Opel дизель не тянет
Всем привет. Хочу рассказать, какая история со мной приключилась. Перебирали двигатель ну и естественно решили заодно проверить форсунки. В Могилеве найти, кто это сделает было проблематично, даже бош сервис не взялся. Нашли проверяльщика на ул. Космонавтов. Принесли 4 форсы, при проверке одна заливала, и одна была заклинившая. Давление по всем было не больше 170. Заклинившую форсу сразу выкинули, и ту что ссала заменили. Поставили две форсы моих и две с другой тачки, предварительно проверив давление у всех было примерно одинаковое, но меньше того что нужно ..160-170. Мастер сказал, что это норм ставь. Все собрали, завели, машина не едет больше 30 км/час, обороты набирает очень-очень медленно. И началась эпопея длинною в 16 месяцев…
Было много сервисов и много мастеров. Все начинали крутить зажигание, искать проблему в вакууме…и когда понимали что надо пораскинуть мозгами и машина проблемная просто отшивали…В итоге на какой-то диагностике обратили все же внимание на ошибку 0190. Ну и раз форсы уже смотрели. приговорили насос. Насос был снят и отправлен в Минск на слобода бош сервис. Там его прогнали на стенде, перезвонили и спросили, нафига я его им прислал? Я говорю, вот так и так машина не едет. Они его еще раз на стенд, перезванивают и говорят, забирай насос и не дури голову, насос в идеальном состоянии.
Ну и опять началось…прошивали мозги, подключали вакуум без соленоидов, чистили заслонки в впуске, заводили с бутылки, ездили без интеркулера и воздухана, без глушителя, прозванивали проводку от ТНВД к мозгам и многое другое. Потом опять уперлись в насос и форсунки…опять проверили форсунки, опять там же и опять из 4 одна заклинила или что с ней, уже проверяли без меня. Поменяли одну, опять давление примерно одинаковое, ставим…Поехала машина чуть лучше…стала разгоняться до 50..но тоже медленно, и если при езде обороты падали ниже 2000 то выкидывала чек. Ну уже можно было по городу как то ездить..ну не как то а как лошара, всем мешая… Ну что опять все пересмотрено и опять нифига.
Снимаем насос, меняем мех часть. Звоню опять в слободу…говорят раз менял механику, то надо тащить на стенд перепрошивать мозги и адаптировать их к новой механике. Повез, 150 дол и насос перепрошит, опять в идеальном состоянии, но чуда не случилось, машина не едет…Опять 0190 и все тут. Опять форумы, статьи, опять всякие спецы. Еду в слободу…говорю, насос ваш не едет нихера…подключили диагностику. первый человек, который после проделанных кучи диагностик за 16 мес, что-то сказал , помимо того что назвал ошибки. Говорит процентов 99, что это форсы…блят как форсы, в который сука раз. Ну и ту еще на драйве мне чел в комментах написал, какой-то сер-дракон, что мол это форсы и не дури голову и дал мне ссылку на этот сайт дизель клуба. Тут в чате был консилиум из спецов. Впервые люди стали решать, в чем может быть дело, конкретно разбираться в ситуации и помогать. Было решено снимать форсы и передавать их Володе (WvW) в Орел. Проверка показала следующее….
И это при том, что их делали, проверяли, перепроверяли…Спасибо Володе, все настроил, подтянул и выравнял давление во всех форсах. Теперь машину не узнать… бысто ездиит.
Начну рассказ с того что машина просто ехала тупо, вроде как и разгонялась, но не формула 1.
Было принято решение поменять воздушный фильтр, который как оказалось прям разваливался уже и топливный фильтр, как оказалось он не родной, который вставка вставляется, а такая колба с двумя трубками.
В результате замены машина поехала резвее но не намного. Решил копнуть в глубь. Залез в бак. А там был просто ужас, Заборник был забит до не могу. Вытащил все продул повытерал, иголкой каждую дырочку проверил.
Собираю, завожусь и боги, машина полетела подумал я, хотя так оно и было, пока дело не дошло до трассы.
Машина теперь летала как зверь, но при выезде на трассу появился косяк: как только стрелка доходила до 120 км/ч машина просто отказывалась ехать, просто не тянула, мало того и скорость начала падать и переключение передач на низшие не давали толку, машина перестала тянуть, появился белый дым. На холостом ходу тахометр или еле дотягивал до 2000 оборотов, либо очень туго проходил эту отметку с сильным троением мотора. НО ЗАГЛУШИВ МОТОР И ЗАВЕВ ВСЕ ПРОПАДАЛО!
Так как я не гонщик и мне сильно пока проблема не мешала, а дел было по горло, катался я так месяц — другой, пока все не стало еще хуже. Ну вот пришел я к тому что имею сейчас.
На холодную заводится отлично раз через раз, иногда с сильным троением и белым дымом и не с первого раза. Вроде едет хорошо, даже до 140 как день постояла могу спокойно догнать, но потом начинается беда, машина едет — едет, а потом резко хоп и тяга пропала, я педальку отпустил и опять нажал км на 3 скорость увеличилась и опять ступор, так продолжается относительно не долго, пока машина в аварию не вываливается похоже. Дымит белым дымом, речи о тяги конечно не идет, если только тупо до 1600 максимум. Тут тоже глушишь и сразу же заводишь (заводится с пол тыка) и вроде все убирается но не надолго, буквально до первого разгона.Что интересно, температура иногда ведет себя непонятно, от 90 до 95 иногда медленно то поднимается, то опускается. На компьютерную диагностику ездил пару раз, но машина была в обычном режиме и ничего компьютер не показал, кроме ошибки контрольной лампы. Что делать? Куда копать? Трубки турбины я снимал, все целы. Вакумные шланги та же фигня! Все цело. Клапан ЕГР чистил, проверял он держит.
Комментарии 6
ребята кто сталкивался с проблемой, при езде 90-110 Км\ч вибрация по авто! И когда заводишь автомобиль прогреется на 4000об\м начитает троить и загорается чек! Подскажите кто что знает!
Что в итоге было?у меня у знакомого такая же проблема
Решили свою проблему?
Начну рассказ с того что машина просто ехала тупо, вроде как и разгонялась, но не формула 1.
Было принято решение поменять воздушный фильтр, который как оказалось прям разваливался уже и топливный фильтр, как оказалось он не родной, который вставка вставляется, а такая колба с двумя трубками.
В результате замены машина поехала резвее но не намного. Решил копнуть в глубь. Залез в бак. А там был просто ужас, Заборник был забит до не могу. Вытащил все продул повытерал, иголкой каждую дырочку проверил.
Собираю, завожусь и боги, машина полетела подумал я, хотя так оно и было, пока дело не дошло до трассы.
Машина теперь летала как зверь, но при выезде на трассу появился косяк: как только стрелка доходила до 120 км/ч машина просто отказывалась ехать, просто не тянула, мало того и скорость начала падать и переключение передач на низшие не давали толку, машина перестала тянуть, появился белый дым. На холостом ходу тахометр или еле дотягивал до 2000 оборотов, либо очень туго проходил эту отметку с сильным троением мотора. НО ЗАГЛУШИВ МОТОР И ЗАВЕВ ВСЕ ПРОПАДАЛО!
Так как я не гонщик и мне сильно пока проблема не мешала, а дел было по горло, катался я так месяц — другой, пока все не стало еще хуже. Ну вот пришел я к тому что имею сейчас.
На холодную заводится отлично раз через раз, иногда с сильным троением и белым дымом и не с первого раза. Вроде едет хорошо, даже до 140 как день постояла могу спокойно догнать, но потом начинается беда, машина едет — едет, а потом резко хоп и тяга пропала, я педальку отпустил и опять нажал км на 3 скорость увеличилась и опять ступор, так продолжается относительно не долго, пока машина в аварию не вываливается похоже. Дымит белым дымом, речи о тяги конечно не идет, если только тупо до 1600 максимум. Тут тоже глушишь и сразу же заводишь (заводится с пол тыка) и вроде все убирается но не надолго, буквально до первого разгона.Что интересно, температура иногда ведет себя непонятно, от 90 до 95 иногда медленно то поднимается, то опускается. На компьютерную диагностику ездил пару раз, но машина была в обычном режиме и ничего компьютер не показал, кроме ошибки контрольной лампы. Что делать? Куда копать? Трубки турбины я снимал, все целы. Вакумные шланги та же фигня! Все цело. Клапан ЕГР чистил, проверял он держит.
Читай ошибки в момент когда она не тянет. Потом уже дальше думать.
serzhikoooo
Начну рассказ с того что машина просто ехала тупо, вроде как и разгонялась, но не формула 1.
Было принято решение поменять воздушный фильтр, который как оказалось прям разваливался уже и топливный фильтр, как оказалось он не родной, который вставка вставляется, а такая колба с двумя трубками.
В результате замены машина поехала резвее но не намного. Решил копнуть в глубь. Залез в бак. А там был просто ужас, Заборник был забит до не могу. Вытащил все продул повытерал, иголкой каждую дырочку проверил.
Собираю, завожусь и боги, машина полетела подумал я, хотя так оно и было, пока дело не дошло до трассы.
Машина теперь летала как зверь, но при выезде на трассу появился косяк: как только стрелка доходила до 120 км/ч машина просто отказывалась ехать, просто не тянула, мало того и скорость начала падать и переключение передач на низшие не давали толку, машина перестала тянуть, появился белый дым. На холостом ходу тахометр или еле дотягивал до 2000 оборотов, либо очень туго проходил эту отметку с сильным троением мотора. НО ЗАГЛУШИВ МОТОР И ЗАВЕВ ВСЕ ПРОПАДАЛО!
Так как я не гонщик и мне сильно пока проблема не мешала, а дел было по горло, катался я так месяц — другой, пока все не стало еще хуже. Ну вот пришел я к тому что имею сейчас.
На холодную заводится отлично раз через раз, иногда с сильным троением и белым дымом и не с первого раза. Вроде едет хорошо, даже до 140 как день постояла могу спокойно догнать, но потом начинается беда, машина едет — едет, а потом резко хоп и тяга пропала, я педальку отпустил и опять нажал км на 3 скорость увеличилась и опять ступор, так продолжается относительно не долго, пока машина в аварию не вываливается похоже. Дымит белым дымом, речи о тяги конечно не идет, если только тупо до 1600 максимум. Тут тоже глушишь и сразу же заводишь (заводится с пол тыка) и вроде все убирается но не надолго, буквально до первого разгона.Что интересно, температура иногда ведет себя непонятно, от 90 до 95 иногда медленно то поднимается, то опускается. На компьютерную диагностику ездил пару раз, но машина была в обычном режиме и ничего компьютер не показал, кроме ошибки контрольной лампы. Что делать? Куда копать? Трубки турбины я снимал, все целы. Вакумные шланги та же фигня! Все цело. Клапан ЕГР чистил, проверял он держит.
Наконец-то решил одну мучающую меня проблему. После починки ТНВД, машинка значительно потеряла в резвости, и мне приходилось тошнить в правом ряду с покерфейсом, типа я так езжу, хотя бесило до жути. Очень долго не мог найти причину, на СТО разводили руками — у вас все хорошо, ошибок нет, даже ездили со сканером — вердикт турбина дует, все норм, у вас машина старая, и вообще выкиньте ваш ТНВД — поставьте новый и может быть тяга появиться, а может еще и форсунки нужно поменять. Короче поменяйте пол машины — должно обязательно помочь, но это не точно… Так повторялось несколько раз и меня в общем-то достало платить деньги за воздух.
Итак приехал сканер, подключил, ошибок нет. Записал лог, ничего особо странного, кроме значения температуры топлива в 74 градуса меня не смутило (ну тут видимо последствия ремонта ТНВД, только не знаю чьих именно).
Куда двигаться не понятно, начал логически думать: ускорение — турбина, турбина — вакуум. Ок, давайте проведем ревизию вакуумной системы.
Схематически вакуумная система X/Y20DTH выглядит вот так:
По логике вещей, траблшутинг обычно начинают с измерения значения разряжения воздуха в магистралях, но во-первых у меня нет вакуумметра (этот вопрос решили с помощью армейской смекалки, надеюсь будет еще один пост), во-вторых у меня нет гаража, а под капотом ковыряться ну как-то холодно было. Поэтому было решено начать с проверки электромагнитных клапанов управления вакуумом. И тут как обычно все пошло не так…
Что имеем по схеме
1. Электромагнитный вакуумный клапан управления турбиной. Каталожный номер 9128022.
2. Собственно сам комплекс исполнительных механизмов турбины.
3. Вакуумный насос
4. Электромагнитный вакуумный клапан управления вихревыми заслонками впускного коллектора. Каталожный номер 9128022.
5. Электромагнитный вакуумный клапан управления клапаном ЕГР. Каталожный номер 9158200
6. Исполнительный механизм управления вихревыми заслонками
7. Клапан ЕГР
Открыв капот и сравнив с бумажкой нашлись некоторые расхождения
1. Электромагнитный вакуумный клапан управления турбиной почему-то имел партномер 9158200.
2. Электромагнитный вакуумный клапан управления клапаном ЕГР — у меня вообще нет и трубочка на егорку закрыта куском дерева (видимо суровый литовский тюнинг)
3. Электромагнитный вакуумный клапан управления вихревымим заслонками впускного коллектора расположен на посадочном месте клапана управления ЕГР (правда фишки не тестировал, буду делать позже).
Было понятно, что ничего не было понятно. Кстати теперь мне придется вычитывать текущую прошивку в мозгах и сравнивать ее со стоковой, у меня нет уверенности, что она не модифицированная.
Начать решено было с элемента под номером 1. Как оказалось на практике, клапан здорового человека имеет сопротивление не ниже 14-15 Ом, а клапан курильщика выглядит как правило вот так:
сначала сделаем поправку на сопротивление самих проводов (замкнем их между собой)
а вот теперь сам клапан
Вердикт — клапан дохлый, ищем замену, хотя шток турбины при запуске движка, втягивался. Это пожалуй было самая легкая часть пути. Оставался не решенным вопрос где взять деталь.
Первоначально закинул тему через знакомых гонял — скинул фотку клапан, номер и попросил глянуть на разборках. Но вариант решения обещал быть очень не спешным.
Начал параллельно прозванивать разборки — нигде нет. Я даже не сомневался.
Но даже лузерам иногда везет, и листая местный олх, вижу объявление о продажи ветры б по запчастям с двигателем X20DTH, правда фотки от июня 2019 года. Ладно, звоню, спрашиваю есть? — есть. Еду, ставлю 9158200. Прошу пару дней на проверку. Вырвавшись на оперативный простор — понимаю оно, машина поехала. Мазафака, я почти год тошнил в правом ряду из-за какой-то электромагнитной катушки. На следующий день, поехал поменял на 9128022, хотя машина ехала и на предыдущем, но решил поставить каталожный номер. Не могу сказать что ощутил разницу, но возможно чуть резвее на номере 9128022.
Как итог, за запчасть я отдал 1000 руб., машина летит, но теперь появились вопросы что за хрень сотворил предхоз с машиной. И с этим теперь придется разбираться.
Вектра Б 2.0 2001г.в. настоящий пробег 180тыс, сам привёз с юга немляндии, когда покупал проблема уже была.
Своим ходом приехал с Германии 1500км + 300 по городу по мастерским.
На холодную завожу и машина работает очень жёстко, дребезжит, давит на уши, когда прогреется - чуть тише.
При езде: совсем нет подхвата турбины. на высоких оборотах(выше 1800) тупая совсем, на низах - как любая машина(до включения турбины).
Первая мысль: такаяже мелочь как в прошлой Астре 2.2, порвалась резинка на вакуумном датчике возле турбины и не открывает её. Заменил была порвана. Ничего не изменилось.
Надо на комп, приехал, долго смотрели думали с умельцем у которого вектра дизель и занимается опелями - все показания в норме некчему придраться, ну может клапан ЕГР проверить почистить от налёта немного внешне.
Разобрал впускной коллектор, вычистил сколько смог до блеска клапан внешне, снял и вычистил заслонки на вп.коллекторе до блеска, только не полез чистить в блоке цылиндров впускные окна, хотя г-на было везде очень много. Собрал - непомогло.
впускной коллектор, саму пластину с заслонками вычистил до блеска, окна в блоке слегка
Приехал в ремонт турбин, разговор примерно такой: "Шо те надо?, газани, турбинаа качает?, качает, это не кнам"
В связи с малым пробегом, турбину и поршневую немогли уложить, мне кажется. Дальше: дело в управлении может?, приехал к диагносту, подключил датчик который проверяет вакуум всё идеально(вакуумное управление), в верхнем пределе нормы, снова комп, может расходомер воздуха?, Проверили показания, на холостую и газуя - всё как надо.
Тест поездка, турбина открыли на максимум напрямую, давление создаёт отличное, но машина такаяже тупая, все показания в хорошей норме.
Наощупь- я газанул мастер прощупал шланг до и после интеркуллера, одинаковое давление.
Начали грешить на насос, якобы много на холостую подаёт топлива и активный впрыск вместо 4 градусов 43гр, приехал снова к первому умельцу, он и насосами занимается, подключил, нет всё нормально, 4,3 градуса "активный впрыск", и топливо подаётся в норме, ещё раз глянули расходомер.
Сняли сапун, валит пар, стало страшно, приехал во двор, 15 минут постоял, поговорил завёл, через 3 минуты снял сапун чтоб показать, а пара нет.
Масла в бачке нет, всё чисто, под крышкой головки ничего подозрительного невижу, выхлоп нормальный, ничего страного, правда ещё с покупки масло не менял ещё, уровень держит, но и на машине не езжу, только к мастерам сьездил. Думал менять масло как определюсь с тягой авто.
В рез-те: всё оборудование двигателя работает как часы, машина не едет, иду крутить свечи накала, будем мерять компрессию.
Чего ей надо?
12.09.2011
Сегодня решил ещё подьехать чтоб глянули мастера которые имели мнение, посмотрели и вердикты:
приехал к №1 :idea:
"Судя по показаниям у вас повышенное давление турбины, по показаниям предполагаю что причина механическая, недаёт машине дышать катализатор и Главное - скорее всего из-за несвоевременного обслуживания, большой нагар на клапанах и в общем мало поступает воздуха в цылиндр, клапана надо притереть, катализатор вырзать, проверить состояние распредвала может там какиедто толкатели или что-то дало выроботку и не может полноценно открываться или закрываться (вспомнилась история про сапун)
С углом впрыска здесь всё впорядке я сразу глянул, я думаю сдесь капать не стоит, я вижу как работает автомобиль, не в этом дело. Управление двигателем работает замечательно, сдесь скорее механ. проблема." В целом он всё красиво грамотно технически обьяснил, я не всё могу повторить как он сказал.
Приехал ко №2 :idea:
"Что-то как-то маловато воздуха подаёт турбина, (сняли пропшикали Вдшкой расходомер поставили) у вас чисто электронная проблема. У вас малое давление турбины, я могу выдушить из машины всё, я вам сделаю чип-тюнинг, всё настрою и машина полетит намного лучше(70баксов 4 часа работы будет стоить), а то что её колбасит так и должно быть все Опеля такие это у вас подушка двигателя порвана или что-то накалхозили с махавиком, вот смотрите я повышу вам на 80об/мин и всё пропадёт, а на 80 понижу и ещё хуже будет(показал на компе повысив и понизив)
А с Катализатор сдесь нипричём, и с клопанами ничего быть неможет"
Так, Какое давление воздуха должно быть при 3000 об/мин?
Как проверить катализатор, мне человек сказал что можно подьехать, он на слух проверит.
21.09.2011
Пара из сапуна бельше неразу не видел, раза 3 снимал на холодную, тёплую и горячую!
Первое что сделал в обслуживании авто в самом начале, это снял крышку г.р.механизма и посадил прокладку на герметик, на удивление она была плохо посажена и гнало масло, прокладка выглядела как новая, странно.
Помыл двигатель.
После чего снял вакуумный насос и поправил уплотнительное кольцо, выглядело как новое и криво стояло. течки прекратились.
Недавно подьехал к человек чтоб послушал, глянул симптомы может катализатор. И что он увидел.
Под заливной крышкой масла, на распредвале выбита маркировка 2003 хотя машина 2001.08 г/мес выпуска реализована в продажу в 2002.09 мес
Что бы это могло значить?
01.10.2011
1 Топливный фильтр поменял, был грязный, сразу слил топливо с него(с ёмкости), топливо чистое, ничего не изменилось
2 воздушный фильтр более мение, пробывал без него, ничего не поменялось
3 Вырезал катализатор, изменений нет.
4 Метки КВ, ГРМ,ТНВД совпадают.
07.10.2011
5) Вчера масло поменял. Слил, масло замучаное, очень много мелких тёмных частичек, да и каким-то оно мне моментами чуть густоватым показалось. Сразу М8в универсального на промывку 15 мин и слил, тоже очень грязное было, затем новый фильтр и полусинтетику.
Работа двигателя не изменилась, уже 150км проехал. На счупе свежее масло.
21 ноября 2018 Категория: Полезная информация.
Владелец дизельного автомобиля может столкнуться с ситуацией, когда двигатель не реагирует на нажатие педали газа, не набирает обороты.
Причиной данной проблемы могут быть банальные вещи относительно обслуживания авто, а могут быть серьезные неисправности. Рассмотрим наиболее вероятные.
Немного теории
Перед тем, как выяснять причину, по которой дизель не набирает обороты, владелец должен определить, при каких условиях это происходит: проблема появилась внезапно или развивалась долгое время, проявляется на прогреваемом моторе или во время движения, нет ли сопутствующих симптомов, давно ли был ремонт.
Если то, что мотор не набирает обороты, только одна сторона проблемы: ДВС троит, периодически глохнет и слишком сильно вибрирует, показана углубленная диагностика.
Вообще, на то, как быстро и точно двигатель набирает обороты, влияют показатели топливо-воздушной смеси:
- эффективность ее подачи
- своевременность распределения
- полноценность сгорания
- состав (слишком богатая или бедная смесь)
Отсюда - поиск причин проблем с набором оборотов в системе зажигания, подачи воздуха, подачи топлива в камеру сгорания.
Типичные неисправности, из-за которых дизель не набирает обороты
Можно выделить следующие типичные неисправности:
забитый воздушный фильтр
Из-за забитого грязью фильтра нарушается подача воздуха, в результате двигатель работает неровно, теряет мощность, не набирает обороты. Проверить воздушный фильтр стоит в любом случае: возможно, в него попал инородный предмет: обрывок ткани, пакета и т.п.
забитый топливный фильтр
Если топливный фильтр забился отложениями из топливного бака, топливо все еще может поступать в камеру сгорания - но его будет недостаточно для работы ДВС под нагрузкой.
В результате давление в топливных магистралях падает, дизель работает с провалами, неохотно (с задержкой после нажатия ноги на педаль газа) набирает обороты, не может раскрутиться выше конкретной отметки на тахометре.
подсос воздуха на впуске
некорректная работа датчиков
Если датчики, которые оценивают внешние условия и режимы работы двигателя, влияя тем самым на состав топливо-воздушной смеси, работают со сбоями, двигатель не будет набирать обороты из-за слишком богатой или бедной смеси. Поэтому при проблеме потери мощности стоит проверить датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), кислородный датчик (лямбда-зонд), регулятор холостого хода (РХХ) и ряд других.
неполадки в системе EGR
Вот почему многие владельцы автомобилей с системой рециркуляции отработавших газов предпочитают своеобразно предупреждать проблему, вырезая отработавший катализатор, устанавливая на его место простой пламегаситель, и глушить клапан ЕГР, перепрошивая ЭБУ двигателя.
сбои в работе механизма газораспределения
Если нарушается синхронная работа ГРМ, впускные и выпускные клапаны открываются не по режиму. В результате стройная работа дизеля грубо нарушена. Причину проблемы стоит искать в ошибке в момент замены ремня ГРМ, когда тот перескакивает на один и более зубьев, или неправильно проверенная регулировка зазоров клапанов, или в поломке цепного привода механизма газораспределения.
износ деталей ЦПГ, нагар в камере сгорания
Если элементы цилиндро-поршневой группы мотора изношены или в камере сгорания скопились отложения нагара, герметичность ее нарушается из-за люфтов: клапаны неплотно прилегают к седлам или не закрываются из-за закоксовки. В результате часть газов прорывается, двигатель перегревается, клапана или их седла прогорают. Все это напрямую отражается на стабильности работы ДВС, вызывает провалы в работе, потерю мощности.
Из-за изношенных поршневых колец компрессия в цилиндрах падает, часть газов поступает в картер двигателя, топливо сгорает неполноценно. Чтобы определить проблему, нужно снять шланг вентиляции картера и оценить, насколько сильно дымит мотор. Если чрезмерно и пульсируя - проблема с потерей мощности вызвана состоянием поршневых колец.
неправильно выставленный угол зажигания
Одной из причин, почему двигатель не набирает обороты, является неисправность в системе зажигания. В дизельном ДВС как таковой системы зажигания нет, а решение вопроса с зажиганием - это выбор угла определения впрыска топлива за счет регулировки положения поршня в момент впрыска горючего в цилиндр.
Показатель угла зажигания крайне важен. Даже незначительная ошибка в один градус при выставлении угла зажигания может вывести дизельный ДВС из строя.
При неправильном выборе угла впрыскивание топлива в цилиндр будет несвоевременным, топливо не будет сгорать полностью. В результате цилиндры не смогут слаженно работать, топливо расходуется на бесполезную работу, водитель нажимает на педаль газа, но отдачи от мотора не получает.
Угол зажигания выставляется на ТНВД. Если на дизеле установлена механическая топливная аппаратура, регулировать угол опережения впрыска можно самостоятельно, проворачивая насос вокруг оси или зубчатый шкив относительно ступицы. Но самостоятельно регулировать угол зажигания мы не рекомендуем - лучше обратиться к специалистам.
выход из строя ЭБУ
Электронный блок управления может сбоить из-за перепрошивки (неудачного чип-тюнинга, например) или после мойки двигателя. В таком случае мотор будет набирать обороты и тут же их сбрасывать: ЭБУ воспримет даже нормальные невысокие, порядка 2-3 тыс. об/мин как экстремально большие и прекращать подачу горючего в камеру сгорания. А на приборной панели вероятнее всего загорится лампа Check Engine.
выход из строя ТНВД
Обычно такая проблема с топливной аппаратурой на дизелях не возникает сразу, а проявляется постепенно. Когда насос начинает качать топливо слабо, его давления хватает только на работу ДВС в режиме холостого хода. При попытках поднять нагрузку, мотор глохнет и не набирает обороты. Причины могут быть разнообразны, от коррозии на лопастях топливного насоса высокого давления до износа плунжерной пары.
Итого
Начинать диагностику стоит с простых в выявлении и устранении проблем: осмотреть фильтры, заменить расходники, отработавшие свой ресурс, проверить работу датчиков, почистить клапан ЕГР и сажевый фильтр.
Если эти простые меры не дали результата, нужно обратиться за квалифицированной диагностикой. Вероятно, сбои стоит искать в высокоточной топливной системе дизеля - выходе из строя ТНВД, неправильно выставленном угле зажигания. В любом случае, диагностику и решение проблемы с тем, что дизель не набирает обороты, лучше не откладывать. В запущенных случаях такая проблема может вывести из строя топливную аппаратуру.
Топливные насосы, ТНВД для дизельного двигателя найдете в нашем каталоге
Читайте также: