки и отмечаем положение.
5. Установка и регулировка механизма электростеклоподъемника.
- Откручиваем переднюю направляющую.
- 3аводим механизм стеклоподъемника через технологическое отверстие. Стеклоподъемник крепится верхней частью к отверстию, которое осталось от верхнего ролика, а нижней частью крепится к пазу от блока роликов через дистанционную втулку 10 мм, чтобы находился на одной линии с направляющими стекла.
- После установки проверяем правильность установки, а именно - параллельность рейки относительно направляющих. Для этого меряем расстояние от рейки стеклоподъемника до направляющей в верхней и нижней части. Значения должны быть 225 мм с допуском З мм, но обязательно одинаковым вверху и внизу. При необходимости делаем регулировку, двигая нижнее крепление.
6. Установка и регулировка стекла.
- Отрезаем от ранее снятой резиновой направляющей две полоски длиной 480 мм и 350 мм, в направляющую со стороны замка, вставляем деталь длинной 350 мм так, чтобы не доходило до уровня оконного проема 20 мм.
- Вторую деталь длиной 480 мм вставляем в переднюю направляющую снизу, вровень с самого начала. Стекло идет с установленной планкой крепления. Правое и левое. Ставим стекло, у которого выступы крепления направлены вовнутрь салона.
- Подключив электропитание, двигаем мотор стеклоподъемника и выставляем его напротив технологического отверстия.
- Заводим стекло через оконный проем сверху, в правильном положении, не поворачивая.
- У механизма стеклоподъемника выкручиваем винт соединения стальной пластины и корпуса редуктора.
- Убираем пластиковую шайбу.
- Крепим планку стекла к отверстиям стеклоподъемника, к ранее выкрученному винту, и к уху крепления винтом М5 и гайкой.
- Максимально прижимаем стекло к задней направляющей.
- Проверяем, чтобы планка стекла была перпендикулярна рейке стеклоподъемника. Регулируем с помощью паза на планке.
- Прикручиваем переднюю планку.
- Проверяем работу. При поднятии вверх, верхняя кромка стекла должна быть параллельна верхней кромки оконного проема двери.
7. Установка уплотнителей (бархоток).
- Пассатижами по кругу выгибаем кромку оконного проема, чтобы было расстояние 24 мм между кромками. Нижнюю часть не отгибаем. УГЛЫ НЕ РЕЖЕМ!
- Берем широкий уплотнитель и устанавливаем вовнутрь салона узкой стороной с полоской, наружу - широкой ровной. На конце делаем два разреза на длину 50 мм. Начинаем его устанавливать с нижнего угла возле замка. Определяем место начало уплотнителя. Весь радиус закругления 90 градусов делим пополам, и потом нижний сегмент делим еще пополам, ставим отметку, это и есть место начала уплотнения. Расправляем их по радиусу, внутренняя часть уходит ровно вниз, внутри по направляющей. Дальше расправляем уплотнение по оконному проему, при этом всегда подталкиваем на сдавливание уплотнение, особенно на углах, чтобы потом углы не провисали. Стараемся вправлять наружною часть, потом внутреннюю, так будет легче. Определяем место и отрезаем, чтобы остался зазор 3-4 мм до нижней кромки оконного проема.
- Устанавливаем нижние уплотнители. Отрезаем один край особой формой (смотрим рисунок). Надеваем на кромку оконного проема и сильно прижимаем к заднему уплотнению. Если есть необходимость, поправляем форму отрезанного края. Сдавливая по длине, вставляем уплотнение до конца и отрезаем, оставив запас 15 мм. Теперь срезаем у края уплотнения верхнюю часть, и заводим под боковое уплотнение.
- Устанавливаем декоративные накладки (металлические). Ставим в угол и соединяем винтом.
8. Протягиваем и подключаем проводку, монтируем кнопки управления.
Проводка сделана так, чтобы была возможность устанавливать ее двумя способами: вывести кнопки на панель или на подлокотник водительской двери. Для этой цели есть разрыв в проводах. Между дверью и стойкой устанавливаем защитную гофру. Для этого под ограничителем сверлим отверстие диаметром 13 мм. Расстояние по высоте между отверстиями не более 100 мм, в торце двери металл двойной, поэтому конец гофры полностью проталкиваем внутрь. Подключаем провода к питанию. Как и говорилось ранее, кнопки можно установить на ручки двери или на панель. Перед установкой проверяем полярность (правильное направление опускания и поднимания стеклоподъемника)
Facebook Если у вас не работает этот способ авторизации, сконвертируйте свой аккаунт по ссылке ВКонтакте Google RAMBLER&Co ID
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
Сдвижные стёкла в надставки УАЗ-3151 (469)
В комплекте четыре рамки смотаны попарно, правая и левая, упаковочной плёнкой и скочем, между рамкам небольшие прокладки из гофрокартона.
К сожалению плёнка не очень хорошо защищает краску рамок от повреждений. На моём комплекте были небольшие царапины на лицевой поверхности одной из рамок, а также сколы краски на рёбрах нижней поверхности. Думаю, окантовка по контуру рамок из гофрокартона была бы достаточной защитой от таких досадных мелочей.
Судя по внешнему виду царапин, окраска рамок проведена без грунтования, слой краски вполне приличный. Местами на нём есть дефекты вроде мелких пузырьков воздуха. Материал самих рамок похоже что алюминий.
Ещё одной неприятностью упаковки стал скотч, которым рамки скреплены в пары. При отделении его от стёкол он оставлял клей на их поверхности. Возможно это вызвано тем, что вскрытие упаковки проводилось при отрицательной (-6) температуре.
Стёкла калёные, на верхней и нижней частях сдвижного стекла присутствуют наклейки изготовителя. Поскольку я не любитель посторонних предметов на стёклах, по завершении монтажа я их удалил. Отдираются наклейки легко, следов клея не оставляют.
nbsp; В нижней части рамки есть две дренажных прорези для отвода воды из желобка сдвижного стекла.
Сдвижное стекло первой рамки перемещается без особых усилий, есть люфт 1-2 мм в вертикальном направлении. Со стелом второй рамкои вышла заминка. Дело в том, что при упаковке рамок в пары они сложены другс другом замками внутрь. При этом стекло первой рамки полностью закрыто, а второй наполовину открыто. Видимо из-за этого резиновый уплотнитель стекла второй рамки слегка выгнулся в нижнем углу и не давал закрыть стекло полностью. Немного дозаправил его плоской отвёрткой в нужную сторону и стекло закрылось. По опыту пользования сдвижным стеклом форточки пассажирской Газели на работе думаю что через какое-то время это стекло также будет премещаться без излишних усилий.
2. Подготовка корпуса надставки.
Монтаж рамок выполнялся в классические форточные надставки передних дверей УАЗ-31519. На задние двери я их ставить не стал, поскольку там они мне без надобности - пассажиров вожу редко.
После первой примерки стало понятно, что нужен шаблон провести на корпусе линию отреза. Сделал его за 5 минут из гофрокартона. Было бы очень здорово, если бы такой шаблон входил в комплект поставки надставок, одновременно играя роль прокладки между рамками в упаковке.
После примения шаблона, карандаша и маркера имеем следующую картину
Отрезать надо металл на "ветрячковой" части корпуса надставки, а также удалить нижнюю опоры ветрячка.
После работы болгаркой получается вот что:
Я монтировал рамки на однокомпонентный стекольный клей-герметик, дополнительно усиливая крепление отрывными заклёпками диаметром 4 и длиной 10 мм. Дело в том, что машина у меня крашена Хаммерайтом поверх заводской краски, и я побоялся, что рамка вместе с клеем и новой краской "отслоится" от старого покрытия :)) Грунтовку (праймер) для стекольного клея не использовал, т.к. не нашёл его у себя в продаже. Думаю, кто захочет ставить рамки только на клей - применять грунтовку обязательно.
Клея надо много - у меня на две рамки ушла полная туба. Наносил его напрямую из тубы, без использования пластикового носика с треугольным вырезом. Особо много клея надо наносить на наклонную часть рамки - там самый большой зазор между рамкой и корпусом. Очень хорошо будет заранее оклеить периметр установки рамки бумажным скочем, чтоб не изгваздать излишками герметика всю надставку. Я до этого не сразу догадался :)
Заклёпки ставил на верхний и нижний горизонтальные участки рамки и на задний вертикальный. По наклонному участку приклёпывать не стал - там зазор большой, рамка могла деформироваться.
С внутренней стороны двери между корпусом надставки и новой рамкой получается довольно приличный зазор - около 10 мм. Как его закрывать пока не придумал, скорее всего впихну внутрь оконный уплотнитель, поверх тот же клей-герметик.
4. Впечатления.
Вцелом рамки понравились. Стёкла двигаются без лишних усилий, замок работает чётко. Неприятным моментом стал зазор с внутренней сторны. Его как-то надо убирать или чем-то заполнять. Снаружи рамка выглядит несколько инородно и сильно выступает по толщине за габарит корпуса надставки - сказывается округло-выпуклый профиль, из которого согнута рамка. Всё-таки Хантеровские надставки в плане дизайна более гармоничны.
В открывающийся проём спокойно проходит рука, так что для регулировки зеркал теперь не надо бегать вокруг машины.
Замки сдвижных частей почти не закрывают зеркал. Зеркала у меня стоят Интеховские. Фотографии сделаны с места водителя.
-Правое зеркало, окно закрыто.
-Левое зеркало, окно закрыто, открыто, полуоткрыто.
Эксплуатационных впечатлений пока не будет, поскольку до весны машина в ремонте. Как начну ездить - напишу продолжение.
Читайте также: