Нужно ли менять масло в двигателе после обкатки нового автомобиля мицубиси аутлендер

Обновлено: 08.01.2025

Всем привет . Прошёл ТО 30 тыс.км. , в результате много вопросов к себе и не только . но обо всём по порядку и постараюсь коротко.

Масло решил лить Мицубиси , как работал двигатель на Эльфе понравилось больше , но нет у него допуска по API для Аутлендера , дилер может докопаться если что , среди других выбирать не вижу смысла , ничего про другие не знаю , потому ENEOS (Мицубиси) ничем не хуже , расхода нет . если перестану обслуживать у дилера , вернусь к Эльфу .

Был у меня к ТО вопрос , на скорости 120-130 при торможении стал ощущать незначительную вибрацию , при записи обозначил дилеру эту тему . тот ответил что диски по гарантии с 16-ого года не идут , проверить биение у них нечем , выходы - поменять колодки если сильный износ , точить диски , менять диски , всё соответственно за мой счёт .

Записался на ТО в инете , мне перезвонили , уточнили время , расходники все (кроме тормозной жидкости , на ТО 30 тыс. идёт её замена) купил свои , в проверенном магазине , особой экономии это не принесло . Взял на всякий случай колодки .

Теперь по пунктам :

1 . Масло и фильтры поменяли .

3. Замена тормозной жидкости . Я присутствовал в рем. зоне и участвовал в её замене , вернее прокачке , подняли меня в машине , нажимал , держал , кричал когда педаль уходила . когда ехал домой показалось что тормоза стали хватать позже , думал показалось , пока ехал и часто пользовался всё нормально , как только долго на тормоз не жал , первое нажатие почти в пол , со вторым прокачивалось и нормально становилось . позвонил дилеру , сказал об этом , мне сказали с усмешкой что такого не может быть и пригласили снова приехать . Сегодня с утра подъехал (ТО вчера проходил) , высказал инженеру по ТО и мастеру своё предположение - вчера мастер из бачка откачал тормозную жидкость , залил новую , поднял авто , прокачали задний контур , опустил авто , долил в бачок тормозухи , поднял , прокачал передний контур , опустил и снова долил до уровня . так вот я предположил что между задним и передним контурами тормозухи в бачке не хватило и система хватанула воздух , в ответ получил насмешливый и снисходительный взгляд двух пар глаз со словами - ладно , ещё раз прокачаем . заехал инженер в рем.зону , я тоже пришёл , его мастер поднял в авто и стали прокачивать , с переднего левого колеса вышла пена , т.е. тормозная жидкость с воздухом . взгляд двух пар глаз изменился на виноватый ))) Когда инженер по ТО выгнал авто сказал - да , педаль тормоза выше стала . P.S. Нашли на кого смотреть с усмешкой , я таких "мастеров" тьму перевидал , деньги назад забирал , переделывать заставлял , о квалификации сужу не по бравому виду , а результату работы .

4. Я оплатил 2.4 нормо-часа по 1.5 тыс. руб. , фактически авто там был 1.5 часа вместе с временем на загон-выгон и раскачку . я так понимаю 2.4 нормо-часа предполагают список работ именно на столько . что было сделано - замена масла , тормозной жидкости (со второй попытки) , фильтров , набрызгали замки ВД-шкой (я и сам это делаю периодически силиконовой смазкой-аэрозолью) , мимоходом мастер потряс колёса на подъёмнике (я так понимаю это была диагностика подвески , рулевой , крестовин , всех тяг , стоек стабилизаторов и т.д.) , тормозные колодки и диски визуально не снимая колёс (в книге написано инструментальный контроль на каждом ТО) , проверил включение света и подфарников . всё . список работ довольно значительный , что-то проверяется и делается на каждом ТО , что-то именно на 30-ти тысячном , там осмотр ремней , инструментальный контроль многих параметров , проверка жидкости в редукторе , крестовин , ремней , зазоров клапанов и много ещё чего . по факту - 1/3 работ сделана (может и четверть) , 1/3 - формально , 1/3 - даже никто не пытался ))) Т.е. я узнаю о неисправности не превентивно , а когда вылезет и гарантии на этот узел может уже и не быть .

5. Дилер при продаже авто заявил о ТО раз в 15 тыс.км. , сегодня рассмотрел сервисную книжку с отметками и увидел там странные вещи .

т.е. в книге нет и речи о 15-ти тыс.км. межсервисного пробега . я на гарантии ещё ? ))) Не нарушаю условия гарантийного обслуживания ?

1-ый P.S. Вот и возникли у меня вопросы о которых писал вначале - а стоит ли обслуживать авто у дилера ? Не лучше ли и дешевле это делать в нормальной мастерской по графику тех. обслуживания из книги Мицубиси ?

Всем пока ! Ни гвоздя , не жезла )))

3-й PS. ))) Генри , если читаешь не мог бы ты посмотреть сроки гарантии на узлы и детали Мицубиси у вас в Штатах , какие не входят в гарантию . просто интересно )))

Навигатор темы
Обкатка нового автомобиля

До ТО-0 не давай больше 3500 и соответсвенно не пользуйся ручным режимом АКПП так как в ручном режиме велика вероятность загнать обороты высоко .

Многие автопроизводители позиционируют практику "купил-сел-поехал".

Если все же Вы хотите сделать обкатку автомобиля, то по научному делается так:
Обкатка автомобиля – это бережная эксплуатация и езда, так сказать без надрывов, двигатель не рекомендуется раскручивать больше 2500 оборотов.
Обычно обкатка автомобиля состоит как бы из двух этапов: начального до 3000 километров и заключительного до 10 000 километров. Рекомендуется обкатывать новый автомобиль, подержанный не надо, ибо нет смысла.

Зачем обкатывать автомобиль?
Все дело в том, что новый автомобиль содержит основные узлы и агрегаты выполненные из металлических материалов. Ну это например тот же двигатель, коробка передач, привода на колеса и т.д. Все эти механизмы довольно сложные и состоят из многих элементов. И смысл обкатки автомобиля, это так сказать правильная приработка этих узлов (убираются микротрещины, шестеренки притираются). Нет на заводе конечно обкатывают автомобиль, проверяют эти же самые узлы, но у них нет такого длительного пробега в 3000, а тем более в 10 000 километров. И вы покупая новый автомобиль сами правильно должны его обкатать.
Запомните ПРАВИЛЬНАЯ ОБКАТКА АВТОМОБИЛЯ, может увеличить срок службы того или иного узла, а соответственно избавить вас от головной боли. По этому после покупки автомобиля не надо сразу выжимать из него все, что он может вам показать. Да он и не покажет, лишь только после 10 000 километров пробега автомобиль начнет так сказать “катится”, то есть исчезнет чувство что кто то держит автомобиль сзади.

При обкатке автомобиля, надо придерживаться нескольких правил:
1) Перед началом движения прогреть двигатель в течении 5 - 15 мин (в зависимости от температуры воздуха)
2) До 3 000 километров, не раскручивать двигатель больше 2500 оборотов (оптимальная работа в диапазоне 2000 - 3000 оборотов). Такой режим движения к тому же является самым экономичным. Не допускайте работы двигателя на слишком высоких оборотах. При этом в первые 1500 километров пробега раскручивать двигатель свыше 3000 оборотов без особой для этого необходимости не желательно. Соответственно, не стоит без нужды как "тянуть" двигатель на повышенной передаче, позволяя стрелке тахометра падать до 2-х и менее тысяч оборотов, так и "крутить" его за пределы 3,5 - 4 тысяч оборотов. В связи с этим, оптимальной для периода обкатки можно считать скорость автомобиля в 90-110 километров в час. По возможности следует выбирать для движения нормальные асфальтированные дороги, воздерживаясь на период обкатки от дачных и загородно-рыбацких поездок на новой машине. Избегать движения по городу, поскольку при этом неизбежен режим частых резких стартов-торможений и длительного стояния в пробках, когда мотор работает на холостых оборотах, что вредно не только не обкатанному мотору, а в принципе не идет на пользу даже обкатанному двигателю.
3) Работа двигателя на нейтральной передаче напрямую отнесена специалистами к тяжелым условиям эксплуатации. Соответственно в период обкатки автомобиля не позволяйте двигателю длительное время работать на "холостом ходу".
4) В период обкатки нового автомобиля автолюбителю следует избегать резких разгонов и торможений, рывков автомобиля, а особенно разгонов с перекрестка с так называемой "тапкой в пол". До конца выжатая педаль акселератора влечет за собой повышенный расход топлива, что не есть хорошо для нового двигателя.
5) Следует избегать длительного движения с одной и той же скоростью в период обкатки автомобиля.
6) Если автомобиль на механике (ручная КПП), необходимо избегать как резкого нажатия на педаль сцепления, так и ее "бросания" после включения передачи. Включение и выключение передач следует производить плавными движениями, не прилагая к рычагу КПП чрезмерных усилий.
7) При обкатке нового автомобиля на время забыть о том, что такое торможение двигателем. Его использование нежелательно для нового двигателя, поскольку создает чрезмерную нагрузку на его основные узлы и агрегаты.
8) Необходимо воздерживаться от резкого торможения автомобиля. Примерно до достижения автомобилем 300-500 километров пробега идет процесс "приработки" накладок тормозных колодок машины, в силу чего усиленная и резкая работа педалью тормоза губительно сказывается на их состояние и влечет за собой ускоренный износ накладок.
9) Не надо экспериментировать на не обкатанном автомобиле, проверяя заявленные производителем цифры разгона от 0-100 и максимальной скорости
10) Не рекомендуется первые 500 км подключать передний мост, а первые 800 км буксировать прицеп
11) Ежедневно проверять все технические жидкости автомобиля (масло двигателя, тосол/антифриз, масло ГУРа, масло в АКПП. ). Уровень не должен уменьшаться. Проверьте давление в шинах. Не ленитесь смотреть под машину – нет ли на асфальте под ней свежих пятен масла.
12) Обязательно заехать на "нулевое ТО" или ТО-0, сейчас практически у любых иномарок, оно бесплатное. Делается на пробеге 500-1500 км. Пусть там все проверят и убедятся что все нормально. Если в ТО-0 не входит замена масла в двигателе и масляного фильтра, рекомендуется заменить. Во время обкатки из-за притирки деталей в масле появляется огромное количество металлических микрочастиц. Часть из них оседает в фильтре, часть продолжает циркулировать вместе с маслом. И чем дольше вы не меняете масло, тем таких частиц становится больше. Может наступить момент, что фильтр полностью ими забьется и перестанет фильтровать масло. Забитый фильтр через редукционный клапан бутет прогонять неочищенное масло обратно в двигатель. В результате вместо приработки вы получаете ускоренный износ двигателя.
13) До первого ТО, использовать все электрические приборы и приспособления автомобиля, чтобы если возникнут проблемы, устранить их на первом ТО.
14) После 3 000 километров, автомобилю можно давать уже большие нагрузки. Например раскручивать двигатель до 4 000 – 5 000 оборотов. Но делать это стоит не постоянно, желательно оставить темп нагрузки на двигатель в 2500 оборотов. А вот если ваш автомобиль уже прошел больше 10 000 километров, то вы сами заметите, что он стал более лучше “катится”, все мелкие неисправности до этого срока скорее всего будут исправлены.

И помните если Вы правильно обкатаете автомобиль, он прослужит Вам верой и правдой не одну тысячу километров.

OUT III: Обкатка Mitsubishi Outlander III

Обкатка автомобиля – это бережная эксплуатация и езда, так сказать без надрывов, двигатель не рекомендуется раскручивать больше 2500 оборотов.
Обычно обкатка автомобиля состоит как бы из двух этапов: начального до 3000 километров и заключительного до 10 000 километров. Рекомендуется обкатывать новый автомобиль, подержанный не надо, ибо нет смысла.

Итак зачем обкатывать автомобиль?
Все дело в том, что новый автомобиль содержит основные узлы и агрегаты выполненные из металлических материалов. Ну это например тот же двигатель, коробка передач, привода на колеса и т.д. Все эти механизмы довольно сложные и состоят из многих элементов. И смысл обкатки автомобиля, это так сказать правильная приработка этих узлов (убираются микротрещины, шестеренки притираются). Нет на заводе конечно обкатывают автомобиль, проверяют эти же самые узлы, но у них нет такого длительного пробега в 3000, а тем более в 10 000 километров. И вы покупая новый автомобиль сами правильно должны его обкатать.
Запомните ПРАВИЛЬНАЯ ОБКАТКА АВТОМОБИЛЯ, может увеличить срок службы того или иного узла, а соответственно избавить вас от головной боли. По этому после покупки автомобиля не надо сразу выжимать из него все, что он может вам показать. Да он и не покажет, лишь только после 10 000 километров пробега автомобиль начнет так сказать “катится”, то есть исчезнет чувство что кто то держит автомобиль сзади.

При обкатке автомобиля, надо придерживаться нескольких правил:
1) Перед началом движения прогреть двигатель в течении 5 - 15 мин (в зависимости от температуры воздуха)
2) До 3 000 километров, не раскручивать двигатель больше 2500 оборотов (оптимальная работа в диапазоне 2000 - 3000 оборотов). Такой режим движения к тому же является самым экономичным. Не допускайте работы двигателя на слишком высоких оборотах. При этом в первые 1500 километров пробега раскручивать двигатель свыше 3000 оборотов без особой для этого необходимости не желательно. Соответственно, не стоит без нужды как "тянуть" двигатель на повышенной передаче, позволяя стрелке тахометра падать до 2-х и менее тысяч оборотов, так и "крутить" его за пределы 3,5 - 4 тысяч оборотов. В связи с этим, оптимальной для периода обкатки можно считать скорость автомобиля в 90-110 километров в час. По возможности следует выбирать для движения нормальные асфальтированные дороги, воздерживаясь на период обкатки от дачных и загородно-рыбацких поездок на новой машине. Избегать движения по городу, поскольку при этом неизбежен режим частых резких стартов-торможений и длительного стояния в пробках, когда мотор работает на холостых оборотах, что вредно не только не обкатанному мотору, а в принципе не идет на пользу даже обкатанному двигателю.
3) Работа двигателя на нейтральной передаче напрямую отнесена специалистами к тяжелым условиям эксплуатации. Соответственно в период обкатки автомобиля не позволяйте двигателю длительное время работать на "холостом ходу".
4) В период обкатки нового автомобиля автолюбителю следует избегать резких разгонов и торможений, рывков автомобиля, а особенно разгонов с перекрестка с так называемой "тапкой в пол". До конца выжатая педаль акселератора влечет за собой повышенный расход топлива, что не есть хорошо для нового двигателя.
5) Следует избегать длительного движения с одной и той же скоростью в период обкатки автомобиля.
6) Если автомобиль на механике (ручная КПП), необходимо избегать как резкого нажатия на педаль сцепления, так и ее "бросания" после включения передачи. Включение и выключение передач следует производить плавными движениями, не прилагая к рычагу КПП чрезмерных усилий.
7) При обкатке нового автомобиля на время забыть о том, что такое торможение двигателем. Его использование нежелательно для нового двигателя, поскольку создает чрезмерную нагрузку на его основные узлы и агрегаты.
8) Необходимо воздерживаться от резкого торможения автомобиля. Примерно до достижения автомобилем 300-500 километров пробега идет процесс "приработки" накладок тормозных колодок машины, в силу чего усиленная и резкая работа педалью тормоза губительно сказывается на их состояние и влечет за собой ускоренный износ накладок.
9) Не надо экспериментировать на не обкатанном автомобиле, проверяя заявленные производителем цифры разгона от 0-100 и максимальной скорости
10) Не рекомендуется первые 500 км подключать передний мост, а первые 800 км буксировать прицеп
11) Ежедневно проверять все технические жидкости автомобиля (масло двигателя, тосол/антифриз, масло ГУРа, масло в АКПП. ). Уровень не должен уменьшаться. Проверьте давление в шинах. Не ленитесь смотреть под машину – нет ли на асфальте под ней свежих пятен масла.
12) Обязательно заехать на "нулевое ТО" или ТО-0, сейчас практически у любых иномарок, оно бесплатное. Делается на пробеге 5600-1500 км. Пусть там все проверят и убедятся что все нормально. Если в ТО-0 не входит замена масла в двигателе и масляного фильтра, рекомендуется заменить. Во время обкатки из-за притирки деталей в масле появляется огромное количество металлических микрочастиц. Часть из них оседает в фильтре, часть продолжает циркулировать вместе с маслом. И чем дольше вы не меняете масло, тем таких частиц становится больше. Может наступить момент, что фильтр полностью ими забьется и перестанет фильтровать масло. Забитый фильтр через редукционный клапан бутет прогонять неочищенное масло обратно в двигатель. В результате вместо приработки вы получаете ускоренный износ двигателя.
13) До первого ТО, использовать все электрические приборы и приспособления автомобиля, чтобы если возникнут проблемы, устранить их на первом ТО.
14) После 3 000 километров, автомобилю можно давать уже большие нагрузки. Например раскручивать двигатель до 4 000 – 5 000 оборотов. Но делать это стоит не постоянно, желательно оставить темп нагрузки на двигатель в 2500 оборотов. А вот если ваш автомобиль уже прошел больше 10 000 километров, то вы сами заметите, что он стал более лучше “катится”, все мелкие неисправности до этого срока скорее всего будут исправлены.

И помните если Вы правильно обкатаете автомобиль, он прослужит Вам верой и правдой не одну тысячу километров.

Не нашел похожей темы, если плохо искал прошу дать ссылку.
Я проехал уже 10500 до первого ТО 4500 осталось. Посмотрел темы, многие меняли масло на ТО 0, нужно ли это делать, если производитель рекомендует менять масло на 15000. Мне дилер рекомендовал поменять на 7-8 тыщах, но я как то упустил момент. Не развод ли это на лишние деньги? И сейчас стоит ли менять или уже докатать до ТО?

Однозначно не нужно. Родное масло отходило бы и больше, но после приработки лучше заменить на 15 т.км. Я недавно менял, дак оно не такоё уж тёмное было.

Сегодня задавал этот вопрос сервисменам ОД. Сказали, что на машинах с 2010 года выпуска смена масла каждые 15000 км. Чаще нет смысла.

Ну, и обкатка, сказали, ASX не нужна, ибо с завода всё подогнано. Именно по этой причине каждому говорят своё - кому не крутить движок, кому быстро не ездить, кому ещё что. Мотив простой - чтобы человек привык к автомобилю и не лихачил первое время, а обкатка не нужна.

losqut писал(а): Не нашел похожей темы, если плохо искал прошу дать ссылку.
Я проехал уже 10500 до первого ТО 4500 осталось. Посмотрел темы, многие меняли масло на ТО 0, нужно ли это делать, если производитель рекомендует менять масло на 15000. Мне дилер рекомендовал поменять на 7-8 тыщах, но я как то упустил момент. Не развод ли это на лишние деньги? И сейчас стоит ли менять или уже докатать до ТО?

на сайте диллера в рекомендациях написано что увеличивать ТО надо вдвое (т.е через каждые 7-8тыс. км.) если машина используеться в сурвых условиях, под такими условиями подразумевают низкие температуры использования авто, движение на небольшие расстояния, частые прогревы и длительная работа на холостых.
пробки к этому не относяться.

уважаемый Scrambler, ну сами посудите это ж как надо подгонять детали что бы двигатель и остальные узлы той же трансмиссии не требовали обкатки и притирки рабочих поверхностей
имхо не может быть такого, хоть какой бы там япония гениальным автомобилестроителем не была, а привыкнуть к машине можно за 50-100 км полностью

losqut , вот меня инженер ОД - Галант-авто крутил наизнанку: "Поменяй масло на 3000 и все тут !" Унижал меня, наш клуб, утверждал, что он - профессионал и знает лучше, врал, что Митсубиши Моторс настойчиво рекомендует менять на 3000.
Я, не поддался на развод, мнению форумчан доверяю больше, чем тому, кто это масло продает. Под конец он мне напредсказывал скорую кончину моего движка, с..ка.
Но общее мнение и дилеров и пользователей: меняй обкаточное масло к зиме. Если купил осенью - то на ТО-0, если весной, то на ТО-1, если летом, то как раз на 7000-8000 к зиме.

Andrey191178
Получил ФЫЧа в конце октября 2010г., ТО-0 не проходил, проездил всю зиму на залитом на заводе масле без проблем,масло поменяли на ТО-1, ОД залил Mobil1 0W40, почти месяц проездил на этом масле и однозначно решил,что буду его менять,так как расход топлива увеличился,двигатель работает вроде тише,но его работа мне не нравится,при резком ускорении появился какой-то надрыв в его работе?!До этого ездил на 9Лансере 6,5 лет,лил в двигатель Mobil1 0W40, подобных вопросов не возникало?!
Сейчас ищу, что залить в двигатель ФЫЧа, вчера крутонули рекламу об открытии в нашем городе фирменного магазина масел, поеду искать.
Но,подчеркиваю,что это лично моё мнение, нашему движку нужно масло"пожиже",чем Mobil1 0W40?!
Если найду устраивающее меня ,вернее двигатель, масло, обязательно отпишусь в теме.

Олег Георгич, вы обязательно напишите, на чем остановились (масло), у меня тоже грядет ТО-1 и я не хочу заливать Mobil 0w40. Может, 5w40 или другое. А ОД разрешит другое масло ?

Я на ТО-0 не менял масло, и вообще замена масла на ТО-0 по желанию клиента.
А вот на ТО-1 буду менять масло но пока не решил на какое, Mobil однозначно заливать не стану, разрываюсь между оригинальным и Castrol.

MIBMS писал(а): уважаемый Scrambler, ну сами посудите это ж как надо подгонять детали что бы двигатель и остальные узлы той же трансмиссии не требовали обкатки и притирки рабочих поверхностей
имхо не может быть такого, хоть какой бы там япония гениальным автомобилестроителем не была, а привыкнуть к машине можно за 50-100 км полностью

За что купил, за то и продаю.
Здесь очень интересная ситуация. Если спрашивать частное мнение автомобилистов, то оно у каждого своё, причём каждый считает других чудаками на букву "м".
Почитав всякой литературы о современных авто, с отсылкой к экспертам, увидел, что все сходятся ко мнению, что современные авто, во всяком случае, выпущенные за последние 5 лет, в обкатке (особых правилах езды на определённый километраж) не нуждаются - детали двигателя подгоняются на заводе достаточно, чтобы можно было сразу же эксплуатировать автомобиль по полной. То же касается и прогрева авто - "эксперты" не настаивают на том, чтобы современные авто греть значительное время.

Почитав мнения и истории обывателей (автомобилистов), начинаю склоняться к мнению "экспертов", ибо обыватели иногда на обкатку дают диаметрально противоположные рекомендации.

По поводу привыкнуть к авто за 50-100 км… мне кажется, что это чудо-человек должен быть, либо очень опытный водитель. У меня 50 км - это путь на работу и обратно. В общей сложности, это около часа времени в сумме.

Правильная замена масла в двигателе Mitsubishi Outlander требует смены масла лишь по возрастающей системе.

Как определить, что пришло время замены

• плохие погодные условия: резкие перепады температур, высокая влажность, сильные морозы;
• неблагоприятная внешняя среда: грязь, пыль;
• работа двигателя под высокой нагрузкой;
• езда на короткие расстояния при интенсивном движении с частыми остановками, особенно в холодную погоду.

Как правильно выбрать масло

Модели XL и 3 требуют более высокого качества масла. Определить тип по температурному режиму и вязкости можно следующим образом:

• буква W в аббревиатуре обозначает возможность зимнего использования;
• чтобы узнать нижнюю границу температуры, нужно из первой цифры вычесть 30 – 35 градусов (например, 5W40 предполагает применение до 20 – 25 градусов мороза);
• вторая цифра обозначает предельные значения в жаркую погоду (5W40 – до 40 градусов жары).

Важно! При смене типа масла можно идти лишь по возрастающей в системе классификации качества. Переходить необходимо лишь на 1 – 2 пункта, поскольку смазка для современных моторов может оказаться чересчур агрессивной для старых моделей.

• 2003 – 2010 (2,0) – 4,3 л.;
• 2003 – 2006 (2,0 Turbo) – 4,6 л.;
• 2010 – 2013 (2,3) – 5,5 л.;
• 2004 – 2010 (2,4) – 4,6 л.;
• 2007 – 2009 (2,2 дизель) – 5,3 л.;
• 2010 – 2013 (2,2) – 5,5 л.

Инструменты, необходимые для замены

• рожковый гаечный ключ 17 мм.;
• съёмник масляного фильтра;
• ёмкость для слива;
• ветошь (желательно);
• масляный фильтр.

Также вам могут понадобиться промывочная жидкость и различные присадки, призванные улучшить работу двигателя. Промывка потребуется в следующих случаях:

• вы собираетесь залить масло другого типа или марки;
• автомобиль эксплуатировался в экстремальных условиях с повышенными нагрузками.

Вопрос использования присадок является актуальным для старых моторов, но целесообразность вызывает у специалистов много споров. Компоненты присадок могут иметь неожиданный результат взаимодействия с двигателем, поэтому к их выбору стоит относиться осторожно.

Процесс замены

Технически вся процедура сводится к 3 этапам:

• слив старого масла;
• промывка двигателя (при необходимости);
• залив нового.

Важно! Горячее масло обладает лучшей текучестью, поэтому выполнять слив лучше на разогретом двигателе.

Как залить новое масло

Если вы решили выполнить промывку двигателя, то после слива старой смазки необходимо залить промывочную жидкость согласно инструкции. Некоторые средства обладают быстрым эффектом, позволяя уже через 5 – 15 минут приступить к заливке нового масла. А в некоторых случаях, прежде чем перейти к следующему этапу, необходимо проездить на машине 1 – 2 дня, после чего процедура слива отработанной жидкости повторяется.

Чтобы завершить процесс замены, выполните следующее:

1. Залейте новое масло, сначала порядка половины необходимого объёма (2 – 2,5 л.), а потом аккуратно прибавляйте по 100 – 200 мл. до максимальной отметки, контролируя уровень при помощи щупа.
2. Закрутите крышку и запустите двигатель.
3. Дайте ему поработать на холостых оборотах, пока не погаснет лампочка уровня масла.
4. Заглушите машину и снова проверьте уровень при помощи щупа.
5. При необходимости долейте масло. По окончании процесса проверьте, что вы плотно закрутили крышку.

Читайте также:

  
• Сколько ходит турбина на ауди
  
• Чем опасен нетрезвый водитель
  
• Как поставить машину на учет в гибдд если старый хозяин умерший
  
• Где собирают bmw g30
  
• Не отключается магнитола на фольксваген поло