Ничего не работает ваз 2106

Обновлено: 09.01.2025

Нет искры на ВАЗ 2106

Искрообразование — важный процесс, обеспечивающий запуск и стабильную работу силового агрегата, за который отвечает система зажигания. Последняя может быть контактной или бесконтактной, но суть её работы остаётся одной и той — обеспечить образование и раздачу искры на нужный цилиндр в определённый момент времени. Если этого не происходит, двигатель может либо вовсе не запуститься, либо работать с перебоями. Поэтому на том, какая должна быть искра и каковы могут быть причины её отсутствия, стоит остановиться более подробно.

Зачем нужна искра

Расположенные в трамблёре контакты обеспечивают подачу низкого напряжения на первичную обмотку высоковольтной катушки.
Когда контакты размыкаются, на выходе катушки индицируется высокое напряжение.
Высоковольтное напряжение по центральному проводу поступает на распределитель зажигания, посредством которого происходит раздача искры по цилиндрам.
В головке блока на каждый цилиндр установлена свеча зажигания, на которую по ВВ проводам подаётся напряжение, вследствие чего образуется искра.
В момент появления искры горючая смесь воспламеняется, обеспечивая работу мотора.

Какая должна быть искра

Нормальная работа двигателя возможно только с качественной искрой, что определяется по её цвету, который должен быть ярко-белым с голубым оттенком. Если искра имеет фиолетовый, красный либо жёлтый цвет, то это говорит о проблемах в системе зажигания.

Признаки плохой искры

Искра может быть как плохой, так и вовсе отсутствовать. Поэтому нужно разобраться, какие возможны симптомы и что может быть причиной при проблемах с искрообразованием.

Нет искры

Полное отсутствие искры проявляется невозможностью запустить мотор. Причин такого явления может быть немало:

мокрые или вышедшие из строя свечи зажигания;
повреждённые ВВ провода;
обрыв в катушке;
неполадки в трамблёре;
поломка датчика Холла либо коммутатора (на авто с бесконтактным распределителем).

Слабая искра

Мощность искры также оказывает немалое влияние на функционирование силового агрегата. Если искра слабая, то горючая смесь может возгораться раньше или позже, чем это необходимо. В результате снижается мощность, повышается расход топлива, возникают провалы на разных режимах, также двигатель может троить.

Троение — процесс, при котором один из цилиндров силовой установки работает с перебоями либо вовсе не работает.

Недостаточно мощная искра возможна, например, при пробое свечных проводов, т. е. когда часть энергии уходит на массу. То же самое может происходить со свечой, когда пробивает изолятор либо на электродах образовывается значительный слой нагара, препятствующий пробою искры.

Искра не на тот цилиндр

Довольно редко, но бывает, что искра есть, но подаётся не на тот цилиндр. Двигатель при этом работает нестабильно, троит, стреляет в воздушный фильтр. В этом случае ни о какой нормальной работе мотора и речи быть не может. Причин такого поведения может быть не так уж много:

перепутаны ВВ провода на крышке распределителя;
неправильно установлена крышка на трамблёре;
неверно подключены свечные провода к свечам.

Последний пункт хоть и маловероятен, поскольку длина у высоковольтных кабелей разная, но всё же и его стоит рассматривать при возникновении проблем с зажиганием. Перечисленные причины возникают, как правило, по неопытности. Поэтому выполняя ремонт системы зажигания нужно быть внимательным и производить подключение ВВ проводов в соответствии с нумерацией на крышке трамблёра.

Номера на крышке трамблёра соответствуют номеру цилиндра, на который должен подключаться высоковольтный провод

Поиск неисправности

Проверка АКБ

Поскольку при запуске автомобиля источником питания является аккумулятор, то именно с проверки этого устройства и стоит начинать диагностику. Неисправности с АКБ проявляются при попытке пуска двигателя. В этот момент контрольные лампочки на щитке приборов притухают. Причина может быть как в плохом контакте на самих клеммах, так и попросту в слабом заряде батареи. Поэтому состояние клемм следует проверить и если нужно зачистить их, подтянуть крепление. Чтобы предотвратить окисление в будущем, контакты рекомендуется покрыть графитной мазкой. Если АКБ разрядился, то его заряжают с помощью соответствующего устройства.

При окислении клемм на аккумуляторе, возможны проблемы как с пуском двигателя, так и с образованием искры

Свечные провода

Следующими элементами, которые нуждаются в обязательной проверке при проблемах с искрообразованием, являются ВВ провода. При внешнем осмотре кабели не должны иметь никаких повреждений (трещин, разрывов и т. п.). Чтобы оценить, проходит искра через провод или нет, потребуется снять наконечник со свечи и расположить его вблизи массы (5–8 мм), например, возле блока двигателя, и в течение нескольких секунд прокручивать стартер.

Для проверки свечных проводов необходимо снять колпачок кабеля и приблизить его к массе, после чего прокрутить стартером

В этом время должна проскакивать мощная искра. Отсутствие таковой укажет на необходимость проверки высоковольтной катушки. Поскольку на слух невозможно определить, на какой из цилиндров искра не приходит, проверку следует выполнять поочерёдно со всеми проводами.

Видео: диагностика ВВ проводов мультиметром

Свечи зажигания

В этом случае деталь нужно просушить, например, на газовой плите либо установить другую. Кроме этого, рекомендуется проверить щупом зазор между электродами. Для контактной системы зажигания он должен быть равен 0,5–0,6 мм, для бесконтактной — 0,7–08 мм.

Зазор между контактами свечей должен составлять 0,5–0,6 мм для контактного зажигания и 0,7–0,8 мм — для бесконтактного

Замену свечей рекомендуется проводить каждые 25 тыс. км. пробега.

Катушка зажигания

Чтобы протестировать высоковольтную катушку, необходимо снять с крышки трамблёра центральный кабель. Путём прокручивания стартера проверяем наличие искры таким же образом, как с ВВ проводами. Если искра есть, значит, катушка исправна и неполадку следует искать в другом месте. При отсутствии искры проблема возможна как с самой катушкой, так и с низковольтной цепью. Для диагностики рассматриваемого устройства можно воспользоваться мультиметром. Для этого:

Для проверки первичной обмотки катушки зажигания мультиметр необходимо подключить к резьбовым контактам

Цепь низкого напряжения

Высокий потенциал на катушке зажигания формируется в результате подачи низкого напряжения на её первичную обмотку. Чтобы проверить работоспособность цепи низкого напряжения можно задействовать контрольку (лампочку). Подключаем её на клемму низкого напряжения трамблёра и массу. Если цепь рабочая, то лампа при включённом зажигании должна загораться в момент размыкания контактов трамблёра и гаснуть при их замыкании. Если же свечения нет вообще, то это говорит о неисправности катушки либо проводников по первичной цепи. При свечении лампы независимо от положения контактов проблема может быть в следующем:

повреждение проводника, который идёт от клеммы распределителя к рычажку. Устраняется путём восстановления повреждённого проводка;
обрыв проводника, идущего от подвижного диска к корпусу. Неисправность лечится, как и в предыдущем пункте;
образование окиси на контактах. В этом случае требуется очистка и регулировка элементов.

Одной из причин, по которой возникают проблемы с образованием искры, является окисление или подгорание контактов

Проверка контактного трамблёра

Необходимость проверки прерывателя-распределителя появляется в том случае, если с искрообразованием возникли проблемы, а в ходе диагностики элементов системы зажигания неполадку выявить не удалось.

Крышка и ротор

В первую очередь осматриваем крышку и ротор устройства. Проверка состоит из следующих шагов:

Контактная группа

Основными неисправностями контактной группы распределителя зажигания являются подгоревшие контакты и неправильный зазор между ними. В случае подгорания контакты зачищают мелкой наждачной бумагой. При сильном повреждении лучше их заменить. Что касается самого зазора, то для его проверки необходимо снять крышку прерывателя-распределителя и провернуть коленвал мотора, чтобы кулачок на валу трамблёра максимально разомкнул контакты. Щупом проверяем зазор и если он отличается от нормы, то производим регулировку контактов путём отворачивания соответствующих винтов и перемещения контактной пластины.

Конденсатор

проблемы с запуском мотора;
внезапная остановка двигателя во время движения.

Проверить элемент можно такими способами:

Проверить конденсатор можно при помощи контрольной лампочки: 1 — катушка зажигания; 2 — крышка трамблера; 3 — трамблер; 4 — конденсатор

Путём замыкания провода от катушки с проводом от конденсатора можно определить исправность последнего

Проверка бесконтактного трамблёра

Датчик Холла

Наиболее простой способ диагностики датчика Холла — установить заведомо рабочий элемент. Но поскольку деталь не всегда может оказаться под рукой, приходится искать другие возможные варианты.

Проверка снятого датчика

В процессе проверки определяется напряжение на выходе датчика. Исправность снятого с машины элемента определяем согласно представленной схеме, подавая напряжение в пределах 8–14 В.

Схема для проверки снятого датчика Холла: 1 — распределитель зажигания; 2 — резистор 2 кОм; 3 — вольтметр с пределом шкалы не менее 15 В и внутренним сопротивлением не менее 100 кОм; 4 — штепсельный разъём, присоединяемый к датчику распределителя зажигания

Помещая в зазор датчика отвёртку, напряжение должно меняться в пределах 0,3–4 В. Если трамблёр был снят полностью, то прокручивая его вал, измеряем напряжение таким же образом.

Проверка датчика без снятия

Работоспособность датчика Холла можно оценить без демонтажа детали с автомобиля, воспользовавшись приведённой схемой.

Схема для проверки датчика Холла на автомобиле: 1 — распределитель зажигания; 2 — переходный разъём с вольтметром, имеющим предел шкалы не менее 15 В и внутреннее сопротивление не менее 100 кОм; 3 — штепсельный разъём, присоединяемый к датчику распределителя зажигания; 4 — жгут проводов автомобиля

Суть проверки сводится к подключению вольтметра к соответствующим контактам на разъёме датчика. После этого включаем зажигание и специальным ключом проворачиваем коленвал. Присутствие напряжения на выходе, которое соответствует приведённым выше значениям, укажет на исправность элемента.

Видео: диагностика датчика Холла

Коммутатор

Поскольку от коммутатора также зависит образование искры, поэтому необходимо знать, каким образом можно проверить и это устройство.

Можно приобрести новую деталь либо выполнить следующую последовательность действий, используя контрольную лампочку:

Видео: проверка коммутатора системы зажигания

Провод уходит в подкапотное, на реле вентилятора на левом подкрылке. Посмотри там должно быть реле или на худой конец просто висят провода.
Если у тебя нет электрического вентилятора, то предохранитель не обязателен.

Посмотри все толстые провода "+" и "-": на массу, на 30 болту генератора, клеммы, силовую клеммную колодку (если она есть).

Добрый вечер!
У меня случилась беда, являюсь владельцем ваз 2106 решил заменить лампочку на часах, когда снимал замкнулись провода идущие от лампочки, ставлю часы на место подключаю все, часы не идут, фары не горят, стартер не крутит, вообще ничего не работает, прибор уровня бенза работает. Стоит сигналка простая от стандартной фыркалки, при повороте ключа что то щелкает в багажнике и под капотом, пытался найти ничего не нашел. Предохранители все целый. Подскажите причину.

Смотри провода от акума до замка зажигания, обрати внимание на коричневый провод от акума который вставляется в фишку.

Всем привет.парни такой вопрос.Поставил гену от пятерки,все как по схемам тут соеденил,провода 15 и 67 перемкнул.В итоге зарядка есть,но когда пытаюсь заглушить машину она не глохнет а работает также как и раньше только тахометр зашкаливает как будто аккум отцепили и все.Как быть?

Если по схемам, то зачем перемкнул 15 и 67 провода? Они не участвуют в процессе совсем. Опиши, как подключил.

Всем здравствуйте!
Возникла проблема с электрикой никак не могу найти причину, обрисую ситутацию:

где-то около 8 месяцев назад появилась такая проблема: езжу около 8 часов в режиме езда-остановка-стоянка, далее происходит такая ситутация, сажусь пытаюсь завестись, но увы, безрезультатно (только с толкача помогает или прикуриться от кого-либо), лампочка зарядки аккумулятора горит, стартер делает пару чирков и потом молчит, аккумулятор разряжен (насколько я понимаю), через 2 дня эта проблема пропадает, но вот недавно опять появилась, проверил генератор, зарядку дает, даже чуть бульше чем надо, реле распределения менял где-то 1,5 года назад

Вопрос следующий: насколько реально что аккумулятор умер, а если нет то что это может быть?

Если по схемам, то зачем перемкнул 15 и 67 провода? Они не участвуют в процессе совсем. Опиши, как подключил.

ну на пятерошном генераторе же регулятор напряжения на щетках стоит,значит на брызговике который не нужен вот поэтому и перемкнул их,а провот который шел на шестом гене на щетки врезал в провод который выходит из гены и цепляется на рагулятор на пятом гене

Сегодня завожу машину, сразу же перегорает первый предохранитель, ну думаю хорошо что есть запасной. Вставляю, сразу искры, и он тоже перегорает. Думаю еще один вставлять нет смысла, перегорит сразу же. В чем проблема ? Грешу что где то коротит на корпус, если да. То где искать ?

№1 (16А) – Данный предохранитель отвечает за часы, звуковой сигнал, прикуриватель, стоп-сигналы задних фонарей, фонари сигнализации открытых передних дверей.

Всем здравствуйте!
Возникла проблема с электрикой никак не могу найти причину, обрисую ситутацию:

Вопрос следующий: насколько реально что аккумулятор умер, а если нет то что это может быть?

Ну прикуривателя и фонарей салона у меня нет. А вот насчет часов - это идея. Они очень громко тикали, но стрелки не двигались. И я их отключил, наверняка провода замкнулись. Завтра, первым делом проверю, спс.

Спасибо завтра как раз есть время попробую

Их не было когда машина попала ко мне. И ставить я не стал. Прикуриватель - Я не курю, а лампочки. темнота друг молодежи)) Насчет часов, помогло. Провода болтались под торпедой и наверно коротили, либо на корпус или об друг друга. Заизолировал, теперь все гут)

Всем привет,может тут кто нибудь поможет с этой проблемой,в общем такая ситуация:как машина "отдыхает" всё работает нормально,но стоит только завести и поехать начинается что то не понятное,во-первых начинают тускло мигать(днем практически не заметно)плафоны при закрытых дверях,и когда начинаешь давить на газ и разгонятся они начинают чуть чуть ярче светить и в тоже время как бы мигают,и еще когда машина стоит работает и например включена печка ну или габариты,или что то еще,не важно,при их выключении так же один раз мигают плафоны,так же при включении зажигания один раз мигают эти плафоны,кстати стоят светодиоды,во-вторых при движении и особенно когда резко нажимаешь на педаль газа на доли секунды пропадает звук в колонках,сама магнитола при этом не тухнет и не выключается,и в-третьих кипит акумулятор.Я считаю что эти три проблемы как то связаны,может дело в генераторе?Народ,помогите пожалуйста.

Позавчера началась какая то непонятная фигня. Завел на холодную - прыгает напряжение. Стрелка вольтметра дергается, фары мерцают. Но после прогрева вроде как нормально стало. Вчера же после прогрева проблема не улетучилась. ТАк и осталось. На холостых не очень заметно, газуешь - более отчетливо мерцание стает. И холостой ход стал каким то нездоровым, немного нестабильный и вибрация увеличилась. Кстати, не знаю, относится это к этой проблеме или нет, но вчера так и не смог разогреть машину до жары в салоне. Из печки вроде теплый воздух сифонит, а все равно температура на грани пара изо рта. Хотя температура на улке не очень низкая, градусов 10

проблема заключается в том что у меня на ваз 2105 при исправном датчике аварийного давления масла и исправной лампочке,при включении зажигания ничего не происходит(должна гореть), вопрос если я так подсоединю временно,( а возможно и постоянно так как боюсь не обнаружу в магистрали разрыв) ничего страшного в этом нет? или предохранитель нужен, хотя насколько мне известно он стоит на "+" на весь щиток приборов

я фоты научился вставлять )))

Присоедини, ничего не случится (не забудь отсоединить штатный провод - для чистоты эксперимента). С датчика подается на контрольную лампу "-". "+" цепь лампы защищена предохранителем. Попутно проверь наличие "+" на лампе при вкл. зажигании и исправность самой лампы и патрона.

там на картинке +идет на 2 прибора,т.к. датчик температуры показывает следовательно это синеголубой , тот что с датчика идет ерундит?в Блоке Предохранителей может что то сгореть?

Рыжий провод идет в значительно больше мест, чем в два! Поверь или смотри всю схему авто, а не только этот кусок. Что мешает проверить на лампе "+"? Тестер или контрольку в руки и вперед.

Прошу помощи.
При включенном двигателе не работают печка, дворники, дальний и ближний свет. Аварийка, поворотники, обогрев зад.ст. работают.
При повороте ключа в положение "А" все работает.
Предохранители все поменял. Второй оплавленый был.

Ранее случались такое, то не работает, то работает. Прежний владелец "лечил" постукиванием по приборной.
Сейчас не "лечится".

Раз при каком-то положение ключа все работает, то виноват замок, а точнее контакт INT (сдвоенный черный провод). Меняй контактную группу замка.

сам же ответил на свой вопрос. если в положении "А" все работает значит проблема в контактах в самом замке

"А" стоит на кольце замка зажигания. Между положением полного выключения сети и включением. Напрашивается вариант, что это аккумулятор.

Если дело в самом замке, то как его разобрать-посмотреть?
Прошу прощения за подобный вопрос, но пока для меня в данный момент это представляет сложность.

Всем здрасьте! Проблемм такой - завожу машину, отрубаю массу от аккума - работает (значит генератор ток выдает), но стоит только свет включить, сразу глохнет. При подключенном аккуме - не глохнет. Есть мысль, что диод пробит в выпрямителе гены. Что скажете? Встречали ли вы такое?

может просто Х.Х. маленький, али просто не хватает мощности генератора.
и лучше пробовать на "горячую".

все у тебя работает,по идее. я бы задумался если бы снял клемму, а она "сдохла".
хотя снимать клемму на работающем это чревато. есть же другие методы проверки, как самый дешевый китайский мультиметр.

мужики подскажите! попросил брата поменять блок предохранителей он сначала снял старый не записал цвета проводов. теперь не знаю что делать какие приходящие и отходящие?

Вчера разобрали генератор, диоды целые. Щетки вызывают подозрение - одна стоит косо, другая вроде как коротковата. Седня буду ставить новые щетки, новый подшипник (у старого трещина на внутренней обойме), ставить гену на место, завтра отпишусь, что получилось.

Народ помогите решил проверить работу генератора со включенным светом снял клемму минус. после этого включаю свет повторно загорается сразу дальний все 4 фары! менял реле на свет, кнопку, предохранители целые! уже не знаю что и делать!

Это у тебя чо то с проводкой, я когда завожу/глушу, то у меня поворотники на щитке мигают. неправильно что то подсоединено или деталь какую менял на аналогичную, но с какими либо новшествами

да наверно где то замыкает, но провода не греются ни где вроде! до этого все нормально было пока вот так не проверил!

Может не то реле менял.
Похоже или в реле залипли контакты или в подрулевом не порядок, хотя в подрулевом врядли. Глупая мысль конечно - может на подрулевом дальний не отключил?
А так попробуй скинуть провод с реле ДС, сначала голубой с белым или черный, потом коричневый или розовый.

ну дальний то я точно отключил!=) а в подрулевом могут провода замкнуть? как оно кстати снимается? черный провод скидывал все равно горит! скидывал с реле ближнего света отключается кстати когда переключаю на габариты горят только габариты как надо!

Помогите, пожалуйста!
История длинная, началось все с того что я утром не завелся.
Сперва думал АКБ, купил новую. Когда ее посадил через 5-7 дней, подумал, что генератор хандрозит.
Генератор отдал делать, почистили щетки, поменяли диодный мост (так сказали).
Когда ставил генератор, не докрутил гайку на болте, на который 2 ушка одеваются, не плотно воткнул желтый тонкий провод (по своей глупости, 3 месяца с машиной дело имею).
Поимел из-за этого кучу проблем с зарядкой. Стал следить за напряжением. Обнаружил, затянул гайку, зарядил АКБ зарядкой дома.
Все наконец-то встало на свои места (как я думал). Через месяц где-то, а именно позавчера, завожусь, значит.
На подсосе грею, обороты ~1200. Через некоторое время сбрасываю обороты до ~900 - о боже - опять загорается красная лампа зарядки на панели (со щелчком).
Опять, думаю, началось. Пошевелил провода на генераторе, не помогло.
Сел, газанул как следует.. Напряжение поднялось (13,8 - 14,2), лампа погасла. Успокоился (зря), поехал.
Во время движения лампа то включалась (и напряжение падало до 11,2 только с вкл. фарами на оборотах ~3000), то все нормализовалось.
Лампа загорится, я на N, газану (лампа гаснет), снова на передачу. Или по трамвайным путям прыгаю - лампа вкл-выкл-вкл-выкл.

Приехал домой, начал снова проверять провода, желтый тонкий давал реакцию, когда его водил из стороны в сторону (вкл-выкл лампа, + - напряжение).
Вытащил - воткнул, подергал. Вроде все ок. Поехал проверять в движении, через 10 метров - опять!

Остановился, стал снова там ползать, результата нет. Хотя если газану - чаще всего пропадает проблема. Через некоторое время - опять.
Короче тут я пока вожусь - замечаю что у меня температура 100-110. Смотрю - вентилятор не крутится.
Позвонил отцу, говорит замкни клеммы, которые в радиатор идут, должен закрутить, если нет - хана датчику температуры.
Он не закрутился.

Подскажите кто нибудь, что делать. Замучался я. Еще и не понимаю в этом ничего Может связано как то это все?

. Подскажите кто нибудь, что делать. Замучался я. Еще и не понимаю в этом ничего Может связано как то это все?

А предохранители не смотрел? Может поплавились или перегорели. За зарядку отвечает - 10-й предохранитель, а за вентилятор - 15-й (5-й в малом блоке).

Щеточки еще могут зависать. На вентиляторе еще реле может сломаться и сам моторчик вентилятора.
ЗЫ: На вид предохранители могут быть исправными, а вот то место куда они вставляются (держатель) может иметь плохой контакт (разогнуться), от нагрева повести корпус блока предов.

Для диагностики купи себе тестер (мультиметр), в радиомагазине посоветуют какой – по потребностям, по знаниям. Пригодиться может еще не раз и не только в машине.

Вентилятор.
Включаем зажигание, снимаем провода с датчика температуры на радиаторе, замыкаем их между собой – засовуем одну в одну. Если вентилятор не закрутился проверяем массу на них (черный провод другим концом прикручен на массу), если все норм а вентиль не крутиться - идем с прибором к предохранителям, меряем прибором до и после 15-го предохранителя – напряжение должно быть одинаковым, если разное устраняем как было описано выше. Если все норм, идем к реле вентилятора. Оно находится возле бачка омывателя, на нем голубой с белым (85 выв реле), белый с черным (86 выв реле), красный с синим (30-й выв реле) и голубой (87-й выв реле) провода. На выводах 85-ть и 30-ть должно быть 12-ть вольт. На 86-м вывод должен быть минус (масса) так как мы перед этим закоротили провода на датчике. Если все так а вентиль не крутиться перемыкаем красный с синим и голубой провод между собой, если вентиль закрутился – меняем реле, если нет – смотрим качество контактов разъема вентилятора и его массы – черный провод (массу нужно было проверить первым делом). Проверяем напряжение на самом вентиляторе, если оно есть а он не крутиться, то делаем/меняем вентилятор.

Вобщем дело было сегодня: выхожу, сажусь пытаюсь завести, сразу заметил что чтото нетак ибо стартер начал крутить гдето через секунду после того как я провернул ключ на "старт". машинка завелась и заглохла (ето у меня бывает на холодную). Думаю глюк наверно какойто, пытаюсь завести снова а ничего не происходит, при повороте ключа стартер не крутит, щелчков никаких нету. И что самое интересное неработают: фары, подфарники, дворники, вентилятор печки, тоесть все те приборы которые не работают если недовернуть ключ до положения "зажигание". В самомже положении зажигание приборы работают (только приборы). Вобщем завел рукояткой, и как только завелась все приборы заработали, но нестабильно с перепадами напряжения. Вольтметр при етом (он у меня в часах) не показывал перепадов почемуто. Может они были не везде. после того как заглушил, 1 раз завелась норм, 1 раз стартер начал с задержкой, после чего опять все потухло. Вобщем немного полазив определил что пропадает ток на красном проводе идущем к замку зажигания, все предохранители в норме провода все шевелил ефекта ноль. Может генератор шалит (я его немного тосолом залил недавно, иногда заряда небыло). Кто что посоветует? (Акум новый, не севший)

А еще скорее всего контактная группа в замке подгорела или совсем поплавилась. Смотри там первым делом!

"фары, подфарники, дворники, вентилятор печки, тоесть все те приборы которые не работают если недовернуть ключ до положения "зажигание""

Это всё питается от замка зажигание контакт INT
Ага Капут контактной группе :) После очередного такого прикола (случившегося в 140 км от дома, ночью под огромным снегопадом) (там идёт 15 Ампер какой долбон это придумал)
я всю ту кухню запитал через реле :)

радует, что аварийка работала.

Что бы данную проблемму решить в дороге
я закомутировал поставив перемычку между первым
и вторым предохранителем подробности можно прочитать тут

Красный провод на замке зажигания - это провод на втягивающее реле стартера, напряжение на нем появляется при положение ключа - II "Старт".
Проверь состояние (клеммы, контакты, обжим) всех толстых проводов под капотом (АКБ, 30 болт генератора, масса двигателя и кузова, силовая клеммная колодка) и, обязательно, на замке зажигания (клеммы, контактная группа).

тО само собой ну судя по дворникам фарам и т.д. у него так же нету напруги с INT контактной группы,
по причине того что то работает то не работает, я делаю вывод что ей капец. дворники или фары
бы светили может быть и тускло так как они через реле.

конечно это тоже можно проверить, ну у него приборы работают когда ключ на зажигание поворачивает

Ну о чем говорим-то? Читаем, что пишет автор, а потом уже флудим. Цитата: "я провернул ключ на "старт". машинка завелась и заглохла (ето у меня бывает на холодную). Думаю глюк наверно какойто, пытаюсь завести снова а ничего не происходит, при повороте ключа стартер не крутит, щелчков никаких нету. И что самое интересное неработают: фары, подфарники, дворники, вентилятор печки. "

Дочитай до конца

. печки, тоесть все те приборы которые не работают если недовернуть ключ до положения "зажигание". В самомже положении зажигание приборы работают (только приборы)

Не можно, а нужно проверить. На замок напряжение подается 2-мя проводами розовым и коричневым. С розового подается напряжение на INT и стартер, с коричневого на приборы, зажигание и т.п. (9-10 преды). Раз есть проблемы, проверить и зачистить не помешает везде, где писал выше, а не только на контактной группе замка. Что еще-то не так?

всё так пытань нэма! Только из опыта такого не слышал. хотя всё бывает в первый раз.

Решл проблему: был перебит один из медных проводов прикрученых к генератору, их там 2, потолще и потоньше, вот тоненький и както перегорел, устранил неполадку - полет нормальный Спасибо за предоставленные совеы :)

а у меня вот клеммы окисляются очень сильно (латунные) и пропадает контакт периодически. приходиться часто чистить их

rabbit 03 и yurecgod, ну, и.
Любая проблема должна решаться комплексно, по определенной схеме. А то что: "Вот у меня было. " - не всегда и не всем подходит.

но тем не менее эти "у меня было" очень неплохо помогают!

Прошу помощи. у меня проблема такая: сначала авто стал плохо заводиться, с толкача 3 раза завёл,по делишкам съездил, поставил на стоянку. Прихожу - хрен. разряжен акб. вызвонил корефана, поставил его акб, завёлся, потом поставил свой. тьфу..тьфу. всё ровно. Поехал на работу, чтоб там разобраться. не доехал. у меня просто погасла вся электрика и заглох движок, аварийку попробывал включить - хрен. нет питания. и т.д. и т.п. потом откатил и 3 часа в ней шарил и максимум что нашёл это, то что если "-" отключить выключателем, то "+" с акб звонится с массой(наверное магнитола), думал дело в этом, проверил предохранители все - целые, при включении "-" на акб напряжение с 11 В падает мнгновенно 10,9,8,6, и т.д. - короче разряжается. может было у кого что подобное? завтра цешку возьму и опять шарить пойду, сегодня на работу.

У меня тоже проблема с электрикой! Не пойму в чем дело. Недели 2 назад ехал на работу, начала прыгать стрелка тахометра, потом заглох совсем, думал зажигание, стоит БСЗ. Нет, зажигание в порядке. Вечером как ни странно завел машину, доехал до дома. На следующий день завестись не смог! Причем не работал ни один прибор, реле поворотников и сигнала еле цокали при включении приборов. Зажигание вообще не включалось. На сервисе сказали, что дело в проводе от минусовой клеммы на массу, все заменили и предохранители проверили. Сегодня опять начала прагать стрелка тахометра и глохнуть машина. В чем еще может быть дело?

V0vas

ЖигулистикЪ

Сегодня ночью подъезжаю к дому и бац.
Вырубается почти все, даже движок заглох. Докатываюсь своим ходом до места стоянки.

Проверяю потери. Работает только подсветка салона (фонари в стойках, в бардачке),
лампа заряда аккума, лампа давления масла, стоп сигнал, поворотники и аварийка, гудок.
Больше ничего не работает.
Предохранители все целые. Стартер кстати тож, не крутит, но с толкача заводится.
Потом перестали работать фонари в стойках, гудок и стопари.

Накануне еще было такое, что после долгой поездки, после выключения зажигания стартер продолжал крутить.
Скинул массу, дал остыть стартеру, небольшой щелчок и все норм.

Массу с аккума скидывал не помогло, но заметил что когда цепляешь минусовой провод на аккум была искра, сейчас ее не стало.

Что первое посмотреть?
Просто завтра собирался в сервис (по другой причине), надо как нить до туда доехать.

Господин поручик

. придиратор.

Посмотри для начала уже существующие темы с такой проблемой. ПОИСК поюзай. Ты не первый с такой бедой. Призываю всех-дайте парню ссылку на нужную тему. здесь закрою.

V0vas

ЖигулистикЪ

нашел похожую тему. там тоже послали в поиск и все.
помогите хотя бы ссылками.

как понял возможно плохой контакт минусовой клемы аккума. Но почему какие то лампочки все же горят?

Господин поручик

. придиратор.

Да. там закрыто. Давайте тогда здесь по существу проблемы. Автор-побольше подробностей, чтоб не было наводящих и уточняющих вопросов. Что делал. куда лазил, какое зажигание. есть ли заряд, какая напруга . сига и т.п. Вспоминай и выкладывай

МЫХЪ

мастерская на колёсах;)))

А че, нажимал тормоз когда всё умерло?? или как?? .

Есть одна мыслишка. на гене клеммки проверь. и силовые провода от акума к кузову , двигу и акуме. Всё зачистить!! Должно помоч.

V0vas

ЖигулистикЪ

Как уже ранее говорил.
Потеребил клемму на аккуме не помогло. Еще не знаю когда это случилось, но не отключается масса (что то наподобии выключателя на минусовом проводе, т.е. всегда пропускает).
В предохранители лазил. целые.
Зажигание контактное, напругу не померял (ночь уже), но поворотники горят довольно неплохо. Что нибудь бы еще работало точно. На разряд аккума не склонен думать.
Сигналки нет.

Еще подумал мб че в замке зажигания?

А че, нажимал тормоз когда всё умерло?? или как?? .

Да, нажимал. Сначало работали стопари, потом перестали.

Со стартером мб связано? Недавно его менял.

МЫХЪ

мастерская на колёсах;)))

Вот попробуй эту цепь с выключателем ваще выкинуть и поставить обычный провод, от акума к движке и к кузову. Походу твой выключатель массы дуба дал, а мы тут голову ломаем)))

Прост такова не бывает што бы всё отказало и тем не менее што то работало.

V0vas

ЖигулистикЪ

Если бы дело было в нем, то как я понимаю не работало бы вообще ничего. Или не так?
Еще кстати магнитола пару раз включалась сама и потом тоже выключилась.

МЫХЪ

мастерская на колёсах;)))

Нет не так. выключатель массы если не ошибаюсь отрубает массу с движка. а на массе кузова далеко не уедеш. там масса по большому счёту тока што б сигналка работала.

mik58

Матерый ЖигулистЪ

V0vas

ЖигулистикЪ

Спасибо. Утром встану и начну заниматься, по темноте смотрел, мб где то и не заметил проводов болтающихся.
Потом отпишу что сделал.

V0vas

ЖигулистикЪ

C утра пораньше полез в машину.
Начал разбираться с клемы аккума. С ней все норм. Выключатель массы тоже не при чем.
Монтажный блок тоже в порядке.
Снял замок зажигания.
А там контактная группа подплавленна (пластик). Бегунок не прикасается к пластинке
Думаю ну вот щас все сделаю. Решил не скупиться и купить целиком замок зажигания.
Купил ДААЗовский замок.
Подцепил, теперь крутит стартер, работают поворотники и стопари и все.
Заводится кстати
При чем на старом замке нашел такое положение (между 0 и 1), в котором работает все кроме стартера.

На новом замке при заводке (т.е. когда крутишь стартер) срабатывает реле дворников щелчками, дворники дергаясь двигаются (неужели провода неправильно нацепил).
И еще, если напрямую замыкаешь провода отвечающие за габариты и дворники, то это все работает. Замок что ли косячный?

Что теперь делать? Какие будут идеи?

vasenik

ЖигулистЪ

И еще, если напрямую замыкаешь провода отвечающие за габариты и дворники, то это все работает. Замок что ли косячный?

V0vas

ЖигулистикЪ

между собой.
черный провод (INT) с коричневым или с розовым.
для того чтобы знать работоспособна ли цепь до замка зажигания.

V0vas

ЖигулистикЪ

Как выяснилось замок рабочий. Провода правильно зацеплены.
Завтра буду со схемой прозванивать.
Начал сегодня, пока ниче не понял (((.

Может будут какието советы?

Больше всего напрянает то, что когда крутишь стартер все начинает работать, ключ возвращаешь и перестает.
Что это?

V0vas

ЖигулистикЪ

Все разрешилось
Дело было вот в чем.

Не знаю как работал старый замок, но как оказалось провода в нем были подцеплены не совсем так как надо.
Кто то до меня там поковырялся видимо.
По электрической схеме надо вовсе не так. Было подцеплено все по уму и вуаля все работает.

Короче будет наукой что сначало надо проверять все по схеме.

Спасибо всем за помощь.

Radass

ПешеходЪ

У меня была похожая проблема. оч неприятная, кстати, ситуация. ночью на трассе. когда впереди еще 230 км до дома. а у меня не горела даже аварийка. ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ГОРЕЛО(((
короче говоря, сперва несколько раз пикнула сигналка, потом "пукнул" с черным дымом движок. ВСЯ подсветка (внутренняя и наружняя) начала то тускнеть, то наоборот. после чего движок заглох. не работала ни одна лампочка! предохранители ВСЕ целые. зажигание не включалось, т.е. контрольные лампы не загорались. соответственно стартер не работал. проще говоря, не работала ВСЯ электрика! крутили-вертели. ничего не менялось. попробовали завести с толкача - получилось. обрадовались - поехали дальше. ровно через теже самые 70 км то же самое. отрубил сигналку (выдернул из нее коннектор), ничего не поменялось, но с толкоча завели и по приезду до дома все работало. так и езжу без сигналки. может кто подскажет? я грешу на сигналку. но он подключена самым елементарным способом, т.е. даже не блокировала стартер (сидя в машине и включив сигналку я мог спокойно ее завести и она даже не срабатывала. срабатывала только когда глушил) ) .
и если кто искал уже, киньте ссыль на тему "как подключить сигналку". хочу попробовать все снять и с нуля ее подсоединить.

varvar-s

Отъявленный ЖигулистЪ

43рег

ЖигулистикЪ

Здраствуйте! не знал куда написать напишу сдесь, последнее время возникла такая проблема: машина глохнет на ходу и не сразу заводиться раза с 3его а то и дольше нужно покрутить, но практически всегда когда я сниму крышку трамблера и поставлю ее обратно то она начинает заводиться, вот прошу посоветовать где мне рыть на что следует обратить внимание? сильно не ругайте если что не так)

Женько

ЖигулистЪ

Что входит в электросхему?

Вне зависимости от того, какая схема зажигания в вашем ВАЗ 2106 — контактная или бесконтактная (бсз), электросхема транспортного средства включает в себя такие компоненты:

Необходимо отметить, что электросхема автомобиля ВАЗ 2106 с бсз или без него изначально выполнена с учетом однопроводного типа соединения компонентов электрического оборудования. По сути, это значит, что отрицательные контакты электрооборудования выводятся на массу, то есть кузов транспортного средства. Что касается проводного соединения, то оно обеспечивается исключительно плюсовой проводкой.

Выявление неисправностей

Если на ВАЗ 2106 приходится искать неисправность проводки, во время проведения ремонтных работ необходимо полностью обесточить электросхему. Для этого потребуется отсоединить минусовой провод с клеммы аккумулятора, в противном случае в электросхеме ВАЗ 2106 может возникнуть короткое замыкание. Диагностика поломок выявляется с использованием схемы, приведенной выше.

Если в работе проводки имеются перебои, есть несколько вариантов поведения автомобиля при этом:

Машина не может сдвинуться с места и не заводится. Причин возможных неисправностей может быть множество, но в первую очередь необходимо проверять стартер, трамблер, работоспособность АКБ. Как правило, полный разряд аккумулятора является одной из самых распространенных причин. Гораздо реже из строя выходит генератор, но диагностике этого элемента на ВАЗ 21062 с бсз также следует уделить внимание.
Машина двигается, но один или несколько элементов электросхемы работают неправильно. К примеру, это могут быть сбои в работе света в салоне, поворотных сигналов, обогрева заднего стекла либо оптики. Если это так, то в первую очередь необходимо проверить блок предохранителя и выявить выгоревшие элементы. Если все предохранители целые, то в случае с оптикой сначала проверяется работоспособность ламп, после чего осуществляется прозвонка проводки машины ВАЗ 21063 с бсз или без него.

Специалисты рекомендуют начинать диагностику поломки с проверки выключателя зажигания, поскольку он выполняет следующие функции:

осуществляет управление всеми возможностями системы зажигания;
управляет работой охранной, а также противоугонной системами ВАЗ 21063;
позволяет производить буксировку 21063 с работающей световой сигнализацией (автор видео — Andrey Aleksandrov).

Принцип работы электрооборудования

Замок зажигания на 21063 в соответствии со схемой имеет четыре режима, при включении каждого из которых активируется определенное оборудование:

В режиме 0 импульс от АКБ поступает только на два разъема — 30 и 30/1, остальные разъемы обесточены.
В режиме 1 импульс начинает подаваться на другие разъемы, в результате чего работать могут габаритные огни, дворники стекла, вентилятор, а также устройство обогрева заднего стекла.
В режиме 2 в работу схемы включается система зажигания, датчики на приборной панели, поворотные огни, а также стартер.
В режиме 3 работают только габаритные огни, рулевой гудок, а также очистители стекол.

В постоянном режиме под током в модели 21063 в соответствии со схемой работают рулевой гудок, тормозные огни, световая сигнализация, подсветка на контрольном щитке, а также прикуриватель. Основные элементы схемы защищаются предохранителями, расположенными в основном и дополнительном блоках, установленных под панелью приборов напротив водительского сиденья (автор видео — Вячеслав Витер).

Диагностика неисправностей

Чтобы правильно выполнить замену необходимых элементов схемы, при выявлении неисправностей должен осуществляться следующий порядок действий.

Такие действия актуальны в том случае, если автомобиль отказывается заводиться:

Слабые места блока предохранителей

Плохое соединение самого предохранителя с посадочным местом, что приводит к обгоранию гнезд.
Во время эксплуатации авто предохранители всегда греются, в результате чего они также отрицательно воздействуют на гнезду, находящиеся рядом.
Блок необходимо регулярно проверять, поскольку стоимость предохранителей всегда низкая, а это соответствует не особо высокому качеству их выполнения и надежности.

Читайте также: